Kuidas ehitada kilpmaja. Karkass-paneelmaja: omanike ülevaated ja ehitustehnoloogia Kuidas ehitada karkass-paneelmaja

Karkass-paneelmajade ehitamine pole tänapäeval vähem populaarne kui näiteks telliskivimajad. Ja põhjusega: paneelmaja saab kasutada aasta läbi kui see varustada küttesüsteemid. Kui otsustate ise ehitada raammaja, kuid ei tea, kust alustada, kasutage selles artiklis esitatud soovitusi.

Enne raammaja ehitamise keerukuse mõistmist peaksite kaaluma seda tüüpi hoonetega seotud positiivseid ja negatiivseid punkte. Paljude eeliste hulgast tõstame esile kõige olulisemad:

• Karkass-paneelmaja südames on karkass, mis on peidetud konstruktsiooni sisse ja seetõttu ei mõjuta seda atmosfäärinähtused.

• Raam-tüüpi hoonete peamiste eeliste hulgas on nende mõistlik hind. Võrdle: telliskivimaja maksab 30–40% rohkem kui karkasskonstruktsioon.

• Suur ehituskiirus. Enamasti kulub ehitusprotsessi algusest kuni maja kasutuselevõtuni mitte rohkem kui 6 kuud.

• Raamkonstruktsioonide kerge kaalu tõttu saab neid püstitada nõrgale vundamendile ja peaaegu igat tüüpi pinnasele.

• Karkass-paneelmajade ehitamisel kasutatud materjalid on töökindlad ja vastupidavad.

Puudused, ja neid on ainult kolm, hõlmavad järgmist:

• Põrandad. Karkasstüüpi majade ehitamise tehnoloogia ei võimalda ehitada rohkem kui kahte korrust. Reeglina on need ühekorruselised majad. Tuleb märkida, et kahekorruselise hoone ruutmeetri hind on sel juhul võrreldav maksumusega tellismaja.

• Tööperiood karkassmajad ei arvutata sajandites, selle normatiivne tööaeg on 75 aastat. Tegelikult võib see olla 90-100 aastat.

• Tuleb mõista, et raamkonstruktsioonide ümberehitamine ei ole võimalik. Selle lõpuleviimiseks peate konstruktsiooni täielikult lahti võtma.

Tähelepanu! Kell iseehitus karkass-paneelmaja ei saa materjali kaalu tõttu ilma spetsiaalse varustuseta hakkama.

Vundament karkassmajale

Raampaneeltüüpi majade vundamendi parimaks võimaluseks peetakse sammasvundamenti. Aluse teibitüüp on põhjendatud, kui plaanitakse ehitada suurt maja või kui see on väljast tellistest vooderdatud. Aga seda liiki vundament, nagu ka lint-sammas, on üsna kallid.

Erektsiooni jaoks kolonni vundament Kõigepealt otsustage sammaste endi materjali valik. See võib olla:

• killustik kivi;
• metallist torud;
• monoliitne raudbetoon;
• telliskivi;
• puit;
• asbesttsemendi torud;
• klotsid 20x20x40.

Igal neist materjalidest on nii eelised kui ka puudused. Näiteks puit on kõige odavam, kuid sel juhul ka lühiealine materjal. Valtsitud metall (torud) kestavad vastavalt kaua ja selle hind on palju kõrgem. Seetõttu kasutatakse sammaste jaoks kõige sagedamini raudbetooni, tellist või plokke.

Vundamendi ehitamine toimub etapiviisiliselt järgmiselt:

1. lagunema. Aiast vajalikul kaugusel asetage kaks lähtepunkti ja mõõtke neist tulevase maja laius ja pikkus. Vaadake ülejäänud äärmuslikud punktid põhjustel. Ärge unustage kontrollida diagonaale, mis peavad olema samad (kuid 1-2 cm erinevus on vastuvõetav). Pärast seda märkige vaheseinte vundament.

