Pinnase tihendamiseks mõeldud vibrorammijate tüübid ja parameetrid. Vibratsiooniplaadid ja vibreerivad rammid (rammimismasinad) Pinnase käsitsi tihendamine

Mis tahes ehitusprotsessi on üsna raske ette kujutada ilma killustikku kasutamata. Seda kasutatakse vundamendi loomisel, betoonmördi segamisel, aiateede moodustamisel, maastikukujunduse korraldamisel, juurdepääsuteede ja maanteede rajamisel. Selles artiklis käsitletakse killustiku tihendamise põhitõdesid.

Kivipurustustoodet kasutatakse nn padja loomiseks, mis täidab järgmisi funktsioone:

• aluse tasandamine enne edasist tööd;
• nõrga kandevõimega muldade kõvaduse andmine;
• hoonete kaitsmine niiskuse negatiivsete mõjude eest;
• suurenenud vastupidavus suurel koormusel.

Igal juhul sõltub killustiku aluse kvaliteet otseselt materjali füüsikalistest ja tehnilistest omadustest. Määrake järgi välimus omadused ei tööta, need on märgitud saatedokumentides ja sertifikaatides.

Purustatud kivi tüüp

Seda puistematerjali toodetakse rahnude läbimise teel läbi purustusseadmete. Väljundiks on erineva fraktsiooniga kivi 0*5 kuni 40*70 mm. Suurus määrab kasutusala. Koduseks ehituseks kasutatakse peamiselt killustikku 5*20 ja 20*40 mm.

Tüüp ehitusmaterjal Juhtub:

• graniit. Seda iseloomustab kõrge loomulik tugevus ja võime taluda mitmesuunalisi koormusi;
• lubjakivi. Kõvaduse poolest ei jää see praktiliselt alla graniidist killustikust. See maksab aga palju vähem. Ideaalne elamuehituseks;
• räbu Seda materjali saadakse metallurgiajäätmetest. Maksumus on palju madalam kui ülaltoodud kruusa tüüpidel. Aga sest kahjulikud lisandid selle koostises on rakendusala üsna piiratud;

• teisejärguline. Killustikku toodetakse ehitusjäätmetest (tellise, asfaldi või betooni killud). Loomulikult ei ole materjali ringlussevõtu määrad kõrged ja seetõttu ei sobi see igat tüüpi tööde jaoks.

Enne ostmist peaksite pöörama tähelepanu sellisele parameetrile nagu kihilisus. Suur osa lamellkujulisi terasid vähendab oluliselt valmis aluse tugevust mis tahes otstarbel objektide ehitamisel. Seega, mida madalam see parameeter, seda parem.

Killustiku tihenduskoefitsient

Iseehituse käigus on igaüks kokku puutunud sellise probleemiga nagu materjali nappus või liig. Vajaliku koguse arvutamise võimalus on iga protsessi oluline aspekt. Kodumaiste vajaduste jaoks kasutatakse sageli keskmisi väärtusi.

Helitugevuse arvutamiseks peate teadma:

• padja nõutav paksus pärast tihendamist. Tavaliselt on see näitaja 0,2 või 0,25 m;
• killustiku tihendamine tihenduskoefitsiendiga - 1,3. Parameeter on õige enamiku mehhaniseeritud vahenditega tihendatud fraktsioonide puhul;
• puistematerjali erikaal, mis on märgitud sertifikaadile. Arvutamise hõlbustamiseks võtame kaaluks 1,5 t/m. kuubik, iseloomulik tavalisele killustikule.

Seega, teades kõiki võrrandi komponente, arvutame materjali 1 ruutmeetri paigalduse jaoks: 0,25x1,3x1,5 = 0,4875 t.

Nagu iga arvutuse puhul, ümardatakse tulemus ülespoole. See tähendab, et tagasitäiteks 1 ruutmeetrit. 25 cm paksuse killustikukihi pindala jaoks on vaja 490 kg. Noh, arvutage maht 10-20 ruutmeetri kohta. m. see on palju lihtsam.

Miks on vaja alust killustikuga tihendada?

Tihendusküsimust küsivad kõik ehitusäri uustulnukad. Lõppude lõpuks on kivi ise teoreetiliselt vastupidav materjal ja selle tasandamiseks piisab täiesti ja võite liikuda järgmisse tööetappi. Kõik pole siiski nii lihtne.

• Killustik saadakse purustamise teel, mille käigus omandavad terade servad vaba kuju. Materjali täitmisel iga elemendi vahel tekivad õhutühjad, mis vähendavad takistuse taset koormuse all.
• Üksikute kildude tihe sobivus vähendab nende "kõndimise" ohtu. Lõppude lõpuks, pärast pinnase tihendamist killustikuga, kaovad tühimikud või nende maht väheneb oluliselt. See loob vundamendile täiendava ohutusvaru.

• Erandina võib kaaluda kivist pinnast, mis on ehituse aluseks. Sel juhul piisab killustiku muldkeha tasandamisest järgnevateks töödeks: plaatide paigaldamine, betoonisegu valamine jne.
• Muudel tingimustel ei tohiks killustik lihtsalt maapinnal lebada, vaid olema tihendatud, moodustades ühtse tasapinna. Teradevahelise ruumi tihe täitmine mullaosakestega annab vajaliku tugevuse.
• Tihendatud kihi paksus võib varieeruda 50-250 mm. Killustiku tihendamise ohutusteguri määrab aluse hilisem koormus (mööduvad sõidukid, jalakäijad, hoone kaal jne).
• Eraldi reana võib esile tõsta killustiku aluse eraldamise. Meetod koosneb mitmest etapist - erinevate fraktsioonide killustiku kasutamine. Esiteks võtavad nad suure materjali ja tihendavad selle, seejärel valavad väiksema killustiku ja tihendavad uuesti, viimane kiht väljub peeneteraline materjal ja tehakse pinna lõplik valtsimine.

Purustatud kivi tihendamine käsitsi tamperiga

Spetsiaalsete vibratsiooniseadmete puudumisel kasutavad rahva käsitöölised oma kätega valmistatud tooteid. Loomulikult on sellise tihendamise korral vajalik hea füüsiline ettevalmistus. Käsitsi tampimine on asjakohane väikese töömahu puhul.

• Seadme valmistamiseks on palju võimalusi. Neist kõige primitiivsem on 100x100 mm puit. Võite võtta suurema ristlõikega puitu, suurendades nii tihendamiseks kaetud ala.
• Tala pikkus valitakse kasutusmugavuse järgi, enamasti võetakse aluseks inimese rind. Tööriista alumine ots on vooderdatud tsingitud lehega. Mõlemale küljele on ülaossa paigaldatud puidust naeltest või metallvarrastest käepidemed.
• Selle toimimisviis on üsna lihtne. Tala tõstetakse käepidemetest maksimaalsele kõrgusele ja langetatakse jõuliselt killustiku alusele. Nende liigutuste kordamine teatud suunas mitu korda viib soovitud tulemuseni.

• Kui innul omanikul on metallpea, siis see kinnitatakse õhema puidust alusele, näiteks palgile. Seade muutub palju kergemaks, mis tähendab, et tampimine on lõbusam.
• Üleni metallist (statiiv ja tald) valmistatud seade on vastupidavama disainiga. Tõsi, see materjal tekitab palju vibratsiooni, mida puit suurepäraselt neelab. Sellisel juhul on lahendus kasutada spetsiaalseid kindaid.

Purustatud kivi tihendamine vibreeriva plaadiga

Vibreeriva plaadi või vibreeriva rammi kasutamine on globaalsete mahtude jaoks asjakohane. Tehnoloogia abil on võimalik protsessi läbi viia raskesti ligipääsetavates kohtades ja hoonete seinte läheduses asuvatel aladel.

• Seadmed on kompaktsed, töökindlad ja mobiilsed. Lihtne töö ja kõrge efektiivsus võimaldavad teil teha tööd maksimaalse kvaliteediga lühike aeg. Kodusteks vajadusteks kasutatakse vibreerivaid plaate kaaluga 60–120 kg.
• Tööpõhimõte on plaadi vibratsioon, mida tekitavad pöörlevad ekstsentrikud. Tampimine toimub löögivibratsiooni ja energia kandmisel tugijalatsist killustikule.
• Amortisaatorite olemasolu võimaldab summutada mehaanilist vibratsiooni ülemine osa varustust, pakkudes seega kaitset nii mootorile kui ka operaatorile. Varustus on varustatud kiiruse käigukangiga, mis võimaldab reguleerida sõiduvõimsust.

• Liikumismeetodist lähtuvalt on olemas ühekäigulised ja pööratavad (edasi-tagasi liigutustega) seadmed. Viimast võimalust iseloomustab suurenenud funktsionaalsus ja tõhusus. Nende abiga toimub tampimine ilma tsüklilise liikumiseta piki töödeldavat pinda.
• Mootor võib töötada vedelate naftatoodetega (bensiin või diislikütus) või elektrivõrku ühendades. Elektrimootoriga seadmed on kerged (kuni 100 kg). Neid kasutatakse laialdaselt töödel, kus materjali tihendamiseks ei nõuta kõrgeid nõudeid.
• Selliseid seadmeid saab osta spetsialiseeritud kauplustes või kasutatuna, nagu öeldakse. Kõige kasumlikum võimalus on rentida seadmeid, mis maksavad palju vähem.
• Igal juhul on oluline järgida töötingimusi, mis pikendavad kasutusiga ja väldivad rikkeid. Enne alustamist peaksite hoolikalt tutvuma kasutusjuhendiga ja tutvuma ohutusreeglitega.
• Üksikute elementide regulaarne määrimine, õhufiltri puhastamine ja õli vahetamine aitab säilitada kõiki seadme tehnilisi parameetreid.

Alternatiivsed killustiku tihendamise võimalused

Nendel eesmärkidel saate kasutada ka omatehtud seadmeid, mille tööpõhimõte on sarnane mehhaniseeritud seadmetele. Siin on vaja vana metallist küna, toru, liiva ja keevitusmasinat.

