Kuidas ise keevitusmasinat valmistada. Kodune keevitusmasin kodus

Kui teil on vaja teha mõnda lihtsat keevitustööd kodumaiste vajaduste jaoks ei ole üldse vaja osta kallist tehaseüksust. Lõppude lõpuks, kui teate mõningaid peensusi, saate keevitusmasina hõlpsalt oma kätega kokku panna, mida arutatakse allpool.

Keevitusmasinad: klassifikatsioon

Kõik keevitusmasinad on kas elektrilised või gaasilised. Tuleks kohe öelda, et kodus valmistatud keevitusmasinad ei tohiks olla gaas. Kuna nende hulgas on plahvatusohtlikke gaasiballoone, ei tasu sellist paigaldust kodus hoida.

Seetõttu kontekstis ise kokkupanek arutatakse struktuure ainult elektriliste võimaluste kohta. Sellised üksused jagunevad ka sortideks:

1. Generaatorikomplektid - varustatud oma voolugeneraatoriga. Iseloomulik omadus - suur kaal ja mõõtmed. Koduvajaduste jaoks see valik ei sobi ja seda on keeruline ise kokku panna.
2. Trafod - sellised paigaldised, eriti poolautomaatsed, on väga levinud nende seas, kes ise keevitusseadmeid valmistavad. Neid toiteallikaks on 220 või 380 V võrk.
3. Inverterid - selliseid paigaldisi on lihtne kasutada ja need sobivad ideaalselt koju, disain on kompaktne ja kerge, kuid elektroonikaskeem on üsna keeruline.
4. Alaldid – neid seadmeid on lihtne kokku panna ja sihtotstarbeliselt kasutada. Nende abiga saab isegi algaja teha kvaliteetseid keevisõmblusi.

Inverteri kodus kokkupanemiseks vajate vooluahelat, mis võimaldab teil nõudeid järgida soovitud parameetrid. Soovitatav on võtta osad vanadest nõukogude seadmetest:

Seadme valikud on järgmised:

• See peab töötama elektroodidega, mille läbimõõt ei ületa 5 mm.
• Maksimaalne töövool on 250 A.
• Pingeallikas - majapidamisvõrk 220 V jaoks.
• Kohandamine keevitusvool varieerub vahemikus 30 kuni 220 A.

Tööriist sisaldab järgmisi komponente:

• jõuallikas;
• alaldi;
• inverter.

Alusta trafo mähisest ja tegutsege järgmises järjekorras:

1. Võtke ferriitsüdamik.
2. Tehke esimene mähis (100 pööret 0,3 mm PEV-traadiga).
3. Teine mähis on 15 pööret, traadiga ristlõikega 1 mm).
4. Kolmas mähis on 15 pööret PEV traadiga 0,2 mm.
5. Neljas ja viies - vastavalt 20 pööret 0,35 mm ristlõikega juhtmetega.
6. Trafo jahutamiseks võtke arvutist ventilaator.

Selleks, et transistorlülitid töötaksid pidevalt, tuleks neile peale alaldit ja kondensaatoreid panna pinge. Monteerige alaldiplokk vastavalt tahvlil olevale skeemile ja kinnitage kõik seadme komponendid korpusesse. Võib kasutada vana hoone raadioseadmest, kuid saate seda ise teha.

Paigaldatud korpuse esiosast led indikaator, mis näitab, et seade on võrku ühendatud. Siia saate panna täiendava lüliti, samuti kaitsva kaitsme. Saate selle paigaldada ka tagaseinale ja isegi korpusesse.

Kõik oleneb suurusest ja disainifunktsioonid. Korpuse esiküljele on paigaldatud muutuv takistus, selle abiga saate reguleerida töövoolu. Kui olete kõik elektriahelad kokku kogunud, kontrollige seadet spetsiaalse seadme või testriga ja saate seda testida.

Trafo versiooni kokkupanek erineb mõnevõrra eelmisest. See seade töötab vahelduvvoolul, kuid alalisvoolu keevitamiseks peate selle külge kokku panema lihtsa kinnituse.

Töötamiseks vajate trafo raud südamiku jaoks, samuti mitukümmend meetrit jämedat traati või jämedat vasest bussi. Kõik see on leitav metalli kogumispunktist. Südamik on kõige parem U-kujuline, toroidaalne või ümmargune. Paljud võtavad staatori ka vanalt elektrimootorilt.

U-kujulise südamiku montaažijuhend näeb välja järgmine:

• Võtke trafo raud ristlõikega 30 kuni 55 s m 2. Kui indikaator on kõrgem, osutub seade liiga raskeks. Ja kui ristlõige on alla 30, ei saa seade korralikult töötada.
• Võtke umbes 5 mm 2 ristlõikega vaskmähise traat, mis on varustatud kuumakindla klaaskiust või puuvillast isolatsiooniga. Isolatsioon on oluline, kuna mähis võib töötamise ajal kuumeneda kuni 100 kraadini või rohkemgi. Mähisjuhtmel on kandiline või ristkülikukujuline sektsioon. Sellist võimalust on aga raske leida. Sobib ka tavaline sarnase ristlõikega, kuid ainult teil on vaja eemaldada sellelt isolatsioon, mähkida see klaaskiuga ja immutada hoolikalt elektrilakiga ning seejärel kuivatada. Primaarmähisel on 200 pööret.
• Sekundaarmähis vajab umbes 50 pööret. Traati pole vaja läbi lõigata. Ühendage primaarmähis võrku ja sekundaarjuhtmetel leidke koht, kus pinge on umbes 60 V. Sellise punkti leidmiseks kerige lahti või kerige lisapöördeid. Traat võib olla alumiiniumist, kuid ristlõige peab olema 1,7 korda suurem kui primaarmähisel.
• Paigaldage valmis trafo korpusesse.
• Sekundaarmähise toomiseks on vaja vaskklemmid. Võtke toru läbimõõduga 10 mm ja pikkusega umbes 4 cm. Neetige selle ots ja puurige 10 mm läbimõõduga auk ning sisestage eelnevalt isolatsioonist eemaldatud traadi ots teise otsa. Järgmisena suruge see kergete haamrilöökidega kokku. Traadi kontakti tugevdamiseks toruklemmiga tehke sellele südamikuga sälgud. Kruvige isetehtud klemmid mutrite ja poltidega korpuse külge. Üksikasjad on kõige parem kasutada vaske. Sekundaarmähise mähkimisel on soovitav teha kraanid iga 5-10 pöörde järel, need võimaldavad teil elektroodi pinget astmeliselt muuta;
• Elektrilise hoidiku valmistamiseks võta toru läbimõõduga umbes 20 mm ja pikkusega umbes 20 cm Lõika otstesse, otsast umbes 4 cm kaugusele, poole läbimõõduga sälgud. Sisestage elektrood süvendisse ja vajutage seda vedruga, mis põhineb 5 mm läbimõõduga keevitatud terastraadipuksil. Teise hobuse külge kinnitage mutri ja kruviga sama traat, mida kasutati sekundaarmähises. Lükake sobiva siseläbimõõduga kummist toru hoidikusse.