2. Võite alustada vundamendi jaoks augu kaevamine. Kui vundament on planeeritud plokkidest või tellistest, on vaja kaevata külmatasemest 100-200 mm madalam auk, mõõtudega 60 x 80 cm.Süvendi konfiguratsioon võib olla sirge või pikendusega põhjas. Sellise laienduse olemasolu võimaldab pindala suurendamisega suurendada vundamendi kandevõimet.

3. Järgmine samm: hüdroisolatsiooni paigaldus. Hüdroisolatsioonina reeglina katusematerjal või paks polüetüleenkile. Samal ajal surutakse kile servad kiviga kinni, et see betooni valamisel süvendi põhja ei satuks. Kui vundament on ehitatud plokkidest (20x20x40), paigaldatakse hüdroisolatsioonikiht pärast sammaste paigaldamist.

4. Kui otsustate tehke postid asbesttsemendi torudest või betoonist, ärge unustage neid tugevdada. Seda saab teha kahe või nelja liitmiku abil, ühendades need traadiga džemprid. Seejärel asetage see kõik kaevatud augu sisse.

5. Loo plankudest raketis.

6. Valage betoon 20-30 cm kihtidena, rammides seda. Paigaldage postide ülaossa juuksenõel läbimõõduga 12-16 mm, kõrgusega 40-50 cm. See on vajalik aluse paigaldamiseks.

7. Vundamendi stabiilsuse suurendamiseks vajate luua raudbetoonist võre (optimaalne suurus mis - 25x25 cm).

8. Viimases etapis pick-up seade - seinad maapinnast kuni grillageni. Ärge unustage enne seda vajalikku suhtlust läbi viia.

Karkass-paneelmaja seinte püstitamine

Pärast vundamendi ehituse lõpetamist jätkake maja seinte ehitamisega. Nende ehitamise algoritm on üsna lihtne.

Tööks vajate tööriistu:

• haamer;
• puurida;
• veski või rauasaag;
• ruut;
• kruvikeeraja;
• plumb;
• metallist joonlaud;
• pahtlilabida;
• veetase;
• puitelementide antiseptik.

Paigaldada vundamendi hüdroisolatsioonile alumised rakmed ja joondage selle horisontaalne ja nurkade sirgus. Seejärel on vaja põrandapalgid rihmasoontesse laduda. Nende vaheline kaugus on kõige parem teha võrdseks nende vahele plaanitava isolatsiooni paksusega. Paigaldage lagude põhja õhukesed latid, millele tulevikus aluspõrand laotakse.

Töödelge saadud kujundust antiseptikumiga. Lisaks on maja nurkadesse ja nende vahele vaja paigaldada kanderaami riiulid. Pärast seda joondage need ja kinnitage ajutiste noolidega. Nendele riiulitele peate paigaldama ülemise trimmi. Ärge unustage uuesti kontrollida kogu konstruktsiooni horisontaalset ja vertikaalset asendit.

Põranda viivituse kaugusele paigaldage ülejäänud nagid raami seinad akna- ja ukseavade jätmine. Kinnitage nurgad raudnurkadega kruvidega. Järgmisena peate paigaldama ülemise korruse talad. Saate neid laduda samamoodi nagu põrandapalke. Seejärel paigaldatakse sarikad põrandapalkidele, seega peavad need olema põrandapalkidest pikemad. Raami tugiraamid on kinnitatud nooltega. Pärast seda saate ajutised nooled eemaldada.

Väljast on seinad kaetud auru- ja hüdroisolatsiooniga. Alustage seda tööd altpoolt, kattudes alumine leht veidi ülemise lehega, et vältida niiskuse sissepääsu. Paigaldatud hüdroisolatsioon on soovitav polsterdada väljastpoolt õhukeste lattidega, et tekiks tuulutuspilu.

Seejärel saate teha välisviimistluse (ümbrise) dekoratiivmaterjal. Näiteks eurolining. Paigaldage maja seinte vahele sisemine soojusisolatsioon ning katke soojustus auru- ja hüdroisolatsiooniga.