• Torutükist käepide keevitatakse anuma külge nurga all ja ülemise osa külge kinnitatakse risti asetsevad liitmikud. Soovitav on küna põhja veelgi tugevdada, keevitades selle külge raualehe.
• Täites seadet liivaga, saame universaalse asfaldirulli sarnase käeshoitava seadme. Seadet liigutatakse käepideme abil etteantud suunas ja selle märkimisväärse kaalu tõttu killustik tihendatakse. Seda on üsna lihtne kasutada, kuid see nõuab teatud oskusi ja jällegi füüsilist jõudu.
• Teine meetod on asjakohane puistematerjalide tihendamiseks avarale alale, kus puuduvad haljasalad, vaatetornid, tarad või muud takistused. Tehnoloogia eeldab sõiduki olemasolu, mida kasutatakse liiva ja killustiku tihendamiseks.
• Kruusakiht jaotatakse labida või rehaga üle kogu pinna. Seejärel istume rooli ja hakkame metoodiliselt ettevalmistatud alal erinevates suundades (pikkuses, risti ja diagonaalis) ringi sõitma, kuni saame vajaliku tulemuse.
• Kui protsessi käigus tekib roobas, siis lisatakse sellele alale killustikku, seega tuleb natuke materjali jätta tagasitäiteks. Seejärel jätkatakse tihendamist ülaltoodud meetodil. Loomulikult ei saa seda meetodit käsitsi nimetada, kuid tihendamine toimub siiski omapäi ilma ehitusmeeskondi kaasamata või erivarustust ostmata.
• Killustiku tihendamise kontroll on oluline kõigi jaoks ehitustöö, viige see läbi näituseks ja eriti ei tohiks seda tähelepanuta jätta. See annab hoonetele või teekattele töökindluse ja stabiilsuse ning tagab ka ohutuse töötamise ajal.
• Töö lõpus määratakse killustiku tihendus spetsiaalse seadme abil.

• Eelnevalt tuleks läbi viia pinnase analüüs ja põhjavee tase. Sellest teabest sõltub töö kvaliteet. Vastasel juhul ei saa isegi kõige tõhusama tihendamise korral olla kindel, et vajumist tulevikus ei toimu, mis omakorda toob kaasa ettearvamatud tagajärjed.

Valmistame käsitsi rulli kaaluga 100-200 kg. oma kätega murualuse asfaldi või mulla rullimiseks. Saate teha 300 mm. toru läbimõõdus või kui muru all, siis gaasiballoonist.

Vajame järgmist tööriista:

Elektrikeevitus, veski.

Vajame järgmist materjali:

1 meeter toru 300 mm. või gaasiballoon, 50 mm. nurk 2 meetrit, 2 laagrit, võll laagritele 10 cm, 30 mm. toru 2,5 meetrit, 2 tükki 5 mm. metall 30x30 cm, liiv või sõelud, elektroodid, lõike- ja lihvkettad.

Tee-seda-ise käsitsi rull torust:

See rull sobib nii asfaldi kui ka murualuse pinnase rullimiseks. Keevitame toru ühele küljele 1 metallitüki 30x30, lõikame ülejäägi ära ja metall ei tohiks olla suurem kui toru ümbermõõt, keevitame hästi ja lihvime. Pöörame toru ümber ja valame sellesse liiva, hästi tampides. Siin keevitame ka metallitüki, lõikame ja lihvime. Ühele küljele saab teha keermega pistiku, juhuks, kui uisuväljakul liiv paremini tiheneb, saab juurde panna. Me ajame võlli 5 cm laagritesse ja keevitame selle. Nurgast valmistame PE-kujulise raami 0,4x1,1x0,4 ja keevitame laagrite välimised osad servade külge. Arvutame toruringi keskpunkti ja keevitame võlli, mis keevitatakse laagri külge. Loomulikult saab seda teha ka ilma laagrita, puurides nurka augud ja sisestades võlli, kuid seda on raskem lükata. Nüüd keevitame PE-kujulise raami keskele 30 mm. 2-meetrine toru ja selle otsa keevitame poolemeetrise torujupi, sellest saab käepide. Toruõmblust saate tugevdada, keevitades armatuurist raami külge vahetükid. Meie liuväli on valmis. Asfaldi rullimisel ärge unustage rulli määrida diislikütusega, et asfalt ei kleepuks.

Gaasiballoonist isetegemise käsitsi rull:

See rull on kerge ja sobib ainult murualuse pinnase rullimiseks. Põhimõtteliselt teeme siin kõike samamoodi, peame lihtsalt silindri ette valmistama. Kõigepealt tuleb järelejäänud gaas täielikult välja lasta ja bensiin tulest eemale lasta, sest... see on plahvatusohtlik. Seejärel keerake klapp silindri küljest lahti ja täitke see veega, tühjendage ja täitke uuesti, tühjendage ja jätke paariks päevaks õhku tõmbama. Täitke veega 1 meetrini ja lõigake ära ülemine osa, mida me ei vaja. Samuti peate silindri õmblust lihvima, et see ei jätaks edaspidi rullimisel jälgi.

Teil pole piisavalt õigusi kommentaaride lisamiseks.
Võimalik, et peate saidil registreeruma.

Peab ütlema, et killustiku käsitsi tihendamise probleem võib eraehituses olla üsna aktuaalne.

Ei, muidugi, me ei räägi sellest globaalsed projektid, nagu näiteks killustikupadja tihendamine maja vundamendi alla, mille pindala on üle 100 ruutmeetri. m. siin on teil kindlasti vaja spetsiaalseid tööriistu asfaldirulli või ehitusvibratsiooniplaadi kujul, kuna töö maht on liiga suur ja see meenutab "käsitsi päikeseloojangut". Räägime väikevormidest: parkla maakodus, rada aias või muu selline. Kui saate tõesti hakkama – ja see on tõeline ja paljude kogemustega testitud – üksinda, ilma kallite meeskondade abita!

Kuidas killustikku käsitsi tihendada? Probleem ei ole lihtne: ma mõtlen füüsiliselt.

Selle tehnilisel lahendusel on mitu võimalust, mille on välja mõelnud meie võimsad ja taibukad inimesed. Me räägime neist tänases artiklis, kuid kõigepealt mõnest üldised põhimõtted tamperid.

Miks on vaja killustikku tihendada?

Ausalt öeldes on probleem üsna huvitav ja mõne jaoks pole see täiesti selge.

Ja ehitusäri uustulnukate seas on see kõige sagedamini küsitav küsimus. Tundub, et olete pinnad selle vastupidava ja tugeva materjaliga katnud, tasandanud ja ongi kõik - võite katta lõpliku kattega, mis võib juhtuda, sest kivi on kivi?
Kuid see pole nii lihtne. Killustik pole teatavasti lihtne looduslik kivi (nagu kruus), vaid kunstlikult purustatud kivi. See on vastupidav, kuid on teravad nurgad selle tootmistehnoloogia tõttu.

Seega loob materjali täiendav tihendamine üksikute fraktsionaalsete fragmentide üksteisega tihedama sobitamise ja nendevahelised liigsed tühimikud kaovad või vähenevad. See loob paigaldusele täiendava ohutusvaru.

Kuulame professionaalide arvamusi. Nad kinnitavad, et killustiku tihendamine ehituse ajal on kohustuslik.

Erandid võivad hõlmata selliseid võimalusi, kui looduslikud pinnased, millel tööd tehakse, on kivised. Seejärel piisab killustiku ettevaatlikust tasandamisest enne sellele betooni, plaatide või asfaldi paigaldamist. Kõigil muudel juhtudel on idee järgmine: killustik alusena ei peaks lihtsalt maa sees lebama, vaid koos sellega moodustama tihendamise teel tihendatud segu koos fraktsiooniliste kildude vaheliste pragude tiheda pinnase täitmisega.

Paksus võib erinevatel eesmärkidel varieeruda vahemikus 50 kuni 250 mm või rohkem (see sõltub sellest, millist koormust lõplik kate hiljem kogeb). Nüüd, kus teooriaga on kõik enam-vähem selge – miks tampimine on vajalik –, liigume edasi nii-öelda praktiliste harjutuste juurde.

Käsitsi tampimine

Kui teil pole vibreerivat plaati või rullikut käepärast, saate tampimiseks ise valmistada.

Kuid kordame, need rahvakäsitööliste leiutatud inimese lihasjõust juhitud mehhanismid on olulised ainult mitte liiga suurte pindade või nende pindade tihendamiseks, mis hiljem ei koge liiga võimsaid koormusi.

Käsitsi tampimiseks mõeldud seadme valmistamiseks on üsna palju võimalusi. Lihtsaim näeb välja selline järgmisel viisil. Võtame selle puidust tala ristlõikega vähemalt 100x100 mm ja parem - 150x150, siis saate rammitud pinna laiema katvuse.

Tala kõrgus peaks olema tööks mugav (tavaliselt ligikaudu kuni tihendava isiku rinnani).

Puidustümardatud 50x50 mm valmistame käepidemed, mille naelutame aluse külge naelte ja kinnitustega, mis on valmistatud rauast või tsingitud lehest. Seadme põhi on tugevuse suurendamiseks kaetud tsingitud lehega.

Põhimõtteliselt on kasutusvalmis kõige lihtsam, ilmselt vaaraode ajast tuntud seade. Muidugi ei olnud tihendamiseks mõeldud pindala liiga suur, kuid vaba aja ja soovi korral võib näiteks väikese kõrvalhoone vundamendi alla isegi killustikupadja tihendada.

Tõsi, see võtab rohkem vaeva ja aega kui bensiini vibroplaadi kasutamisel, kuid lisavarustusena on see tegelikult üsna laialt kasutusel.

Sellise manuaalse mehhanismi kasutamine on üsna lihtne, kuigi see nõuab teatud füüsilist ettevalmistust, sest väsid tõesti ära.

Ise mururulli valmistamine

Tõstame seadme käepidemetest üles ja langetame jõuga näiteks kruusaga täidetud pinnale aiatee. Kordame liikumist mitu korda, liikudes etteantud suunas.

Seetõttu peate mitu korda terve tee läbima.

Üks märge: Sellise seadme jaoks on palju võimalusi. On vastupidavamaid, mis on valmistatud ligikaudu sama läbimõõduga metalltorust, mille alusele on keevitatud metallist “jalg”.

Tõsi, selline disain tekitab kasutamisel liiga palju vibratsiooni (mida näiteks puidust seade summutab) ja siis tuleks tööd teha spetsiaalsete kinnastega.

DIY liuväli

Sama kehtib ka käsitsi asfaldirulli kohta, mida kasutatakse laialdaselt ka killustiku väikeste fraktsioonide tihendamiseks (eriti erinevate teevalikute puhul).

Selle valmistamine pole keeruline, kui teil on veski ja keevitusmasin, aga ka teatud materjalid. Lõikasime vähemalt 30 cm läbimõõduga metalltoru ühe meetri pikkuseks. Ühe külje keevitame metalllehega ja lõikame veskiga ringikujuliseks. Täpselt lehe keskel peaks olema auk hilisemaks käepideme kinnitamiseks.

Pöörake toru lahtise otsaga ülespoole ja valage sisse liiv. Keevitame ka teise otsa leheks ja lõikame ümber ümbermõõdu.

Panime seadmele käsitsi tampimiseks kõverast torust käepideme. Tulemuseks on universaalne seade, millega saab tänu oma kaalule väikese killustiku tihendamiseks, õue asfaldi ladumiseks ning tihedamaks muutmiseks liivale ja mullale. Seda on üsna lihtne kasutada, kuid see nõuab ka teatud oskusi ja head füüsilist arengut.