Valmis seade on kõige parem ühendada võrku, kasutades juhtmeid ristlõikega 1,5 s m 2 või rohkem, samuti nuga lülitit. Primaarmähise vool ei ületa tavaliselt 25 A ja sekundaarmähis jääb vahemikku 6-120 A. 3 mm läbimõõduga elektroodidega töötamisel iga 10-15 tehke peatused, et lasta trafol maha jahtuda. Kui elektroodid on õhemad, pole see vajalik. Kui töötate lõikerežiimil, on vaja sagedasemaid pause.

DIY minikeevitus

Miniatuurse keevitusmasina ise kokkupanemiseks vajate vaid mõnda tundi ja järgmisi materjale:

Alguses õrnalt võtke vana aku lahti ja eemaldage sellest grafiitvarras. Lõpus teritage see liivapaberiga ja pühkige kuiva lapiga. Eemaldage isolatsioon jämeda traadi tüki otsast 4-5 cm kaugusel otsast ja painutage aas tangide või külglõikurite abil. Sisestage sellesse süsinikelektrood.

Eemaldage trafo sekundaarmähis ja asendage see mähi paks traat 12-16 pööret. Nüüd sisestatakse see kõik sobivasse korpusesse – ja seade ongi valmis.

Selle juhtmed on ühendatud sekundaarmähise klemmidega, süsinik varras sisestatakse silmusesse ja krimpsub hästi. Ühendage positiivne klemm elektroodihoidikuga ja negatiivne klemm tööosade keeramisega. Käepidemehoidjat saab kohandada elektroodi jaoks.

Võite kasutada jootekolvi või midagi sarnast. Ühendage seade majapidamisvõrku ja viige läbi osade ühendamine grafiidiga. Tekkima peaks leek ja osade otsas moodustub sfääriline keevisõmblus.

Koduse töökoja jaoks on keevitusmasina olemasolu väga oluline. Sellistel seadmetel on erinevad kujundused ja modifikatsioonid. Nii algajad kui ka kogenud käsitöölised eelistavad sageli mitte tehases valmistatud, vaid kodus valmistatud seadmeid, mida saab omal moel muuta.

Pole saladus, et elektrotehnikaga kursis olevale inimesele mõeldud isetegemise keevitusmasina valmistamine pole nii keeruline. See on mõttekas eriti siis, kui see on mõeldud kasutamiseks isiklikus majapidamises, kus seda kasutatakse ainult aeg-ajalt. Sel juhul on kodus valmistatud keevitusmasin, mille maksumus on palju madalam kui tehase oma, seda üsna võimeline asendama. Selle konstruktsiooni osi saab erinevatest elektriseadmetest vabalt eemaldada kodutehnika rivist väljas või vajadusel ise valmistada ja kokku panna. Selliste seadmete skeemid võivad olla erinevad. Otsustavaks teguriks on siin tavaliselt osade ja materjalide saadavus.

Õige keevitusmasina valimine

Kõik elektrikaarkeevitusmasinad jagunevad inverteriteks ja trafodeks. Tuleb kohe märkida, et küsimus, kuidas keevitusmasinat ise valmistada, sõltub suuresti võimalusest saada osi teatud seadmest. kodumasinad. Kui kõik osad ostetakse turuhindadega, lähenevad kulud kaubamärgiga seadme hinnale, andes sellele tõhususe. Seetõttu peavad sul olema teatud teadmised elektrotehnika vallas ja teadma, kuhu mis osa paigutatakse ja kust saab tasuta või väikese hinna eest eemaldada.

Primaarmähise pöörete arv peaks olema umbes 240. Samal ajal tehakse mitu kraani, mis võimaldavad reguleerida keevitusvoolu 20-25 pöörete kaupa. Sekundaarmähis on keritud vasktraadiga, mille ristlõige on 30–35 mm, 65–70 pööret. Selle peal oleva keevitusvoolu reguleerimiseks tuleb teha ka kraanid. Sekundaarmähise isolatsioon peab olema eriti töökindel ja kuumakindel, seetõttu tuleks sellele pöörata erilist tähelepanu. Iga kiht tuleb paigaldada puuvillasest riidest valmistatud täiendava isolatsiooniga.

Trafo keevitusmasin võib töötamiseks kasutada vahelduv- või alalisvoolu. Esimene neist on seadme poolest kõige lihtsam, kuid raskem kasutada. Alalisvoolu puhul on seda üsna lihtne muuta dioodsilla paigaldamisega. Sarnane aparaat töökindel, vastupidav ja vähenõudlik, kuid sellel on märkimisväärne kaal ja see on tundlik võrgu pingelanguse suhtes. Kui see langeb alla 200 V, muutub elektrikaare käivitamine ja säilitamine väga keeruliseks.

Erinevalt trafo-inverter-keevitusmasinast on tänu kaasaegsete elektrooniliste osade kasutamisele suhteliselt väike kaal. Seda saab õlal kanda üks inimene. Sellisel seadmel on voolu stabiliseerimisseade, mis hõlbustab oluliselt tööd keevitamise ajal. Selle pinge vähendamine praktiliselt ei tekita häireid ja see võib töötada majapidamises olevast pistikupesast. Inverterseade on aga väga tundlik ülekuumenemise suhtes ja nõuab töötamisel suurt ettevaatust, vastasel juhul läheb see kergesti rikki.

