Kuidas teha käsiruuterist horisontaalset lauda. Kuidas teha käsitsi ruuteri jaoks freeslauda oma kätega? Omatehtud freeslaudade tüübid

Soone täpselt ja sobivasse mõõtu lõigata võib olla väga raske. Laudade ja toolide jalgade valmistamiseks kasutatakse spetsiaalsete seadmetega frees-, vuuk- või puurmasinaid ja liigutatavaid laudu. Statsionaarsete masinate puudumisel lõigatakse sooned käsitsi freesiga, kasutades stoppi.

Soone lõikamiseks peate kogu laudade ja kinnitusseadmete süsteemi silma järgi reguleerima ning esimesel korral saate peaaegu alati vea. Pärast täiendavaid reguleerimisi viga kõrvaldatakse ja osad saab valmis teha. Käsiruuterit on raske oma kätega kinni hoida ning mõnikord põhjustavad vibratsioonid eksimusi ja triivib peatusesse, eriti sõlme tabamisel.

Probleem muutub veelgi keerulisemaks, kui detail on üksik või soon asub plaadi servast suurel kaugusel.

Algne idee

Artiklis soovitatud tabel on kaalult kerge ja väikese suurusega. See kantakse kiiresti üle, ehitatakse ümber ja võimaldab valida sooned suure täpsusega, kvaliteetselt ja vigadeta. Käsitsi ruuteriga töötamine pakutud tabeli abil muutub lihtsaks ja ohutuks.

Tähtis! Idee eeliseks ja eripäraks on see, et läbipaistvat pleksiklaasist materjali kasutades on konstruktsiooni paigaldamine väga kiire ja mugav, joondades selle toorikutel olevate märkidega.

Artiklis esitatud käsitsi ruuteri tabelit on lihtne oma kätega teha.

Tööks valmistumine

Käsiruuteri jaoks tabelistruktuuri loomiseks peavad teil olema järgmised materjalid ja komponendid:

Materjalid

Aksessuaarid

Tööriistad

Omatehtud seadme valmistamisel kasutatud tööriistade loetelu:

• joonlaud;
• lõikenuga;
• paks viltpliiats;
• pliiats;
• sõrmelõikurid 10 mm, 16 mm;
• kooniline lõikur;
• käsitsi sügavkülmik;
• puusepa väljak;
• klambrid;
• 8 mm;
• pea faasimiseks puuril;

Omatehtud laua valmistamise protsess

Nõuanne! Purunemise eest kaitsmiseks asetatakse piludesse teip. Selleks kaitsevad nad ka pleksiklaasi aukude puurimise kohti, kasutades selleks faasitud peaga puurit.

Pärast seda lint eemaldatakse. Tõmmake lihtsa viltpliiatsi abil pilu joon nii, et see selgelt välja paistaks.

Pleksiklaasist lõigatakse kaks riba mõõtmetega 500x50 mm, et teha freeslauale juhikud. Juhikute servad on hõõrdumise vähendamiseks lihvitud.

Järgmisena puuritakse platvormi plaadi alumisse külge mõlemale poole 3 auku. See toiming tehakse faasitud peaga puuriga, millesse aukudesse sisestatakse altpoolt süvispeaga kruvid. Ühele pleksiklaasist juhtribale lõigatakse vastavalt 3 auku. Seejärel ühendage üks juhik platvormiga ja kinnitage mutrid ja seibid.

Käsiruuterile on paigaldatud kooniline lõikur. Ruuter surutakse vastu platvormi, lõikuri ots on joondatud platvormi keskel oleva joonega ja polt kinnitatakse juhiku külge. Korrake seda toimingut juhiku teises otsas ja pingutage kõik poldid. Kruvige teine ​​juhik samamoodi.

Seega libiseb manuaalne ruuter mööda pleksiklaasist platvormi mööda juhikuid, mis kinnitavad selle jäigalt mõlemalt poolt, vältides vigu ja vigu.

Seejärel lõigatakse freespinki abil lõikuri jaoks soon, mille mõõtmed on eelnevalt viltpliiatsiga platvormile märgitud. Kuna selle laius peaks olema 1 mm suurem kui suurimal saadaoleval sõrmelõikuril, tehakse soon 3 käiguga.

Järgmises etapis on vaja teha polüstüreenist seadmed piirajate kinnitamiseks. Piirajad liiguvad ja on fikseeritud piiraja alusele, mis on paigaldatud lauaplatvormile.

1. Lõika ketassael polüstüreenist toorikud.
2. Sooned on freesitud.
3. Puurige augud kinnitamiseks.

Piirikute toorikutesse freesitakse sooned, mis asetatakse alustesse, keerates kruvid soonte aukudesse. Vajadusel lõigatakse veskiga välja väljaulatuvad kruvid ja silutakse viiliga pursked.

1. Puurige kinnitusvarrastesse augud.
2. Lõikurit kasutatakse mööblipoltide peade süvistamise valimiseks.
3. Sisestage poldid aukudesse.

Platvormi tagaküljel on vardad sisestatud nii, et poldid mahuksid laua kinnitamiseks mõeldud soontesse. Tiivad kruvitakse mööblipoltide ja piirajate kruvide külge.

Freeslaua disain on valmistatud käsitsi ja on kasutusvalmis.

Omatehtud laua kasutamise protseduur

Varraste freesimine

1. Toorik paigaldatakse altpoolt, kaetakse mõlemalt poolt survevarrastega ja kinnitatakse klambriga. Kasutades platvormi pleksiklaasil olevaid märgistusi ja plokil olevaid märke, on konstruktsioon orienteeritud nii, et ploki keskpunkt on platvormi keskel. Survevarraste tiivad on kinnitatud. Pärast seda kinnitatakse konstruktsioon koos töödeldava detailiga puusepakruustangusse.
2. Varraste märgistuste ja koonilise lõikuri abil seatakse ja fikseeritakse piirajad.
3. Käsiruuteri liigutamine mööda juhendeid ühest peatusest teise, sügavust mitu korda muutes, valige sooned.

Lauale soonte freesimine

Selle toimingu tegemiseks vajate kahepoolset teipi. Kinnitusvardad eemaldatakse seadmest.

1. Tehke pliiatsiga tahvlile märgised, liimige tahvlile teip ja suruge platvorm selle külge vastavalt märgistusele.
2. Paigaldage ja vajutage piirajad.
3. Soon on freesitud.

Järgmisel joonisel on kujutatud käsiruuteriga tehtud tööd lattide ja plaatide peal. Näidatud on ka tihvtide monteerimise tulemus. Kõik mõõdud olid täiesti täpsed ja protsess kestis tund aega.

Järeldus

Käsitsi ruuteri jaoks mõeldud omatehtud lauda on lihtne valmistada ja see on odav. Koos sellega paigaldatakse see detailile kiiresti ning teostab lihtsalt ja täpselt käsitsi freesimistöid. Seda seadet töökojas kasutades saate puusepa tootlikkust märkimisväärselt tõsta.

Video

Kodutöödeks ja ehituseks isetehtud või ostetud freeslaud on garaažis kõige vajalikum üksus. See on universaalne masin kaasaegsete ehitusmaterjalide töötlemiseks, kui on olemas lai valik erineva läbimõõduga lõikureid.

Oluline on teada, et kui teil on mis tahes kaubamärgi käsitsi ruuter, ei pea te kaubamärgiga masinale raha kulutama. Oma kätega freeslauda kokku panna pole keeruline.

Freeslaua disain

Kujunduse aluseks on tavaks võtta tugev lehtmaterjal. See võib olla:

• MDF-plaat;
• paks vineer;
• mis tahes paksusega laudadest valmistatud plaat.

Iga lauatüübi jaoks valitakse töötlemiseks mugav materjal. Kuid on loogiline eeldada, et tööosa ise (kate) või lennuk saab kõige rohkem koormust. Seetõttu peab see olema metallist. Roostevaba teras on ideaalne valik.

Tähtis! Konstruktsiooni tööpinnad ei tohiks imada niiskust ega toorpuidu vaiku.

Manuaalse ruuteri paigaldamiseks kasutage klassikalist töölauda või koguge eraldi konstruktsioon. Viimane peab olema võimalikult stabiilne, kuna vibratsioon töö ajal on garanteeritud.

Tööriist ise on paigaldatud laua või töölaua põhja, nii et need tagavad sellise asendi, et seda oleks lihtne käsiruuterit eemaldada ja tagasi panna. Lõppude lõpuks kasutatakse statsionaarseid freespinke üha enam puidutöötlemiseks, mitte tööstuslikus mastaabis. Teoreetiliselt pole midagi keerulist: nad panevad aluse kokku, paigaldavad elektrilise tööriista (puur, mitte uus ruuter). Kui proovite, ei jää selline installimine kaubanduslikule versioonile halvemaks, sest kapten valmistab seadme enda jaoks ette.

Freeslaua põhiosad

Peame silmas elementide komplekti, millest pole keeruline paigaldust iseseisvalt kokku panna:

• Alumiiniumist juhikud.
• Tööpiirkonna terasplaat. See on ka kinnitusplaat. Selle külge on kinnitatud ruuter.
• Leht vineerist.
• Aluse jaoks on MDF-paneel.

Seda tüüpi laudadele on soovitatav paigaldada sisselülitamiseks ja kiireks seiskamiseks vajalikud nupud (hädatuled). Suurte detailidega töötamise korral on ülemised kinnitusseadmed komplekteerimisplaanis.

Tabeli tüüp

Neid on ainult kolm. Freesimislauad on:

• Agregaat. Saetasandit on võimalik laiendada.
• Kaasaskantav. Väike suurus, kerge kanda.
• Statsionaarne. Konstruktsioon on kaalukas ja seda on väga raske iseseisvalt liigutada.

