Purustatud kivi tihendamine oma kätega. Mulla tihendamine isetehtud Mulla tihendamine käsitsi

Valmistame käsitsi rulli kaaluga 100-200 kg. oma kätega murualuse asfaldi või mulla rullimiseks. Saate teha 300 mm. toru läbimõõdus või kui muru all, siis gaasiballoonist.

Vajame järgmist tööriista:

Elektrikeevitus, veski.

Vajame järgmist materjali:

1 meeter toru 300 mm. või gaasiballoon, 50 mm. nurk 2 meetrit, 2 laagrit, võll laagritele 10 cm, 30 mm. toru 2,5 meetrit, 2 tükki 5 mm. metall 30x30 cm, liiv või sõelud, elektroodid, lõike- ja lihvkettad.

Tee-seda-ise käsitsi rull torust:

See rull sobib nii asfaldi kui ka murualuse pinnase rullimiseks. Keevitame toru ühele küljele 1 metallitüki 30x30, lõikame ülejäägi ära ja metall ei tohiks olla suurem kui toru ümbermõõt, keevitame hästi ja lihvime. Pöörame toru ümber ja valame sellesse liiva, hästi tampides. Siin keevitame ka metallitüki, lõikame ja lihvime. Ühele küljele saab teha keermega pistiku, juhuks, kui uisuväljakul liiv paremini tiheneb, saab juurde panna. Me ajame võlli 5 cm laagritesse ja keevitame selle. Nurgast valmistame PE-kujulise raami 0,4x1,1x0,4 ja keevitame laagrite välimised osad servade külge. Arvutame toruringi keskpunkti ja keevitame võlli, mis keevitatakse laagri külge. Loomulikult saab seda teha ka ilma laagrita, puurides nurka augud ja sisestades võlli, kuid seda on raskem lükata. Nüüd keevitame PE-kujulise raami keskele 30 mm. 2-meetrine toru ja selle otsa keevitame poolemeetrise torujupi, sellest saab käepide. Toruõmblust saate tugevdada, keevitades armatuurist raami külge vahetükid. Meie liuväli on valmis. Asfaldi rullimisel ärge unustage rulli määrida diislikütusega, et asfalt ei kleepuks.

Gaasiballoonist isetegemise käsitsi rull:

See rull on kerge ja sobib ainult murualuse pinnase rullimiseks. Põhimõtteliselt teeme siin kõike samamoodi, peame lihtsalt silindri ette valmistama. Kõigepealt tuleb järelejäänud gaas täielikult välja lasta ja bensiin tulest eemale lasta, sest... see on plahvatusohtlik. Seejärel keerake klapp silindri küljest lahti ja täitke see veega, tühjendage ja täitke uuesti, tühjendage ja jätke paariks päevaks õhku tõmbama. Täitke veega 1 meetrini ja lõigake ära ülemine osa, mida me ei vaja. Samuti peate silindri õmblust lihvima, et see ei jätaks edaspidi rullimisel jälgi.

Teil pole piisavalt õigusi kommentaaride lisamiseks.
Võimalik, et peate saidil registreeruma.

Peab ütlema, et killustiku käsitsi tihendamise probleem võib eraehituses olla üsna aktuaalne.

Ei, muidugi, me ei räägi sellest globaalsed projektid, nagu näiteks killustikupadja tihendamine maja vundamendi alla, mille pindala on üle 100 ruutmeetri. m. siin on teil kindlasti vaja spetsiaalseid tööriistu asfaldirulli või ehitusvibratsiooniplaadi kujul, kuna töö maht on liiga suur ja see meenutab "käsitsi päikeseloojangut". Räägime väikevormidest: parkla maakodus, rada aias või muu selline. Kui saate tõesti hakkama – ja see on tõeline ja paljude kogemustega testitud – üksinda, ilma kallite meeskondade abita!

Kuidas killustikku käsitsi tihendada? Probleem ei ole lihtne: ma mõtlen füüsiliselt.

Selle tehnilisel lahendusel on mitu võimalust, mille on välja mõelnud meie võimsad ja taibukad inimesed. Me räägime neist tänases artiklis, kuid kõigepealt mõnest üldised põhimõtted tamperid.

Miks on vaja killustikku tihendada?

Ausalt öeldes on probleem üsna huvitav ja mõne jaoks pole see täiesti selge.

Ja ehitusäri uustulnukate seas on see kõige sagedamini küsitav küsimus. Tundub, et olete pinnad selle vastupidava ja tugeva materjaliga katnud, tasandanud ja ongi kõik - võite katta lõpliku kattega, mis võib juhtuda, sest kivi on kivi?
Kuid see pole nii lihtne. Killustik pole teatavasti lihtne looduslik kivi (nagu kruus), vaid kunstlikult purustatud kivi. See on vastupidav, kuid on teravad nurgad selle tootmistehnoloogia tõttu.

Seega loob materjali täiendav tihendamine üksikute fraktsionaalsete fragmentide üksteisega tihedama sobitamise ja nendevahelised liigsed tühimikud kaovad või vähenevad. See loob paigaldusele täiendava ohutusvaru.

Kuulame professionaalide arvamusi. Nad kinnitavad, et killustiku tihendamine ehituse ajal on kohustuslik.

Erandid võivad hõlmata selliseid võimalusi, kui looduslikud pinnased, millel tööd tehakse, on kivised. Seejärel piisab killustiku ettevaatlikust tasandamisest enne sellele betooni, plaatide või asfaldi paigaldamist. Kõigil muudel juhtudel on idee järgmine: killustik alusena ei peaks lihtsalt maa sees lebama, vaid koos sellega moodustama tihendamise teel tihendatud segu koos fraktsiooniliste kildude vaheliste pragude tiheda pinnase täitmisega.

Paksus võib erinevatel eesmärkidel varieeruda vahemikus 50 kuni 250 mm või rohkem (see sõltub sellest, millist koormust lõplik kate hiljem kogeb). Nüüd, kus teooriaga on kõik enam-vähem selge – miks tampimine on vajalik –, liigume edasi nii-öelda praktiliste harjutuste juurde.

Käsitsi tampimine

Kui teil pole vibreerivat plaati või rullikut käepärast, saate tampimiseks ise valmistada.

Kuid kordame, need rahvakäsitööliste leiutatud inimese lihasjõust juhitud mehhanismid on olulised ainult mitte liiga suurte pindade või nende pindade tihendamiseks, mis hiljem ei koge liiga võimsaid koormusi.

Käsitsi tampimiseks mõeldud seadme valmistamiseks on üsna palju võimalusi. Lihtsaim näeb välja selline järgmisel viisil. Võtame puittala, mille ristlõige on vähemalt 100x100 mm ja parem - 150x150, siis saame rammitud pinna laiema katvuse.

Tala kõrgus peaks olema tööks mugav (tavaliselt ligikaudu kuni tihendava isiku rinnani).

Puidustümardatud 50x50 mm valmistame käepidemed, mille naelutame aluse külge naelte ja kinnitustega, mis on valmistatud rauast või tsingitud lehest. Seadme põhi on tugevuse suurendamiseks kaetud tsingitud lehega.

Põhimõtteliselt on kasutusvalmis kõige lihtsam, ilmselt vaaraode ajast tuntud seade. Muidugi ei olnud tihendamiseks mõeldud pindala liiga suur, kuid vaba aja ja soovi korral võib näiteks väikese kõrvalhoone vundamendi alla isegi killustikupadja tihendada.

Tõsi, see võtab rohkem vaeva ja aega kui bensiini vibroplaadi kasutamisel, kuid lisavarustusena on see tegelikult üsna laialt kasutusel.

Sellise käsitsi mehhanismi kasutamine on üsna lihtne, kuid see nõuab teatud füüsiline treening, sest sa tõesti väsid.

Ise mururulli valmistamine

Tõstame seadme käepidemetest üles ja langetame jõuga näiteks kruusaga täidetud pinnale aiatee. Kordame liikumist mitu korda, liikudes etteantud suunas.

Seetõttu peate mitu korda terve tee läbima.

Üks märge: Sellise seadme jaoks on palju võimalusi. On vastupidavamaid, mis on valmistatud ligikaudu sama läbimõõduga metalltorust, mille alusele on keevitatud metallist “jalg”.

Tõsi, selline disain tekitab kasutamisel liiga palju vibratsiooni (mis näiteks puidust seade kustub) ja seejärel tuleks tööd teha spetsiaalsete kinnastega.

DIY liuväli

Sama kehtib ka käsitsi asfaldirulli kohta, mida kasutatakse laialdaselt ka killustiku väikeste fraktsioonide tihendamiseks (eriti erinevate teevalikute puhul).