Täitmine sisekujundus kodus proovige õhukesed latid isolatsiooni külge naelutada, nagu nad tegid väljas. Kui viimistlus on vertikaalne, asetage latid horisontaalselt.

Tähelepanu! Seinte soojustamiseks võib kasutada paisutatud savi, katla räbu ja muid materjale, kuid parim variant peetakse mineraalvillaks.

Katuse ehitamise protsess on üks olulisemaid ja see tuleb läbi viia vastavalt spetsialistide soovitustele. Katuse kuju sõltub ainult teie eelistusest, kuid karkassmajade puhul kasutatakse kõige sagedamini lame- või viilkatust.

Katuse katusekatte tüüp tuleb valida, võttes arvesse karkassmaja laiust, kõrgust ja selle konstruktsiooni iseärasusi. Sõrestike süsteem sõltub valitud katuse tüübist.

Niisiis algab protsess ise sarikate paigaldamisega, mis on kinnitatud katusenaelte, metallplaatide, isekeermestavate kruvide ja nurkadega. Arvutage samm riiuli suuruse järgi (tavaliselt 40-100 cm). Ava suurus on tavaliselt 2,5-5 m (olenevalt talade sektsioonist).

Iga sarikas peaks toetuma Mauerlatile, mille sektsioon on 10x10 cm, see tuleb väga kindlalt kinnitada. Paigaldusmeetodid võivad erineda. Ühendage sarikate jalad sakiliste ülekatetega. Kui vahekaugused on üle 5 m, on sarikate jaoks vajalik tugede paigaldamine.

Katusekast sõltub materjali valikust. Näiteks metallprofiili kasutamisel kasutatakse 50x50 mm sektsiooniga latti ja juhul, kui katusesindlid, on parem teostada pidev aedik.

Õige ülekattega seade tagab töökindluse sõrestiku süsteem katused. Sarikad on ehitatud puittaladest, mille aste on võrdne seinaraami nagide astmega. Ärge unustage võtta arvesse selle katuse tüübi omadusi, mille otsustate paigaldada. Sarikate paigaldamine jaoks lame katus- protsess on keerulisem ja nõuab erilist tähelepanu kui viilkatuse puhul. Esimesel juhul kannavad sarikad suurt koormust ja nende samm sõltub katuse kaldest.

Karkassmajade katuste ülekattena kasutatakse puidust talad hea tugevusega. Lisaks on need üsna töökindlad ega tekita konstruktsioonile suurt koormust. Talad tuleb paigaldada mööda lühikest vahekaugust astmega, mis on võrdne raamiraamide astmega.

Tähelepanu! Ärge unustage kalde arvutamisel arvesse võtta koormust, tala sektsiooni, sildevahesid ja katusematerjali.

Saate valida mis tahes katusekattematerjali ja siiski enamiku parim variant metallplaati peetakse kaalult kergeks (seetõttu ei kanna see katusele suurt koormust), töökindlus, esinduslik välimus ja lihtne paigaldus.

Vastavus lihtsad reeglid ja soovituste range järgimine aitab teil ehitada karkass-paneelmaja lühike aeg ja teile taskukohase hinnaga.

Video: kuidas ehitada raampaneelmaja?

Ehitame oma kätega baarist maja!

Tänapäeval on raampaneelide ehitusprojektid venelaste seas väga populaarsed. Ja siin pole midagi üllatavat: selliste hoonete püstitamise tehnoloogia, võib öelda, on viidud täiuslikkuseni. Jah, ja paneelide kokkupanek ise on lihtne, isegi oma kätega, ilma spetsialiste kaasamata ja nende kallite teenuste eest maksmata.

Raam-paneelkonstruktsiooni eelised ja puudused

Paneelmajade peamine eelis on nende madal hind ja suur ehituskiirus.