Kattematerjal

• Alus, kate või tööpind peab olema kaetud plastikuga (kui me räägime MDF paneeli kohta). Kuid selline laud võib niiskusega küllastuda, mis mõjutab freesimislõike kvaliteeti, lisaks kaotavad paisunud paneeli sooned oma tavapärase liikuvuse.
• Fenoolplast. Optimaalne masina jaoks, kuid kallim kui MDF-paneel.
• Teras. Alumiinium, roostevaba teras või valtsitud leht. Mõnikord paigaldavad nad ka malmi. Kuid korrosiooniprobleem lahendatakse värviga.

Soon peatumiseks

See on lihtsalt süvend liigutatava pikisuunalise tõkke või sisseehitatud kelgu jaoks. Soon on lauakujunduse ideaalne element, tänu sellele kasutatakse lisaseadmeid. Soone analoog on liigutatav liug. Need on risti pikisuunalise tõkkega, lisaks on need ka liigutatavad.

Ruuteri parandamine

Käsitööriist on paigaldatud jäigale plaadile, mis on valmistatud terasest, roostevabast terasest, alumiiniumist, tekstoliidist jne. Plaat ise on paigaldatud süvendiga, nii et seda saab süvistada kaanega ühele tasemele.

Käsiruuteri aluse kinnitamiseks peate ette valmistama süvistatud kruviühendused.

Pikisuunaline peatus

Lauale kinnitatud. Selle eesmärk on töödeldava detaili õige söötmine. Pikisuunalised peatused on paigal. See on mugav sama tüüpi materjali töötlemiseks.

Liugpeatused sobivad ideaalselt erinevate elementide freesimiseks mõõtude järgi. Kogu masina töökvaliteet sõltub pikisuunalisest peatusest, selle stabiilsusest ja sujuvusest.

Tööks valmistumine

Enne kokkupanekut uurime disaini osade kaupa. Kui midagi valida pole, siis ostame vajalikud materjalid ükshaaval kokkupanekuks.

Milliseid materjale peaksin kasutama?

Olemasolevatest materjalidest ei ole keelatud oma kätega konstruktsiooni kokku panna. Kõik tuleb mängu:

• Mis tahes paksusega vineer.
• Nendest valmistatud lauad või kilbid. Igasugused baarid.
• Puitlaastplaat, puitkiudplaat.
• Valtsitud teras ja alumiinium.
• Torude rullimine.

Nõutavad komponendid

Kui plaanitakse CNC freeslauda, ​​on vaja osta lisakomponente. Kuid klassikalist statsionaarset masinat pole keeruline valmistada:

• Igasugune käsiruuter.
• Puurid.

Tööriistad tööks

Tööks valmistame ette:

• Puidu liim.
• Vajaliku suurusega mutrid, kruvid ja poldid.
• Kattematerjal (MDF või vineer).
• Elektrilised tööriistad (pusle, kaldsaag jne).
• Liivapaber.
• Märgistamise tööriist.

Laua valmistamise etapid

Enne materjali ostmise alustamist määrake töökojas asukoht tulevaseks paigaldamiseks. Kui tulevast disaini kasutatakse aeg-ajalt, siis valitakse kaasaskantavad lauad. Kuid kui puusepatöökojas on palju ruumi, on produktiivne lai freeslaud, mis on mugav 2-meetriste plaatide või paneelide töötlemiseks.

Voodi ja lauaplaadi valmistamine

Raami all peame silmas raami, millel on tugi, kuid millel on ka lauaplaat ise. Voodi on kombeks kokku panna sellest, mis on säästetud. Erilist eelistust pole. Peate saavutama jäikuse ja stabiilsuse.

Enne raami kokkupanemist on soovitatav hoolitseda operaatori mugavuse eest. Tavaliselt Alumine osa peenar süveneb kaanest endast 10-20 cm. See on mugavam ja seega turvalisem.

Kui uurite jooniseid ja disainifunktsioone, pole vanale ruuterile raske sobivat sobitada puusepatööpink. Peame meeles, et masina töötamisel tekib vibratsioon, seega kaalume seda võimalust, kui töölaud seisab kindlalt.

Omatehtud toodete puhul on tavaks kasutada usaldusväärset, stabiilset, liikumatut raami ning soovitatav on see profiilist keevitada, kuna kogu koormus kantakse alusele. Sobib:

• Terastoru.
• Nurk (kaunistused).
• Kanal.

Alles siis puittalad ja puitlaastplaat.

Odavalt kokku panna freeslaud aeg-ajalt kasutamiseks profiiltoru 25x25 või 40x20. Nurklihvija abil lõigake profiil 4 jalaks, ristkülikuks (raamiks) ja alumised ühendusdetailid. Kõik see on rangelt suuruses.

Seejärel keevitatakse profiil raamiks, täiendades konstruktsiooni toruga. Viimane on vajalik paralleelse peatuse jaoks. 4-6 jalga tuleb raamida profiili või nurgaga. Kuid see on pärast lauaplaadi enda paigaldamist. Lisaks võimaldab metallraam elektriseadmete piiraja eelkeevitamist.

Paigaldusplaat peab olema laiem kui lõikuri läbimõõt, kui plaanite töötada mitme lõikeseadmega. Kasumlikum või odavam on see element vormida 20 mm kasevineerist.

Kuid praktilisem on töötada omatehtud masinaga, mille kinnitusplaadiks on valatud polükarbonaat. Töö olemus on järgmine:

• Eemaldage elektritööriistalt tald, asetades paigaldusplaadi esiküljega ülespoole.
• Ühendage plaat ja tald ajutiselt kahepoolse teibiga.
• Valige puurid, mis vastavad tehase kinnitusdetailide läbimõõdule, ja puurige plaadile kinnitamiseks õiged augud.
• Järgmisena ühendage omatehtud plaat ruuteriga ja asetage see reguleerimiseks lauale.
• Tsendrisse asetatakse 8 mm puur ja mootor langetatakse. Peate puuriga plaati puudutama ja märkima keskpunkti.
• Järgmisena järgige märgist, et teha vajaliku läbimõõduga auk.

Freeslaua kokkupanek

Alustage lauaplaadist või kaanest:

• Materjali töötlemiseks asetatakse lõuend ise mugavalt.
• Saime vineeri, töötasapinnale plastikuga MDF paneeli, tõkke ja seina alust, kiilu (4 tk), küljeliistu, ühendusliistu (4 tk).
• Laua ise paneme kokku, kasutades lihtsalt kasutatavaid kinnitusvahendeid. Kasutatakse isekeermestavaid kruvisid ja polte.

Kui konstruktsioon on kokku pandud, saate vajadusel värve ja lakke peale kanda.

• Mõõdame servast 20-30 cm, paigaldame alumiiniumjuhiku või jätame vaguni kelgu jaoks. Täispikk näidis.
• Lauaplaadile valmistatakse süvend talla jaoks. Jälgime viimase, lõikame pusa abil välja ja jätame meelde vajaliku soone, et laud ja paigaldatud tööriist oleksid sama tasapinnaga. Positsioneerime talla süvendi nii, et operaatoril oleks mugav töötada.
• Nüüd teeme käsiruuteri abil talla enda jaoks poolringikujulise soone, olles eelnevalt soovitud suuruse määranud. Tööriista kinnitamiseks on vaja ka auke soones.
• Kinnitused on soovitav peita või laua sisse süvendada, selleks tehakse kuusnurksete kinnituspoltide jaoks süvendid.
• Meil on kinnitusdetailid, mida saab reguleerida freesplatvormi tasapinna reguleerimiseks.

Paralleelne peatus:

• Võtame vineeri ja teeme sellesse soone. Samuti on paralleelse tõkke kinnitamiseks vaja 3-4 ühesuurust riba, millele lisandub igale jäikus.
• Lihtsaim viis on fikseerida paralleelpiiraja klambritega.

Kui laud on metallraamil, siis on selles toru, see on vajalik just paralleelse tõkke paigaldamiseks.

Ülemise klambri valmistamine

Lihtsaim viis ühe või mitme survekammi valmistamiseks oma kätega. Siin kasutavad nad kuiva, tugevat puitu. Suurele statsionaarsele lauale sobib 450x50 mm kamm.

Selle valmistamiseks vajate saagi, tikksaagi või lintsaagi. Seda tööriista saab kasutada faaside tegemiseks, piisab 30-kraadisest nurgast ja 50 mm lõigetest. Klambri mõlemale küljele on soovitav teha kalded.

Seejärel tuleb need elemendid kinnitada paigaldamiseks aukude puurimisega. Valmis “kamm” tuleb poleerida. Kõige mugavam on varustada klambrid keermestatud klambritega. Seega saab abitööriista kiiresti ümber seadistada. Parem on seda teha peatuses, kus eelnevalt töödeldakse kammide liikumise jaoks soon.

Sõida isetehtud freespinki

Ajami puhul on kõige olulisem parameeter võimsus. Käsitsi kokkupanek hõlmab Nõukogude või Venemaa tehnoloogiast pärit mootorit, mille minimaalne parameeter on 500 vatti.

Kui teil õnnestub omatehtud masin Kui seada ajam võimsamaks, 1-2 kilovatti, on lihtne töötada mis tahes tüüpi lõikuriga. Oluline on, et elektrimootoril oleks tugevdatud laagrid. Siis on tagatud pikaajaline vastupidavus rist- või pikiteljele tekkivatele rasketele koormustele.

Montaaži peensused

Igasugune seda tüüpi omatehtud toode on mugavam, kui teil on metallist joonlaud. See aitab teil püstitada piirdeaia ning säilitada selle suurust ja nurka.