Veel valikuid

Kui peate näiteks oma suvilasse auto parkimiseks väikese ala tihendama, võite kasutada järgmist, inimeste leiutatud ja edukalt kasutatud meetodit, kuna tehnoloogias pole midagi eriti keerulist.

Niisiis puistame killustiku laiali eelnevalt mõõdetud ja naastudega tähistatud alale (osa jätke kindlasti tagasitäiteks).

Tasandame labidaga, et kiht oleks igal pool ühepaks. Siis istume autorooli ja hakkame metoodiliselt parkima tulevases parklas erinevates kohtades - mõnikord keskel, mõnikord vasakul, mõnikord paremal, mõnikord küljel - püüdes katta parklas täidetud ruumi. killustikku nii palju kui võimalik. Teeme protseduuri mitu korda (20, 30, 50), kuni oleme kindlad, et killustik on auto raskusega kogu tasapinna ulatuses kokku pressitud.

Mõnes piirkonnas võivad tekkida madalad roopad. Lisage neile eelnevalt ettevalmistatud killustik ja jätkake. See on nii lihtne, kuid tõhus viis, kuid seda ei tehta täielikult käsitsi, vaid kasutades teie auto kaalu.

Killustiku tihenduskoefitsient: kuidas see arvutatakse, graniidi ja kruusa puistetihedus

Mis tahes puistematerjali tihenduskoefitsient näitab, kui palju selle mahtu saab tihendamise või loomuliku kokkutõmbumise tõttu sama massiga vähendada. Seda indikaatorit kasutatakse täiteaine koguse määramiseks nii ostmise kui ka ehitusprotsessi käigus.

Kuna mis tahes fraktsiooni killustiku puistemass pärast tihendamist suureneb, tuleb materjali varu viivitamatult maha panna. Ja selleks, et mitte liiga palju osta, tuleb kasuks parandustegur.

1. Mis on tihendusaste?
2. Tihendamine transpordi ajal ja kohapeal
3. Laboratoorsed uuringud
4. Indikaatori enesemääramine

Mida see mõjutab?

Tihenduskoefitsient (Ku) on oluline näitaja, mis on vajalik mitte ainult materjalide tellimuse õigeks vormistamiseks.

Teades seda parameetrit valitud fraktsiooni jaoks, on võimalik ennustada kruusakihi edasist kokkutõmbumist pärast selle laadimist ehituskonstruktsioonidega, samuti objektide endi stabiilsust.

Kuna tihenduskoefitsient tähistab mahu vähenemise astet, varieerub see mitme teguri mõjul:

Laadimisviis ja parameetrid (näiteks milliselt kõrguselt tagasitäitmine toimub).

2. Transpordi iseärasused ja teekonna kestus - lõppude lõpuks, isegi paigalseisvas massis, toimub järkjärguline tihenemine, kui see oma raskuse all langeb.

3. Konkreetse klassi alampiirist väiksema suurusega killustiku fraktsioonid ja terasisaldus.

4. Helbelisus - nõelakujulised kivid ei anna nii palju setteid kui risttahukad.

Betoonkonstruktsioonide, hoonete vundamentide ja teekatete tugevus sõltub hiljem sellest, kui täpselt tihendusaste määrati.

Kuid ärge unustage, et kohati tihendamine toimub mõnikord ainult pealmisel kihil ja sel juhul ei vasta arvutatud koefitsient täielikult padja tegelikule kokkutõmbumisele.

Eelkõige on selles süüdi naaberriikide kodumeistrid ja poolprofessionaalsed ehitusmeeskonnad. Kuigi vastavalt tehnoloogia nõuetele tuleb iga täitekiht eraldi rullida ja kontrollida.

Veel üks nüanss - tihendusaste arvutatakse massi jaoks, mis on kokku surutud ilma külgmise laienemiseta, see tähendab, et see on seintega piiratud ega saa laiali minna.

Kohapeal selliseid tingimusi killustiku mis tahes fraktsiooni tagasitäitmiseks alati ei looda, seega jääb väike viga. Võtke seda arvesse suurte ehitiste asustuse arvutamisel.

Tihendamine transpordi ajal

Mõne standardse tihendatavuse väärtuse leidmine ei ole nii lihtne – seda mõjutavad liiga paljud tegurid, nagu eespool arutasime. Tarnija võib killustiku tihenduskoefitsiendi märkida saatedokumentides, kuigi GOST 8267-93 seda otseselt ei nõua.

Kuid kruusa transportimisel, eriti suurtes kogustes, ilmneb laadimisel ja materjali lõpp-punktis oluline mahtude erinevus. Seetõttu tuleb lepingusse lisada selle tihendamist arvestav korrigeerimistegur ja seda kogumispunktis jälgida.

Ainus mainimine praegusest GOST-ist on see, et deklareeritud indikaator, olenemata murdosast, ei tohiks ületada 1,1. Tarnijad muidugi teavad seda ja püüavad hoida väikest pakkumist, et tagasi ei tuleks.

Mõõtmismeetodit kasutatakse sageli vastuvõtmisel, kui objektile tuuakse ehituseks mõeldud killustikku, sest seda tellitakse mitte tonnides, vaid kuupmeetrites.

Transpordi saabudes tuleb laaditud kere seestpoolt mõõdulindiga üle mõõta, et arvutada tarnitud kruusa maht ja seejärel korrutada see koefitsiendiga 1,1. See võimaldab teil ligikaudselt määrata, mitu kuubikut masinasse enne saatmist pandi. Kui tihendamist arvesse võttes on saadud arv väiksem kui saatedokumentides märgitud, tähendab see, et auto oli alakoormatud.

Võrdne või suurem – saate käskida mahalaadimist.

Tihendamine kohapeal

Ülaltoodud arvu võetakse arvesse ainult transpordi puhul.

Ehitusplatsi tingimustes, kus killustikku tihendatakse kunstlikult ja kasutades raskeid masinaid (vibroplaat, rull), võib see koefitsient tõusta 1,52-ni.

Kuidas teha rulli pinnase tihendamiseks

Ja kruusatäite kokkutõmbumist peavad esinejad kindlasti teadma.

Tavaliselt on nõutav parameeter määratud projekti dokumentatsioon. Aga kui täpne väärtus pole vaja, kasutage keskmisi näitajaid alates SNiP 3.06.03-85:

• Fraktsiooniga 40–70 vastupidava killustiku korral antakse tihendus 1,25–1,3 (kui selle klass ei ole madalam kui M800).
• Kivimitele tugevusega kuni M600 - 1,3 kuni 1,5.

Väikeste ja keskmiste klasside puhul 5-20 ja 20-40 mm neid näitajaid ei ole kehtestatud, kuna neid kasutatakse sagedamini ainult terade 40-70 ülemise kandekihi tühjendamisel.

Laboratoorsed uuringud

Tihenduskoefitsient arvutatakse laboratoorsete katseandmete põhjal, kus massi tihendatakse ja katsetatakse erinevatel seadmetel.

Siin on meetodid:

1. Mahtude asendamine (GOST 28514-90).

2. Purustatud kivi standardne kiht-kihiline tihendamine (GOST 22733-2002).

Väljendage meetodeid, kasutades ühte kolmest tüüpi tihedusmõõturitest: staatiline, veeballoon või dünaamiline.

Olenevalt valitud uuringust saab tulemusi saada kohe või 1-4 päeva pärast.

Üks standardtesti proov maksab 2500 rubla ja neid on kokku vaja vähemalt viit. Kui andmeid on päeva jooksul vaja, kasutatakse kiirmeetodeid, mis põhinevad vähemalt 10 punkti (igaüks 850 rubla) valimise tulemustel.

igaühele). Lisaks peate maksma laborandi lahkumise eest - veel umbes 3 tuhat. Kuid suurte projektide ehitamisel on võimatu ilma täpsete andmeteta ja veelgi enam ilma ametlike dokumentideta, mis kinnitavad töövõtja vastavust projekti nõuetele.

Kuidas ise tihendusastet teada saada?

IN välitingimused ja eraehituse vajadusteks on võimalik määrata ka iga suuruse jaoks vajalik koefitsient: 5-20, 20-40, 40-70.

Kuid selleks peate kõigepealt teadma nende puistetihedust. See varieerub sõltuvalt mineraloogilisest koostisest, kuigi veidi. Killustiku fraktsioonidel on mahukaalule palju suurem mõju. Arvutuste tegemiseks võite kasutada keskmisi andmeid:

Konkreetse fraktsiooni täpsemad tihedusandmed määratakse laboris.

Või kaaludes teadaoleva mahuga ehituskillustikku, millele järgneb lihtne arvutus:

• Puistemass = mass/maht.

Pärast seda rullitakse segu olekusse, milles seda kohapeal kasutatakse, ja mõõdetakse mõõdulindiga. Arvutamine tehakse uuesti ülaltoodud valemi abil ja selle tulemusena saadakse kaks erinevat tihedust - enne ja pärast tihendamist. Jagades mõlemad arvud, saame konkreetselt selle materjali jaoks välja tihenduskoefitsiendi. Kui proovide kaalud on samad, saate lihtsalt leida kahe mahu suhte - tulemus on sama.

Pange tähele: kui indikaator pärast tihendamist jagatakse esialgse tihedusega, on vastus suurem kui üks - tegelikult on see tihendamise materjali reservtegur.

Ehituses kasutatakse seda juhul, kui on teada kruusakihi lõplikud parameetrid ja on vaja määrata, kui palju killustikku valitud fraktsioonist tellida. Tagasi arvutades on tulemuseks väärtus, mis on väiksem kui üks. Kuid need arvud on samaväärsed ja arvutuste tegemisel on oluline ainult mitte segadusse sattuda, kumb neist võtta.

Ise-tegemise käsitsi rammija mulla tihendamiseks

Talus on sageli vaja mulda või killustikku tihendada väike ala. Näiteks tuleb remontida rada, aidas põrandat tõsta või aiaposte sirgeks ajada.

Kiiruga kokku pandud käsitsi tamper ei pea kaua vastu ja saadetakse tavaliselt koos ülejäänud ehitusjäätmetega. Ärge raisake iga kord aega ja vaeva, võtke kaks tundi ja tehke hea tööriist mulla oma kätega tihendamiseks.

Kasutatud materjalid

Omatehtud käsitsi tampimiseks sobiv materjal on kandiline tala, mille külg on 100 või 150 mm. Ümarpalgiga on nurkades raske töötada ja see tuleb tihendada eelmise löögipunkti olulise kattumisega.

Uut saematerjali pole üldse vaja võtta, sobib ka kasutatud saematerjal.