• Vundamendi saab ehitada kõige kergemalt (tavaline lint näiteks), mis on võimalik tänu maja enda konstruktsiooni kergusele. Selle tulemusena vähendab see oluliselt raami ehituse maksumust;
• Karkassmaja ehitamise maksimaalne periood, arvestades vundamendile kuluvat aega, on 6 kuud ja see on tõesti maksimaalne aeg. Kui me räägime umbes selline töö nagu paneelpaneelide kokkupanek valmis vundamendile, siis maja ehitamiseks kulub 3 kuud tugevust. Tehnoloogia, nagu eespool märgitud, on tõepoolest viidud peaaegu täiuslikkuseni. Ja need ei ole tühjad sõnad;
• Raammaja projektid ei hõlma konstruktsiooni kokkutõmbumist, mistõttu on paneelmaja oma kätega üsna lihtne ehitada;
• Paneelseadmed on suhteliselt odavad, hoone vundamendi ehitamine on kõige keerulisem ja kulukam, kuigi selle ehitamise tehnoloogia on välja töötatud pikka aega;
• Raammaja ehitamine ei nõua raskete ja kallite seadmete, näiteks ekskavaatori, kasutamist;
• Kõrge vastupidavus seismilistele vibratsioonidele. Karkassmajade projektid on populaarsed näiteks isegi Kamtšatkal, kus seismiline aktiivsus on Venemaal kõige intensiivsem;
• Paneelseadmeid võib leida igal ehitusturul;
• Maja ehitamisel kasutatakse ainult keskkonnasõbralikku paneeltehnikat;
• Karkass-paneelmajas on võimalik kõikvõimalikud kommunikatsioonid seinte sisse peita.

  
  Struktuur standardsein paneelmaja

Karkassmajaga ei kaasne pärast kasutuselevõttu kokkutõmbumist.

Loomulikult on sellistel hoonetel ka oma puudused:

• haprus. Üldiselt minimaalne tähtaeg karkassmaja kasutusiga nõuetekohase hoolduse puudumisel on 30 aastat, kuid tootjad annavad garantii 75 aastat (selge on see, et sel juhul peaks hoone hooldus olema kl. kõrgeim tase). Kui aga paneelmajadel tehakse plaanilisi remonte, nagu insenerijuhend nõuab, siis sellise maja puhul pole piiriks ka 100 aastat laitmatut teenistust;
• Korruste arvu piirang. Põhimõtteliselt on kõik sellised struktuurid ühekorruselised, neid näeb harva kahekorruselised majad raami tüüp. Projektid ei saa ette näha rohkem põrandaid, kuna ehitustehnoloogia ise eeldab, et kasutatakse kerget riba (ja sageli isegi sammaskujulist) vundamenti.

Paneelmajade sordid

Kõik paneelelamud võib jagada kolme suurde rühma:

1. Platvormmaja (nn "Soome majad");
2. Domokomplekt;
3. Konveiermajad.

Platvormmajad on esimese põlvkonna paneelelamud, neid ehitati aktiivselt juba NSV Liidu päevil. Kõigepealt valati vundament (näiteks kui külasse plaaniti ehitada 25 maja, siis täpselt nii palju vundamente valati korraga) ja alles siis hakati maju ehitama.

Tegelikult on see sama konveieri konstruktsioon, lihtsalt elektrikilbi seadmed on muutunud palju mugavamaks ja tehnoloogiliselt arenenumaks. Majakomplektidega on kõik selge: komplekt, mis koosneb vajalikke materjale, ja saidi omanik saab kõiki maja osi ühendada ainult siis, kui on eelnevalt vundamendi varustanud.

Tõsi, paneelmaja oma kätega kokkupanek pole nii lihtne, kui esmapilgul võib tunduda. Kõige peamine probleem antud juhul on tegemist tõesti suurte osade olemasoluga (näiteks kandeseina osa). Seetõttu võib selliste paneelide kokkupanek, selle tehnoloogia, nõuda tornkraanade kasutamist.

Kuid üldiselt on ehituselt võimalik märkimisväärselt kokku hoida. Ja see on põhipunkt. Näiteks võtmed kätte paneelmaja maksumus on 3-5 korda väiksem kui sama ala telliskivimaja. Mis puutub konveiermajadesse, siis nende peamine erinevus seisneb selles, et nende ehitamise projektid hõlmavad sandwich-paneelide kasutamist.