Tee seda, kui sul on nurklihvija ja keevitusmasin, nagu ka teatud materjalidega, pole keeruline. Metallist toru läbimõõduga vähemalt 30 cm, lõigatud ühe meetri pikkuseks. Ühe külje keevitame metalllehega ja lõikame veskiga ringikujuliseks. Täpselt lehe keskel peaks olema auk hilisemaks käepideme kinnitamiseks.

Pöörake toru lahtise otsaga ülespoole ja valage sisse liiv. Keevitame ka teise otsa leheks ja lõikame ümber ümbermõõdu.

Panime seadmele käsitsi tampimiseks kõverast torust käepideme. Tulemuseks on universaalne seade, millega saab tänu oma kaalule väikese killustiku tihendamiseks, õue asfaldi ladumiseks ning tihedamaks muutmiseks liivale ja mullale. Seda on üsna lihtne kasutada, kuid see nõuab ka teatud oskusi ja head füüsilist arengut.

Veel valikuid

Kui peate näiteks oma suvilasse auto parkimiseks väikese ala tihendama, võite kasutada järgmist, inimeste leiutatud ja edukalt kasutatud meetodit, kuna tehnoloogias pole midagi eriti keerulist.

Niisiis puistame killustiku laiali eelnevalt mõõdetud ja naastudega tähistatud alale (osa jätke kindlasti tagasitäiteks).

Tasandame labidaga, et kiht oleks igal pool ühepaks. Siis istume autorooli ja hakkame metoodiliselt tulevases parklas parkima erinevaid kohti- mõnikord keskel, mõnikord vasakul, mõnikord paremal, mõnikord küljel - püüdes võimalikult palju killustikuga kaetud ruumi katta. Teeme protseduuri mitu korda (20, 30, 50), kuni oleme kindlad, et killustik on auto raskusega kogu tasapinna ulatuses kokku pressitud.

Mõnes piirkonnas võivad tekkida madalad roopad. Lisage neile eelnevalt ettevalmistatud killustik ja jätkake. See on nii lihtne, kuid tõhus viis, kuid seda ei tehta täielikult käsitsi, vaid kasutades teie auto kaalu.

Killustiku tihenduskoefitsient: kuidas see arvutatakse, graniidi ja kruusa puistetihedus

Mis tahes puistematerjali tihenduskoefitsient näitab, kui palju selle mahtu saab tihendamise või loomuliku kokkutõmbumise tõttu sama massiga vähendada. Seda indikaatorit kasutatakse täiteaine koguse määramiseks nii ostmise kui ka ehitusprotsessi käigus.

Kuna mis tahes fraktsiooni killustiku puistemass pärast tihendamist suureneb, tuleb materjali varu viivitamatult maha panna. Ja selleks, et mitte liiga palju osta, tuleb kasuks parandustegur.

Mis on tihendusaste?
Tihendamine transpordi ajal ja kohapeal
Laboratoorsed uuringud
Indikaatori enesemääramine

Mida see mõjutab?

Tihenduskoefitsient (Ku) on oluline näitaja, mis on vajalik mitte ainult materjalide tellimuse õigeks vormistamiseks.

Teades seda parameetrit valitud fraktsiooni jaoks, on võimalik ennustada kruusakihi edasist kokkutõmbumist pärast selle laadimist ehituskonstruktsioonidega, samuti objektide endi stabiilsust.

Kuna tihenduskoefitsient tähistab mahu vähenemise astet, varieerub see mitme teguri mõjul:

Laadimisviis ja parameetrid (näiteks milliselt kõrguselt tagasitäitmine toimub).

2. Transpordi iseärasused ja teekonna kestus - lõppude lõpuks, isegi paigalseisvas massis, toimub järkjärguline tihenemine, kui see oma raskuse all langeb.

3. Konkreetse klassi alampiirist väiksema suurusega killustiku fraktsioonid ja terasisaldus.

4. Helbelisus - nõelakujulised kivid ei anna nii palju setteid kui risttahukad.

Seejärel sõltub tugevus sellest, kui täpselt tihendusaste määrati. betoonkonstruktsioonid, hoonete vundamendid ja teekatted.

Kuid ärge unustage, et kohati tihendamine toimub mõnikord ainult pealmisel kihil ja sel juhul ei vasta arvutatud koefitsient täielikult padja tegelikule kokkutõmbumisele.

Eelkõige on selles süüdi naaberriikide kodumeistrid ja poolprofessionaalsed ehitusmeeskonnad. Kuigi vastavalt tehnoloogia nõuetele tuleb iga täitekiht eraldi rullida ja kontrollida.

Veel üks nüanss - tihendusaste arvutatakse massi jaoks, mis on kokku surutud ilma külgmise laienemiseta, see tähendab, et see on seintega piiratud ega saa laiali minna.

Kohapeal selliseid tingimusi killustiku mis tahes fraktsiooni tagasitäitmiseks alati ei looda, seega jääb väike viga. Võtke seda arvesse suurte ehitiste asustuse arvutamisel.

Tihendamine transpordi ajal

Leia mõned standardväärtus kokkusurutavus pole nii lihtne - seda mõjutavad liiga paljud tegurid, nagu eespool arutasime. Tarnija võib killustiku tihenduskoefitsiendi märkida saatedokumentides, kuigi GOST 8267-93 seda otseselt ei nõua.

Kuid kruusa transportimisel, eriti suurtes kogustes, ilmneb laadimisel ja materjali lõpp-punktis oluline mahtude erinevus. Seetõttu tuleb lepingusse lisada selle tihendamist arvestav korrigeerimistegur ja seda kogumispunktis jälgida.

Ainus mainimine praegusest GOST-ist on see, et deklareeritud indikaator, olenemata murdosast, ei tohiks ületada 1,1. Tarnijad muidugi teavad seda ja püüavad hoida väikest pakkumist, et tagasi ei tuleks.

Mõõtmismeetodit kasutatakse sageli vastuvõtmisel, kui objektile tuuakse ehituseks mõeldud killustikku, sest seda tellitakse mitte tonnides, vaid kuupmeetrites.

Transpordi saabudes tuleb laaditud kere seestpoolt mõõdulindiga üle mõõta, et arvutada tarnitud kruusa maht ja seejärel korrutada see koefitsiendiga 1,1. See võimaldab teil ligikaudselt määrata, mitu kuubikut masinasse enne saatmist pandi. Kui tihendamist arvesse võttes on saadud arv väiksem kui saatedokumentides märgitud, tähendab see, et auto oli alakoormatud.

Võrdne või suurem – saate käskida mahalaadimist.

Tihendamine kohapeal

Ülaltoodud arvu võetakse arvesse ainult transpordi puhul.

Ehitusplatsi tingimustes, kus killustikku tihendatakse kunstlikult ja kasutades raskeid masinaid (vibroplaat, rull), võib see koefitsient tõusta 1,52-ni.

Kuidas teha rulli pinnase tihendamiseks

Ja kruusatäite kokkutõmbumist peavad esinejad kindlasti teadma.

Tavaliselt on nõutav parameeter määratud projekti dokumentatsioon. Aga kui täpne väärtus pole vaja, kasutage keskmisi näitajaid alates SNiP 3.06.03-85:

Fraktsiooniga 40–70 vastupidava killustiku korral antakse tihendus 1,25–1,3 (kui selle klass ei ole madalam kui M800).
Kivimitele tugevusega kuni M600 - 1,3 kuni 1,5.

Väikeste ja keskmiste klasside puhul 5-20 ja 20-40 mm neid näitajaid ei ole kehtestatud, kuna neid kasutatakse sagedamini ainult terade 40-70 ülemise kandekihi tühjendamisel.

Laboratoorsed uuringud

Andmete põhjal arvutatakse tihenduskoefitsient laboratoorsed uuringud, kus massi tihendatakse ja katsetatakse erinevatel seadmetel.

Siin on meetodid:

1. Mahtude asendamine (GOST 28514-90).

2. Purustatud kivi standardne kiht-kihiline tihendamine (GOST 22733-2002).

Väljendage meetodeid, kasutades ühte kolmest tüüpi tihedusmõõturitest: staatiline, veeballoon või dünaamiline.

Olenevalt valitud uuringust saab tulemusi saada kohe või 1-4 päeva pärast.