Tagaküljel on väga kasulik süvend tolmuimeja või tsükloni korpuse paigaldamiseks. See lisavarustus Pärast jooniste uurimist on soovitatav see kokku võtta.

Ohutus isetehtud freeslaual töötamisel

Käsi- või statsionaarne frees on kõrge riskiastmega elektritööriistade klass. Tööreeglid on järgmised:

• Masinaga töötades ei tohi kaotada keskendumisvõimet, töödeldavat detaili tuleb ette anda abitööriistaga, nagu ketassael.
• Vajalikud on kaitsekindad ja kaitseprillid.
• Võõraste inimeste, laste või abiliste viibimine ruumis ei ole õige. Kui seade töötab, peate need kõik eemaldama.
• Kui lõikur või elektritööriist ise ei tööta, muudab töötempot või lükkab tooteid tagasi, tuleb see võimalikult kiiresti võrgust välja lülitada. Võimalusel tehke remont ja seejärel jätkake tööd.

Tulemused

Freeslaua kokkupanek eeldab abitööriistade, heade kinnitusdetailide ja vajaliku materjalikoguse olemasolu. Seda tüüpi masin on erameistri unistus. Peate montaaži käsitlema võimalikult hoolikalt isegi joonistamisetapis, otsustades tulevase masina olemuse, selle peamise tööelemendi üle.

Igaüks, kes rohkem või vähem tõsiselt puidu kallal töötab, jõuab varem või hiljem järeldusele, et ilma freesimiseta kvaliteetset toodet saada on võimatu. Aga korralikule majapidamisele freespink puidu töötlemise eest peate maksma vaevalt vähem kui 20 tuhat rubla. Kas ja millal sellised kulud kaetakse? Kas ja mil määral sobib valitud seade teie enamlevinud freesimistoiminguteks? Selliste küsimuste spekulatiivne lahendamine on äärmiselt keeruline ega ole alati võimalik. Lahenduseks on puidufreesi valmistamine oma kätega. See võimaldab vähemalt täpselt aru saada, mida konkreetne masin suudab ja mida saate sellega teha. Võib-olla kaob ostuvajadus – endale tehtud isetehtud toode on seda väärt aastaid. Selle artikli materjali eesmärk on juhatada lugeja täpselt selle sündmuste käigu juurde.

Kumba peaksin tegema?

Materjalide töötlemiseks kasutatakse kümneid erinevaid freesimisoperatsioone ja nende jaoks vähemalt tosinat tüüpi masinaid. Kodus ei saa algajad ja keskmise tasemega käsitöölised kõiki nende kujundusi korrata. Selles artiklis ei käsitleta 2- ja 3-teljelisi CNC-pinke (2D- ja 3D-freespingid). 2D- või 3D-freespinki on võimalik ise valmistada (punkt 1 alloleval joonisel), kuid omades juba üsna palju lihtsa masinaga töötamise kogemust, märkimisväärset tellimuste mahtu ja tungivat vajadust tööjõu järsu suurendamise järele tootlikkus. Samal ajal peate omandama mikrokontrollerite programmeerimise, sest... valmis näidised mõeldud väga spetsiifilise disainiga masinale; Märkimisväärseid kulusid tekitavad ka samm-mootorid ja täppisajami osad.

Alustuseks saate kodus valmistada omatehtud freespinki, kasutades mõnda järgmistest. sordid:

• Horisontaalne (joonisel punkt 2).
• Vertikaalne (punkt 3).
• Pantograafiga lamekoopiamasin (2D paljundusmasin, artikkel 4).
• Masin mahuliseks kopeerimiseks (3D paljundusaparaat, artikkel 5).

Tööriist…

Ühte või teist tüüpi masina valiku määravad loomulikult meistri poolt enim kasutatavad tööoperatsioonid. Nende nomenklatuuri täpsustamiseks peate esmalt otsustama, milliseid tööosi (lõikureid) kõige rohkem vajate. Enamik neist on rakendatavad nii horisontaalsetes kui ka vertikaalsetes masinates.

Paigaldatud lõikurid (joonisel punkt 1) töödeldakse peamiselt. laudade sirged servad: sooned ja servad (ka vormitud) lõigatakse välja täispikkuses ning kantakse faasi. Masina spindli kokkupanek kinnituslõikurite jaoks (vt allpool) on konstruktsiooniliselt kõige lihtsam; selle osi saab treida 3. klassi treial. Vajalik ajami võimsus kuni 60 mm töötlemissügavusel on alates 1,5 kW. Materjali kvaliteet on peaaegu igasugune, alates toorainest otse saeveskist. Vertikaalne puidufrees sobib kõige paremini kinnituslõikuriteks, vt näiteks. Allpool on video neljas osas:

Video: omatehtud puidufreespink koos kinnituslõikuritega

Silindrilise varrega freese (maandumine, iste) on palju rohkem, sest nende funktsionaalsus on laiem. Kuid sellise lõikuri jaoks on vaja kinnituspadruni jaoks töödelda Morse-koonusega spindli kinnitus; Võimalik on kasutada ka puurmasinast valmistatud spindlisõlmesid.

Otsveskid, näit. Forstneri lõikur (element 2 ülaloleval joonisel) – spetsiaalne tööriist; nad valivad ümmargused augud lameda põhjaga õhukestesse lauadesse dekoratiivne kate, mida ei saa ära rikkuda. Kas olete kunagi mööblile uksi riputanud? Nende silmuste augud valiti Forstneri lõikuriga. Materjali kvaliteet ei ole halvem kui 1. klassi sirgekihiline kamber kuivatatud puit. Nõutav ajami võimsus alates 150 W. Nad töötavad otsafreesidega ainult vertikaalsel masinal või teatud oskustega käsitsi.

Märge: valige Forstneri lõikur 170 W kruvikeerajas aukude D32 all uksehinged mööblis on lamineeritud puitlaastplaat paksusega 16 mm täiesti võimalik, tegin seda ise.

Otsa- (sõrme)frees, pos. 3, saab keermestada nii horisontaalsete kui ka vertikaalsete spindlitega. Otsfreeside abil valitakse (mitte kogu plaadi pikkuses) pimesooned ja lõigatakse tihvtid tisleriühenduste jaoks. Otsfreesiga on mugavam töötada horisontaalsel masinal. Vertikaalsel pinnal saab laudade ja talade pindadele valida ristkülikukujulise profiili pikad sooned (sooned). Koonusfreesid (element 4) on ka spetsiaalne tööriist detailide ettevalmistamiseks tuvisaba liigendite jaoks. Need töötavad kooniliste otsfreesidega ainult vertikaalsel masinal. Mõlema jaoks on kuni 80-100 mm töötlemissügavusel vajalik ajami võimsus alates 1 kW. Materjali kvaliteet on 2. klassi kaubanduslikust puidust, õhkkuivatatud (puiduvahetusest).

Otsakujulised (lokkis) lõikurid, pos. 5, samuti spetsiaalne, kuid väga nõutud tööriist. Nad rakendavad vormimist (sealhulgas kumeratele servadele) ja valivad plaatide esikülgedel mis tahes konfiguratsiooniga kujulised sooned (dekoratiivsed sooned). Ajami võimsus 1,2-1,5 kW; Materjali kvaliteedinõuded on samad, mis otsafreesidel. Servade töötlemiseks saab vormitud lõikuri keermestada kas horisontaalsesse või vertikaalsesse spindlisse; kihtidega töötamiseks ainult vertikaalasendis.

Rullkoonuse lõikuritega (burrid, artikkel 6) saab valida ka vormitud sooned ja luua soone nii horisontaalsel kui ka vertikaalsel masinal, kuid üldiselt on need spetsiaalne tööriist koopiafreespinkide jaoks. Nõuded materjali kvaliteedile on kõrged, nagu ka otsafreesidele, kuid ajami võimsus koopiamasinas võib olla 250-300 W.

Ja lõpuks, kasutades vertikaalses frees- või puurmasinas ringikujulist lõikurit (element 7), lõigatakse välja suure läbimõõduga ümmargused augud peaaegu igast materjalist, mis ei ole liiga paks (kaasa arvatud lehtmetall). Vajalik ajami võimsus ühe augu kohta D200 60 mm paksuses tammeplaadis ca. 2-2,5 kW.

...ja tema kohaletoimetamine

Freesimist saab teha kahel viisil: üles ja alla, vt joon. allpool. Mis puutub puitu, siis tavalist sirgekihilist puitu (eriti mitte väga kvaliteetset õhkkuivavat) freesitakse ainult tee ääres, muidu võib frees isegi töödeldava detaili lõhestada ja/või narmendada. Kuid sel juhul on ülemäärase ettenihke korral suur tõenäosus, et lõikur tõmbab tooriku eemale ja kahjustab töötlemisprofiili. Tolmu, saepuru ja laastude eemaldamine tööpiirkonnast (ja see tõsine probleem) püstfreespinkil allafreesimise ajal on raske, sest Tolmukoguja (vt allpool) tuleb asetada lõikuri ette vaatevälja ja see varjab tööala.

Märge: Horisontaalsel freespingil ei teki freesimisel töötlemisjäätmete eemaldamisega probleeme, sest tolm (saepuru) lendab seejärel alla ja tolmukoguja pesa saab asetada otse masina plaadile (vt punkt 2 joonisel alguses ja allpool).

Ülesfreesimine annab töötlemisel parema täpsuse ja puhtuse, kuid ainult piisavalt kvaliteetsetel ja homogeensetel materjalidel. Puidust - täispuidul peeneteraline, kambris kuivatatud. Vertikaalsel freespingil on töötlemisjäätmete eemaldamine lihtsam, horisontaalsel aga keeruline - tolm ja saepuru lendavad ülespoole. Töödeldava detaili eemaldamine on peaaegu võimatu, kuid on oht, et lõikur võib seda hammustada. Hästi käitunud profiili saab sageli muuta; hammustatud ja katkine tükk on tingimusteta defekt.