Trafo keevitusmasina kokkupanek

Sellise seadme põhiosa on trafo. Selle peamine omadus peaks olema töövoolu stabiilsena hoidmise võime ja see põhineb sellisel indikaatoril nagu toiteallika välise voolu-pinge karakteristik. Teisisõnu, keevitusvool ei tohiks oluliselt erineda lühise tekitatud voolust.

Selleks tuleb voolu piirata ühel sellistest viisidest nagu trafo magnetlekke suurendamine, liiteseadis takistus või õhuklapi paigaldamine. Trafo enda saab põletatud kõrgsagedusliku mikrolaineahjust eemaldada. Kui sellele pole juurdepääsu, saate keevitustrafo oma kätega valmistada.

Südamiku valmistamiseks peate ostma trafo raudplaadid. Südamiku pindala peaks ideaalis olema 40–55 cm², selliste indikaatorite korral ei kuumene mähis asjatult üle. Isetehtud keevitustrafode primaarmähised peaksid koosnema paksust kuumuskindlast vasktraadist, mille ristlõige on vähemalt 5 mm ja eelistatavalt rohkem ja mis on ümbritsetud klaaskiust või puuvillast isolatsiooniga. Plastist või kummist isolatsiooni sellistel eesmärkidel ei soovitata kasutada, kuna see on vähem vastupidav ülekuumenemisele ja murdub kergemini läbi, mis põhjustab lühise primaarmähises.

Tuleb meeles pidada, et keevitustrafo sekundaarmähis peab olema keritud südamiku mõlemale küljele. Seda saab ühendada kas järjestikku või antiparalleelselt. Tuleb meeles pidada, et mähis tuleb teostada mõlemalt poolt samas suunas. Pärast seda asetatakse trafo sisse metallist korpus. Selle otsast lõigatakse seadme jahutamiseks augud ja paigaldatakse väljatõmbeventilaator, mis eemaldatakse vananenud või katkise arvuti toiteallikast. FROM vastaspool juhul puuritakse õhuringluseks mitukümmend auku. Seejärel saab ühendada kaablid ja elektroodihoidiku.

Kuidas omatehtud inverterkeevitusmasinat kokku panna?

Inverterkeevitusmasina saab täielikult kokku panna vanade telerite osadest. See eeldab lisaks mõningatele üldistele elektrialastele teadmistele ka mõningaid teadmisi elektroonikast. Selle skeem on üsna keeruline. Inverter on impulss-alalisvooluallikas ja selle valmistamiseks sobivad mitmed ferriitsüdamikud, mis on vanades telerites horisontaalsetel trafodel. Need on laotud kolmekaupa ja neile on juba keritud vask- või alumiiniumtraadi mähis.

Kuna primaarmähis on kõige vastuvõtlikum ülekuumenemisele, tuleb jahutusprotsessi hõlbustamiseks jätta pöörete vahele väikesed vahed. Tasub meeles pidada, et alumiiniumtraati tuleb võtta suurem osa kui vask, sest selle soojusjuhtivus on madalam. Inverteri mähiste kinnitamiseks kasutatakse 10 mm laiusest vasktraadist traadi sidet, mis asetatakse klaaskiudisolatsioonile.

Kondensaatoreid saab ka telerist eemaldada, kuid pidage meeles, et paberkondensaatoreid ei ole soovitatav võtta madala sagedusega ahelatest, kuna need ei saa selliste koormuste korral pikka aega töötada. SCR-id on parem võtta üsna väikese võimsusega ja ühendada need paralleelselt, kui võtta üks võimas, kuna neile langeb suur soojuskoormus ja neid on lihtsam jahutada. SCR-id on paigaldatud vähemalt 3 mm paksusele metallplaadile, mis hõlbustab liigse soojuse eemaldamist. Dioodsilla kokkupanekuks mõeldud dioode saab hõlpsasti valida ka mitmest vanast telerist. Sild ise on samuti paigaldatud jahutusradiaatori plaadile.

Mõned üksikasjad inverter seade televiisorid puuduvad ja need tuleb iseseisvalt valmistada. Esiteks on see gaasihoob. Seda on lihtne valmistada ilma vähemalt 4 mm ristlõikega vasktraadita raamita, mis on keritud 11 pöördega vähemalt 1 mm intervalliga. Kuna peamine soojuskoormus langeb gaasihoobile, tuleb paigaldada täiendav õhkjahutussüsteem. Selles mahus on täiesti võimalik kasutada tavalist majapidamises kasutatavat ventilaatorit, mis on paigaldatud keevitusmasina korpusesse nii, et õhujoa tabas otse gaasipedaalile.

Kõik elemendid elektrooniline skeem monteeritud klaaskiust valmistatud trükkplaadile, mille paksus on vähemalt 1,5 mm. Plaadi enda külge on kinnitatud jahutusradiaator, mis hõlbustab kogu süsteemi jahutamist. tahvli keskelt välja lõigatud ümmargune auk ventilaatori paigaldamiseks, sest ilma sundõhkjahutuseta ei tööta seade pikka aega. Keevitusinverteri peamine eelis on minikeevitamise võimalus, õhuke keevitamine metallist lehed. Keevitusõmblus ise tuleb välja täpsem kui trafo aparaadi oma. See on otsustava tähtsusega sellise töö puhul nagu autoremont ise.

Ise-ise keevitusmasin sisaldab tasuta või soodsalt saadud detaile, kuid teeb oma töö üsna hästi ära.