Praegu on isegi spetsiaalsed 3D-printerid, mis selliseid paneele "prindivad". Sellise hoone ehitamise tähtaeg töötajate meeskonna ja eritehnika juuresolekul on 1, maksimaalselt 2-3 päeva. Kuid see on sisemist ja välist arvesse võtmata viimistlustööd, muidugi.

Karkass-paneelmaja maksumus on vähemalt 3 korda väiksem kui sarnane telliskivimaja.

Paneelmaja kokkupanek tehasepaneelidest oma kätega

Valmispaneelide SIP-paneelide projekteerimisel eeldatakse, et need on üheaegselt nii maja seinad kui ka soojustus, seega pole vaja muretseda lisasoojustuse pärast. Sellise maja vundament sobib kõige tavalisematele: isegi elementaarsele sambale, nagu tavalistes külamajades.

SIP-paneel ise on mõlemalt poolt kaetud OSB-plaatidega, millel on mitu kihti:

• aurutõke;
• tuulekindel;
• tuuleühenduskiht (vajalik paremaks õhuvahetuseks, see on nn ventileeritava fassaadi tehnoloogia);
• kilbi osadel kasutatakse tavaliselt isolatsioonina kuulsat vahtpolüstürooli, mis liimitakse sinna tohutu surve all, mis tagab selle pika kasutusea.

Põranda ettevalmistus

Vundamendi pind peab olema kaetud hüdroisolatsioonikile kihiga. Sellele saab kohe laduda tulevase põranda palgid, mille jaoks soovitavad eksperdid kasutada tavalist tala mõõtmetega kas 40x50 mm või 40x60 mm.

Palkide vaheline samm peaks olema täpselt 50 cm Palgile laotakse puitpõrand.

Seina kokkupanek

Kogu töö algab täpselt tulevase struktuuri nurgast. Kogu konstruktsiooni esimene element paigaldatakse vertikaalselt (alumine tala on kõige madalamas valikus). Paigaldamise ajal tuleb paneeli täiendavalt toetada kolmemeetrise plaadiga.

Miks kolmemeetrine, on raske öelda, kuid eksperdid soovitavad seda. Järgmised paneelid kinnitatakse esimese paneeli külge, kinnitades need kokku tsingitud metallnurkadega. Igasse järgmisesse paneeli sisestatakse eelmise riba, mis sarnaneb selle tehnoloogiaga laste disainer Lego.

Vuukide täielikuks tihendamiseks enne konstruktsiooni erinevate osade otsest ühendamist tuleb kõik näidised täita paigaldusvahuga. Töö ajal on hädavajalik kontrollida vertikaalsete paneelide tasasust hoone tasemega.

Katuse paigaldus

Pärast kõigi seinte paigaldamist tala abil tehakse ülemine viimistlus ja algab katuse paigaldamine. Sarikate jaoks kasutatakse tavalist tala, mille mõõtmed on 100x200 mm ja 120x50 mm.

Nagu katusekate tavaliselt kasutatakse metallplaati. Kiltkivi maksab liiga palju ja päris saviplaadid tekitavad niigi väga kerge konstruktsiooni lagedele lihtsalt kolossaalse koormuse, mis on ebasoovitav.

Raammaja parimaks katusekatteks on metallplaat.

Näide paneelmaja maksumuse arvutamisest

Vaatamata sellele, et paljud ehitusfirmad pakkuma standardprojektid Hooned, kõik samad, võivad need projektid üksteisest oluliselt erineda, olenevalt sellest, milliseid seadmeid need projektid sisaldavad.

Näiteks eluruumi ühe ruutmeetri ehitamise maksumus ühekorruseline maja pööningupinnaga kuni 100 ruutmeetrit, Moskva piirkonnas on umbes 7000 rubla, suurema pindalaga maja maksab ühe ruutmeetri maksumuse põhjal 500–700 rubla odavamalt.