Üks standardtesti proov maksab 2500 rubla ja neid on kokku vaja vähemalt viit. Kui andmeid on päeva jooksul vaja, kasutatakse kiirmeetodeid, mis põhinevad vähemalt 10 punkti (igaüks 850 rubla) valimise tulemustel.

igaühele). Lisaks peate maksma laborandi lahkumise eest - veel umbes 3 tuhat. Kuid suurte projektide ehitamisel on võimatu ilma täpsete andmeteta ja veelgi enam ilma ametlike dokumentideta, mis kinnitavad töövõtja vastavust projekti nõuetele.

Kuidas ise tihendusastet teada saada?

IN välitingimused ja eraehituse vajadusteks on võimalik määrata ka iga suuruse jaoks vajalik koefitsient: 5-20, 20-40, 40-70.

Kuid selleks peate kõigepealt teadma nende puistetihedust. See varieerub sõltuvalt mineraloogilisest koostisest, kuigi veidi. Killustiku fraktsioonidel on mahukaalule palju suurem mõju. Arvutuste tegemiseks võite kasutada keskmisi andmeid:

Konkreetse fraktsiooni täpsemad tihedusandmed määratakse laboris.

Või kaaludes teadaoleva mahuga ehituskillustikku, millele järgneb lihtne arvutus:

Puistemass = mass/maht.

Pärast seda rullitakse segu olekusse, milles seda kohapeal kasutatakse, ja mõõdetakse mõõdulindiga. Arvutamine tehakse uuesti ülaltoodud valemi abil ja selle tulemusena saame kaks erineva tihedusega– enne ja pärast tihendamist. Jagades mõlemad arvud, saame konkreetselt selle materjali jaoks välja tihenduskoefitsiendi. Kui proovide kaalud on samad, saate lihtsalt leida kahe mahu suhte - tulemus on sama.

Pange tähele: kui indikaator pärast tihendamist jagatakse esialgse tihedusega, on vastus suurem kui üks - tegelikult on see tihendamise materjali reservtegur.

Ehituses kasutatakse seda juhul, kui on teada kruusakihi lõplikud parameetrid ja on vaja määrata, kui palju killustikku valitud fraktsioonist tellida. Tagasi arvutades on tulemuseks väärtus, mis on väiksem kui üks. Kuid need arvud on samaväärsed ja arvutuste tegemisel on oluline ainult mitte segadusse sattuda, kumb neist võtta.

Ise-tegemise käsitsi rammija mulla tihendamiseks

Talus on sageli vaja mulda või killustikku tihendada väike ala. Näiteks tuleb remontida rada, aidas põrandat tõsta või aiaposte sirgeks ajada.

Kiiruga kokku pandud käsitsi tamper ei pea kaua vastu ja saadetakse tavaliselt koos ülejäänud ehitusjäätmetega. Ärge raisake iga kord aega ja vaeva, võtke kaks tundi ja tehke hea tööriist mulla oma kätega tihendamiseks.

Kasutatud materjalid

Omatehtud käsitsi tampimiseks sobiv materjal on kandiline tala, mille külg on 100 või 150 mm. Ümarpalki on nurkades raske töödelda ja see tuleb tihendada olulise kattumisega eelmine koht löök.

Uut saematerjali pole üldse vaja võtta, sobib ka kasutatud saematerjal.

Peaasi, et puit oleks mädaniku ja lõhedeta. Valige puit, mida saate tõsta. Manuaalse tamperi kõrgus võib olenevalt kasutusmugavusest olla vöö- või rinnakõrgune. Kui teil pole selle tööriistaga töötamise kogemust, võtke pikem plokk, proovige seda ja vajadusel lühendage seda.

Pinnase tihendamiseks käsitsi tamperi joonis.

Teil on vaja ka:

2 mm terasplaadi tükk.
Ümmargune kasepuust pulk pikkusega 450 mm (sobib vana labidavars).
Puidukruvid.
Puusepa liim.

Materjalid pinnase käsitsi tihendamise valmistamiseks.

Valmistage puit ette

Saagige tooriku otsad vastavalt mõõtudele täpselt täisnurga all.

Tasapinna abil reguleerige tala alumise otsa tasapind ruudukujuliseks. Eemaldage teravatelt servadelt 5 mm laiused faasid.

Puidu ettevalmistamine tampimiseks.

Otsustage, kui palju kvaliteetne viimistlus Tahad näha.

Enne värvimist tuleb plokk teritada ja lihvida. Millal ilus vaade pole vaja, lihtsalt puhastage pinda veidi, et vältida kilde.

Tee kinga

Kandke tooriku mõõtmed jooniselt teraslehele.

Lõika kinga jaoks plaadid välja.

Saate lihtsalt metallile paigaldatud puidu vertikaalselt joondada ja pliiatsiga piirjooni jälgida.

Valmistame mullatihendaja kinga.

Sõltuvalt plaadi paksusest lõigake töödeldav detail metallkääridega või lõigake ülejääk veskiga välja.

Eemaldage jäägid viiliga, hoides detaili kruustangis.

Märgistage ja puurige kruvide jaoks augud, tehke süvendid korkide jaoks süvendite või suurema läbimõõduga puuriga.

Lihvige pinnad liivapaberiga.

Tampimisjalats.

Painutage tooriku tiivad kruustangis, mida on lihtne teha kahe esimese vastasküljega.

DIY mururull

Kahe ülejäänud külje painutamisel võivad kruustangide lõuad osutuda jalatsist laiemaks, seejärel kasutage tampimiseks ettevalmistatud puitu.

Kinnitage jalats

Kontrollige terasplaadi sobivust talale, vajadusel koputage metalli või teritage puitu.

Jalats peaks kõikidel tasapindadel tihedalt vastu otsa istuma.
Puurige ühte tiiba kruvide jaoks augud, suunates puuri väikese nurga all puidu sisse, ja keerake kruvid kinni.

Kinnitame kinga ettevalmistatud puidule.

Pöörake tala ümber vastaspool ja kinnitage teine tiib samamoodi.

Veenduge, et jalats ei liiguks otsast eemale.

Järgmiste aukude puurimisel suunake need juba sissekeeratud kruvidest mööda.

Käsitsi tamperi külge kinnitatud jalats.

Seadke käepide

Märkige puurimiskeskus ülemisest otsast 100 mm kaugusele.

Valige puur, mille läbimõõt on 2 mm väiksem kui käepideme ristlõige. Tehke läbiv auk, mis on risti tala pinnaga.

Teeme tamperi käepideme jaoks augu.

Isegi hoolika puurimise korral on augu välimised osad siseläbimõõdust veidi suuremad.

Teritage puitu viiliga, püüdes perioodiliselt käepidet oma kohale sisestada.

Samal ajal parandage ava võimalikud kõrvalekalded tala tasapinna suhtes.

Saavutage käepide tihedalt (kuid ilma märkimisväärse jõuta) ja vajadusel lõigake pulka kergelt. Ärge püüdke käepidemesse lüüa – puit võib lõheneda. Asetage kepp tala sisse ja tehke märgid.

Käepideme paigaldamine pinnase tamperile.

Kandke augu külgedele liim.

Asetage märkidele pliiats ja pühkige ära liigne liim.

Puurige juhtauk ja kinnitage käepide pika kruviga.

Käepideme kinnitamine tamperile.

Foto omatehtud käsitsi pinnase tampijast.

Pärast kasutamist puhastage seade tolmust ja hoidke seda vihma ja lume eest kaitstud kohas.

Aja jooksul tamperi põhi kulub, jälgige metallvoodri seisukorda ja muutke seda õigeaegselt.

Puistematerjalidest nagu liiv, liiva-kruusa segu või killustik teekatte kihtide ehitamisel on vaja kiht hoolikalt tihendada teerullidega.

Rull on tee-ehitusmasin, mis on ette nähtud puistematerjalidest pinnase tihendamiseks ja teekatte kihtide tihendamiseks kihtide kaupa. Rulle kasutatakse teede ja lennuväljade ehitusel, hüdroehitiste ja raudteerööbaste ehitamisel.

Rullide tööpõhimõte võib varieeruda ja sellest olenevalt erineb ka põhimõte, millega üht või teist tüüpi materjali tihendada.

Tihendamine võib olla staatiline, see tähendab, et kasutatakse ainult rulli enda raskust. Kui rull vibreerib, lisandub masina kaalule ka töötava tihenduselemendi vibratsioon, mis tõstab materjali rullimise efektiivsust.

Seal on järelveetavad ja iseliikuvad rullid. Rullide töökehasid - rulle - on samuti mitut tüüpi: nukk, sileteras, sõrestik ja õhkkummrehvidel, üherullilised, kaherullilised ja kolmerullilised.

Kuid on üks omadus, mis on igat tüüpi rullide puhul põhiline – nende kaal. Kuid rulli suur kaal ei tähenda, et see materjali tõhusalt tihendab.