Peaasi, et puit oleks mädaniku ja lõhedeta. Valige puit, mida saate tõsta. Manuaalse tamperi kõrgus võib olenevalt kasutusmugavusest olla vöö- või rinnakõrgune. Kui teil pole selle tööriistaga töötamise kogemust, võtke pikem plokk, proovige seda ja vajadusel lühendage seda.

Pinnase tihendamiseks käsitsi tamperi joonis.

Teil on vaja ka:

1. 2 mm terasplaadi tükk.
2. Ümmargune kasepuust pulk pikkusega 450 mm (sobib vana labidavars).
3. Puidukruvid.
4. Puusepa liim.

Materjalid pinnase käsitsi tihendamise valmistamiseks.

Valmistage puit ette

Saagige tooriku otsad vastavalt mõõtudele täpselt täisnurga all.

Tasapinna abil reguleerige tala alumise otsa tasapind ruudukujuliseks. Eemaldage teravatelt servadelt 5 mm laiused faasid.

Puidu ettevalmistamine tampimiseks.

Otsustage, kui palju kvaliteetne viimistlus Tahad näha.

Enne värvimist tuleb plokk teritada ja lihvida. Millal ilus vaade pole vaja, lihtsalt puhastage pinda veidi, et vältida kilde.

Tee kinga

Kandke tooriku mõõtmed jooniselt teraslehele.

Lõika kinga jaoks plaadid välja.

Saate lihtsalt metallile paigaldatud puidu vertikaalselt joondada ja pliiatsiga piirjooni jälgida.

Valmistame mullatihendaja kinga.

Sõltuvalt plaadi paksusest lõigake töödeldav detail metallkääridega või lõigake ülejääk veskiga välja.

Eemaldage jäägid viiliga, hoides detaili kruustangis.

Märgistage ja puurige kruvide jaoks augud, tehke süvendid korkide jaoks süvendite või suurema läbimõõduga puuriga.

Lihvige pinnad liivapaberiga.

Tampimisjalats.

Painutage tooriku tiivad kruustangis, mida on kahe esimesega lihtne teha vastasküljed.

DIY mururull

Kahe ülejäänud külje painutamisel võivad kruustangide lõuad osutuda jalatsist laiemaks, seejärel kasutage tampimiseks ettevalmistatud puitu.

Kinnitage jalats

Kontrollige terasplaadi sobivust talale, vajadusel koputage metalli või teritage puitu.

Jalats peaks kõikidel tasapindadel tihedalt vastu otsa istuma.
Puurige ühte tiiba kruvide jaoks augud, suunates puuri väikese nurga all puidu sisse, ja keerake kruvid kinni.

Kinnitame kinga ettevalmistatud puidule.

Pöörake tala vastasküljele ja kinnitage teine ​​tiib samamoodi.

Veenduge, et jalats ei liiguks otsast eemale.

Järgmiste aukude puurimisel suunake need juba sissekeeratud kruvidest mööda.

Käsitsi tamperi külge kinnitatud jalats.

Seadke käepide

Märkige puurimiskeskus ülemisest otsast 100 mm kaugusele.

Valige puur, mille läbimõõt on 2 mm väiksem kui käepideme ristlõige. Tehke läbiv auk, mis on risti tala pinnaga.

Teeme tamperi käepideme jaoks augu.

Isegi hoolika puurimise korral on augu välimised osad siseläbimõõdust veidi suuremad.

Teritage puitu viiliga, püüdes perioodiliselt käepidet oma kohale sisestada.

Samal ajal parandage ava võimalikud kõrvalekalded tala tasapinna suhtes.

Saavutage käepide tihedalt (kuid ilma märkimisväärse jõuta) ja vajadusel lõigake pulka kergelt. Ärge püüdke käepidemesse lüüa – puit võib lõheneda. Asetage kepp tala sisse ja tehke märgid.

Käepideme paigaldamine pinnase tamperile.

Kandke augu külgedele liim.

Asetage märkidele pliiats ja pühkige ära liigne liim.

Puurige juhtauk ja kinnitage käepide pika kruviga.

Käepideme kinnitamine tamperile.

Foto omatehtud käsitsi pinnase tampijast.

Pärast kasutamist puhastage seade tolmust ja hoidke seda vihma ja lume eest kaitstud kohas.

Aja jooksul tamperi põhi kulub, jälgige metallvoodri seisukorda ja muutke seda õigeaegselt.

Puistematerjalidest nagu liiv, liiva-kruusa segu või killustik teekatte kihtide ehitamisel on vaja kiht hoolikalt tihendada teerullidega.

Rull on tee-ehitusmasin, mis on ette nähtud puistematerjalidest pinnase tihendamiseks ja teekatte kihtide tihendamiseks kihtide kaupa. Rulle kasutatakse teede ja lennuväljade ehitusel, hüdroehitiste ja raudteerööbaste ehitamisel.

Rullide tööpõhimõte võib varieeruda ja sellest olenevalt erineb ka põhimõte, millega üht või teist tüüpi materjali tihendada.

Tihendamine võib olla staatiline, see tähendab, et kasutatakse ainult rulli enda raskust. Kui rull vibreerib, lisandub masina kaalule ka töötava tihenduselemendi vibratsioon, mis tõstab materjali rullimise efektiivsust.

Seal on järelveetavad ja iseliikuvad rullid. Rullide töökehasid - rulle - on samuti mitut tüüpi: nukk, sileteras, sõrestik ja õhkkummrehvidel, üherullilised, kaherullilised ja kolmerullilised.

Kuid on üks omadus, mis on igat tüüpi rullide puhul põhiline – nende kaal. Kuid rulli suur kaal ei tähenda, et see materjali tõhusalt tihendab.

Kui ehituses kasutatav materjal on killustik, siis selle tihendamisel tuleb arvestada mitmete omadustega. Tavaliselt kasutatakse teede ehitamisel väikeste fraktsioonide killustikku: 2-10 mm ja suuri fraktsioone - 40 mm kuni 70 mm.

Suure fraktsiooni pinnale valatakse väiksem fraktsioon (kiil) ja valtsimise käigus moodustub väiksemate killustikuterade tungimine suuremate vahele. Tekib nn loits.

Kui rull hõõrdumise tõttu läbib killustiku kihi ülemine kiht hakkab nihkuma ja killustiku aluse pinnale võivad tekkida lained või paisud. Seega tuleb absoluutselt tasase ja tihendatud pinna moodustamiseks rakendada korduvalt tsüklilist koormust.

Teekatte killustikukihi tihendamisel on oluline valida rulli enda optimaalne kaal.

Liiga suure kaaluga maantee auto, on võimalik, et tihendatud kiht võib läbi suruda ja teekatte all olevad kihid deformeeruda, mis on muidugi lubamatu.

Killustikukihi tihendamiseks vähem vastupidavatest kividest, näiteks lubjakivist, on efektiivsem kasutada õhkrehvide või mitte liiga raskete raskustega rulle.

Muru rajamine – kas liuväli on tõesti vajalik?

Raskete silerullide all võib nõrk, habras killustik hakata murenema. Tuleb märkida, et purustatud kivikihi tihendamisel õhkrehvidel olevate rullidega on võimalik sellise rulli läbimiskiirust sileda rulliga võrreldes suurendada.

Rulli kiirus töörežiimis võib varieeruda alates 2 km/h. kuni 12 km/h. Esimesed läbimised killustikukihist tehakse edasi minimaalne kiirus, ja pärast eelnevat tihendamist suurendab operaator kiirust.

Ka õhkrehvidega rulli puhul saab viimastel läbisõitudel rehvirõhku tõsta.

Enne tihendamist ja killustikukihi tihendamise ajal on vaja materjali niisutada veega (10 l kuni 25 l igal rullimise etapil).

Killustiku tihendamine rullidega jaguneb kolmeks etapiks:

1 – etapp: 3 - 6 liuvälja läbimist mööda ühte rada;

2 – etapp: 10 – 40 läbimist;

3. etapp: 10–20 söötu.

Pärast rullimist ei tohiks raske rull jätta killustikukihi pinnale jälgi.

Empiiriliselt, võttes kokku aastatepikkused killustikukihtide ehitamise kogemused, on välja toodud kihi maksimaalse tihenemise tagavad rullikute optimaalsed parameetrid (kaal, tüüp), samuti nende töörežiimid (staatiline, vibratsioon, kiirkiirus). kehtestatud, olenevalt killustiku tüübist, tugevusest ja terakoostisest, samuti kihi paksusest.

On kindlaks tehtud, et kihi täieliku tihenemise tunnuseks on jälje puudumine raske sileda trummelrulli läbimisest staatilises režiimis.

Trumli alla visatud killustik purustatakse. Eespool kirjeldatud kontrollimeetod on tänapäeval ainus, mis on asjakohaste tehniliste dokumentidega standarditud.

Tuleb märkida, et see meetod on oma olemuselt kvalitatiivne, seetõttu on aastate jooksul püütud leida kvantitatiivset meetodit kihi tihendusastme hindamiseks.

Varem pakuti rajatava killustiku kihi tiheduse kontrollimiseks nn augumeetodit. Meetodi olemus seisneb konstrueeritud kihis august eemaldatud killustiku massi ja mahu mõõtmises.

Mõõdetud väärtustest arvutatakse tihedus, mida saab samade rullide abil võrrelda samast materjalist esimese konstrueeritud kihiosa tihedusega.

Standardtiheduse puudumine, samuti meetodi töömahukus ei võimaldanud seda ehituspraktikas kasutada.

On teada katseid varustada rullid erinevate anduritega, mis pidid fikseerima valtsitud kihi tihendusastet. Tänaseni pole selliseid meetodeid killustikukihtide ehitamisel praktilises kasutuses leitud.

On ettepanekuid killustiku kihi tihendamise kvaliteedi hindamiseks kandevõime määramise teel.

Olgu öeldud, et kandevõime määramise meetodid on standarditud BSN 46-83-ga ja kirjeldatud selles juhendis ning hõlmavad kahte meetodit: veoauto ratta all oleva ehitatud konstruktsiooni läbipainde mõõtmine deflektoriga või veoauto läbipainde mõõtmine. veoauto survest läbi standardläbimõõduga templi koormatud konstruktsioon. Mõõdetud läbipainde põhjal arvutatakse konstruktsiooni üldine elastsusmoodul (killustiku + liiv + muld.

lõuend). Kui küsida või mõõta ka alloleva liivakihi ja aluspõhja läbipainet, siis VSN 46-83 abil saab arvutada killustikukihi tegeliku elastsusmooduli ja võrrelda seda arvestusliku (normatiivse) omaga. Nagu eeltoodust nähtub, on need tihendamise kvaliteedikontrolli ettepanekud töömahukad ja puhtal kujul ei näita kontrollitud killustikukihi tihedust.

IN viimased aastad Välja on töötatud ja üha enam kasutatakse dünaamilisi läbipaindemõõtjaid, mis registreerivad katsetatavale konstruktsioonile paigaldatud templile langeva raskuse mõjul koormatud ehitatud konstruktsiooni läbipainet.