Pööningukorrusega majad maksavad veidi vähem, sõltuvalt nende pindalast on nende hind vahemikus 5500–6000 rubla ruutmeetri kohta.

Mis sisaldub sellise maja paketis:

• vundament (kas sammaskujuline või kruvivaiadel);
• rihmad ja raam tavalistest puittaladest;
• viimistlus OSB-plaatidega;
• küttekehana - mineraalvill.

Lisavarustus võib sisaldada järgmist:

• veranda (terrass);
• sisemised vaheseinad;
• puhas viimistlus.

Üldiselt saate ehitada soliidse ja suure võtmed kätte paneelmaja hinnaga 350 000 kuni 1 000 000 rubla. See on väga väike raha. Tõsi, tuleb silmas pidada, et samas Moskva oblastis või Leningradi oblastis Peterburi lähistel on kulu. maatükk võib olla kümme korda suurem kui maja enda ehitamise maksumus.

Aga siin pole midagi teha: sellised on turuseadused. Tavaliselt ehitatakse paneelmaju aga kaugematesse piirkondadesse, kus neid kasutatakse suvilatena.

Video

Saate vaadata videot, mis räägib, kuidas raampaneelmaja Skandinaavia tehnoloogia abil kokku pannakse.

Eramajas elamisel on palju eeliseid võrreldes korteris elamisega. Inimesed, kes elavad rütmis kaasaegne maailm, reeglina eelistavad lõõgastuda linnakärast eemal ja eramaja ehitamine on sageli selle probleemi lahendus.

Hästi ehitatud paneelmaja on piisavalt tugev, et taluda maavärinat magnituudiga 9.

Tihti pole ehituseks maatüki ostmine odav, nii et raha säästmiseks võite ehitada eramaja oma kätega. See vähendab oluliselt teie oma kodu omamise kulusid.

Paneelmaja peamised eelised

Enne ehitustööde alustamist peate otsustama, millist tüüpi konstruktsiooni soovite ehitada. Oma kätega ehitatud majade kõige levinum versioon on raampaneel. Alates saab ehitada paneelmaja erinevaid materjale. Raami jaoks võib kasutada tala või lauda. Väga oluline on konstruktsiooni vundamendi koormus õigesti jaotada.

Selliseid konstruktsioone iseloomustab eelkõige vastupidavus ja tugevus. Paneelmaja ehitamine eeldab ohutute ja mugavate elamistingimuste loomist, seetõttu on karkass-paneeltüüpi majad paljuski paremad kui betoonist, kivist või puidust ehitised. Optimaalne temperatuur ja siseruumide niiskus tekivad tänu auru- ja soojusisolatsioonikihtidele seinte sise- ja väliskihi vahel.

Hästi ehitatud paneelmaja talub 9-pallilist maavärinat, mis näitab selle suurt tugevust ja töökindlust. Isegi kõige karmimate ilmastikutingimuste korral on sellise maja ametlikult tunnustatud eluiga 75 aastat. Sellise maja küttekulud on väiksemad kui sama suurusega tellistest või betoonist ehitised. Selle põhjuseks on asjaolu, et paneelmaja seinad on kivist soojemad.

Saate paigaldada gaasi- või elektriküttesüsteemi. Võimalik on kasutada ka muid energiakandjaid. Sellise hoone insenerivõrgud võivad oma erilise struktuuri tõttu peituda seinte sees. Lisaks on võimalik paneelmaja ehitusega toime tulla vaid 3 kuuga ehk 1 suvehooajaga.

Karkass-paneelmaja eelised on järgmised:

1. Kiire ehitus ja madalad kulud.
2. Võimalus luua mis tahes kuju ja suurusega struktuur oma äranägemise järgi tänu disaini paindlikkusele.
3. Selline hoone on üsna kerge, nii et vundamendi maksumus väheneb.
4. Paneelmajade ehitamiseks kasutatav kuiv puit ei tõmbu kokku, mistõttu ei pea muretsema aja jooksul maja kuju pärast. See on vastupidav ja keskkonnasõbralik materjal.
5. Kõigi reeglite kohaselt püstitatud konstruktsiooni tulepüsivus on 4 kraadi.