Kui ehituses kasutatav materjal on killustik, siis selle tihendamisel tuleb arvestada mitmete omadustega. Tavaliselt kasutatakse teede ehitamisel väikeste fraktsioonide killustikku: 2-10 mm ja suuri fraktsioone - 40 mm kuni 70 mm.

Suure fraktsiooni pinnale valatakse väiksem fraktsioon (kiil) ja valtsimise käigus moodustub väiksemate killustikuterade tungimine suuremate vahele. Tekib nn loits.

Kui rull läheb üle killustikukihi, hakkab hõõrdumise tõttu ülemine kiht nihkuma ja killustiku aluse pinnale võivad tekkida lained või paisud. Seega tuleb absoluutselt tasase ja tihendatud pinna moodustamiseks rakendada korduvalt tsüklilist koormust.

Teekatte killustikukihi tihendamisel on oluline valida rulli enda optimaalne kaal.

Liiga suure kaaluga maantee auto, on võimalik, et tihendatud kiht võib läbi suruda ja teekatte all olevad kihid deformeeruda, mis on muidugi lubamatu.

Killustikukihi tihendamiseks vähem vastupidavatest kividest, näiteks lubjakivist, on efektiivsem kasutada õhkrehvide või mitte liiga raskete raskustega rulle.

Muru rajamine – kas liuväli on tõesti vajalik?

Raskete silerullide all võib nõrk, habras killustik hakata murenema. Tuleb märkida, et purustatud kivikihi tihendamisel õhkrehvidel olevate rullidega on võimalik sellise rulli läbimiskiirust sileda rulliga võrreldes suurendada.

Rulli kiirus töörežiimis võib varieeruda alates 2 km/h. kuni 12 km/h. Esimesed läbimised killustikukihist tehakse edasi minimaalne kiirus, ja pärast eelnevat tihendamist suurendab operaator kiirust.

Ka õhkrehvidega rulli puhul saab viimastel läbisõitudel rehvirõhku tõsta.

Enne tihendamist ja killustikukihi tihendamise ajal on vaja materjali niisutada veega (10 l kuni 25 l igal rullimise etapil).

Killustiku tihendamine rullidega jaguneb kolmeks etapiks:

1 – etapp: 3 - 6 liuvälja läbimist mööda ühte rada;

2 – etapp: 10 – 40 läbimist;

3. etapp: 10–20 söötu.

Pärast rullimist ei tohiks raske rull jätta killustikukihi pinnale jälgi.

Empiiriliselt, võttes kokku aastatepikkused killustikukihtide ehitamise kogemused, on välja toodud kihi maksimaalse tihenemise tagavad rullikute optimaalsed parameetrid (kaal, tüüp), samuti nende töörežiimid (staatiline, vibratsioon, kiirkiirus). kehtestatud, olenevalt killustiku tüübist, tugevusest ja terakoostisest, samuti kihi paksusest.

On kindlaks tehtud, et kihi täieliku tihenemise tunnuseks on jälje puudumine raske sileda trummelrulli läbimisest staatilises režiimis.

Trumli alla visatud killustik purustatakse. Eespool kirjeldatud kontrollimeetod on tänapäeval ainus, mis on asjakohaste tehniliste dokumentidega standarditud.

Tuleb märkida, et see meetod on oma olemuselt kvalitatiivne, seetõttu on aastate jooksul püütud leida kvantitatiivset meetodit kihi tihendusastme hindamiseks.

Varem pakuti rajatava killustiku kihi tiheduse kontrollimiseks nn augumeetodit. Meetodi olemus seisneb konstrueeritud kihis august eemaldatud killustiku massi ja mahu mõõtmises.

Mõõdetud väärtustest arvutatakse tihedus, mida saab samade rullide abil võrrelda samast materjalist esimese konstrueeritud kihiosa tihedusega.

Standardtiheduse puudumine, samuti meetodi töömahukus ei võimaldanud seda ehituspraktikas kasutada.

On teada katseid varustada rullid erinevate anduritega, mis pidid fikseerima valtsitud kihi tihendusastet. Tänaseni pole selliseid meetodeid killustikukihtide ehitamisel praktilises kasutuses leitud.

On ettepanekuid killustiku kihi tihendamise kvaliteedi hindamiseks kandevõime määramise teel.

Olgu öeldud, et kandevõime määramise meetodid on standarditud BSN 46-83-ga ja kirjeldatud selles juhendis ning hõlmavad kahte meetodit: veoauto ratta all oleva ehitatud konstruktsiooni läbipainde mõõtmine deflektoriga või veoauto läbipainde mõõtmine. veoauto survest läbi standardläbimõõduga templi koormatud konstruktsioon. Mõõdetud läbipainde põhjal arvutatakse konstruktsiooni üldine elastsusmoodul (killustiku + liiv + muld.

lõuend). Kui küsida või mõõta ka alloleva liivakihi ja aluspõhja läbipainet, siis VSN 46-83 abil saab arvutada killustikukihi tegeliku elastsusmooduli ja võrrelda seda arvestusliku (normatiivse) omaga. Nagu eeltoodust nähtub, on need tihendamise kvaliteedikontrolli ettepanekud töömahukad ja puhtal kujul ei näita kontrollitud killustikukihi tihedust.

IN viimased aastad Välja on töötatud ja üha enam kasutatakse dünaamilisi läbipaindemõõtjaid, mis registreerivad katsetatavale konstruktsioonile paigaldatud templile langeva raskuse mõjul koormatud ehitatud konstruktsiooni läbipainet.

See meetod on tõhusam võrreldes ülalkirjeldatud läbipainde määramise meetoditega vastavalt VSN 46-83. Seade on aga väga kallis ning testitava kihi elastsusmooduli arvutamisel on sellel samad puudused, mis eelpool kirjeldatutel. Seetõttu on selle kõige sobivam kasutusvaldkond kogu ehitatud konstruktsiooni kvaliteedi hindamine (killustiku-liiv-muld). Killustikukihi kvaliteedi hindamiseks pakutud teadaolevate meetodite analüüs võimaldas välja töötada töökindla, lihtsa, kerge ja odava seadme ehitatava killustikukihi tihendusastme kvantitatiivseks kontrollimiseks.

Ülaltoodud eripärad lubavad väita, et seda saab kasutada kõigis väliteede ehituslaborites. Allpool on selle parameetrid ja testi tulemused.

Seadme töötas välja föderaalne osariigi ühtne ettevõte Soyuzdor Research Institute koostöös JSC Dorstroypriboriga ja see on mõeldud teekatte killustikukihtide tiheduse (tihendamise kvaliteedi) kontrollimiseks.

Seadme töö põhineb katsematerjali pinnale paigaldatud koormatud ja tasasel templil, millel on löögid vabalt langevast koormusest.

Materjalikihi tihendusastet iseloomustavaks kontrollitavaks parameetriks võetakse tihendatud kihi pinnalt langeva koormuse tagasilöögi suurus.

Seadmega töötamisel on vaja paigaldada seadme tempel 8 killustiku alusele.

Pärast koorma ülemisse asendisse viimist kinnitage see koorma lukustuskäepidemega 2. Seejärel vajutage vertikaalse käepideme 1 abil tempel testitava killustiku alusele ja vabastage koorma lukustuskäepide. Raskus langeb vabalt alasile. Koorma tagasilöögi raskus fikseeritakse tagasilöögi lukustuskeelega.

Kõik seadme peamised parameetrid (templi läbimõõt, koorma kaal, koormuse tõstekõrgus, vedru jäikus, koormuse tagasilöögi kõrguse registreerimise süsteem) määrati katseliselt.

Seadme parameetrite valiku kriteeriumiks oli seadme nõutava tundlikkuse tagamine mõõdetavale parameetrile (tihenduse aste - killustikukihi jäikus), mõõtmiste usaldusväärsus ning minimaalse kaaluga ja kõige lihtsama seadme loomine. disain.

Seadme templi läbimõõt, mis on võrdne 150 mm, valiti kahe tingimuse täitmise vajadusest: esiteks, templi läbimõõt ületab maksimaalne suurus killustik 2-3 korda, mis võimaldab lugeda täidetuks üldtuntud tingimust, et seade mõõdab kihi, mitte üksiku killustiku elastsust; teine põhineb üldtuntud teoreetilistele põhimõtetele, et dünaamiline koormus kandub läbi templi 1,5-3,0 diameetri sügavusele, mis meie puhul on 22,5-45 cm ja vastab killustiku kihtide tegelikule paksusele. korraldatud.