Mootor

Eeltoodust lähtuvalt on optimaalne teha ise-freespink, mille ajam on võimsusega 1,5-2 kW. Põhjus on selles, et toodetakse kuni selle võimsusega mootoreid, sh. asünkroonne kondensaatori käivitamisega pingele 220 V 50 Hz. Neid saab ühendada tavalisse majapidamispistikusse ja pöörlemissuuna vahetamine on harrastuselektriku jaoks lapse ülesanne; pöörlemiskiirus on 700-2850 pööret minutis, mis sobib freesimiseks. Alates on võimalik kasutada ka sama tüüpi elektrimootorit pesumasin; sel juhul on võimalik pöörlemiskiirust lülitada (asünkroonsetes pesumasinate mootorites on selleks erinevad mähised). 2 kW mootor tagab töötlemissügavuse kuni 80-100 mm; kui on vaja suuremat, tuleb masinasse paigaldada kolmefaasiline 380 V 50 Hz mootor alates 3 kW võimsusest, vt näiteks. videoklipp:

Video: omatehtud puidu vertikaalne freespink

Märge: kommutaatorelektrimootorid 1,5-2 kW 220 V 50/60 Hz (näiteks teisest pesumasinast või tolmuimejast) ei sobi eriti freespinki juhtimiseks - oma liigse pehmenduse tõttu välised omadused Kui lõikurit ei toideta ideaalselt käsitsi, võib see puitu kinni jääda, rebeneda ja mädaneda (kui see on niiske).

Milline on parim puidu ruuter?

Nüüd teame piisavalt, et valida masina spindli horisontaalne või vertikaalne pöörlemistelg. Horisontaalsete ja vertikaalsete puidufreespinkide võrdlevad jõudlusnäitajad on kokku võetud tabelis:

Horisontaalne või vertikaalne?

Tabeli andmetest. Sellest järeldub, et horisontaalset puiduruuterit on mõttekas ise valmistada, kui seisate silmitsi madala kvaliteediga toorainest saematerjali massilise ja lihtsa töötlemise vajadusega. Mitte tingimata müügiks; võib-olla kodu katmiseks puitvoodri või voodrilauaga. Sääst on selline, et on aeg osta margiga ruuter, kuid tavalisel arendajal pole lisaraha. Või ütleme siis ikkagi müügiks, kui oled saeveski ja ketassaega üksikettevõtja. Võrrelge servamata ja soonega laudade turuhindu, arvutage kasumlikkus – kas see on hasartmänge väärt?

Horisontaalse puidufreesi kõige keerukama mooduli – spindlikoostu – osad valmistab iga vilunud treial sarnaselt sama ketassae komplektiga; Struktuurselt on need samad (vt jooniseid joonisel fig; varrukalaagrid on punasega esile tõstetud).

Kapp, tolmukoguja ja alusplaat on samad, mis vertikaalsel masinal (vt allpool). Plaat on veelgi lihtsam – vibratsiooni summutava mootori paigaldamiseks pole vaja väljalõiget. Horisontaalse ruuteri sisemised vibratsioonid on suurusjärgu võrra väiksemad kui vertikaalse ruuteri vibratsioonid. Ülekanne mootorilt spindlile vähendab neid veelgi ja selle jaoks mõeldud rihmarattad või ketirattad leiate teie enda prügikastist või rauaturult. Olemasoleva ketassae saab ümber ehitada ka päris korralikuks puidu horisontaalfreesiks, vt nt. video:

Video: ketassae / vuugi freespink

Vertikaalseks muutmine

Vertikaalne puidufrees on palju suurema funktsionaalsusega ja tagab parema materjalitöötluse kvaliteedi kui horisontaalne. Just vertikaalfreespinke ehitavad enamasti kodukootud amatöörid. Vertikaalses freespingis vibratsiooniga võitlemise probleem on aga palju teravam. Horisontaalses ruuteris eelistatakse spindli alust läbivaid vibratsioone. allapoole ja on tõhusalt summutatud, peegeldudes materjali paksuses, siis vertikaalses masinas levivad elastsed lained masinaplaadis peamiselt külgedele. Sel juhul on võimalik nende inerfereerimine ja seisulainete tekkimine sellise suurusega antisõlmede (fookustega), et toorik visatakse lõikurist eemale. Seetõttu on omatehtud vertikaalse ruuteri kujundamise üks peamisi ülesandeid masina vibratsiooni summutamine.

Struktuuriskeem

Vaba (ainult altpoolt fikseeritud) lõikuri põhjaajamiga vertikaalfreespingid on vibratsioonile kõige vähem vastuvõtlikud. Töökorpus on paigaldatud otse mootori võllile. Kogu ajam on tehtud võimalikult vibratsioonikindlaks. Lõikuri löömise mõjul tooriku ebatasasusele ajam kõigub ja kõigub. Samal ajal ilmub elastsuslainetes märgatav põiki (vertikaalne) komponent, mis neelab tõhusalt raami, ja massiivse, kiiresti pöörleva rootoriga raske mootor mängib mehaaniliste vibratsioonide inertsiaalse neelaja rolli.

Tööstuslike ja omatehtud vertikaalsete puidufreespinkide struktuur on näidatud joonisel:

Nende peamine erinevus seisneb kokkuklapitavas (tõste-) tõkes 7. Kuna amatöörkonstruktsioonides ei kasutata 5 kW või suuremat ajamit suure jõudlusega lõikuritega, asendatakse voltimispiire tõstetavaga, mis takistab töödeldava detaili pigistamist ülespoole. lõikur. Samuti valmistatakse amatöörmasinale eritellimusel mootori võlli Morse koonusega adapterkinnitus, sama mis omatehtud puurmasinale. Koonusele on paigaldatud standardne kinnituspadrun silindrilise varre jaoks. Selles konstruktsioonis on võimalik kasutada ka monteeritud lõikureid: nende jaoks on silindrilise varrega adapterid müügil või kuuluvad lõikurite komplekti. Sellise masina kõige olulisemad konstruktsioonikomponendid on:

1. Alusplaat on masina pikisuunaliste (horisontaalsete) elastsete lainete peamine summutaja;
2. Vibratsiooni summutav ajamiplaat;
3. Kammipeatused (stopp) – summutavad tooriku vertikaalseid vibratsioone;
4. Staatiline külgpiirang - tagab tooriku õige etteandmise ja isetehtud masinas ka lõikuri väljundi mõningase reguleerimise (horisontaalne töötlemissügavus);
5. Tolmukollektor – eemaldab töötlemisjäätmed tolmukollektorisse.

Viimane on freesimisel lausa vajalik, sest Lõikur toodab mitu korda rohkem puidutolmu, saepuru ja laaste kui saagimisel tekib. Alusplaat on kõige sagedamini valmistatud ajami vibratsiooni summutava vedrustusega. Kapp (voodi) võib olla ükskõik milline, kui plaat ja muud osad alla ei kuku.

Ajamiplaat ja vedrustus

Ajami masina plaadi külge riputamiseks mõeldud aken (ava) on kõige sagedamini välja lõigatud nelinurkselt (vt joonist paremal), kodus on seda lihtsam teha. Kuid masin väriseb töö ajal palju vähem, kui ajami aken on ümmargune. Igal juhul ei tohiks mootor plaati otseselt puudutada (vt jällegi parempoolset joonist), vastasel juhul vibratsiooni summutamise asemel need võimenduvad.

Plaadi ja ajamiplaadi parimad materjalid on lamineeritud kiudplastid: tekstoliit, klaaskiud paksusega 12-15 mm; mida paksem seda parem. Puitkiudplaat ja muud massiivsed plastid on vähem sobivad: need summutavad hästi vibratsiooni, kuid aja jooksul kõverduvad mootori poolt kuumutamisel ja masin kaotab täpsuse. Getinax ja teised termoreaktiivsed laminaadid ei sobi: need kihistuvad vibratsiooni tõttu väga kiiresti.

Kogu plaati ühes tükis teha ei ole aga võimalik ega otstarbekas: see on keeruline, kallis ja ajami enda vibratsioon kandub vabalt plaadile. Mootoriplaat on vaja teha ainult plastikust ja plaat vibratsiooni neelava koostisega immutatud ja kokku liimitud vineerist ning madala kvaliteediga ehitus- ja pakkematerjal. Plaat tuleb uuesti liimida vähemalt 5 lehega nii, et külgnevate kihtide väliskihtide kiud oleksid üksteisega risti.

Standardse vineerilehe 1550x1550x4 mm lõikamise skeem puidufreespingi alusplaadi lehtedeks on toodud vasakul joonisel fig. Horisontaalse ruuteri plaadi lehed lõigatakse välja ilma mootori akendeta, kuid tolmukogumispesaga (vt ülalt ja allpool). Plaadi suurus kuni 750x500 mm. Madala kvaliteediga materjali servadest lõikamiseks on vaja 50 mm välklampi piki lehe kontuuri.

Leht immutatakse esmalt rikkalikult 2-3 korda mõlemalt poolt ökoehitusliku pinnasega (vesi-polümeer emulsioon), see summutab suurepäraselt vibratsiooni. Immutamise vaheline intervall on vähemalt 3,5 tundi. Seejärel lõigatakse leht välja ja põrandale laotatakse plastkile (mitte PVC, see jääb külge!). Leht nr 1 asetatakse kilele ja pintsliga (eelistatavalt “karjuv” värvirulliga) kantakse sellele õhuke ühtlane kinnitus (tugevdatud) PVA kiht; sama kiht asetatakse lehe nr 2 kõrvalküljele. Vahetult pärast liimi pealekandmist visatakse pintsel (rull ja selle alus) veeämbrisse ja pärast kogu liimimise lõppu pestakse neid vees.