Tänapäeval on raske ette kujutada metalliga tööd ilma keevitusmasinata. Selle seadmega saate hõlpsasti ühendada või lõigata erineva paksuse ja mõõtmetega rauda. Loomulik esineda kvaliteetset tööd Selles küsimuses on teil vaja teatud oskusi, kuid kõigepealt vajate keevitajat ennast. Tänapäeval saate seda loomulikult osta, nagu põhimõtteliselt, palgata keevitaja, kuid selles artiklis räägime sellest, kuidas keevitusmasinat oma kätega valmistada. Pealegi kogu rikkusega erinevaid mudeleid, usaldusväärsed on üsna kallid ja odavad ei hiilga kvaliteedi ja vastupidavusega. Kuid isegi kui otsustate poest keevitaja osta, aitab selle artikliga tutvumine teil vajaliku seadme valida, kuna teate nende vooluahela põhitõdesid. Keevitajaid on mitut tüüpi: DC, AC, kolmefaasiline ja inverter. Vajaliku võimaluse kindlaksmääramiseks kaaluge kahe esimese tüübi konstruktsiooni ja seadet, mida saab kodus oma kätega kokku panna ilma konkreetsete oskusteta.

Vahelduvvoolul

Seda tüüpi keevitusaparaat on üks levinumaid võimalusi nii tööstuses kui ka eramajapidamistes. Seda on lihtne kasutada, võrreldes ülejäänutega on seda üsna lihtne kodus valmistada, mis kinnitab allolevat fotot. Selleks peab teil olema traat primaar- ja sekundaarmähise jaoks, samuti trafo terasest südamik keevitaja mähimiseks. Lihtsate sõnadega Vahelduvvoolu keevitusmasin on suure võimsusega alandatud trafo.

Kodus kokkupandud keevitusmasina töö ajal on optimaalne pinge 60 V. Optimaalne vool 120-160A. Nüüd on lihtne välja arvutada, mis osa trafo primaarmähise tegemiseks peaks olema (see, mis ühendatakse 220 V võrku). Minimaalne pindala vasktraadi ristlõige peaks olema 3-4 ruutmeetrit. mm, optimaalne on 7 ruutmeetrit. mm, kuna on vaja arvestada võimaliku lisakoormusega, samuti vajaliku ohutusvaruga. Saame, et alandava trafo primaarmähise vasest südamiku optimaalne läbimõõt peaks olema 3 mm. Kui otsustate oma kätega keevitusmasina valmistamiseks võtta alumiiniumtraadi, tuleb vasktraadi ristlõige korrutada koefitsiendiga 1,6.

Tähtis on, et juhtmed oleksid kaltsupunutises, PVC-isolatsiooniga juhtmeid kasutada ei saa – juhtmete kuumutamisel sulab see ära ja tekib. Kui teil pole vajaliku läbimõõduga traati, võite kasutada rohkem õhukesed kiud kerides neid paralleelselt. Kuid siis tuleb meeles pidada, et mähise paksus suureneb ja vastavalt ka seadme enda mõõtmed. Arvestada tuleb sellega, et piiravaks teguriks võib olla vaba aken südamikus ja juhe ei pruugi sinna lihtsalt ära mahtuda. Sekundaarmähise jaoks võite kasutada paksu keerutatud vasktraati - sama, mis hoidiku südamikus. Selle ristlõige tuleks valida sekundaarmähise voolu (tuletame meelde, et keskendume 120–160 A) ja juhtmete pikkusele.

Esimene samm on omatehtud keevitusmasina trafo südamiku valmistamine. Parim variant seal on varda tüüpi südamik, nagu on näidatud joonisel 1:

See südamik peab olema valmistatud trafo terasplaatidest. Plaatide paksus peaks olema 0,35–0,55 mm. See on vajalik selleks, et vähendada. Enne südamiku kokkupanemist peate arvutama selle mõõtmed, seda tehakse järgmiselt:

• Esiteks arvutatakse akna suurus. Need. mõõtmed c ja d joonisel 1 tuleb valida nii, et need mahuksid trafo kõikidele mähistele.
• Teiseks peab rulli pindala, mis arvutatakse valemiga: Sroll \u003d a * b, olema vähemalt 35 ruutmeetrit. vt Kui Sk on rohkem, soojeneb trafo vähem ja töötab vastavalt kauem ning selle jahtumiseks ei pea teid sageli katkestama. Parem on, et ekraan on võrdne 50 ruutmeetriga. cm.

Järgmisena jätkame kodus valmistatud keevitusmasina plaatide kokkupanekut. Vaja võtta L-kujulised plaadid ja voldi need kokku, nagu on näidatud joonisel 2, kuni saad teha vajaliku paksusega südamiku. Seejärel kinnitame selle nurkades poltidega. Lõpus on vaja plaatide pind töödelda viiliga ja isoleerida, mähkides need kaltsu isolatsiooniga, et lisaks kaitsta trafot korpuse purunemise eest.

Järgmisena jätkame keevitusmasina mähisega astmelist trafot. Alguses kerime primaarmähise, mis koosneb 215 pöördest, nagu on näidatud joonisel 3.

Soovitav on teha haru 165 ja 190 pöördest. Trafo peale kinnitame paksu tekstoliitplaadi. Kinnitame sellele poltühenduse abil mähiste otsad, märkides, et esimene polt on harilik traat, teine ​​on haru 165. pöördest, 3. on haru 190. pöördest ja 4. on 215. pöördest. . See võimaldab hiljem reguleerida voolutugevust keevitamise ajal, lülitades oma keevitusseadme erinevate väljundite vahel. See on väga oluline funktsioon, ja mida rohkem oksi teete, seda täpsem on reguleerimine.

Pärast seda, kui hakkame mähkima sekundaarmähise 70 pööret, nagu on näidatud joonisel 4.

Väiksem arv pöördeid keritakse südamiku teisele küljele – sinna, kuhu keritakse primaarmähis. Pöörete suhe peaks olema umbes 60% kuni 40%. See aitab kaasa asjaolule, et pärast kaare tabamist ja keevitamise alustamist lülitavad pöörisvoolud mähise töö osaliselt välja suure arvu pööretega, mis viib keevitusvoolu vähenemiseni ja parandab vastavalt õmbluse kvaliteet. Seega on kaar kergesti tabatav, kuid liiga suur vool ei sega kvaliteetset toiduvalmistamist. Samuti kinnitame mähise otsad poltidega tekstoliitplaadile. Te ei saa neid kinnitada, vaid vedage juhtmed otse elektroodihoidja külge ja krokodill maasse, see eemaldab ühendused, kus võib esineda pingelangust ja kuumust. Parema jahutuse tagamiseks on väga soovitav paigaldada ventilaator puhumiseks näiteks külmkapist või mikrolaineahjust.