Raskuse kaal on 2,5 kg, tõstekõrgus 45 cm ja rakendatav vedru jäikus määratakse katseliselt, lähtudes dünaamilisest - kineetilisest energiast, mis tekib raskuse tabamisel templile, tingimused seadme vajalikuks tundlikkuseks. läbi vedru ja mõõdetud killustikukihi elastsusomadused.

Koorma tagasilöögi kõrguse registreerimiseks on testitud mitmeid süsteeme.

Valiti kõige usaldusväärsem ja lihtsam.

Seadme kasutamine võimaldab kvantitatiivselt hinnata kihi tihendusastet ja selle seost SNiP 3.06.03-85 nõuetega. SNiP nõuete kohase tihendusastme hindamise tulemused on toodud tabelis.

Igas mõõtmiskohas tehakse viis seadme löögi kõrguse (kaalu) määramist ilma seadme templit nihutamata. Kaht esimest mõõtmist ei kasutata keskmise tagasilöögi väärtuse arvutamisel, kuna

esimestel löökidel
on muutus seadme templi alumise pinna kokkupuutes killustiku testitud pinnaga
põhjustel. Kolme viimase mõõtmise põhjal määratakse seadme langeva koormuse tagasilöögi väärtuse aritmeetiline keskmine väärtus, mis iseloomustab testitava kihi tihenduskvaliteeti.

Kuna tihedusmõõdiku kaalu tagasilöögi väärtus ei ole erinevatel materjalidel sama, on enne ehituse alustamist vaja määrata konkreetse materjali nõutav tagasilöögi väärtus vundamendi esimesel katselõigul.

Mururull – teeme ise

See teatud tagasilöögi väärtus iseloomustab veelgi alussektsioonide tihendamise vastavust SNiP 3.06.03-85 nõuetele.

Mulla tihendamine - oluline etapp tööd teeremondi või -ehituse ajal. Sellest sõltub teekatte kvaliteet või ehitatava hoone vundamendi tugevus. Bensiini vibroplaadid sobivad selleks otstarbeks optimaalselt – need on produktiivsemad kui vibratsioonirammid, kuid paremini manööverdatavad kui vibrorullid.

Mullad jagunevad:

Mittesiduv – liivane, kruusane, jämedakoeline, sisaldab kivikesi jne.
Sidus (viskoosne) - savine, mudane, turvas.
Segatud.

Mida vibreeriva plaadi valimisel otsida:

Mass ja tsentrifugaaljõud - tihendamise sügavus sõltub otseselt neist.

Talla laius - töötlemiskiirus sõltub sellest indikaatorist. Alade läbimiseks piki konstruktsioone või raskesti ligipääsetavates kohtades on parem kasutada kitsendatud alusega tihendajat.

Tagurpidi – sissekolimise võimalus vastupidine suund(edasi-). See on asjakohane kaevikus töötades - vastasel juhul pole mõtet antud funktsiooni eest üle maksta - maapinnal keerates ei jää kahju.

Võnkumise amplituud – mida suurem, seda suurem on mõjujõud. Pinnase jaoks sobib paremini suure amplituudi ja madala sagedusega käsitsi tihendaja.

Diam Almazi veebisaidilt saate osta vibroplaadi pinnase jaoks ja uurida, kui palju maksab kohaletoimetamine teie piirkonnas. Masinat on võimalik müüa järelmaksuga.

Tamper pinnase, liiva või kruusa tihendamiseks. Vibratsiooniplaate (rammerid) nimetatakse õigustatult professionaalseteks ehitusmasinateks. Neid kasutatakse pinnase tihendamiseks, asfaldi, sillutusplaatide paigaldamiseks ning ka erinevate teekatte defektide ja ebatasasuste kõrvaldamiseks.

Sellist tööriista on üsna lihtne kasutada, kuid siiski ärge unustage standardseid ettevaatusabinõusid, aga ka erinevate materjalide, nagu liiv, killustik, asfalt, plaadid ja põrandaalune "aluskate" tööde tegemise iseärasusi.

Milleks see mõeldud on?

Tampimine, st. Vibreeriv plaat koosneb viiest põhielemendist. See mootor, mis võib olla bensiin, elektri- ja diislikütus ning mis käitab kõiki tööriista osi. Vöö aitab pöördemomenti mootorilt üle kanda ekstsentriline. See omakorda aitab tihendamiseks tekitada vibratsiooni.

Mõju töödeldud pinnale tekib kasutades alusplaadid, ja saate kõike kasutades hallata operaatori käepidemed. Vibratsiooniplaadil on raske ja võimas alus, mis koos kõrgetel sagedustel vibratsiooniga võimaldab pinda tihendada. Tehtud töö efektiivsus sõltub seadme võimsusest ja selle elektri- või bensiinimootori suurusest. Enamiku mudelite puhul on seadmed üsna manööverdatavad ja see võimaldab ülesandeid täita ka ebamugavatel ja kohati kõveratel pindadel.

Kasutusala

Pneumaatiline pinnasetihendaja loodi puistematerjalide tihendamiseks võnkuva liikumise abil. Pärast materjalide pinnale valamist ei asu nende osakesed üksteisele piisavalt lähedal. Selleks, et need sobiksid üksteisega võimalikult tihedalt, peaksite kasutama tamperit. See aitab muuta osade materjalide kandeomadusi, nii et tulevikus on võimalik läbi viia ehitustööd. Vibratsiooniplaadiga tihendamist kasutatakse paljude ehitusalade jaoks.

Eriti sageli kasutatakse seda sellistel juhtudel:

Erijuhtudel kasutatakse sillutusplaatide ja tänavakivide ladumisel tihendamist. See võimaldab tööd teha mitu korda kiiremini.

Kuidas sellega õigesti töötada?

Vibratsiooniplaadi kasutamise alustamiseks pole erilisi oskusi vaja.

Igaüks saab selle ülesandega hakkama, kui mäletab ohutusreegleid ja tegutseb äärmiselt hoolikalt:

Ärge unustage, et peaksite õigeaegselt vahetama seadme tarbekaubad. Õli tuleks vahetada vähemalt kord kuus või iga 100 töötunni järel. Kasutage ainult heakskiidetud kaubamärgiga bensiini ja õli, vastasel juhul võib vibroplaat kiiresti rikki minna. Bensiini ja õli klassid peavad vastama tootja poolt seadme tehnilises juhendis täpsustatule. Enne puistematerjalide tihendamist tuleb töödeldav pind puhastada. Selleks tuleks sealt eemaldada mitmesugune praht – telliste killud, lauajupid, munakivid.

Liiv

Liivasegu tihendamine toimub erineva tehnoloogia abil.

Vibratsiooniplaadi tampimise tööpõhimõte:

Ettevalmistatud pinnale tuleks valada ühtlane kiht liiva. Selle paksus peab olema vähemalt 60 cm. Konkreetsed näitajad sõltuvad sellest, kui palju teie seade kaalub.
Kogu pind tuleb veega ühtlaselt niisutada.
Pärast seda tuleks vibroplaati üle kogu ala läbi viia vähemalt 4 korda.
Kui liiv on saavutanud vajaliku tiheduse, võite lisada teise kihi ja kui see on piisavalt lahti, siis käia seadet veel paar korda läbi.
Teisel valatud kihil korda kõike uuesti.

Kui tihendamine on lõppenud, peaks pinna tihenduskoefitsient olema vähemalt 0,95. Kui kavatsete valitud alale paigaldada veerud, peate võib-olla kasutama tihendamiseks lisavarustus.

Nii nagu käsitsi tamperiga pinnase tihendamisel, tuleks ka liiva niisutada, see on plaanis kohustuslik. Kui seda ei tehta, hakkavad vibratsiooniplaadid töö ajal tekitama palju tolmu ja see omakorda põhjustab õhupuhastusfiltrite kiire ummistumise (see kehtib eriti bensiinimootori vibratsiooniplaatide kohta) . Kuid pidage meeles, et te ei saa liiga palju kasutada suur hulk vett, vastasel juhul hakkab see materjali vahele ummistuma ja häirib selle tõhusat sidumist. Nõutava tsementeeriva efekti saavutamiseks tuleks vett valada, kuid mõõdukalt.

Kruntimine

Väikeste hoonete loomiseks sobib kõige paremini liivane pinnas. Fakt on see, et see ei hoia niiskust hästi ja seetõttu ei ole see vastuvõtlik külmadele. Sellised pinnased võivad talvel vundamendi välja tõrjuda ega sobi seetõttu ehitamiseks. Need (või nõrgad) tuleks hoonete paigaldamise käigus eemaldada ja asendada liivaga. Vibratsiooniplaadiga tihendamiseks läbige kogu ala 3 korda. Kui pärast seda ei ole võimalik soovitud tulemust saavutada, peaks materjali kiht olema väiksem. Niisutage mulda, kuni see hakkab peopesas pigistades murenema.