Enne voltimist hoitakse lehti 15-20 minutit (või vastavalt liimipakendil olevatele juhistele), volditakse ja sirgendatakse, ilma eraldamata, et ajamiakna servad täpselt vastaksid. Seejärel liimitakse samamoodi lehed nr 3, 4 ja 5. Kogu pakend kaetakse kilega ja laetakse kogu ala peale hajutatud koormusega 30-40 kg (kõige parem on kuhjata rohkem raamatuid või ajakirjafaile ). Kuivatada vähemalt 3 päeva kl toatemperatuuril: paigaldus-PVA on vastupidav, selle liimikiht on viskoosne ja neelab suurepäraselt vibratsiooni, kuid täistugevuseni kuivamine võtab kaua aega.

Mootori vedrustuse konstruktsioon on näidatud joonisel fig. Mootoriplaadi ja masina plaadi vahele tuleks jätta 0,5-1 mm vahe. Sellest pole vaja saepuru puhastada: see toimib täiendava külgmise vibratsiooni summutava padjana. Soovitatav on leida mootor, mille kinnitusjalad ulatuvad välja korpuse mõõtmetest: siis on võimalik (mitte kiiresti) lõikuri pikendust ülespoole paigaldada. Lõikuri kõrguse seadmiseks võetakse mootori kinnituskruvid pikaks ja vars ise seadistatakse, asetades neile terasseibid kummist vedrustuspadja ja mootori kere vahele vaheldumisi samast torutüüpi veoauto rehvist valmistatud tihenditega. .

Riidepuuga plaati kontrollitakse pliiatsiga töökindlust. Kui asetate selle vedrustusplaadi servast 5 cm kaugusele, siis kui mootor töötab tühikäigul, ei tohiks pliiats kukkuda.

Peatus ja tolmukoguja

Lihtsa, kuid hea tolmukogumispesaga staatilise külgpiiriku joonist vaata alljärgnevalt. riis. Materjaliks on samast lehest uuesti liimitud vineer. Avad kammi ja tõstepeatuste jaoks puuritakse 3-5 tükki: esimesed 50 mm lõikuri jaoks mõeldud väljalõike servadest (ristkülikukujulised); ülejäänud pärast 25-30 mm. Piirikute asukoht valitakse sõltuvalt tooriku suurusest ja selle materjali kvaliteedist. Lõikuri külgnihet reguleeritakse väikestes piirides, keerates piirikut ja kinnitades selle klambriga.

Tolmu koguja

Kuna kodus pole õhu väljatõmbega tööstuslikku pneumaatilist süsteemi, tuleb freestolm välja imeda majapidamistolmuimejaga. Kui ühendate selle otse tolmukoguja toruga, läheb nõutav kallis kodumasin peagi üles. Kallis hästi puhastav hüdraulilise separaatoriga tolmuimeja suure tõenäosusega kohe. Seega vajab isetehtud puiduruuter lisaks tolmukogujale ka tolmukogujat, mille kaudu on ühendatud tolmuimeja.

Freespingi tolmukoguja konstruktsioon on näidatud joonisel fig. paremal. Anum on ümmargune, 10-15 l (soovitavalt alates 20 l). Ideaalne variant- tiheda kaanega majapidamisämber, mis on varustatud tihendiga ja varustatud klõpsatavate riividega (mõlemat saab teha oma kätega).

Sisselasketoru – läbimõõt ca. 20 mm (sees). Selle ots on kaldu 45 kraadi ja pööratud 20-30 kraadi väljapoole; paigaldatud 15-20 mm laeva küljelt (lugedes toru välisservast). Väljalasketoru on laiem, u. 30 mm sees; on paigaldatud täpselt piki konteineri vertikaaltelge. Selle valitud ots on kitsendatud 15-20 mm-ni (koonus ei ole kriitiline). Kõik toimib koos nagu tsüklon ning tolmuimejasse sisenev õhk on piisavalt puhas, et seadet mitte rikkuda.

Märge: Tolmukollektori lisaeelis on see, et sealt tekkiv tolm on suurepärane täiteaine kvaliteetsele puidupahtlile. Selleks segatakse tolm PVA-ga (3-4):1 mahu järgi.

Kamm

Järgnevalt on toodud puidufreespingi kammipeatuse joonis. riis. Materjal – kõva elastne peeneteraline puit (tamm, pöök, pähkel) ilma defektideta – kiud, mädanik, ristkihid, oksad – paksus 20 mm. Vaja on paari kammi, paremale ja vasakule, et töödeldavat detaili saaks sööta mõlemalt poolt.

Esimest kammi hammast piki töödeldavat detaili (pöörake tähelepanu!) lühendatakse 3 mm võrra. See ei puutu otseselt töödeldava detailiga kokku, vaid toimib kogu kammi tagasilöögivedruna. Ilma selleta võib kamm töödeldava detaili vahele kinni jääda ja puruneda.

Kammide kinnitamine külgpiiriku külge - tiibmutriga poldiga läbi pikisuunalise soone (joonisel piluline auk); mittetöötava kinnitamine isekeermestava kruviga samasse peatusesse läbi ava D7. Kamm asetatakse tööasendisse nii, et see puudutab töödeldavat detaili kõigi hammastega, välja arvatud esimene, ja fikseeritakse pöidlaga.

Koopia ruuteri tegemine

Pea

Koopiafreespead on müügil eraldi, kuid need on kallid. Kaubamärgiga pea saab asendada ilma löögimehhanismita puuriga: “piludega” puurid ei sobi kopeerimiseks, kuna disainifunktsioonid spindlisõlmest. Alustuseks sobib iga puur või kruvikeeraja, kuid parem on osta suurema täpsusega tööriist. Selline puur on kallim kui tavaline, kuid palju odavam kui freespea ega jää töökvaliteedilt alla. Täppistrelli tunned ära juba lihtsalt välimuse järgi: selle korpuse kaelal on metallkrae puuri jaoks mõeldud puurmasina raamile paigaldamiseks.

2D

2D-kopeerimiseks puidule kasutatakse pantograafi, lauaplaadi ja monteeritud masinaid. Lauapantograafi on lihtsam oma kätega valmistada, kuid kopeerimistäpsust, mis on parem kui 1 mm, on raske saavutada. Paigaldatud pantograafiga masinal saate töödeldavale detailile sõna otseses mõttes joonistada ja autogramme jätta.

Puidu 2D kopeerimisfreespinkide struktuur on näidatud joonisel fig: vasakul on lauaplaat; paremal monteeritud pantograafiga. Viimane on sisuliselt graveerimismasin. Sond siin-seal on nõelakujuline, mille otsa kumerusraadius on u. 0,5 mm (graveerimisel kuni 0,1 mm või vähem). Kooniline rulllõikur; Paigaldades selle peakassetti erinevate nihketega, reguleeritakse valitud soone laiust ja sügavust.

Kas vajate skaala?

Pantograafide joonistamine ja joonistamine on muudetud skaleeritavaks (vt joonist). Puidule kopeerimine toimub tavaliselt mõõtkavas 1:1. Fakt on see, et materjali vastupidavuse tõttu suureneb puidule kopeerimise viga hingede lõtku tõttu oluliselt; professionaalne graveerimismasin on keeruline, täpne ja kallis seade. Aga kui koopiapantograaf on seatud mõõtkavale 1:1, siis seda jälgitakse huvitav nähtus: hingede löögid näivad üksteist kompenseerivat ja tagasilöögist tulenev üldine viga suureneb veidi.

3D

3-teljelised frees- ja paljundusmasinad (duplicarverid) müüvad tööriistaturul üsna aktiivselt vaatamata kõrged hinnad. Duplikaatnikerdaja abil saate sellest teha kolmemõõtmelise näidise (mitte tingimata puidust; näiteks krohv) põhjal koopiaid, mis tavatarbija arvates ei jää kunstiliste omaduste poolest originaalile alla.

Tehase duplikaatnikerdaja seade on näidatud joonisel fig. Selle koopiamasinal (veski + sond) on 4 vabadusastet: liigub üles-alla, edasi-tagasi, pöörleb vertikaaltasandil, liigub vasakule ja paremale. Kui koopiamasina liikumised mööda kõiki kolme telge oleks sirgjoonelised (nagu CNC-masinatel), oleks võimalik ilma “lisa” vabadusastmeta võrreldes kopeeritud kujundi geomeetriliste mõõtmete arvuga hakkama saada, kuid see on tehniliselt keeruline ja kallis. Samu vabadusastmeid saab rakendada erinevas kinemaatilises skeemis, mida kasutatakse enamikus omatehtud topeltnikerdajates (joonisel keskel).

Kogenud koopiamasinad töötavad silindrilise sondi ja lõikuriga. Sel juhul on malli kontuurid sondi servaga (selle alumise otsa rõngakujuline serv); osutub toimivaks ja vastavalt. lõikuri serv. Näidis ja toorik kinnitatakse täpselt samasse asendisse täpselt samadele tugedele. Töötamise ajal tuleb need külili asetada ja tagurpidi pöörata, iga kord kinnitades alused üksteise suhtes täpselt määratletud asendisse. Sel viisil on tõepoolest võimalik keerukuse joonist täpselt kopeerida, nagu joonisel fig.