Kõik need eelised peaksid teid veenma, et paneelmaja ehitamine on õige otsus, kui kahtlesite selles siiski. Kui olete lõpliku otsuse teinud, võite hakata uurima paneelmaja ehitamise tehnoloogiat.

Tagasi indeksisse

Karkass-paneelmaja ehitamise tehnoloogia

Selleks, et paneelmaja osutuks tõeliselt tugevaks ja töökindlaks, tuleb selle ehitamisel järgida teatud tingimusi. Kõigepealt peate täitma grilli või vundamendi. Pärast nende valmistamist on soovitatav oodata kuu. Pärast seda aega saab lugeda betoonalus piisavalt tugev.

Vundamendi valamisel on vaja ette näha ankrute paigaldamine alumise puidurea alla selle paksuses. Ankrud peaksid sel juhul tõusma vundamendi pinnast 10 cm kõrgemale.

Raami valmistamiseks materjali ostmisel pöörake tähelepanu sellele, kui hästi see on kuivatatud. Soovitav on valida kuivad lauad, mille puhul hoone ei vaju. Kui leiate, et raami tala kuivatamise protsess pole veel lõppenud, peate raami võimalikult kiiresti kokku panema ja selle OSB-plaadi õmblema. Orienteeritud puitlaastplaadid on vaja eelnevalt osta, et nad saaksid vajadusel käepärast raami kiiresti kokku õmmelda.

Töödelge antiseptikuga kokkupandud struktuur on problemaatiline, seega peate seda enne kõigi installimist kasutama puitmaterjalid. Kasutage maja hüdroisolatsiooniks tavalist katusekattematerjali ja katuse jaoks spetsiaalset kattematerjali.

Tagasi indeksisse

Milliseid kinnitusvahendeid vajate?

Kui teil on varusid, on aeg mõelda vajalikud tööriistad ja kinnitusvahendid, mis on sama olulised kui alusmaterjal. Vajalike kinnitusdetailide arvu on üsna raske täpselt kindlaks määrata, kuid ehitustööstuse spetsialistid ütlevad, et keskmine arv on järgmine:

1. Naelad 120 mm - 5 kg, 100 mm - 3 kg, 50 mm - 1 kg.
2. Isekeermestavad kruvid 100 mm - 500 tk., 50 mm - 100 tk.

Saab sisse lülitada esialgne etapp installimisel määrake, kui palju kulumaterjale olete kulutanud, ja arvutage selle põhjal välja, kui palju peate ostma. Arvutamine toimub mitte osade mahu või kaadrite, vaid nende arvu järgi.

Kinnitusvahendid ehituseks.

Lisaks valmistage ette järgmised tööriistad:

• Saag;
• puurida;
• kruvikeeraja;
• haamer;
• ruut;
• hoone tase;
• kirves;
• raudraud;
• puurida.

Tagasi indeksisse

Mõned paneelmaja ehitamise nüansid

Pöörake piisavalt tähelepanu maja isolatsioonile.

Parim variant isolatsiooniks on basaltvill, mis võimaldab teha 15-20 cm paksuste seintega paneelmaja soojemaks kui telliskivimaja seinapaksusega 40 cm. Kasutada võib klaaskiust soojusisolatsioonimaterjale, vahtpolüstürooli või polüstüreeni. Polüstüreeni kasutamine on selle madala hinna, paigaldamise lihtsuse ja suure tugevuse tõttu üsna levinud. See ei eralda loodusele ja inimeste tervisele ohtlikke aineid. Maja karkassi paksus sõltub kasutatava isolatsiooni paksusest, seega peate eelnevalt otsustama, millist materjali kasutate ja selle ostma.