Märge, et vibroplaate ei saa kasutada savipinnase ja liivsavi tihendamiseks ning selleks sobivad paremini vibreerivad rullid.

Purustatud kivi

Sellise materjaliga nagu killustikuga töötamise raskus seisneb selles, et sellel ei ole sama fraktsiooni. Sel põhjusel on võimalik maksimaalset võimalikku paksust igal konkreetsel juhul valida ainult kohapeal ja vahetult enne töö alustamist. Pärast ühe materjalikihi valamist ja nelja läbimist tuleks määrata tihenduskoefitsient, mis peaks olema vähemalt 0,95. Kui killustik jääb pärast tihendamist lahti, siis edasised manipulatsioonid tulemusi ei anna. Kihi õhemaks muutmiseks peate eemaldama osa materjalist ja kordama protseduuri.

Sest tõhus töö spetsialistid soovitavad protsessi alustada kõige õhema kihiga. Pärast seda peaksite edenedes suurendama paksust vajaliku kvaliteedi ja jõudluse suhteni. Nii on kõige lihtsam määrata kihi piisavat paksust. Kui purustatud lubjakivi tihendada, siis enamasti on tulemuseks kõlisev efekt. See juhtub seetõttu, et kivid kleepuvad ülemises kihis vibratsiooni tõttu kokku, kuna alumised kivid ei tihendata. Selle olukorra vältimiseks peaksite kasutama raskeid vibreerivaid plaate, mis kaaluvad 150 kg või rohkem. Kui saadaval on ainult need ühikud, mis kaaluvad 100 kg, siis saab nendega laduda vaid 1-2 cm kive.

Sillutusplaatide paigaldamine

Sillutusplaatide paigaldamise ainus omadus on kummist või polüuretaanist matt. See tuleb kinnitada tööplaadi külge, et habras materjal ei saaks kahjustada. Tampimiseks tuleks valida polüuretaanist valmistatud matid, kuna need ei jäta polüuretaanile tumedaid jälgi ja peavad palju kauem vastu. Vibratsiooniplaadi võimsus peab olema keskmine.

Märge, et üle 90 kg kaaluvate seadmete plaate on võimatu tampida. Rasked mudelid põhjustavad mõnikord pinnale pragude tekkimist.

Asfaldi ladumine

Asfaldipuru tihendamiseks pärast ladumist tuleks kasutada vibroplaate, mis kõik kaaluvad 60–90 kg. Kui agregaat on raskem, tekitab see mõnikord asfaltpinnale pragusid, muhke ja kilde. Seadmega tuleks kõndida umbes 2-3 korda. Kihi kõrgus määratakse katte omaduste järgi.

Põranda aluskate

Maapinnale paigaldatud majade jaoks tuleks luua pehme aluskiht. See peaks olema valmistatud kahest kihist, mis tuleb valada killustiku või kruusa peale. Pärast iga kihi paigaldamist tuleb seda vibreeriva plaadiga niisutada ja tihendada. Tööks kasutatav materjal tuleks pesta karjääri- või jõeliiva ning katte ühtlaseks muutmiseks tuleks esmalt paigaldada ja seejärel eemaldada pulgad.

Ohutusmeetmed tööks

Pneumaatilise kruntvärviga pinnase tihendamisel ja muude materjalide kasutamisel tuleks esmalt läbida ohutusnõuded.

Sest ohutu töö Operaator peab alati katma oma keha ja näo isikukaitsevahenditega, milleks on kõrvaklapid, prillid, kaitsekübarad, vastupidavad riided ja jalanõud.
Kui tööd tehakse väikesel mäel, peavad operaator ja teised töötajad olema seadme kohal. Töö tuleks teha ülalt alla.
Kui vibreeriv plaat satub mingil põhjusel takistusele, peaksite selle kohe välja lülitama. Pärast seda eemaldage takistus ja tööriista tuleks kontrollida, et veenduda, et sellel pole tõrkeid.
Ärge jätke seadet selle töötamise ajal järelevalveta. Töötamise ajal peab kapten olema seadme taga ja pidevalt jälgima seda, liikudes läheduses.
Vibratsiooniplaati on keelatud kasutada ruumides või kohtades, kus läheduses on tuleohtlikke esemeid.
Kui tööd tehakse kaeviku, kuristike või süvendi serval, võib inimene olla kaljust minimaalsel lubatud kaugusel, kuid mitte lähemal.
Seadme edasiseks kiirendamiseks ärge rakendage jõudu, see on rangelt keelatud.
Seadme pööramiseks peaksite kasutama ainult ühte kätt.
Enne töö alustamist tuleb kõik seadmed eelnevalt üle vaadata ja veenduda, et need pole kahjustatud. Kui esineb väliseid defekte, tuleb need eelnevalt eemaldada.
Vigastuste vältimiseks hoidke jalad ja käed seadme tööpinnast lühikese vahemaa kaugusel.
Kui seade mingil põhjusel ploki peale kukub, lülitage see esmalt välja. Alles pärast seda võite hakata seda tõstma ja töökorda seadma.
Rangelt keelatud on tööd teha narko-, alkoholi- või psühhotroopse joobeseisundis.
Ilma puhkuseta ei saa töötada pikka aega. Pärast 40-minutilist tampimist peaksite tegema 10-minutilise pausi seadmete ja töötajate vabastamiseks.

Märge, et mida kõrgem on seadme raskuskese, seda lihtsam on ümber minna. Lisaks peaks kapten olema ettevaatlik, kui töötate seadmetega, millel on väike tugipind.

Eriti ettevaatlikult töötage pehmekäivitusnupuga vibreeriva plaadiga, sest kui tööd tehakse kitsas ruumis, on inimesel palju turvalisem kasutada kaugjuhtimisega mudeleid. Loomulikult on sellised seadmed kallimad, kuid need õigustavad oma maksumust täielikult. Vibratsiooniplaadiga tihendamine aitab toime tulla mis tahes ülesannetega, mis hõlmavad puistematerjalide tihendamist. Kvaliteetse tulemuse saamiseks tuleks arvestada konkreetsete pindade iseärasusi ning arvutada ka kihile sobiv paksus. Peamist tähelepanu tuleks pöörata ettevaatusabinõudele. Nende põhireeglite eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi ja tööriista rikkeid.

Bensiiniajamiga vibreeriva plaadi isetootmine

Seadme loomiseks vajate järgmisi materjale:

Tehes paigaldustööd vajate järgmisi tööriistu:

bulgaaria keel.
Kaitseprillid.
Keevitusmasin, elektroodid.
Lihvimismasinate lõikekettad.
Elektriline puur.
Haamer.

Kui olete seadmes kasutatava draivi tüübi otsustanud, võite hakata looma raamiga tööpinda. Vibreeriva plaadiplatvormi loomiseks peate võtma eelnevalt ettevalmistatud metallleht ja veski abil tehke servast 10 cm kaugusel 0,5 cm sügavused lõiked Pärast seda tuleb metall haamriga mööda lõikeid painutada. Paindenurk peaks olema ligikaudu 25 või isegi 30 kraadi. Metallpleki serva on vaja painutada, et vältida plaadi mattumist. Tagamaks, et otsad on paindekohtades paigal, tuleks need keevitada.

Teises etapis on vaja kanaleid reguleerida. Seda tehakse nii, et need ei ulatuks töötlustasandi servadest välja. Valmis kanalid tuleks keevitada üksteisest 7–10 cm kaugusel tööpinnast. Kanalid peavad olema hästi keevitatud, kuna sellest sõltub kogu konstruktsiooni terviklikkus. Pärast seda võite alustada mootori paigaldamist. Selleks tuleks elektritrelli abil teha kanalitesse augud. Mootor tuleb paigaldada M12 poltidega. Kui mootor on paigaldatud, võite alustada käepideme paigaldamist. See element tuleks kinnitada lööke neelava padjaga. See on vajalik, et operaatori käte koormus oleks kergem.

Nagu näete, pole isegi sellise seadme valmistamine oma kätega nii keeruline, kui esmapilgul võib tunduda.