Nüüd on teie omatehtud keevitusmasin valmis. Olles ühendanud hoidiku ja massi sekundaarmähisega, on vaja ühendada võrk ühise juhtmega ja primaarmähise 215. pöördest ulatuva juhtmega. Kui teil on vaja voolu suurendada, saate teha vähem primaarmähise pöördeid, lülitades teise juhtme vähemate pöördetega kontaktile. Voolu saab vähendada hoidikuga ühendatud vedru kujul painutatud trafoterasest tükist valmistatud takistuse abil. Alati on vaja tagada, et keevitusmasin ei kuumeneks üle, selleks kontrollige regulaarselt südamiku ja mähiste temperatuuri. Nendel eesmärkidel saate isegi paigaldada elektroonilise termomeetri.

Nii saate oma kätega astmelisest trafost keevitusmasina valmistada. Nagu näete, pole juhised liiga keerulised ja isegi kogenematu elektrik saab seadme ise kokku panna.

DC

Teatud tüüpi keevitamiseks on vaja alalisvoolu keevitajat. Selle tööriistaga saab keevitada malmi ja roostevaba terast. Alalisvoolu keevitusmasina saate oma kätega valmistada mitte rohkem kui 15 minutiga, tehes omatehtud toote vahelduvvooluga uuesti. Selleks tuleb sekundaarmähisega ühendada dioodidele kokkupandud alaldi. Mis puutub dioodidesse, siis need peavad taluma 200 A voolu ja olema hea jahutusega. Selleks sobivad dioodid D161.

Kondensaatorid C1 ja C2 aitavad meil voolu ühtlustada. järgmised omadused: mahtuvus 15000uF ja pinge 50V. Järgmisena paneme kokku vooluringi, mis on näidatud alloleval joonisel. Voolu reguleerimiseks on vaja drossel L1. Kontaktid x4 - pluss hoidiku ühendamiseks ja x5 - miinus keevitatava detaili voolu andmiseks.

Tootmistingimustes keevitamiseks kasutatakse kolmefaasilisi keevitusmasinaid, neile on paigaldatud kahe elektroodi hoidikud, seega me neid selles artiklis ei käsitle ja inverterid on valmistatud trükkplaadid ja keerukad vooluringid suure hulga kallite raadiokomponentide ja keeruka häälestusprotsessiga erivarustus. Soovitame siiski tutvuda inverteri disainiga allolevas videos.

Visuaalsed meistriklassid

Seega, kui otsustate keevitusmasina kodus valmistada, soovitame teil vaadata allolevaid videoõpetusi, mis näitavad selgelt, kuidas ise improviseeritud materjalidest lihtsat keevitajat kokku panna, ning selgitame teile ka seadme mõningaid üksikasju ja nüansse. töö:

Nüüd teate keevitajate disaini põhiprintsiipe ja saate meie artikli juhiste järgi oma kätega keevitusmasinat valmistada nii alalis- kui ka vahelduvvoolul.

Loe ka:

Selle lihtsa keevitusmasinaga saate lõigata õhukesi metalle, keevitada vasktraadid peale graveerida metallpind. Muid rakendusi on lihtne leida. Sellist minikeevitusmasinat saab toita 12-24 V pingega.

Keevitusmasin põhineb kõrgepinge kõrgsagedusmuunduril. Ehitatud sügava trafo tagasisidega blokeeriva ostsillaatori põhimõttel. Generaator genereerib lühiajalisi elektrilisi impulsse, mis korduvad suhteliselt suurte intervallidega. Kellasagedus on vahemikus 10-100 kHz.
Selle vooluahela teisendussuhe on 1 kuni 25. See tähendab, et kui rakendate vooluahelale 20 V pinget, peaks väljund olema umbes 500 V. See pole täiesti tõsi. Kuna igal ilma koormuseta impulsstrafo allikal või generaatoril on võimsad kõrgepingeimpulsid, mis ulatuvad 30 000 V pingeni! Seega, kui võtate lahti mis tahes impulss-hiina laadimise, näete väljundkondensaatoriga paralleelset joodetud takistit. See on ka võrgukoormus, ilma takistita lekib väljundkondensaator liigpinge tõttu kiiresti välja või mis veel hullem, plahvatab.
Seetõttu tähelepanu! Pinge trafo väljundis on eluohtlik!

Minikeevitusmasina skeem

• Trafo on omatehtud, tootmisprotseduuri kirjeldatakse allpool.
• Takistid - 0,5-2 W.
• Transistori kasutati FP1016, kuid seda on selle spetsiifilisuse tõttu raske leida. Toiteallika polaarsuse muutmisega saab asendada transistoriga 2SB1587, KT825, KT837, KT835 või KT829. Sobib ka teine ​​transistor, mille kollektorvool on 7 A või rohkem, kollektor-emitteri pinge 150 V või rohkem, suure võimendusega (komposiittransistor).

Trafode tootmine

• Kollektori mähis - 20 pööret traati 1 mm.
• Alusmähis - 5 pööret põhjusega 0,5-1 mm.
• Kõrgepinge mähis - 500 pööret vahega 0,14-0,25 mm.

Keevitusmasina katsetused lõikamise ja keevitamise teel

Vaata videot keevitusmasina valmistamisest blokeerimisgeneraatoril

Keevitusmasin on üsna populaarne seade nii professionaalide kui ka kodumeistrite seas. Kuid koduseks kasutamiseks pole mõnikord mõtet kallist seadet osta, kuna seda kasutatakse harvadel juhtudel, näiteks kui peate keevitama toru või panema aia. Seetõttu oleks targem valmistada keevitusmasin oma kätega, investeerides sellesse minimaalselt raha.