See meetod on tõhusam võrreldes ülalkirjeldatud läbipainde määramise meetoditega vastavalt VSN 46-83. Seade on aga väga kallis ning testitava kihi elastsusmooduli arvutamisel on sellel samad puudused, mis eelpool kirjeldatutel. Seetõttu on selle kõige sobivam kasutusvaldkond kogu ehitatud konstruktsiooni kvaliteedi hindamine (killustiku-liiv-muld). Killustikukihi kvaliteedi hindamiseks pakutud teadaolevate meetodite analüüs võimaldas välja töötada töökindla, lihtsa, kerge ja odava seadme ehitatava killustikukihi tihendusastme kvantitatiivseks kontrollimiseks.

Eespool mainiti seda eristavad tunnused lubage öelda selle kasutamise võimaluse kohta kõigis väliteede ehituslaborites. Allpool on selle parameetrid ja testi tulemused.

Seadme töötas välja föderaalne osariigi ühtne ettevõte Soyuzdor Research Institute koostöös JSC Dorstroypriboriga ja see on mõeldud teekatte killustikukihtide tiheduse (tihendamise kvaliteedi) kontrollimiseks.

Seadme töö põhineb katsematerjali pinnale paigaldatud koormatud ja tasasel templil, millel on löögid vabalt langevast koormusest.

Materjalikihi tihendusastet iseloomustavaks kontrollitavaks parameetriks võetakse tihendatud kihi pinnalt langeva koormuse tagasilöögi suurus.

Seadmega töötamisel on vaja paigaldada seadme tempel 8 killustiku alusele.

Pärast koorma ülemisse asendisse viimist kinnitage see koorma lukustuskäepidemega 2. Seejärel vajutage vertikaalse käepideme 1 abil tempel testitava killustiku alusele ja vabastage koorma lukustuskäepide. Raskus langeb vabalt alasile. Koorma tagasilöögi raskus fikseeritakse tagasilöögi lukustuskeelega.

Kõik seadme peamised parameetrid (templi läbimõõt, koorma kaal, koormuse tõstekõrgus, vedru jäikus, koormuse tagasilöögi kõrguse registreerimise süsteem) määrati katseliselt.

Seadme parameetrite valiku kriteeriumiks oli seadme nõutava tundlikkuse tagamine mõõdetavale parameetrile (tihenduse aste - killustikukihi jäikus), mõõtmiste usaldusväärsus ning minimaalse kaaluga ja kõige lihtsama seadme loomine. disain.

Seadme templi läbimõõt, mis on võrdne 150 mm, valiti kahe tingimuse täitmise vajadusest: esiteks, templi läbimõõt ületab maksimaalne suurus killustik 2-3 korda, mis võimaldab lugeda täidetuks üldtuntud tingimust, et seade mõõdab kihi, mitte üksiku killustiku elastsust; teine ​​põhineb üldtuntud teoreetilistele põhimõtetele, et dünaamiline koormus kandub läbi templi 1,5-3,0 diameetri sügavusele, mis meie puhul on 22,5-45 cm ja vastab killustiku kihtide tegelikule paksusele. korraldatud.

Raskuse kaal on 2,5 kg, tõstekõrgus 45 cm ja rakendatav vedru jäikus määratakse katseliselt, lähtudes dünaamilisest - kineetilisest energiast, mis tekib raskuse tabamisel templile, tingimused seadme vajalikuks tundlikkuseks. läbi vedru ja mõõdetud killustikukihi elastsusomadused.

Koorma tagasilöögi kõrguse registreerimiseks on testitud mitmeid süsteeme.

Valiti kõige usaldusväärsem ja lihtsam.

Seadme kasutamine võimaldab kvantitatiivselt hinnata kihi tihendusastet ja selle seost SNiP 3.06.03-85 nõuetega. SNiP nõuete kohase tihendusastme hindamise tulemused on toodud tabelis.

Igas mõõtmiskohas tehakse viis seadme löögi kõrguse (kaalu) määramist ilma seadme templit nihutamata. Kaht esimest mõõtmist ei kasutata keskmise tagasilöögi väärtuse arvutamisel, kuna

esimestel löökidel
on muutus seadme templi alumise pinna kokkupuutes killustiku testitud pinnaga
põhjustel. Kolme viimase mõõtmise põhjal määratakse seadme langeva koormuse tagasilöögi väärtuse aritmeetiline keskmine väärtus, mis iseloomustab testitava kihi tihenduskvaliteeti.

Kuna tihedusmõõdiku kaalu tagasilöögi väärtus ei ole erinevatel materjalidel sama, on enne ehituse alustamist vaja määrata konkreetse materjali nõutav tagasilöögi väärtus vundamendi esimesel katselõigul.

Mururull – teeme ise

See teatud tagasilöögi väärtus iseloomustab veelgi alussektsioonide tihendamise vastavust SNiP 3.06.03-85 nõuetele.

Talus on sageli vaja väikesel alal mulda või killustikku tihendada. Näiteks tuleb remontida rada, aidas põrandat tõsta või aiaposte sirgeks ajada. Kiiruga kokku pandud käsitsi tamper ei pea kaua vastu ja saadetakse tavaliselt koos ülejäänud ehitusjäätmetega. Ärge raisake iga kord aega ja vaeva, võtke kaks tundi ja tehke hea tööriist mulla oma kätega tihendamiseks.

Kasutatud materjalid

Omatehtud käsitsi tampimiseks sobiv materjal on kandiline tala, mille külg on 100 või 150 mm. Ümarpalgiga on nurkades raske töötada ja see tuleb tihendada eelmise löögipunkti olulise kattumisega.

Uut saematerjali pole üldse vaja võtta, sobib ka kasutatud saematerjal. Peaasi, et puit oleks mädaniku ja lõhedeta. Valige puit, mida saate tõsta. Manuaalse tamperi kõrgus võib olenevalt kasutusmugavusest olla vöö- või rinnakõrgune. Kui teil pole selle tööriistaga töötamise kogemust, võtke pikem plokk, proovige seda ja vajadusel lühendage seda.

Pinnase tihendamiseks käsitsi tamperi joonis.

Teil on vaja ka:

1. 2 mm terasplaadi tükk.
2. Ümmargune kasepuust pulk pikkusega 450 mm (sobib vana labidavars).
3. Puidukruvid.
4. Puusepa liim.

Valmistage puit ette

Saagige tooriku otsad vastavalt mõõtudele täpselt täisnurga all. Tasapinna abil reguleerige tala alumise otsa tasapind ruudukujuliseks. Eemaldage teravatelt servadelt 5 mm laiused faasid.

Otsustage, kui kvaliteetset viimistlust soovite. Enne värvimist tuleb plokk teritada ja lihvida. Kui ilusat välimust pole vaja, piisab, kui pind pisut puhastada, et ei tekiks kilde.

Tee kinga

Kandke tooriku mõõtmed jooniselt teraslehele.

Saate lihtsalt metallile paigaldatud puidu vertikaalselt joondada ja pliiatsiga piirjooni jälgida.

Sõltuvalt plaadi paksusest lõigake töödeldav detail metallkääridega või lõigake ülejääk veskiga välja. Eemaldage jäägid viiliga, hoides detaili kruustangis.

Märgistage ja puurige kruvide jaoks augud, tehke süvendid korkide jaoks süvendite või suurema läbimõõduga puuriga.

Lihvige pinnad liivapaberiga.

Painutage tooriku tiivad kruustangis, mida on lihtne teha kahe esimese vastasküljega. Kahe ülejäänud külje painutamisel võivad kruustangide lõuad osutuda jalatsist laiemaks, seejärel kasutage tampimiseks ettevalmistatud puitu.

Kinnitage jalats

Kontrollige terasplaadi sobivust talale, vajadusel koputage metalli või teritage puitu. Jalats peaks kõikidel tasapindadel tihedalt vastu otsa istuma.
Puurige ühte tiiba kruvide jaoks augud, suunates puuri väikese nurga all puidu sisse, ja keerake kruvid kinni.

Pöörake tala vastasküljele ja kinnitage teine ​​tiib samamoodi. Veenduge, et jalats ei liiguks otsast eemale.

Järgmiste aukude puurimisel suunake need juba sissekeeratud kruvidest mööda.

Seadke käepide

Märkige puurimiskeskus ülemisest otsast 100 mm kaugusele. Valige puur, mille läbimõõt on 2 mm väiksem kui käepideme ristlõige. Tehke läbiv auk, mis on risti tala pinnaga.

Isegi hoolika puurimise korral on augu välimised osad siseläbimõõdust veidi suuremad. Teritage puitu viiliga, püüdes perioodiliselt käepidet oma kohale sisestada.

Samal ajal parandage ava võimalikud kõrvalekalded tala tasapinna suhtes. Saavutage käepide tihedalt (kuid ilma märkimisväärse jõuta) ja vajadusel lõigake pulka kergelt. Ärge püüdke käepidemesse lüüa – puit võib lõheneda. Asetage kepp tala sisse ja tehke märgid.

Kandke augu külgedele liim.

Asetage märkidele pliiats ja pühkige ära liigne liim. Puurige juhtauk ja kinnitage käepide pika kruviga.

Foto omatehtud käsitsi pinnase tampijast.

Pärast kasutamist puhastage seade tolmust ja hoidke seda vihma ja lume eest kaitstud kohas. Aja jooksul tamperi põhi kulub, jälgige metallvoodri seisukorda ja muutke seda õigeaegselt.

Maa tihendamine on vajalik hoonete vundamentide rajamisel ja tee-ehitustööde tegemisel. See protsess aitab parandada pinnase kandevõimet ja selle vastupidavust niiskuse läbitungimisele. Kui pinnas on lahtine ja murenev, peaksite pinnase tihendamiseks kasutama spetsiaalset seadet - vibreerivat rammijat.

Seadmete otstarve ja maht

Kasutusala sõltub seadme tüübist. Seega aitab vibrorull endasse tihendada suuri mulda pinnakiht. Pinnase tihendamine vibroplaadiga viiakse läbi seal, kus on vaja tihendada väikese paksusega - kuni 30 cm - liiva, killustiku või kruusa kiht.Sellisi seadmeid kasutatakse ka sillutusplaatide ja asfaldi paigaldamisel.

“Vibreeriva jala” tüüpi vibreerivad rammid kompakteerivad sügavamaid kihte – kuni 70 cm paksused. Seadmeid kasutatakse seal, kus kahe eelneva tüübi seadmete funktsioonidest ei piisa või nende mõõtmed ei võimalda ravi vajavale alale ligi pääseda. See võib olla:

• kõnniteede, trammiteede korrastamine;
• sissepääsu sissepääsu varustus;
• tugikonstruktsioonide aluste tampimine;
• Ehitus vaivundament eramajad;
• asfalti aukude remont.