Algajatele koopiamasinatele on parem õppida käsitööd vähem keeruliste näidiste puhul, kasutades sfäärilist sondi ja lõikurit, mis on paremal näidatud joonisel fig. Mõõtevarrast tuleb tellimuse järgi teritada. Mikroni täpsus pole vajalik; Kera asemel võib sondi otsas rippuda tilk. Aga sondi ots tuleb kodus peene liivapaberiga lihvida ja vildi või nahaga alkoholi ja GOI pastaga poleerida. Lõikuri läbimõõt võetakse võrdseks sondi otsa läbimõõduga, vastasel juhul ei lähe kontuurid vasakule ja paremale (ülemine ja alumine). Ka sondi käepide on paremini keeratud pirnikujulisest puidust; soonilise plastikust käepidemega kruvikeeraja sondi kasutades on töödeldava detaili materjali “tagasilöögid” palju halvemad.

Vead disainis

Omatehtud topeltnikerdajate kujunduses on kolm peamist viga. Esimene on mehhanismi ebapiisav tasakaalustamine. Tööpiirkonnas olev koopiamasin peaks kergesti liikuma ja jääma asendisse, kuhu see jäeti. Teine on U-kujulise raami asemel vardal olev koopiamasin, pos. Ja joonisel fig. Varda väändejäikus on suurusjärgu võrra väiksem kui raami oma; resp. Samuti suureneb kopeerimisviga. Kolmas on "rippuv" horisontaalne koopiamasina varras, pos. B; siin peegeldub ühest otsast vaba varda ebapiisav paindejäikus.

2 hinnangut, keskmine: 5,00 5-st)

Eramajapidamises on freespink alati kasulik. Seadmed on mitmesuguste valmistamisel asendamatud puittooted- aknaraamidest kuni erinevate väikeste käsitöödeni. Freespink koosneb tugilauast ja ruuterist endast. Kui omanikul on juba käsitsi ruuter, saate ruuteri tabeli oma kätega teha.

Laud on masina põhialus. Freesid on selle tööosad. Nende osade abil tehakse puidutoorikute töötlemisel palju toiminguid. Masinal tehakse puidust pikisuunalised sooned, kanalid, vertikaalsed süvendid, ovaalsed faasid ja palju muud. Tabel on vajalik lõikuri täpseks paigutamiseks - nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.

Freeslaua disain

Masina töölaud peab vastama järgmistele nõuetele:

• Standardne tööpinna kõrgus on 800-900 mm. Laua kõrgus võib olla erinev - töökoja omaniku soovil.
• Laua pind peaks tagama puidust tooriku takistamatu libisemise.
• Frees peab olema varustatud liftiga, mis võimaldab freesi hõlpsalt vertikaalselt liigutada.
• Tööpiirkonda tuleb paigaldada kiibi- ja tolmuimeja.
• Paigaldusplaat peab tagama ruuteri usaldusväärse kinnituse. Plaadi paksus peaks võimaldama lõikeelemendil võimalikult palju ülespoole ulatuda.
• Kinnitusosad peavad olema sellised, et töötaja käed ei saaks kogemata lõikuri alla sattuda.
• Masina alus peab olema stabiilne ja samal ajal võimaldama masinat hõlpsasti soovitud kohta teisaldada.

Voodi ja lauaplaadi valmistamine

Kodutöökojas kasutatakse masina tugiosa valmistamiseks sageli odavaid abimaterjale. Selleks võtke MDF-i, ehitusvineeri tükid, metallist nurk, riistvara (poldid, kruvid, seibid ja mutrid) ja nii edasi.

voodi

Masina tugistruktuur on valmistatud puidust tala või keevitatud metallprofiil. Mõned meistrimehed kohandavad seda voodisse vana laud või töölaud. Raami kujunduses on kõige olulisem stabiilsus. Freesi töötamise ajal võivad tekkida erinevad vibratsioonikoormused.

Kui vana mööbel on lahti, tasub paigaldada lisakinnitused. Selleks kasutage metallnurka, mis kinnitatakse kruvidega puuritud aukude kaudu konstruktsiooni küsitavate osade külge.

Kõige usaldusväärsem disain on raam, mis on valmistatud terasest nurgast 40x40 mm. Selleks vajate keevitusmasin ja sellega kogemusi.

Lauaplaat

Töölaua korraldust saab “näha” Internetis avaldatud videotes freespinkide töö kohta. Lauaplaadi valmistamisel tuleb järgida nõudeid, mis tagavad puidust tooriku ja lõikuri lõikeosa kerge liikumise ning tooriku usaldusväärse fikseerimise lõikuri suhtes.

DIY masina kokkupanemise võimalus

Laua mõlemale küljele on paigaldatud alumiiniumist T-kujuline profiil varda kujul oleva paralleelse tõkke kinnitamiseks ja vabaks liikumiseks. Külgriba on varustatud alumiiniumist kinnitusdetailidega, mis sobivad külgprofiilide soontesse.

Plangusse tehakse ristkülikukujuline väljalõige lõikuri väljapääsu jaoks. Osale on kinnitatud juhtprofiil, mida mööda liiguvad vertikaal- ja nurkklambrid. Klambrid fikseerivad puidust tooriku läbipääsu freesimistsoonist.

Lauaplaadi sisse lõigatakse paralleelne soon, et liigutada kaldmõõturi liugurit. Ühel lauaplaadi all oleval toel on ruuteri hädaseiskamisnupuga lülitid.

Tööplatvorm on sageli valmistatud MDF-st ja ehitusvineerist. Sellise materjali pind kulub kiiresti. Töökindlam lauaplaat on valmistatud tekstoliidist. Tekstoliidi pinnal on kõrge kulumiskindlus ja madal hõõrdetegur.

Lauaplaadi ideaalne variant oleks terasleht või alumiiniumisulamist tasapind. Kuna platvormil peavad olema tehnoloogilised sooned ja augud, on sellise osa valmistamine oma kätega üsna keeruline ja mõnikord võimatu. Lahenduse võib leida vanade seadmete osade kasutamisest.

Ruuteri plaat

Tööplaadi paigaldamiseks lõigatakse lauaplaadi keskele ava. Parem on teha plaat samast PCB-st. Plaadi sisse tehakse ümmargune auk. Auku alla tehakse ümmargused vahetükid. Vahetükke kombineerides valige soovitud lõikuri jaoks läbimõõduga ava.

Rõngasisused, nagu ka plaat ise, peavad olema kogu töölaua pinnaga samal tasapinnal. Rõngad tagavad, et lõikur sobib tihedalt tööpiirkonda.

Fraser

Elektrijaam töötab nagu tavaline puur. Freespadrun kinnitab lõiketera telje ja annab sellele pöörleva liikumise. Seade kinnitatakse altpoolt tööplaadile. Laua projekteerimisel on vaja arvestada ruumi säilimisega seadme lauaplaadi alla paigutamiseks.

Freesina kasutatakse kompaktset elektrimootorit. Kogenud meistrimees oskab valmistada isetehtud elektritööriista. Mõnel juhul kasutavad nad elektriline puur. Sellest probleemist vabanemiseks ostke valmis käsitsi ruuter. IN kaubandusvõrk Klientidele pakutakse laias valikus seda tüüpi käeshoitavaid elektrilisi tööriistu.

Erinevate tootjate käsitsi freespinkidel on ligikaudu samad valikud ja üldmõõtmed. Tööriist on mõeldud peamiselt puidust toorikute töötlemiseks.

Freespink võimaldab töötajal juhtida töötlemisprotsessi kahe käega ning käsitööriistadega töötades on käed hõivatud agregaadi enda hoidmisega. Kasulik on käsitsi frees paigutada omatehtud masinakujundusse.

Kinnitusplaat

Ruuteri polümeerist tald eemaldatakse ja piki selle kontuuri lõigatakse paigaldusplaat. Paigaldusplaat on valmistatud metall-leht, paksus mitte üle 6 mm. Paigaldusavad puuritakse tööpiirkonda mööda kruvisid, mis kinnitavad ruuteri läbi paigaldusplaadi.

Avad on tehtud tööpinna küljelt süvisega, et kruvipead ei ulatuks laua tasapinnast kõrgemale.

Lift

Lift on seade millegi vertikaalseks liigutamiseks. Sel juhul puudutab see freesseadet. Manuaalne ruuter on varustatud tõstukiga. Lifti paigaldamise probleem muutub aktuaalseks, kui elektrijaamana kasutatakse kodus valmistatud seadmeid.

Saate osta valmis tehases valmistatud lifti. Koduste tõsteseadmete valmistamiseks on Internetis avaldatud palju võimalusi. Tõstuki põhiülesanne on lõikuri täpne fikseerimine vertikaalselt. Lõikuri koonilise lõikepinna eend määrab puiduproovi sügavuse ja laiuse tooriku sees.

Üks kõige enam populaarsed valikud Omatehtud lift hõlmab ruuteri liigutamist keermega vertikaalsel metallvardal.

Omatehtud ruuteri lifti skeem

Laua alla on paigaldatud riiul, millesse on sisestatud ääriku mutriga varras. Vardale on kõrgemale paigaldatud hooratas. Seda pöörates saavutate lõikuri soovitud kõrguse töölaua pinnast.

Rotatsioonfreeslaud

Masina pöörlev mudel on keeruline disain, tagades puidust tooriku kalde lõikuri suhtes. Tänu sellele masina omadusele toodetakse keeruka kujuga puidust toorikud. Selliseid laudu on kodus peaaegu võimatu kokku panna.

Ohutus omatehtud masinaga töötamisel

Sest ohutu töö freespink, peaksite järgima mitmeid ohutuseeskirju:

1. Metallraam peab olema maandatud.
2. Masin on paigaldatud kuiva, ventileeritavasse kohta.
3. Kui masin on valmistatud täielikult puidust, on freesi korpus ise maandatud.

Järeldus

Freesimislaud oma kätega tehtud säästab töökoja omaniku raha. Isetehtud disain võtab arvesse kõiki masinaomaniku individuaalseid vajadusi, mistõttu eristub see valmisvalikute hulgast.