Tihendamine on vajalik maapinnale ehitamisel, vundamendi all oleva padja täitmisel (mis tahes pinnasel), põrandale liivakihi paigaldamisel, ladumisel sillutusplaadid. Seda tehakse kas käsitsi (kasutades omatehtud või tehases valmistatud tööriistu) või mehhaniseeritult, kasutades erinevaid vibratsiooniseadmeid. Kui töötate seadmetega, mis edastavad tugevat mehaanilist vibratsiooni, on see hädavajalik kaitsevarustus kuulmis- ja nägemisorganite jaoks, samuti spetsiaalsed kindad, kingad ja riided.

Eesmärk on saada tihe kiht, mis ei allu kõverdumisele, kokkutõmbumisele, kokkusurumisele ning luua vundamendile, põrandale ja teepinnale usaldusväärne tugi. Tehnoloogia järgi tehakse tavaliselt mitu läbisõitu üle kogu pinna, seejärel hinnatakse visuaalselt tihenduse kvaliteeti. Hästi tihendatud materjal ei vaju peale astudes kokku.

Kus on vaja liiva tihendamist?

1. Liivmuld.

Kodu eristav omadus seisneb selles, et see ei pea hästi vett. Seetõttu ei ole seda tüüpi pinnas vastuvõtlik külmale, mis tähendab, et see sobib hoonetele, sealhulgas elamutele, kuid ainult ühekorruselistele või väga kergetele. Rasked mullad hakkavad talvel vundamenti välja suruma. Seda seetõttu, et neis sisalduv vesi külmub ja paisub. Sellised pinnased, erinevalt liivasest, on ehituseks vähe või täiesti sobimatud. Need, nagu ka nõrgad pinnased, eemaldatakse sageli täielikult ja asendatakse liivaga. Igal juhul on vundamendi paigaldamise ettevalmistamisel vajalik hoolikas tihendamine kas käsitsi või spetsiaalsete tööriistade abil.

Protsessi käigus läbitakse sait kolm korda. Kui pärast kolmandat korda pole soovitud tulemust võimalik saavutada, tehke seda õhem kiht. Liiva tihendamisel, sealhulgas pinnase ettevalmistamisel, on vaja seda niisutada, kuid mõõdukalt. Kuiv puistematerjal ei kleepu kokku ja kui see on liiga märg, on võimatu seda korralikult tihendada. Niiskuse astet on lihtne kontrollida – kui käes pigistades ei kleepu see tükki ega murene, võite hakata töötama. Kuumal hooajal peate pinda pidevalt niisutama, kuna see kuivab kiiresti.

2. Liivane aluspadi.

Vundamendi allapanu kasutatakse kerghoonete ehitamisel: karkass, penoplokk või raskematest materjalidest ühekorruselised hooned. See ei sobi mitmekorruseliste hoonete vundamentide paigaldamiseks, kuna sellel pole suurt kandevõimet.

Vundamendipadja ehitamiseks sobib jäme jõe- või pestud karjääriliiv. Odavamat (pesemata) ei tasu osta. Hinnavahe on tühine, kuid samas sisaldab mustus rohkelt lisandeid, eelkõige savi, mis mõjub halvasti hoone aluse tugevusele.

Vundamendipadja positiivsed omadused:

valmistamise lihtsus - lihtne tagasitäitmine, ilma keerulisi seadmeid kasutamata;
juurdepääsetavus - liiva on lihtne osta koos kohaletoimetamisega igas piirkonnas;
madal hind;
vähendab hästi mullakoormust;
Lihtne tihendada isegi käsitsi.

Seda ei soovitata kasutada kõrge veetasemega muldadel. Kui see materjal on ainuvõimalik, asetatakse geotekstiilid kaeviku või kaevu põhja. Kihi paksus valitakse, võttes arvesse eeldatavat koormust ja pinnase tüüpi. Liiv valatakse kihiti, niisutatakse (kuid mitte täidetakse veega) ja tihendatakse tihedalt.

3. Aluskate põrandale.

Majade paigaldamisel maapinnale tuleb paigaldada mittejäik aluskiht. See sisaldab kahte kihti. Need valatakse kruusa või killustiku peale, iga kiht niisutatakse ja tihendatakse. Tagasitäiteks, aga ka vundamendiks kasutatakse jõeliiva või pestud karjääriliiva. Ühtlase paksuse saavutamiseks paigaldatakse ja seejärel eemaldatakse tihvtid.

4. Sillutusplaatide ladumine.

Jalakäijate teede, alleede ja sillutusplaatidega alade sillutamisel tuleb kasutada ka liivast allapanu. Sellest valmistatakse sillutuskivipadja esimene ja viimane kiht. Nendevahelise kihina kasutatakse killustikku. Kõik plaadi all olevad koogi kihid tihendatakse tihedalt vastavalt tehnoloogia nõuetele ja perioodiliselt niisutatakse parima tulemuse saavutamiseks.

Tagasitäiteks kasutatakse sõelutud jõematerjali. Selle kihtide paksus määratakse sõltuvalt kaeviku sügavusest ja teekatte elemendi kõrgusest. Tihtipeale on vaja pinnast väga sügavale eemaldada nihkumise ja muude probleemide tõttu, mis ei lase pinnasel saada usaldusväärseks aluseks sillutusplaatide paigaldamisel. Sellistel juhtudel on vaja lisada palju liiva ja see põhjalikult tihendada. Viimistluskiht tehakse umbes 7 cm, sellele lisatakse sageli kuiva tsementi.

Tampimistarvikud

1. Käsiraamat.

Valmistatud metallist, see kaalub 5-10 kg. See koosneb käepidemest ja alusest ("käpp") - plaadist, mille mõõtmed on umbes 20 x 25 cm, või kanalist (mida väiksemad on seadme selle osa mõõtmed, seda suurem on löögijõud). Tööriista käepide on sirge (toru kujul) või T-kujuline, kahe käepidemega külgedel. Vajadusel saab kanaliga käsitsi tamperit raskemaks muuta, täites selle tsemendiga.

Kui teil on vaja raha säästa, on seadet lihtne ise valmistada. Kaks tootmisvõimalust:

Tehke käepide raskest puidust tala umbes 1 m pikkuseks ja naeluta sellele altpoolt tugevast lauast “käpp”.
Osta eraldi valmis plaat (maksab umbes 1000 rubla) ja kinnita see labidavarre või metallpulga külge.

2. Vibreeriv rammer.

Pinnase ja puistematerjalide, sealhulgas liiva, tihendamiseks piiratud ruumis kasutatakse "vibreerivat jalga". Selle seadme mootor töötab bensiini või diislikütusega. Aparaadi põhjas on 15–30 cm laiune ja umbes 33 cm pikkusega “kand” plaat, Vibratsioonirammid erinevad ka võimsuse poolest. Tööpõhimõte põhineb vertikaalselt suunatud jõul, nagu käsitööriist, kuid tõhusus on palju suurem. Seda tüüpi seadmeid kasutatakse kohtades, kus pole võimalik kasutada suuri seadmeid: vibroplaate ja vibrorullikuid.

2.1. Vibreeriv plaat.

Suurel alal töötamiseks, vaba liikumise võimaluse korral, sobib tampimine vibreeriva plaadiga. See seade koosneb mootorist, keskvõlliga korvist, "kontsast" või "kingast" ja juhtkäepidemest. Seade liigub edasi-tagasi, kandes liivaosakestele edasi tugeva mehaanilise vibratsiooni (vibratsiooni), mille tõttu tekib tihenemine.

Plaadipõhjaga pinnase ja puistematerjalide seadmete tüübid:

bensiin;
diisel;
hüdrauliline;
elektriline;
puldiga.

Vibreerivate plaatide kaal on erinev. Liiva jaoks sobivad kõige heledamad.

2.2. Vibreeriv rull.

Suurima töömahu jaoks kasutatakse vibraatorrulle. Nende tüübid:

käsitsi juhtimisega juhtkäepideme tõttu;
iseliikuv juhikabiiniga, ühetrummel (taga ratastega);
kahe rulliga kabiiniga;
kaevik puldiga.

Kvaliteetse vibrorulli konstruktsioon võimaldab tihendamist piki platsi servi, see tähendab, et lisavarustuse (käsitsi või vibratsioonirammija) kasutamine pole vajalik.

Hind

Professionaalsete ehitajate teenuste hind liivase pinnase või liivase täitepinna tihendamiseks on 90–600 rubla m2 kohta. Kui tihendatav ala on suur või me räägime O alalised töökohad, siis peate neid hindu võrdlema seadmete maksumusega. Paljudel juhtudel on soovitatav seade osta või rentida ja teha kõik ise.