Sideliinide maa alla paigaldamisel saab kasutada nii vibratsiooniplaati pinnase tihendamiseks kui ka “vibreerivat jalga”.

Pinnase tihendamiseks mõeldud vibrorammijate tüübid

Selliste seadmete peamine klassifikatsioon põhineb sõiduseadme tüübil. See võib olla:

• elektrimootor;
• Gaasimootor sisepõlemine;
• diisel.

Elektriline vibreeriv rammer pinnase tihendamiseks– seadmed, kuigi mitte väga võimsad, on mobiilsed ja madala müratasemega. Mootori töösagedus on kuni 600 p/min, mis võimaldab välja töötada 250 “ruutu” tunnis. Elektriliste mudelite täiendavad eelised on keskkonnasõbralikkus, eelarve maksumus ja siseruumides töötamise võimalus. Puuduste hulka kuulub toiteallika kohustuslik olemasolu läheduses.

Diiselmootoriga paigaldus võimeline andma kuni 700 pööret minutis, mis võimaldab tihendada rohkem kui 250 ruutmeetrit pinnast. Diisliseadmed on tootlikud, vastupidavad ja ökonoomsed, kuid kallid ja mürarikkad.

Kõige populaarsemad on bensiinimootoriga vibreerivad rammid. Kiirusega kuni 680 pööret minutis suudavad need töödelda umbes 200 ruutmeetrit. Sellised seadmed ei ole toiteallikaga seotud, neil on madal müratase ja need on temperatuurimuutustele tagasihoidlikud. Kuid sellega saate töötada ainult avatud ruumis (mürgiste bensiiniaurude tõttu).

Bensiini vibreeriv rammer pinnase tihendamiseks - seade

Vibreeriva rammimisseadme tööpõhimõte

Erinevat tüüpi vibratsioonirammidel on erinevad vibratsiooni amplituudid ja sagedused. Tavaliselt, kui esimene näitaja on madal, on viimane kõrge ja vastupidi. Kui rõhk on amplituudil, kasutatakse seadmeid lahtise pinnase tihendamiseks. Teisel juhul sobib seade viskoossete ühenditega, näiteks betooniga, töötamiseks.

Selliste seadmete tööpõhimõte on lihtne. Pöördemoment edastatakse mootorilt tasakaalustamata võllile - ekstsentrikule, mida nimetatakse ka inertsiaalseks elemendiks.

Viimane on jäigalt kinnitatud tampplaadi külge, mis võtab energiat vastu. Pärast seda liigub vibratsioon maapinnale, tihendades seda.

Peaaegu kõik pinnase tihendamiseks mõeldud vibratsioonirammid töötavad sundvõnkerežiimil. Selle loomiseks vajate tsentrifugaalvibratsiooni ergutit. Ekstsentriku liikumisel tekib sundjõud, mis on vibratsiooni tekkimise aluseks.

Populaarsete mudelite omadused

Tootjad pakuvad vibreerivate rammijate jaoks palju võimalusi. Need erinevad mootoriosa omaduste ja tüübi poolest. Töötõhusus sõltub seadme kaalust, jalajäljest, amplituudist ja töösagedusest. Millised on populaarsete mudelite näitajad:

Nende andmete võrdlemine erinevad mudelid, on sobiva valiku valimine lihtsam.

Aktsendid ostmisel

Kõik, kes otsustavad osta vibreerivat rammimisseadet, peaksid pöörama tähelepanu järgmistele seadmetele:

• kaasas erineva suurusega tallad;
• šassii liikumise hõlbustamiseks;
• spetsiaalsed pihustid.

Oluline on, et seade oleks varustatud käepidemetega, et vähendada vibratsiooni ülekandumist operaatori kätele. Täiendav kaitse tagab vibratsioonivastaste kinnaste ostmise.

Vaatamata konstruktsiooni lihtsusele nõuab pinnase tihendamiseks mõeldud vibrorammer sellega töötamisel vastutustundlikku lähenemist ja ohutuseeskirjade järgimist:

Kuidas vibreeriva rammijaga asfalti õigesti tihendada

• Operaator tohib viibida ainult vibrorammi taga.
• Pinnase tihendamiseks mõeldud elektriline vibraator nõuab perioodilisi pause koos samaaegse elektrivõrgust lahtiühendamisega.
• Talla kahjustamise vältimiseks ärge kasutage masinat kivistel pindadel.
• Ärge unustage regulaarselt puhastada vibreeriva rammi õhufiltreid.

Kohustuslik on kasutada metalltugevdatud varvastega kaitsesaapaid, prille ja kindaid ning diiselseadmega töötamisel kõrvaklappe.

Sellega töötamisel ei kasutata vibreerivat rammijat asfaltkate või sillutusplaadid - see võib need hävitada. Selliseks tööks sobib ainult vibroplaat.

Lahtised teekatted. Näiteks liiva, kruusa, liiva-kruusa segu, asfaltbetooni tihendamiseks remondiks, teedeehituseks ja muudeks töödeks, mis hõlmavad pinna tihendamist kitsastes kohtades.
Väga sageli võivad sellised seadmed lihtsustada vundamendi liivapadja tihendamist.

Liiva tihendamise protsess

Sisuliselt on vibroplaat terasest või malmist pliit, varustatud mootoriga. Pind tihendatakse tsentrifugaaljõu vertikaalse komponendi mõjul, mis tekib elektromehaanilises vibraatoris.

Tänapäeval on see kõige optimaalsem, mobiilsem ja soodsam tee-ehitustehnika tihendamiseks. Neid kasutatakse seal, kus raskete seadmete olemasolu ei ole otstarbekas.

Peamised omadused ja sordid

Peamised omadused on järgmised:

• kaal;
• esitus;
• tihendussügavus;
• baaspindala;
• vibratsioonijõud;
• mootori võimsus.

Omadused massi järgi

• kaaluga 70-200 kg kasutatakse teeäärte tugevdamiseks ja tihendamiseks ning tee lappimiseks. Väikestel ehitusplatsidel kasutatakse ka kuni 100 kg kaaluvaid tööriistu.
• massiga üle 200 kg kasutatakse neid torude lähedal pinnase tihendamiseks, sildade tugipostideks ja kaevikute täitmiseks.

Jõudluse järgi

Olenevalt sellest, kui palju pinda ajaühikus töödelda saab, võib vibreerivate plaatide tootlikkus olla 100-920 m2/h.

Tihendamise sügavuse järgi

Tihendussügavus sõltub vibroplaadi võimsusest ja kaalust:

• tihendussügavus 15 cm – liiva või kruusa tihendamiseks, kusjuures vibroplaadi mass ei ületa 80 kg;
• tihendussügavus on umbes 25 cm - maastikutöödel on plaadi kaal umbes 95 kg.

Baaspinna järgi

Aluse pindala sõltub täielikult mootori võimsusest. Tihendussügavus on maksimaalse vibratsioonijõu korral suurem ja see on suure võimsuse ja väikese aluse tagajärg.

Vibratsiooniplaadid mootori tüübi järgi

Toodetakse järgmist tüüpi seadmeid:

• elektriline;
• bensiin;
• diisel

Elektrilised vibreerivad plaadid: eelised, puudused

Tavaliselt kasutatakse elektrilisi vibreerivaid plaate pinnase ja liiva tihendamiseks. Need on kaalult kerged ja võimsad, töötades kuni 3 m sügavusel.

Elektrilise vibreeriva plaadi kasutusala on piiratud kaabli pikkuse ja võrgupingega (42, 220 või 380 V), kaal 40-80 kg.

Eelised hõlmavad järgmist:

• madal müratase töö ajal;
• töö lihtsus;
• manööverdusvõime;
• vastupidavus;
• seda saab kasutada siseruumides, kuna see ei eralda kahjulikke gaase.

Elektrilisel vibreerival plaadil on vaid üks märgatav puudus: selleks on vaja elektrikaablit, mida kahjustuste eest kaitsmiseks tuleb pidevalt jälgida.

Elektriliste vibreerivate plaatide hinnad sõltuvad seadme omadustest. Näiteks vibroplaat SO-325 tihendussügavusega 100 mm maksab umbes 30 280 rubla ja SO-218M tihendussügavusega 225 mm maksab rohkem - umbes 43 730 rubla.

Mobiilsed bensiinimudelid - mugavad ja autonoomsed

Toiteallikaks on bensiinimootor võimsusega 4 kuni 13 Hobujõud, mis on täidetud mitte madalama klassi bensiiniga kui A95 (või õliga). Kütusekulu on 0,8-1 liitrit bensiini ja rohkem. Tugevad 300-500 kg kaaluvad plaadid on varustatud õhk- või vedelikjahutusega mootoritega.

Eelised:

• bensiini vibroplaat on autonoomne ja mobiilne, see võib töötada kõikjal, kus on õli ja bensiin;
• funktsionaalsus on praktiliselt sõltumatu külmast, kuumusest ega sademetest.

Puudus: ei saa kasutada kinnistes ruumides, kuna eraldab tervisele kahjulikke heitgaase.

Bensiini vibreeriva plaadi maksumus sõltub seadme omadustest. Näiteks GROST VH 50 kaaluga 54 kg ja mootori võimsusega 2,5 l/s maksab 27 550 rubla ja SPLITSTONE VS-246E12 massiga 140 kg ja mootori võimsusega 6 l/s maksab rohkem - 62 660 rubla. .

Tõhusamad diiselmootoriga mudelid

Diiselmootoriga vibroplaat on varustatud ühesilindrilise mootoriga, tavaliselt õhkjahutusega. Maksimaalne kaal on 1000 kg, võimsaimad diiselmudelid suudavad asendada 7 tonni kaaluvat rulli.

Eelised:

• kulumiskindlus;
• talub maksimaalseid ja pikaajalisi koormusi;
• suur jõudlus;
• madal kütusekulu (alates 0,4 l/h ja rohkem olenevalt võimsusest).

Puudus: ei saa kasutada kinnistes ruumides, kuigi kahjulike heitmete arv on bensiinipliidiga võrreldes väiksem.

Kuna kütusekulu on väiksem kui bensiini omadel, on hind oluliselt kõrgem. Näiteks diiselmootoriga vibroplaat TSS-MS120-K maksab 52 470 rubla ja pööratav diisli vibroplaat TSS-MS330-KE 127 160 rubla.

Mis siis, kui rentida varustust?

Kui võtta arvesse vibroplaatide maksumust, siis mõnikord on ehituse ajal kasulikum mitte osta kalleid seadmeid, vaid rentida. See vähendab ehituskulusid.

Loomulikult tuleb see kasuks ainult ühekordse töö puhul, et mitte kulutada raha vibreeriva plaadi hoiule ja parandamisele. Kuid üha sagedamini isegi ehitusfirmad eelistavad rentida vibreerivat plaati. See teenus on taskukohaste hindade tõttu nõutud.