Küsimust, kuidas ise freeslauda teha, küsivad paljud kodumeistrid. See on arusaadav: seadmeid, millele frees on liikumatult fikseeritud ja toorik liigub spetsiaalselt selleks otstarbeks varustatud töölaual, on paljudel juhtudel palju mugavam kasutada. Sageli kinnitatakse käsitsi ruuteriga töötades toorik tavalisele lauale ja kõik manipulatsioonid teostab tööriist ise, mis muudab töötlemise täpsuse säilitamise võimatuks.

Ruuterilaud tõstab käsiruuteriga töötamisel oluliselt tööviljakust ja efektiivsust. Sellise laua seeriamudeli ostmine oma koju on sageli kahjumlik. Palju ökonoomsem on freeslaud ise teha. See ei võta palju aega ja nõuab väga vähe rahalisi investeeringuid. Selle ülesandega saab soovi korral hakkama iga kodumeister.

Kasutades puittoodete töötlemisel käsitsi ruuteri jaoks omatehtud lauda, ​​saate saavutada tulemusi, mida on võimalik saada professionaalsete freespinkidega. Sellise lihtsa seadme abil tehakse tõhusalt terve rida tehnoloogilisi toiminguid: vormitud aukude lõikamine ja erinevate pilude ja soonte tegemine toorikusse, ühenduselementide valmistamine, servade töötlemine ja profileerimine.

Tehases valmistatud freeslaua struktuuri näete allolevast videost. Püüame teha mitte halvemini, vaid mõnes mõttes isegi paremini ja mis kõige tähtsam, odavamalt.

Omatehtud freeslaud, millega varustate oma kodumasina, annab teile võimaluse töödelda mitte ainult puidust toorikuid, vaid ka puitlaastplaadist, MDF-ist, plastist jne valmistatud tooteid. Sellise omatehtud freeslaua abil saate oskab teha sooni ja splaine, töödelda täpp- ja soonliite elemente, faasida ja luua dekoratiivprofiile.

Ruuteri omatehtud laud, mille tootmine ei nõua suuri rahalisi kulutusi, võimaldab teil oma kodutöökoja varustada tõelise puidutöötlemismasinaga. Kinnitada on vaja ainult tööriist ise - käsitsi frees, mille jaoks saate kasutada puurmasina alust või töölauda. Pole juhus, et paljud tootmisettevõtted on alustanud freeslaudade ja nende tarvikute tootmist, kuid sellise seadme eest tuleb maksta korralik summa. Omatehtud laud freespingi varustamiseks, kui see on valmistatud vastavalt käesolevas artiklis analüüsitavatele joonistele, ei ole funktsionaalsuse poolest sugugi halvem kui tootmistingimustes toodetud mudelid ja see maksab palju vähem.

Freesimislaua joonised: variant nr 1

Freeslaua joonised koos põhikomponentide konstruktsiooni ja nende mõõtmete üksikasjaliku analüüsiga.

Käsitsi ruuteri omatehtud laua joonised (suurendamiseks klõpsake)

Osade mõõtmed Sektsioonlaud Kahekihiline lauakate Laua esimeses kihis väljalõige
Laua teise kihi väljalõike märgistamine Mõlema kihi liimimine Väljalõike lõikamine vastavalt teise kihi märgistustele Lõikepiirde joonis
Peatage otsaplaat Tolmu eemaldamise toru Pleksiklaasist turvakilp Kammiklamber ja lukustusplokk

Freeslaua disain

Soovi korral saate teha omatehtud freeslaua tavalisest töölauast, kuid parem on teha spetsiaalne disain. Seda seletatakse asjaoluga, et freesiga masin tekitab töö ajal tugevat vibratsiooni, mistõttu freesi kinnitamiseks kasutatav alus peab olema väga stabiilne ja töökindel. Arvestada tuleks ka sellega, et freesseade ise on freeslaua jaoks lauaplaadi põhja külge kinnitatud, seega peab selle all olema piisavalt vaba ruumi.

Seadme kinnitamisel käsitsi ruuteri jaoks omatehtud laua ülaosale kasutatakse kinnitusplaati, millel peab olema kõrge tugevus ja jäikus, või freespingi jaoks spetsiaalseid klambreid. Selline plaat võib olla valmistatud metalllehest, tekstoliidist või vastupidavast vineerist. Enamiku ruuterimudelite taldadel on juba keermestatud augud ja need on vajalikud sellise seadme ühendamiseks lauaplaadi ja kinnitusplaadiga. Kui selliseid auke pole, võite need ise puurida ja niidid sisse lõigata või kasutada freespinki jaoks spetsiaalseid klambreid.

Freespingi või kinnitusplaadi klambrid peavad asuma lauaplaadiga samal tasemel, selleks võetakse viimasest sobivate mõõtudega proovid. Plaadisse on vaja puurida mitu auku, millest mõned on vajalikud selle ühendamiseks lauaplaadiga isekeermestavate kruvide abil ja teised, et sellist plaati saaks ruuteri alusele kinnitada. Kasutatavad kruvid ja isekeermestavad kruvid peavad olema süvistatud peaga.

Seadme sisselülitamise mugavamaks muutmiseks võite lauaplaadile asetada tavalise nupu, samuti seenenupu, mis muudab teie seadme töötamise turvalisemaks. Teie mugavuse parandamiseks kodumasin Käsiruuteri jaoks valmistatud freeslaua pinnale saate oma kätega kinnitada pika metallist joonlaua.

Enne kui hakkate oma kätega freesimise koordinaatide tabelit koostama, peate määrama selle asukoha ja otsustama ka, millist tüüpi freesimisseadmeid soovite teha. Niisiis saate oma kätega teha agregaadi ruuteri (laud asub saagimisseadme küljel, toimides selle laiendusena), kompaktne lauamasin, eraldiseisev statsionaarne varustus.

Puidu ja muude materjalidega töötamiseks võite valida kompaktse lauaseadme, kui kasutate seda ebaregulaarselt või kasutate seda sageli väljaspool oma töökoda. See paigaldus, mis eristub väikesed suurused, võtab väga vähe ruumi ja soovi korral saab selle seinale riputada.

Kui teie töökoja suurus lubab, on parem kohandada freespingi jaoks statsionaarse freespingi alus, millel on palju mugavam töötada kui lauaseadmetel. Sellise seadme mobiilsemaks muutmiseks saab selle asetada ratastele, millega saab selle asukohta lihtsalt muuta.

Lihtne isetehtud freeslaud. Üldise tugevuse kohta on küsimusi, kuid see on odav ja rõõmsameelne.

Lihtsa freeslaua või puurmasina laua saab teha väga kiiresti. Sellise konstruktsiooni valmistamiseks, mida saab hõlpsasti tavalisele töölauale asetada, vajate puitlaastplaadi lehte, millele on kinnitatud juhtelemendid. Selliseks juhikuks, mida saab kasutada freeslaua paralleelpiirikuna, sobib tavaline väikese paksusega laud, mis kinnitatakse lauaplaadi külge poltliidete abil. Vajadusel saate paralleelselt kinnitada teise sellise tahvli, mis toimib piirava peatusena.

Ruuteri lauale sisestamiseks peate selle mahutamiseks tegema puitlaastplaadile augu, mis kinnitatakse lauaplaadi külge kahe klambriga. Pärast seda võib freeslaua valmistamise lugeda lõpetatuks. Selle disaini kasutamise mugavamaks muutmiseks võite lauaplaadile asetada freespinki jaoks lihtsad klambrid.

Voodi ja lauaplaadi valmistamine

Omatehtud freespaigaldise alus peab olema väga stabiilne ja töökindel, kuna see kannab põhikoormust. Struktuurselt koosneb see tugedega raamist, millele lauaplaat on kinnitatud. Voodi raami valmistamise materjalina saate kasutada keevitusega ühendatud metallprofiile, puitlaastplaati, MDF-i, puitu. Soovitav on esmalt koostada sellise seadme joonised. Need peavad näitama kõiki konstruktsioonielemente ja nende mõõtmeid, sõltuvalt nende osade mõõtmetest, mida kavatsetakse sellistel freesimisseadmetel töödelda.

Peenra alumine osa esiküljelt tuleb süvendada 100–200 mm, et miski ei segaks freespinki operaatori jalgu. Kui kavatsete omatehtud masinal töödelda uste vooderdusi ja nende fassaadide otsasid, võivad lengi mõõtmed olla järgmised: 900x500x1500 (kõrgus, sügavus, laius).

Omatehtud freesmasina voodi üks olulisi omadusi on selle kõrgus, millest sõltub selliste seadmetega töötamise lihtsus. Ergonoomiliste nõuete kohaselt on seistes kasutatavate seadmete jaoks sobivaim kõrgus 850–900 mm. Raami tugede alumised osad on soovitav muuta reguleeritavaks. See võimaldab mitte ainult kompenseerida ebatasasi põrandaid, vaid ka vajadusel muuta freeslaua kõrgust. Pöördlaua oma kätega tegemiseks kinnitage lihtsalt selle jalgadele spetsiaalsed rattad.

Ligikaudu sellise tabeli kokkupanekut käsitletakse variandis nr 2

Madal hind ja kõrge töökindlusega freeslaua saate valmistada vana lauaplaadist köögilaud. Sellised tööpinnad on tavaliselt valmistatud 26 või 36 mm paksusest puitlaastplaadist, mis on kaetud kulumiskindla plastikuga. Nende pind tagab töödeldava detaili hea libisemise ja puitlaastplaadi alus summutab suurepäraselt seadme töötamise ajal tekkivaid vibratsioone. Kui teete oma kätega masinale töölaua, sobivad selleks otstarbeks vähemalt 16 mm paksused MDF- ja puitlaastplaadid (LDSP).