Seadme rent käsitsi tihendamiseks maksab ligikaudu 500 rubla nädalas, vibreeriva plaadi või vibreeriva rammija rentimine (olenevalt mudelist) maksab 700–3000 päevas.

Olenevalt seadmete tüübist mõjub kas vertikaalselt suunatud löögijõud või rulli võllilt või plaadi aluselt ülekantav vibratsioon. Igal juhul ei sisalda tehnoloogia saladusi ega komplikatsioone.

Majade, garaažide, maateede ja palju muu vundamendi ehitamisel pööratakse suurt tähelepanu kruusast ja liivast koosnevale aluspinnale. Tagamaks, et betoonmonoliit oleks ühtlaselt paigaldatud ja ei hakkaks aja jooksul liikuma, on oluline aluskiht hoolikalt tasandada. Nendel eesmärkidel võite kasutada spetsiaalseid vibrotampimismasinaid või valtsimisseadmeid, kuid käsitsi tampimine on palju odavam.

Isetöötlemise põhimõte seisneb selles, et isetehtud tööriista abil kantakse pinnale löögid, mille tõttu liiv ja killustik tihendatakse. Sel juhul tehakse tihendamine pärast kõigi nende kihtide paigaldamist.

Killustiku tihendamise omadused

Iga algaja ehitaja on siiralt hämmingus, miks tihendada niigi tugevat kivi. Siiski tuleb arvestada mitmete oluliste nüanssidega:

Kuna killustik saadakse purustamise teel, saadakse selle osakesed erineva suurusega vabakujuliste servadega. Seetõttu ei ole materjali osakesed aluskihi paigaldamisel üksteisega täielikult külgnevad, moodustades suure hulga õhutühimeid, mille ilmnemine viib lõpuks koormuskindluse taseme languseni. Kui killustiku killud sobivad tihedalt kokku, väheneb materjali maht, kuid moodustub tugevam alus.
Kui killustik laotakse kivisele pinnasele, võib tihendamisest loobuda. Sel juhul on vaja ainult kruusa tasandada.
Pärast killustiku tihendamist võib kihi paksus olla 50 kuni 250 mm, olenevalt alusele mõjutavatest koormustest.

Lisaks on killustiku töötlemisel soovitatav alust kallutada. Selleks peate killustiku jagama fraktsioonideks. Suurem materjal laotakse esmalt ja tihendatakse käsitsi. Seejärel täidetakse tagasi väiksem materjal, mis samuti tihendatakse. Viimane pealmine kiht peaks koosnema kõige peenemast materjalist, mis tuleb hoolikalt tasandada ja uuesti tihendada.

Tänu sellele on valmis aluse tugevus suurenenud. Kui teete samasuguse liiva käsitsi tampimise, on efekt veelgi parem.

Liiva tihendamise omadused

Oma kätega liiva tampimisel on mõned nüansid, mida tuleks betoonplaadile tugeva aluse loomisel arvesse võtta.

Kõigepealt peaksite otsustama, milline liivatüüp nendel eesmärkidel kõige paremini sobib. Parem on kasutada kruusamaterjali, kuid tihendamiseks pole soovitatav kasutada peent liiva. Mida suuremad on terad, seda suurem on aluse survetakistus, mis aitab vältida tulevase maja või parkimisala kokkutõmbumist.

Kui plaanite ehitada monoliitset konstruktsiooni, on kõige parem eelistada keskmise fraktsiooni jõe- või karjääriliiva. Kuid isegi sel juhul mõjutab see aluskihti põhjavesi. Seetõttu on aluse erosiooni vältimiseks vaja kaeviku põhja panna geotekstiilid ja alles pärast seda lisada liiva.

Lisaks tuleb see enne liiva lisamist sõeluda, kuna välismaiste lisandite (eriti savi) olemasolu võib selle omadusi mõjutada. Jälgige materjali niiskustaset; ideaalne konsistents on siis, kui saate liiva rullida väikeseks palliks, mis kohe ei murene. Vastavalt sellele peaks liiva niiskuse tase olema vahemikus 8-14%.

Vastavalt sellele sõltub 50% kruusa-liiva padja edukast paigaldamisest materjalist endast, ülejäänud 50% tuleb seadmest. Nagu varem mainitud, saab nendel eesmärkidel kasutada spetsiaalseid masinaid, kuid palju odavam on käsitsi rammija ise valmistada.

Käsitsi tamperi valmistamine

Oma kätega rammi tegemiseks on palju võimalusi. Mõned inimesed teevad massiivseid konstruktsioone täielikult rauast, kuid sel juhul on vaja keevitamist. Teised eelistavad leppida improviseeritud materjalidega. Mõelgem parim variant käsitsi rammijate tootmine pinnase, liiva ja kruusa tihendamiseks.

Selleks vajate tavalist ruudukujulist tala 100–150 mm. See ei tohiks olla mäda ega ketendus.

Terve! Mõned kasutavad ümarpalke, kuid selliste tihendusmasinate abil pole võimalik alust nurkades täielikult tihendada.

Samuti peate ette valmistama:

Terasplaat paksusega vähemalt 2 mm.
Umbes 450 mm pikkune ümmargune kepp (see toimib tulevase tamperi käepidemena). Selleks võite kasutada mittevajalikku labida käepidet.
Kruvid ja puiduliim.

Toorikute valmistamine

Valmistame struktuuri vastavalt allpool näidatud joonisele.

Pärast kõige vajaliku ettevalmistamist saagige puidu otsad õige, ühtlase nurga all vastavalt mõõtudele. Pärast seda on vaja tasapinnaga tasandada ploki alumise otsa tasapind ja eemaldada tooriku servadest umbes 5 mm faasid.

Et töö käigus ei tekiks arvukalt kilde, on soovitatav ploki pind lihvida ja poleerida.

"Kinga" valmistamine

Oma kätega tampimistööriista loomise järgmine etapp on teraslehest metallist "kinga" valmistamine. Plaadi lõikamiseks kasutame järgmist malli.

Või võite lihtsalt paigaldada tala selle alumise otsaga metallilehele ja jälgida seda pliiatsiga.

Pärast seda vajate:

Lõika töödeldav detail, nagu pildil, kasutades spetsiaalseid metallkääri või veski.
Eemaldage jalatsilt metallist pursked. Selleks on kõige mugavam suruda toorik kruustangisse ja eemaldada liigne viiliga.
Ilma “kinga” kruustangist eemaldamata puurige eelnevalt märgitud kohtadesse kruvide jaoks augud.
Puhastage pind liivapaberiga.
Painutage tooriku "tiivad" ja paigaldage tala "kingasse". Kui toorik on veidi laiem, peate haamriga “tiivad” välja lööma.
Asetage puur kruviaukudesse ja puurige läbi puidu väikese nurga all.
Kinnitage kruvid igast küljest.

Käepideme paigaldamine

Pärast ploki ülemisest servast 100 mm taganemist on vaja märkida tulevase käepideme keskpunkt. Selleks tuleb esmalt mõõta labida käepideme läbimõõt. Oletame, et see on 36 mm. Käepideme rippumise vältimiseks peate kasutama puurit, mille läbimõõt on mitu mm käepideme läbimõõdust väiksem. Arvestada tuleks sellega, et varda ava välimine osa on siseläbimõõdust veidi suurem, seega tuleb tööprotsessi ajal käepide perioodiliselt varda sisse lükata ja kontrollida, kui tihedalt see sobib.

Kui käepide auku ei mahu, ei tohi kunagi proovida seda haamriga sisse lüüa. Vastasel juhul võib puit praguneda ja oma kätega mulla, liiva ja kruusa rammi valmistamine tuleb otsast alustada. Palju lihtsam on lõikamist veidi vajaliku läbimõõduni planeerida.

Kui auk on valmis, peate selle seintele liimi kandma ja käepideme paigaldama. Liigne liim saab eemaldada lapiga. Selleks, et käepide püsiks tihedalt, tuleb see kinnitada pika kruviga, mis tuleb kruvida tala ühte külge.

Kui liim tugevneb, võite hakata tamperit kasutama. Hoidke omatehtud instrument Parim on seda teha kuivas kohas või töödeldava detaili pikemaks kestmiseks eelnevalt värvida. Vajadusel saab terasotsiku lihtsalt uue vastu vahetada.

Vahi all

Abiga Käsitööriistad Saate tihendada liiva, kruusa või mulda. Siiski tasub arvestada, et sel juhul kasutatakse inimese lihasjõudu, mistõttu on sellise tööriista kasutamine suurte alade tihendamiseks kulukas. Selliseid rammereid soovitatakse kasutada väikeehitiste vundamentide ehitamisel või aiaalade korrastamisel.