Iga elektrikaarkeevituse põhimõttel töötava keevitaja põhiosa on trafo. Seda osa saab eemaldada vanadelt mittevajalikelt kodumasinatelt ja teha sellest isetehtud keevitusmasin. Kuid enamikul juhtudel vajab trafo veidi viimistlemist. Keevitaja valmistamiseks on mitu võimalust, mis võib olla nii lihtsaim kui ka keerulisem, nõudes teadmisi raadioelektroonikast.

Minikeevitusmasina valmistamiseks vajate paari mittevajalikust mikrolaineahjust võetud trafot. Mikrolaineahju on lihtne leida sõprade, tuttavate, naabrite jne juures. Peaasi, et selle võimsus on vahemikus 650-800 W ja selles olev trafo töötab. Kui pliidil on võimsam trafo, töötab seade suurema voolutugevusega.

Niisiis, mikrolaineahjust eemaldatud trafol on 2 mähist: esmane (esmane) ja sekundaarne (sekundaarne).

Edasimüük on rohkem pöördeid ja väiksema traadi ristlõikega. Seega, et trafo muutuks keevitamiseks sobivaks, tuleb see eemaldada ja asendada suurema ristlõikepinnaga juhiga. Selle mähise eemaldamiseks trafost tuleb see detaili mõlemalt küljelt rauasaega lõigata.

Seda tuleb teha eriti ettevaatlikult, et mitte kogemata saega primaarmähist puudutada.

Kui mähis on lõigatud, tuleb selle jäänused magnetahelast eemaldada. See ülesanne on palju lihtsam, kui puurite metalli pinge leevendamiseks mähised.

Tehke sama teise trafoga. Selle tulemusena saate 2 osa primaarmähisega 220 V.

Tähtis! Ärge unustage eemaldada praeguseid šunte (alloleval fotol näidatud nooltega). See suurendab seadme võimsust 30 protsenti.

Sekundaarse valmistamiseks peate ostma 11-12 meetrit traati. See peab olema mitmetuumaline ja olema ristlõige vähemalt 6 ruutu.

Keevitusmasina valmistamiseks peate iga trafo jaoks kerima 18 pööret (kõrgus 6 rida ja paksus 3 kihti).

Mõlemat trafot saab kerida ühe juhtmega või eraldi. Teisel juhul peaksid poolid ühendada järjestikku.

Mähis tuleks teha väga tihedaks, et juhtmed välja ei rippuks. Järgmiseks on vaja primaarmähiseid ühendada paralleelselt.

Osade ühendamiseks saab need kruvida väikese puitplaadi külge.

Kui mõõdate pinget trafo sekundaarosas, siis sel juhul võrdub see 31-32 V.

Sellise koduse keevitusseadmega on 2 mm paksune metall kergesti keevitatav 2,5 mm läbimõõduga elektroodidega.

Tuleb meeles pidada, et keetmine omatehtud aparaat järgneb puhkepausidega, kuna selle mähised on väga kuumad. Keskmiselt peaks seade pärast iga kasutatud elektroodi jahtuma 20-30 minutit.

Mikrolaineahjus valmistatud seadmega õhuke metall ei saa küpsetada, kuna see lõikab seda. Voolu reguleerimiseks saab keevitaja külge ühendada liiteseadise takisti või drossel. Takisti rolli saab täita teatud pikkusega terastraadi tükk (valitud katseliselt), mis on ühendatud madalpinge mähisega.

Vahelduvvoolu keevitaja

See on kõige levinum metallide keevitusseadme tüüp. Seda on lihtne kodus valmistada ja see on kasutamisel tagasihoidlik. Aga peamine puudus aparaat on suur alandava trafo mass, mis on agregaadi aluseks.

Sest koduseks kasutamiseks piisab, kui seade toodab 60 V pinget ja suudab anda voolu 120-160 A. Seetõttu esmase jaoks, mille külge on ühendatud 220 V majapidamisvõrk, on vaja traati ristlõikega 3 mm 2 kuni 4 mm 2. Aga ideaalne variant- see on juht, mille ristlõige on 7 mm 2. Sellise ristlõike korral ei ole pingelangused ja võimalikud lisakoormused seadme jaoks kohutavad. Sellest järeldub, et sekundaarse jaoks on vaja 3 mm läbimõõduga juhti. Kui võtame alumiiniumjuhi, korrutatakse vase arvutatud ristlõige koefitsiendiga 1,6. Edasimüügiks vaja on vasest siini, mille ristlõige on vähemalt 25 mm 2

On väga oluline, et mähisjuht oleks kaetud kaltsu isolatsiooniga, kuna traditsiooniline PVC-kate sulab kuumutamisel, mis võib põhjustada lühise.

Kui te ei leidnud vajaliku ristlõikega traati, võib see olla tee oma mitmest peenemast juhtmest. Kuid samal ajal suureneb oluliselt traadi paksus ja vastavalt ka seadme mõõtmed.

Esimene asi, tehakse trafo alus - südamik. See on valmistatud metallplaatidest (trafoterasest). Nende plaatide paksus peaks olema 0,35–0,55 mm. Plaate ühendavad naastud peavad olema nendest hästi isoleeritud. Enne südamiku kokkupanemist arvutatakse selle mõõtmed, see tähendab "akna" mõõtmed ja südamiku ristlõikepindala, nn "südamik". Pindala arvutamiseks kasutage valemit: S cm 2 \u003d a x b (vt joonist allpool).

Kuid praktikast on teada, et kui tehakse südamik pindalaga alla 30 cm 2, siis on sellise seadmega võimsusreservi puudumise tõttu raske kvaliteetset õmblust saada. Jah, ja see soojeneb väga kiiresti. Seetõttu peab südamiku ristlõige olema vähemalt 50 cm 2. Hoolimata asjaolust, et seadme mass suureneb, muutub see usaldusväärsemaks.

Südamiku kokkupanekuks on parem seda kasutada L-kujulised plaadid ja asetage need järgmisel joonisel näidatud viisil, kuni detaili paksus saavutab nõutava väärtuse.

Montaaži lõpus tuleb plaadid kinnitada (nurkadest) poltidega, seejärel puhastada viiliga ja isoleerida riidest isolatsiooniga.