Üürida saab perioodiks ühest päevast mitme kuuni. Tõsine üürileandja pakub tehnilist tuge kogu üüriperioodi vältel.

Rendi maksumus sõltub valitud mudeli mõõtmetest, plaadi kaalust, suurusest ja löögijõust ning sellest, kas töö toimub sise- või välistingimustes. Tõenäoliselt peate jätma sissemakse summa.

Nii renditakse ööpäevaks 35 000 rubla väärtuses bensiini vibroplaati (tihendamise sügavus 150 mm) hinnaga 900 rubla tagatisrahaga 9000 rubla. Kui võtta pikemaks ajaks, siis tuleb veidi odavam. Näiteks 20 päeva rentimine maksab 700 rubla päevas.

Rendihind sõltub loomulikult valitud mudelist. On ettevõtteid, kes rendivad tehnikat veidi erinevatel tingimustel (ilma tagatiseta või koos oma spetsialistiga).

Liiva tihendamiseks kitsastes ruumides, kus ei saa kasutada raskeid seadmeid - vibratsiooniplaadid koos erinevad tüübid mootorid on lihtsalt asendamatud.

Majade, garaažide, maateede ja palju muu vundamendi ehitamisel pööratakse suurt tähelepanu kruusast ja liivast koosnevale aluspinnale. Tagamaks, et betoonmonoliit oleks ühtlaselt paigaldatud ja ei hakkaks aja jooksul liikuma, on oluline aluskiht hoolikalt tasandada. Nendel eesmärkidel võite kasutada spetsiaalseid vibrotampimismasinaid või valtsimisseadmeid, kuid käsitsi tampimine on palju odavam.

Isetöötlemise põhimõte seisneb selles, et isetehtud tööriista abil kantakse pinnale löögid, mille tõttu liiv ja killustik tihendatakse. Sel juhul tehakse tihendamine pärast kõigi nende kihtide paigaldamist.

Killustiku tihendamise omadused

Iga algaja ehitaja on siiralt hämmingus, miks tihendada niigi tugevat kivi. Siiski tuleb arvestada mitmete oluliste nüanssidega:

1. Kuna killustik saadakse purustamise teel, saadakse selle osakesed erineva suurusega vabakujuliste servadega. Seetõttu ei kleepu materjali osakesed aluskihi paigaldamisel täielikult üksteise külge, moodustades suur hulkõhutühjad, mille välimus viib lõpuks koormustakistuse taseme languseni. Kui killustiku killud sobivad tihedalt kokku, väheneb materjali maht, kuid moodustub tugevam alus.
2. Kui killustik laotakse kivisele pinnasele, võib tihendamisest loobuda. Sel juhul on vaja ainult kruusa tasandada.
3. Pärast killustiku tihendamist võib kihi paksus olla 50 kuni 250 mm, olenevalt alusele mõjutavatest koormustest.

Lisaks on killustiku töötlemisel soovitatav alust kallutada. Selleks peate killustiku jagama fraktsioonideks. Suurem materjal laotakse esmalt ja tihendatakse käsitsi. Seejärel täidetakse tagasi väiksem materjal, mis samuti tihendatakse. Viimane pealmine kiht peaks koosnema kõige peenemast materjalist, mis tuleb hoolikalt tasandada ja uuesti tihendada.

Tänu sellele on valmis aluse tugevus suurenenud. Kui teete samasuguse liiva käsitsi tampimise, on efekt veelgi parem.

Liiva tihendamise omadused

Oma kätega liiva tampimisel on mõned nüansid, mida tuleks betoonplaadile tugeva aluse loomisel arvesse võtta.

Kõigepealt peaksite otsustama, milline liivatüüp nendel eesmärkidel kõige paremini sobib. Parem on kasutada kruusamaterjali, kuid tihendamiseks pole soovitatav kasutada peent liiva. Mida suuremad on terad, seda suurem on aluse survetakistus, mis aitab vältida tulevase maja või parkimisala kokkutõmbumist.

Kui plaanite ehitada monoliitset konstruktsiooni, on kõige parem eelistada keskmise fraktsiooni jõe- või karjääriliiva. Kuid isegi sel juhul mõjutab aluskihti põhjavesi. Seetõttu on aluse erosiooni vältimiseks vaja kaeviku põhja panna geotekstiilid ja alles pärast seda lisada liiva.

Lisaks tuleb see enne liiva lisamist sõeluda, kuna välismaiste lisandite (eriti savi) olemasolu võib selle omadusi mõjutada. Jälgige materjali niiskustaset; ideaalne konsistents on siis, kui saate liiva rullida väikeseks palliks, mis kohe ei murene. Vastavalt sellele peaks liiva niiskuse tase olema vahemikus 8-14%.

Vastavalt sellele sõltub 50% kruusa-liiva padja edukast paigaldamisest materjalist endast, ülejäänud 50% tuleb seadmest. Nagu varem mainitud, saab nendel eesmärkidel kasutada spetsiaalseid masinaid, kuid palju odavam on käsitsi rammija ise valmistada.

Käsitsi tamperi valmistamine

Oma kätega rammi tegemiseks on palju võimalusi. Mõned inimesed teevad massiivseid konstruktsioone täielikult rauast, kuid sel juhul on vaja keevitamist. Teised eelistavad leppida improviseeritud materjalidega. Mõelgem parim variant käsitsi rammijate tootmine pinnase, liiva ja kruusa tihendamiseks.

Selleks vajate tavalist ruudukujulist tala 100–150 mm. See ei tohiks olla mäda ega ketendus.

Terve! Mõned kasutavad ümarpalke, kuid selliste tihendusmasinate abil pole võimalik alust nurkades täielikult tihendada.

Samuti peate ette valmistama:

• Terasplaat paksusega vähemalt 2 mm.
• Umbes 450 mm pikkune ümmargune kepp (see toimib tulevase tamperi käepidemena). Selleks võite kasutada mittevajalikku labida käepidet.
• Kruvid ja puiduliim.

Toorikute valmistamine

Valmistame struktuuri vastavalt allpool näidatud joonisele.

Pärast kõige vajaliku ettevalmistamist saagige puidu otsad õige, ühtlase nurga all vastavalt mõõtudele. Pärast seda on vaja tasapinnaga tasandada ploki alumise otsa tasapind ja eemaldada tooriku servadest umbes 5 mm faasid.

Et töö käigus ei tekiks arvukalt kilde, on soovitatav ploki pind lihvida ja poleerida.

"Kinga" valmistamine

Oma kätega tampimistööriista loomise järgmine etapp on teraslehest metallist "kinga" valmistamine. Plaadi lõikamiseks kasutame järgmist malli.

Või võite lihtsalt paigaldada tala selle alumise otsaga metallilehele ja jälgida seda pliiatsiga.

Pärast seda vajate:

1. Lõika töödeldav detail, nagu pildil, kasutades spetsiaalseid metallkääri või veski.
2. Eemaldage jalatsilt metallist pursked. Selleks on kõige mugavam suruda toorik kruustangisse ja eemaldada liigne viiliga.
3. Ilma “kinga” kruustangist eemaldamata puurige eelnevalt märgitud kohtadesse kruvide jaoks augud.
4. Puhastage pind liivapaberiga.
5. Painutage tooriku "tiivad" ja paigaldage tala "kingasse". Kui toorik on veidi laiem, peate haamriga “tiivad” välja lööma.
6. Asetage puur kruviaukudesse ja puurige läbi puidu väikese nurga all.
7. Kinnitage kruvid igast küljest.

Käepideme paigaldamine

Pärast ploki ülemisest servast 100 mm taganemist on vaja märkida tulevase käepideme keskpunkt. Selleks tuleb esmalt mõõta labida käepideme läbimõõt. Oletame, et see on 36 mm. Käepideme rippumise vältimiseks peate kasutama puurit, mille läbimõõt on mitu mm käepideme läbimõõdust väiksem. Arvestada tuleks sellega, et varda ava välimine osa on siseläbimõõdust veidi suurem, seega tuleb tööprotsessi ajal käepide perioodiliselt varda sisse lükata ja kontrollida, kui tihedalt see sobib.

Kui käepide auku ei mahu, ei tohi kunagi proovida seda haamriga sisse lüüa. Vastasel juhul võib puit praguneda ja oma kätega mulla, liiva ja kruusa rammi valmistamine tuleb otsast alustada. Palju lihtsam on lõikamist veidi vajaliku läbimõõduni planeerida.

Kui auk on valmis, peate selle seintele liimi kandma ja käepideme paigaldama. Liigne liim saab eemaldada lapiga. Selleks, et käepide püsiks tihedalt, tuleb see kinnitada pika kruviga, mis tuleb kruvida tala ühte külge.

Kui liim tugevneb, võite hakata tamperit kasutama. Hoidke omatehtud instrument Parim on seda teha kuivas kohas või töödeldava detaili pikemaks kestmiseks eelnevalt värvida. Vajadusel saab terasotsiku lihtsalt uue vastu vahetada.

Vahi all

Abiga Käsitööriistad Saate tihendada liiva, kruusa või mulda. Siiski tasub arvestada, et sel juhul kasutatakse inimese lihasjõudu, mistõttu on sellise tööriista kasutamine suurte alade tihendamiseks kulukas. Selliseid rammereid soovitatakse kasutada väikeehitiste vundamentide ehitamisel või aiaalade korrastamisel.

• Tihendi omadused
• Praktilised soovitused
• Seadme hoolduse omadused
• Mulla tihendamine: järeldus ja kokkuvõte

Vibreeriv plaat - piisavalt kasulik välimus ehitustehnika. Muidugi pole suvila varikatuse all pinnase ühekordseks tihendamiseks mõtet sellist tööriista osta. Kui ehitus käib, siis on vibroplaat lihtsalt asendamatu. Pinnase tihendamine vibreeriva plaadiga toimub tänu mootoris tekkivale löögijõule, mis kandub edasi käpale (tööpinnale) ja tihendab mulda väga tõhusalt.

Tihendi omadused

Põhimõtteliselt erinevad plaadid seadme kaalu, vibratsiooni tihendusjõu, töökäpa pindala ja mootorite poolest. Töö kvaliteet sõltub vibreeriva plaadi kaalust. erinevad pinnad. Näiteks kerge ei lähe üle suure killustiku, kuid raske lõhub sillutusplaate.

Kaalu järgi on vibroplaadid kerged, universaalsed, keskmise raskusega ja rasked. Esimesed kaaluvad umbes 75 kg. Need sobivad sillutise, õhukeste liivakihtide jaoks. Tavaliselt kasutatakse põllumajanduses ja suvemajades, samuti maastiku kujundamisel, teede ja lillepeenarde korraldamisel. Universaalsed kaaluvad kuni 200 kg. Nad võtavad õhukesed mulla- ja asfaltkihid.