Freeslaua joonised: valik nr 2

Täiendavate sissetõmmatavate sahtlitega freeslaua üksikasjalikud joonised, mida saab valmistada puidust ja vineerist (või MDF-st). Osade loend koos mõõtmete ja soovitatavate tootmismaterjalidega on esitatud tabelis.

Tabel lauaosade ja nende mõõtude kohta Raam Raami ülemine nurk Raami alumine nurk
Libistavate sahtlite juhend Juhiku paigutusskeem Tabeliplaat Lõpeta joonistamine
Suur sahtel Väike sahtel Väike sahtli esikülg Laua külgpaneelid

Kuidas teha paigaldusplaati

Kuna isetehtud freespinki lauaplaat on üsna paks, peab ruuteri kinnitamiseks mõeldud kinnitusplaat olema minimaalse paksusega. See võimaldab maksimaalselt ära kasutada lõikeriista ulatust. On selge, et sellisel minimaalse paksusega plaadil peaks olema kõrge tugevus ja jäikus.

Plaat võib olla valmistatud metallist või materjalist, mis ei jää sellele tugevuselt alla - tekstoliidist. Tekstoliidilehe paksus peaks jääma vahemikku 4–8 mm. Varem koostatud jooniste abil lõigatakse sellisest lehest välja ristkülikukujuline osa, mille keskele tehakse auk. Viimase mõõtmed vastavad freesi talla ava läbimõõdule.

Plaadi ühendamine ruuteri aluse ja laua endaga, nagu eelpool mainitud, on tagatud sellesse tehtud aukude ja vastavate keermestatud aukudega ruuteri põhjas. Nende nelja nurka on tehtud augud plaatide kinnitamiseks laua pinnale, mida kasutatakse freespingi klambritena.

Plaadi ja ruuteriga ühendamise aukude mõõtmed ja asukoht peavad täielikult vastama tööriista alusel asuvatele aukudele. Selleks, et plaadi valmistamisel mitte viga teha, tuleb esmalt koostada sellest joonis, millele tuleb märkida selle osa üldmõõtmed, kõigi sellel olevate aukude läbimõõdud ja asukoht. Soovi korral saate selle lauapinnale kinnitada klambriklambrite abil.

Üksikasjaliku looga video freeslaua ehitusest, mille funktsionaalsus ja mugavus on väga kõrged, aga ka valmistamise keerukus on väga tõsine. Enamiku käsitööliste jaoks on selline laud tarbetult keeruline, kuid võib-olla saab keegi oma varustuse loomisel kasulikke ideid.

Freeslaua kokkupanek

Universaalne freeslaud või alustage kokkupanemist, kinnitades lauaplaadi valmis raami külge. Paigaldusplaat kantakse lauaplaadi kohale, kuhu see tuleks vastavalt joonisele asetada, ja selle piirjoon tõmmatakse pliiatsiga. See on vajalik selleks, et valida piki märgitud kontuuri plaadile süvend, mille jaoks kasutatakse käsitsi freesi, mille läbimõõt on 6–10 mm. Selle süvendi suurus peaks olema selline, et plaat mahuks sellesse lauaplaadi pinnaga samal tasemel.

Ümmarguse lõikuriga ei ole võimalik täisnurga all olevat süvendit teha, seega tuleb ka plaadi enda nurgad faili abil ümardada. Pärast selle kinnitamist lauaplaadile on vaja paigaldusplaadile teha auk, mille mõõtmed vastavad ruuteri aluse läbimõõdule. Seda tehakse sirge lõikuriga, mille paksus peaks olema suurem kui lauaplaadi enda paksus.

Kui nõuded varustusele on väikesed ja pole soovi omatehtud toodetega jamada, saate osta midagi sarnast, mis on näidatud alloleval fotol.

PROMA, mille hind on umbes 6 tuhat rubla, on üks odavamaid tehase freeslaudu

Sellise toimingu tegemiseks pole joonist vaja, kuna see ei nõua suurt täpsust. Lauaplaadi tagaküljel on vaja valida ka teatud kogus materjali, kuna tolmukoguja korpus ja muud seadmed tuleb asetada laua põhja. Kõigi ülalkirjeldatud toimingute kiireks tegemiseks võite tugineda selles artiklis postitatud joonistele või fotodele.

Omatehtud freeslaua kokkupanemise viimane etapp on kõigi selle konstruktsioonielementide ühendamine. Esiteks käivitatakse ruuter lauaplaadi põhjast, selle alus kruvitakse kinnitusplaadi külge. Seejärel kinnitatakse plaat ise lauaplaadi ülemise pinna külge, kasutades süvistatud peadega isekeermestavaid kruvisid, mis peavad olema täielikult süvistatud ettevalmistatud aukudesse. Alles pärast nende toimingute tegemist kinnitatakse lauaplaat ise kindlalt raami külge.

Freeslaua joonised: valik nr 3

Kompaktne laudruuteri laud ja üksikasjalik analüüs selle loomine alloleval fotol.

Arvutimudel Välisvaade kokkupanduna Tagantvaade Eestvaade
Lõikur tõstetakse üles, uksed liiguvad lahku Lõikur on langetatud, uksi liigutatakse Käeshoitav ruuter Tolmuimeja voolik tolmu ja laastude eemaldamiseks
Ruuteri kinnitamine ja laastude eemaldamine Lõikuri tõste reguleerimine Lõikuri tõstmine toimub kruvi pööramise teel Lõikuri tõste reguleerimine
Lõikuri pleksiklaasist platvormi laienduse seadistamine enne ruuteri paigaldamist Klaas on täpselt lauaplaadiga reguleeritud Ruuter kruvitakse tugiplatvormi külge

Ülemise klambri valmistamine

Kui esitate küsimuse, kuidas muuta omatehtud masin ohutumaks ja tagada sellel suurte toorikute töötlemise lihtsus, saate selliseid seadmeid varustada ülemine klamber. Selle rulli baasil valmistatud seadme loomiseks on vaja ka jooniseid ette valmistada.

Tihti kasutatakse kinnitusseadme rullina kuullaagrit. sobiv suurus. Selline rull on paigaldatud hoideseadmele, mis võimaldab seda lauaplaadist igal kaugusel kinnitada. Selle lihtsa universaalse seadme abil saab iga paksusega toorik kindlalt fikseeritud liikudes mööda töölaua pinda.

Allolevas videos näitab mees oma isetehtud freeslauda, ​​mille ta otse oma maja rõdul kokku pani.

Sõida isetehtud freespinki

Selleks, et teie valmistatud omatehtud puiduruuter oleks väga tootlik ja funktsionaalne, peate selle varustama piisava võimsusega elektriajamiga. Kui plaanite oma masinat kasutada madalate süvenditega puitdetailide töötlemiseks, piisab selleks 500 W elektrimootorist. Kuid väikese võimsusega ajamiga seadmed lülituvad sageli välja, mis tühistab nõrga elektrimootori ostmisel tekkiva säästu.

Selliste masinate optimaalne valik on elektrimootorid, mille võimsus algab 1100 W-st. Selline 1–2 kW võimsusega elektrimootor võimaldab teil kasutada oma omatehtud seade nagu päris freespink puittoodete töötlemiseks. Lisaks saate sellel masinal kasutada mis tahes tüüpi lõikurit. Masinaajami varustamiseks võite kasutada statsionaarsetele seadmetele paigaldatud elektrimootoreid (näiteks puurmasinad), samuti käsitööriistadel (trellid, veskid, käsifreesid).

Tõsisemad tehaseseadmed maksavad oluliselt rohkem. Näiteks sellise Kregi laua hind algab 22 tuhandest rublast

Peaksite pöörama tähelepanu mitte ainult võimsusele, vaid ka elektrimootori kiirusele. Mida kõrgem see näitaja, seda kvaliteetsem on lõige. Elektrimootoreid saab teatavasti toita elektrivõrgust, mille pinge on 220 ja 380 V. Esimese ühendamisega probleeme ei teki, küll aga tuleb kolmefaasilisi asünkroonmootoreid toita spetsiaalse täht-kolmvooluahela abil. . Selle skeemi järgi ühendamine võimaldab kasutada elektrimootorit maksimaalse võimsusega ja tagab selle sujuva käivituse. Ja kui ühendate sellise elektrimootori otse 220 V võrku, kaotate selle võimsusest 30–50%.

Freeslaua joonised: valik nr 4

Isetehtud freeslaua teise kujunduse analüüs, millele on lisatud autori video.

Lift on organiseeritud tungraua abil Terasplaat ruuteri kinnitamiseks.

Ohutus isetehtud freeslaual töötamisel

Oma kätega puiduruuteri valmistamisel tagage selliste seadmetega töötamise ohutus. Kõigepealt peate oma isetehtud masina varustama kaitseekraaniga. Selliste ekraanide konstrueerimist illustreerivad fotod ja joonised professionaalsetest seadmetest. Teie nõutav element omatehtud varustus Peaks olema hädaseiskamisnupp, nn seen. See tuleks asetada kergesti ligipääsetavasse kohta ja käivitusnupp tuleb kinnitada kohta, kus seda kogemata ei vajutata.

Veenduge, et töötlemisala oleks hästi valgustatud, kuna see on kõigi seadmete kõige ohtlikum koht. Kui töö ajal on vaja sageli lõikuri nihet muuta, tasub tööriista (lift) tõstmiseks ja langetamiseks teha käsitsi või automaatne seade. Luues oma kätega ruuterile lifti, saate omatehtud freesseadmeid tõhusamalt kasutada ning muuta sellega töötamise mugavaks ja ohutuks. Erinevad kujundused selliseid lifte leiab ka internetist.