Nüüd saame alustada trafo mähis.

Tuleb arvestada ühe hoiatusega: südamiku pöörete suhe peaks olema 40% kuni 60%. See tähendab, et sellel küljel, kus asub primaar, peaks olema vähem sekundaarseadme pöördeid. Tänu sellele lülitub keevitamise alustamisel pöörisvoolude esinemise tõttu osaliselt välja rohkemate pööretega mähis. See suurendab voolutugevust, mis mõjutab positiivselt õmbluse kvaliteeti.

Kui trafo mähis on lõpetatud, võrgukaabelühendub ühise juhtmega ja 215. pöörde haruga. Sekundaarmähisega ühendatakse keevituskaablid. Pärast seda on kontaktkeevitusmasin töövalmis.

DC seade

Malmi või roostevaba terase küpsetamiseks on vaja alalisvooluseadet. Seda saab valmistada tavapärasest trafoplokist, kui selle sekundaarmähis on ühendage alaldi. Allpool on dioodsillaga keevitusmasina skeem.

Dioodsillaga keevitusmasina skeem

Alaldi on kokku pandud D161 dioodidele, mis taluvad 200A. Need tuleb paigaldada radiaatoritele. Samuti on voolu pulsatsiooni tasakaalustamiseks vaja 2 kondensaatorit (C1 ja C2) 50 V ja 1500 uF jaoks. Sellel vooluahelal on ka vooluregulaator, mille rolli täidab induktiivpool L1. Keevituskaablid ühendatakse kontaktidega X5 ja X4 (otse- või vastupidise polaarsusega), olenevalt ühendatava metalli paksusest.

Arvuti toiteallika inverter

Arvuti toiteallikast on keevitusmasina valmistamine võimatu. Kuid selle korpuse ja mõnede osade ning ventilaatori kasutamine on üsna realistlik. Seega, kui teete inverteri oma kätega, saab selle hõlpsalt arvutist PSU korpusesse panna. Kõik transistorid (IRG4PC50U) ja dioodid (KD2997A) tuleb paigaldada radiaatoritele ilma tihendeid kasutamata. Osade jahutamiseks on see soovitav kasutada võimas ventilaator , näiteks Thermaltake A2016. Vaatamata nendele väike suurus(80 x 80 mm), on jahuti võimeline arendama 4800 pööret minutis. Ventilaatoril on ka sisseehitatud kiiruse regulaator. Viimaseid reguleeritakse termopaari abil, mis tuleb paigaldada paigaldatud dioodidega radiaatorile.

Nõuanne! PSU korpusesse on soovitatav puurida mitu täiendavat auku parem ventilatsioon ja soojuse hajumist. Transistoride radiaatoritele paigaldatud ülekuumenemiskaitse on seatud töötama temperatuuril 70-72 kraadi.

Allpool on põhiline elektriskeem keevitusinverter(kõrge eraldusvõimega), millest saab teha PSU korpusesse sobiva seadme.

Järgmised fotod näitavad, millistest komponentidest koosneb omatehtud inverterkeevitusmasin ja kuidas see pärast kokkupanemist välja näeb.

elektrimootoriga keevitaja

Elektrimootori staatorist lihtsa keevitusmasina valmistamiseks on vaja valida mootor ise, mis vastab teatud nõuetele, nimelt selle võimsus on 7–15 kW.

Nõuanne! Parim on kasutada 2A seeria mootorit, kuna sellel on suur magnetahela aken.

Õige staatori saab vanametalli vastuvõtmise kohtades. Reeglina saab see juhtmetest puhtaks ja peale paari haamriga lööki läheb lõhki. Aga kui korpus on valmistatud alumiiniumist, siis magnetahela eemaldamiseks sellest staator vajab lõõmutamist.

Ettevalmistus tööks

Asetage staator avaga üles ja asetage tellised detaili alla. Järgmisena virna puud sisse ja pane see põlema. Pärast paaritunnist röstimist eraldub magnetsüdamik kehast kergesti. Kui korpuses on juhtmeid, saab need pärast kuumtöötlemist ka soontest eemaldada. Selle tulemusena saate tarbetutest elementidest puhastatud magnetahela.

See toorik peaks olema hästi küllastage õlilakiga ja lase kuivada. Protsessi kiirendamiseks võite kasutada kuumapüstol. Lakiga immutamine toimub nii, et pärast tasanduskihtide eemaldamist pakend ei valguks.

Kui toorik on veski abil täielikult kuivanud, eemalda sidemed asub sellel. Kui sidemeid ei eemaldata, toimivad need lühise pöördetena ja võtavad trafolt voolu ning põhjustavad selle kuumenemist.

Pärast magnetahela puhastamist tarbetutest osadest peate tegema kaks otsakorki(vt pilti allpool).

Nende valmistamise materjal võib olla kas papp või presspapp. Nendest materjalidest peate valmistama ka kaks varrukat. Üks on sisemine ja teine ​​väline. Järgmiseks vajate:

• paigaldage toorikule mõlemad otsaplaadid;
• seejärel sisestage (riietuge) silindrid;
• mähkige kogu see struktuur hoidiku või klaaslindiga;
• immuta saadud osa lakiga ja kuivata.

Trafode tootmine

Pärast ülaltoodud toimingute tegemist on magnetahelast võimalik valmistada keevitustrafo. Nendel eesmärkidel vajate kanga või klaasemaili isolatsiooniga kaetud traati. Primaarmähise kerimiseks vajate traati läbimõõduga 2-2,5 mm. Sekundaarmähise jaoks on vaja umbes 60 meetrit vasest siini (8 x 4 mm).

Niisiis, arvutused tehakse järgmiselt.

1. Südamikule tuleks kerida 20 pööret vähemalt 1,5 mm läbimõõduga traati, misjärel tuleb sellele rakendada 12 V pinget.
2. Mõõtke selles mähises voolav vool. Väärtus peaks olema umbes 2 A. Kui väärtus on nõutust suurem, siis tuleb pöörete arvu suurendada, kui väärtus on väiksem kui 2A, siis vähendada.
3. Loendage saadud pöörete arv ja jagage see 12-ga. Selle tulemusena saate väärtuse, mis näitab, mitu pööret 1 V pinge kohta.