Keskmise rasked kaaluvad umbes 400 kg. Sellised seadmed võtavad üsna suuri kihte, killustikku ja kivi. Kuid rasked üksused on juba väikesed rullid. Kaal (üle poole tonni) võimaldab maanteede rajamisel saavutada uskumatut edu.

Teine erinevus vibreerivate plaatide vahel on mootori tüüp. Seda saab toita vooluvõrgust, olla bensiin või diisel. Igal neist on oma puudused ja eelised.

Vibratsiooniplaate saab juhtida käsitsi või kaugjuhtimisega. Käsitsi tehes on kiirus tavaliselt väike. Ahju juhi ohutuse huvides pidage meeles: töötamise ajal peate alati taga olema.

Elektriline rammija sobib kõige paremini lihtsateks ja kergeteks majapidamistöödeks. Esiteks nõuab see toiteallikat, mida on raske kaasas kanda. Teiseks on see tavaliselt väike ja seda kasutatakse õhukestel kihtidel või pehmel pinnasel.

Kaugus energiaallikast muudab bensiiniseadme väga mugavaks ja praktiliselt universaalseks. Selle maksumus on veidi kõrgem kui elektriline. Tänu bensiinimootori kaalule ja võimsusele saab töö tehtud poole ajaga.

Diisel on odavam kui bensiin, seega on diiselvibraatoril oma eelised. Selle mootoril on pika tööea tõttu suurem jõudluspotentsiaal. Lisaks on need üsna usaldusväärsed.

Pööratavatel vibreerivatel plaatidel on hea omadus: nad võivad pöörduda ja lähevad sinna, kuhu ükski teine ​​seade ei pääse. Progressiivse suuna ja ühe tasakaalustamatusega seadmed kestavad aga kauem.

Vibreeriv plaat koosneb mootorist, elektri-, sisepõlemis- või diiselmootorist, ekstsentrilisest tasakaalustamatusest - seadmest, mis vibreerib ja tööpinna käpad, rammivad maad.

Tagasi sisu juurde

Pinnase tihendamise skeem kaevikute tagasitäitmisel: 1 - torustiku kohal asuv ala, kus pinnase tihendamine on keelatud, 2, 3 - käsitsi mehhanismidega tihendatud pinnasekihi paksus, 4,5 - pinnasekiht.

Pliidi valimisel peate arvestama seadmega kaasasolevas dokumentatsioonis täpsustatud omadustega. Kuidas väiksemad suurused alusplaat, seda suurem on vibratsioonijõud. Ja me peame arvestama, et kui võimsal seadmel on lai plaat, siis varustus lendab kiiresti, sest tekitatav jõud on väga suur. Ja kui panete väiksema tööpinna, saate võimsa ja vastupidava seadme.

Tulemuse kvaliteet sõltub vibratsiooni sagedusest. Teostussügavus pinnase tihendamise ajal on kihi paksus, mida vibroplaat on võimeline tihendama. Vibratsiooni amplituud on pinnale avalduva löögi jõud. Mida suurem on amplituud, seda tugevam on seade. Loomulikult sõltub selle efektiivsus ja tasuvus kütuse- või energiakulust. Dokumendid täpsustavad sageli jõudlust. Need arvud on ostetud seadme ligikaudsed. On täiesti võimalik, et ta ületab need näitajad palju.

Need seadmed, mis suudavad tihendada asfalti ja tagavad kvaliteetse pinnase tihendamise, on enamasti varustatud kastmissüsteemiga. See ei lase viskoossel asfaldil vibreeriva plaadi käpa külge kleepuda. Peate meeles pidama ka tööpinda. Kui see on reljeefne ja raske, on eelistatav töötada maapinnal. Kui kaal on väike, käpa pind sile ja vibratsiooni amplituud madal, siis on vaja asfalti.

Pinnase tihendamisel (killustik) peate eemaldama saidilt kogu prahi. Jäetakse liiv, kruus ja väike killustik. Savi tuleb ka eemaldada umbes poole meetri võrra. Tihendatud liiv ja killustik peavad hästi suuri koormusi. Seetõttu on see ideaalne padi vundamentidele, ladude põrandate ja muude suurte ehitiste alla.

Lõik läbitakse kolm korda. Kui nende läbimiste käigus soovitud tulemust ei saavutatud, tuleb kihti vähendada. Tihendatud pinna, liiva ja killustiku kogupaksus ei ületa pool meetrit. Pärast soovitud pinnase tihenemist laotakse uus kiht ja lastakse uuesti vibrorammiga läbi. Samuti peate arvestama: liiv ja mis tahes pinnas peaksid olema veidi niisutatud.

Suur kogus vett põhjustab halva tihendamise, kuna vedelik koguneb tühjadesse. Ja kuiv materjal ei kleepu kokku. Sel juhul kasutatakse tsementeeriva ainena vett. Peaasi on teada, millal peatuda.

Plaadialuse pinnase ja sillutusplaatide enda tihendamiseks asetatakse vibroplaadi tööpinnale summutusplaat. Selliseks tööks vajate nõrka, kerget seadet, võib-olla ka elektrilist. Sellise pliidi toiteallikas on olenevalt mootori võimsusest piisav pinge 220 - 380 V. Vibratsiooniplaadi kaal on sel juhul 50-100 kg.

Tagasi sisu juurde

Seadme hoolduse omadused

Pinnase tihendamine vibreeriva rammiga on väga mugav kitsastes kohtades: vundamentide, torude, kaevude, kaevikute läheduses. Üldiselt kasutatakse seda tavaliselt kohtades, kus rull ei sobi. Kui ehituse käigus kvaliteetset pinnase tihendamist ei tehta, siis läbi kindel aeg väljamaksed võivad alata.

Enne teekatte ehitamist on vaja pinnas tihendada. Pealmine osa tuleb enne sillutamist polsterdada. Kui pinnase tihendamine on ebaühtlane või halvasti tehtud, tekivad isekahanemise ajal lõuendi sisse augud ja tühimikud. See on jalakäijatele ja autojuhtidele üsna ohtlik.

See on mugav ka vundamendi rajamisel.

Enne betooni valamist on alati vajalik liivakiht.

Kraavi põhi on hoolikalt tihendatud. Soovitav on, et rammija otsik oleks juba kraavi põhjas, see tähendab suuruses. Pärast pinnase tihendamist valage õhuke kiht liiva, niisutage seda veidi veega ja tihendage uuesti. Peate kogu padja uuesti vibreeriva rammiga üle käima. Kvaliteetne padi on valmis, saab paigaldada armatuuri ja valada betooni. Selle töö jaoks sobib seade kaaluga 100-200 kg.

Vibratsiooniplaat on iseliikuv: a - tagurdusmehhanismiga, b - kallutatava vibratsiooniergutiga.

Tuleb meeles pidada, et mis tahes seadme või mehhanismi kvaliteetseks tööks on vaja korralikku hoolt. Õigeaegselt asendamata mustus ja väikesed osad vähendavad seadme eluiga. Vibratorrammer vajab õigeaegset hooldust. Kõigepealt on oluline jälgida filtri seisukorda. Kuna seda on ainult kahte tüüpi (paber ja vaht), on seda lihtne hooldada.

Paberfilter tuleb lihtsalt maha raputada, vahtfilter aga sooja seebiveega puhtaks pesta, kuivatada ja tagasi panna. Mida sagedamini filtrit pesete ja puhastate, seda kauem seade kestab. Ärge unustage õli käigukastis ja mootoris. Vibratorrammi kvaliteetseks tööks tuleb seda regulaarselt vahetada.

Enne töö alustamist soojendage mootor kindlasti. Peate seda tegema umbes 5-7 minutit, pärast mida saate ohutult tööle asuda. Vibratsiooniplaadi õigeks tööks on soovitav, et sellel oleks vibratsioonivastane käepide.

• Vundamendi padi
• Monoliitne liivapadi ja selle otstarve
• Liivapadi ja selle paigutus vundamendi alla
• Millist liiva on padja loomiseks kõige parem kasutada?
• Kuidas valida õiget liiva

Iga konstruktsiooni ehitamisel võtavad spetsialistid arvesse kõiki, ka kõige ebaolulisemaid etappe, mis edasise ehituse käigus võivad saada oluliseks lüliks nii pikas protsessis. Need võivad isegi mõjutada struktuuri kasutamist järgmistel aastatel. Samal ajal esitavad eksperdid üsna sageli järgmise küsimuse: miks on maja vaja vundamenti ja miks peaks see pühendama nii palju aega ja vaeva?

Iga kapitalistruktuuri aluseks on usaldusväärne, mis määrab, kui vastupidav ja kvaliteetne hoone tulevikus on.

Samal ajal on kogu paigaldatava konstruktsiooni kapitaalne alus spetsiaalne, millele mõnikord ei pöörata piisavalt tähelepanu ja mida peetakse jämedaks veaks.

Vundamendi padi

See juhtub: liiv, killustik ja betoon.

Konstruktsioonide projekteerimisel peavad nad seda ette nägema ja maja ladumisel tehakse paigaldustööd vundamendi all, kui laotakse padi, mis vajab veel hoolikalt tihendamist. Miks on vaja seda tihendada? Seejärel tekib konstruktsiooni aluse alla monoliitne, tugev ja ühtlane plaat, mille eesmärk on tagada tulevikus paljude aastate jooksul kogu hoone võimalikult väike kokkutõmbumine.

Vundamendi plaat on järgmist tüüpi:

• liivane;
• killustik;
• betoonist.

Igal neist on oma eelised ja puudused, kuid see ei tähenda, et iga loetletud padjatüüp võib sobida iga maja ehitamiseks. Selle tulemusena on igal arendajal soovitatav läbi viia teatud analüüs ja selgitada välja pinnase seisund. Miks tuleks selliseid ettevaatusabinõusid võtta?

Sel juhul on konstruktsiooni ehitamisel soovitatav arvestada kliima, pinnase tingimuste, veealuse vee olemasolu või puudumise, objekti üldiste parameetrite ja mõõtmetega ning ka mitmesuguste muude teguritega. Valesti valitud vundamendiplaat ja ka halvasti paigaldatud plaat võivad kaasa tuua korvamatuid tagajärgi, sealhulgas kogu vundamendi hävimise ja vajumise ning pragude ilmnemise maja seintele.

Paljud eraarendajad eelistavad padja asetamist liivvundamendi alla, seda eristab lihtsus ja ehitusmaterjalide odav hind. Sellisel tahkel plaadil on aga üks puudus: sellele ei saa püstitada raskeid mahukaid ehitisi. Kuid eraehituses pole tavaelamute planeerimisel vaja nii rangeid tingimusi järgida ja seetõttu on selline padi arendajate seas juba aastaid populaarne.