Primaarmähise jaoks sobib 2,36 mm läbimõõduga juht, mis tuleb pooleks voltida. Põhimõtteliselt võite võtta mis tahes traadi läbimõõduga 1,5-2,5 mm. Kuid kõigepealt peate arvutama mähises olevate juhtmete ristlõike. Kõigepealt peate kerima primaarmähise (220 V juures) ja seejärel sekundaarmähise. Selle traat peab olema kogu pikkuses isoleeritud.

Kui teha sekundaarmähisesse kraan sinna, kus saadakse 13 V ja panna dioodsild, siis saab seda trafot kasutada aku asemel, kui tahad autot käivitada. Keevitamiseks peaks sekundaarmähise pinge olema vahemikus 60–70 V, mis võimaldab kasutada 3–5 mm läbimõõduga elektroode.

Kui olete paigaldanud mõlemad mähised ja sellesse kujundusse jääb vaba ruumi, saate lisada 4 pööret vasest siiniriba (40 x 5 mm). Sel juhul saate mähise eest punktkeevitus, mis võimaldab teil ühenduse luua Lehtmetall paksus kuni 1,5 mm.

Sest korpuse valmistamine metalli ei soovitata. Parem on see teha tekstoliidist või plastist. Kohtadesse, kus mähis on korpuse külge kinnitatud, tuleks vibratsiooni vähendamiseks ja juhtivate materjalide paremaks isoleerimiseks paigaldada kummitihendid.

Omatehtud punktkeevitusmasin

Valmis punktkeevitusmasinal on piisavalt kõrge hind, mis ei õigusta oma sisemist “täidist”. See on korraldatud väga lihtsalt ja seda pole keeruline ise valmistada.

Ise punktkeevitusmasina valmistamiseks vajate seda trafo mikrolaineahjust võimsusega 700-800 vatti. Sellest on vaja eemaldada sekundaarmähis ülalkirjeldatud viisil osas, kus käsitleti mikrolaine keevitusmasina valmistamist.

Punktkeevitusmasin on valmistatud järgmisel viisil.

1. Manitodukti sees tehke 2-3 pööret kaabliga, mille juhi läbimõõt on vähemalt 1 cm. See saab olema sekundaarmähis, mis võimaldab teil saada voolu 1000 A.
   
   
2. Kaabli otstesse on soovitatav paigaldada vaskkingad.
   
   
3. Kui ühendate primaarmähisega 220 V, siis sekundaarmähisel saame pinge 2 V voolutugevusega umbes 800 A. Sellest piisab tavalise küüne sulatamiseks mõne sekundiga.
   
   

   

4. Järgnes tehke seadmele ümbris. Hea baasiks puidust plank, millest tuleks teha mitu elementi, nagu on näidatud järgmisel joonisel. Kõikide osade mõõtmed võivad olla suvalised ja sõltuvad trafo mõõtmetest.
   
   

   

5. Et anda korpusele esteetilisem välimus, teravad nurgad abil saab eemaldada manuaalne ruuter millele on paigaldatud servamoor.
   
   

   

6. Keevitustangide ühel osal on see vajalik lõika väike kiil. Tänu temale saavad puugid kõrgemale tõusta.
   
   

   

7. Lõika juurde tagasein avad lülitile ja toitekaablile.
   
   
8. Kui kõik detailid on valmis ja lihvitud, võib need üle värvida musta värviga või lakkida.
   
   
9. Mittevajalikust mikrolaineahjust peate lahti ühendama toitekaabli ja piirlüliti. Teil on vaja ka metallist ukselinki.
   
   

   

10. Kui sul pole kodus lülitit ja vaskvardat, samuti vaskklambreid, siis tuleb need osad osta.
    
    
11. Lõigake vasktraadist 2 väikest varda, mis toimivad elektroodidena, ja kinnitage need klambritesse.
    
    

    

12. Kruvige lüliti seadme tagaseina külge.
    
    
13. Kruvige tagasein ja 2 posti aluse külge, nagu on näidatud järgmistel fotodel.
    
    

    

14. Kinnitage trafo aluse külge.
    
    
15. Järgmisena ühendatakse trafo primaarmähisega üks toitejuhe. Teine võrgujuhe on ühendatud lüliti esimese terminaliga. Seejärel peate ühendama juhtme lüliti teise klemmiga ja ühendama selle primaarse teise väljundiga. Kuid sellele juhtmele peaksite tegema tühimiku ja paigaldama selle sisse mikrolaineahju katkestaja. See toimib keevitamise käivitusnupuna. Need juhtmed peavad olema piisavalt pikad, et klambri otsas oleks kaitselüliti.
16. Kinnitage seadme kate nagide ja tagaseina külge paigaldatud käepidemega.
    
    
17. Kinnitage korpuse külgseinad.
    
    
18. Nüüd saate paigaldada keevitustangid. Kõigepealt puurige nende otstesse auk, millesse kruvid keeratakse.
    
    
19. Järgmisena kinnitage lüliti otsa.
    
    
20. Sisestage tangid korpusesse pärast seda, kui olete nende vahele joondamiseks ruudukujulise varda asetanud. Puurige tangidele läbi külgseinte augud ja torgake neisse pikad naelad, mis toimivad telgedena.
    
    

    

21. Kinnitage vaskelektroodid klambrite otstele ja joondage need nii, et varraste otsad oleksid üksteise vastas.
    
    

    

22. Ülemise elektroodi automaatseks tõusmiseks keerake sisse 2 kruvi ja kinnitage nende külge elastne riba, nagu on näidatud järgmistel fotodel.
    
    

    

23. Lülitage seade sisse, ühendage elektroodid ja vajutage käivitusnuppu. Peaksite nägema vaskvarraste vahel elektrilahendust.
    
    
24. Seadme töö kontrollimiseks võite võtta metallist seibid ja need keevitada.
    
    

    

Sel juhul oli tulemus positiivne. Seetõttu võib punktkeevitusmasina loomise lugeda lõpetatuks.