Uste ja akende valmistamisel ei ole tootjatele ja materjalidele piiranguid, need saate valida vastavalt isiklikele eelistustele ja rahalistele võimalustele. On vaja püüda tagada, et need sobiksid harmooniliselt maja kui terviku kujundusega.

Kommunikatsioonide paneelmajja sisestamiseks tuleb kasutada sobivad materjalid. Kasutage metalli või plasti gofreeritud torud sidesüsteemide peitmiseks seinte sees. Need pakuvad usaldusväärset kaitset elektrijuhtmetele, veetorustikule, ventilatsioonile ja muudele sidesüsteemidele.

Valik katusematerjalid paneelmaja jaoks on äärmiselt lai. Kõige tavalisemaid võib nimetada plaatideks. Ta võib olla mitmesugused: painduv, polümeerliiv, bituumen- või looduslik. Saate iseseisvalt määrata teile parima võimaluse.

Alustades lugu oma kätega karkass-paneelmaja ehitamise kogemusest, tahan kohe hoiatada, et see pole kiitev ood ja lugu lõbusast ajaveetmisest, vaid tõeline töö tehtud vigade kallal, nagu kogemus näitab. peaaegu kõigis ehitusetappides.

Kuidas ehitada karkass-paneelmaja odavalt, peamised vead

Ülesanne enne ehituse algust oli üsna lihtne ehitada karkass-paneelmaja odavalt, madalaima hinnaga ja kiireima tempoga. Ehituseks valitud projekt oli viilkatus 8x8 meetrit. Selle põhjal joonistasin oma projekti - lihtsalt lisasin veel 1 korruse.

Vundament valatud septembri alguses, lihtvundament laiusega 0,4 meetrit, süvendatud 0,4 meetrit. Vundamendi alla valatakse padi liivast ja kruusast.

Hoone karkass tuleks ehitada männipuidust taladest ja laudadest. Seinte paksuseks planeeriti 200 mm. Maja ise oli planeeritud elamiseks kevadest talveni, kuid edasise tehnika võimalusega aastaringseks elamiseks.

Kommunikatsioonid plaaniti ühendada vastavalt vajadusele, krundiga liituti elekter, kanalisatsioon ja vesi veidi hiljem.

Näib, et see on kõik, kuid vaadates teisi külas ehitatud karkass-paneelmaju, ei tahtnud ma tüüpiline ja standardne välja näha, mistõttu otsustati konstruktsiooni ühe korruse võrra suurendada.

Tööde maksumuse vähendamiseks koostati graafik ja orienteeruv toimingute loetelu, mis puudutab logistikat ja tööd ennast. Ja kuigi see on öeldud liiga ülemeelikult, aga plaan oli peaaegu ideaalne. Ideaalne, kuni selle ajani pole veel probleemide tegelikkusega kokku puutunud.

Esimene viga, mis debüüdil tehti, oli täielikult ignoreerida võimalust osta koju valmis komplekt ise kokkupanek. Minu argumendid ütlevad, et materjali saab ise tellida, odavam on saeveskis läbi rääkida, karkassmajad ka inimesed teevad, osutus kaalukamaks kui terve mõistus. Siis läks töö käigus ebastandardsete pikkuste ja ebakvaliteetse materjali tõttu materjal kohalikus saeveskis õide ja võis olla kuni 1 cm paksuse hälbega ja seda 25 mm paksuste laudade puhul. Lisaks ei võetud osa plaate kunagi kasutusele, kuna lagunemise ajal tekkisid sellel lained.

Teiseks üllatuseks oli saeveskis 6-meetriste palkide pikkuse piirangud ehk 5,8 meetrit võib lahustada, aga 8 meetrit mitte.

Kolmas viga oli logistika, lonkas kõigi reeglite järgi, siis pole autot, siis on kaugel ümbersõit, siis tuleb kindlasti võtta täistariif, aga mis siis, et 72m3 veokile on vaja ainult 16 m3 ?

Karkass-paneelmaja ehitamise töö peamised etapid

Maja seadmeks valiti lintvundament, põhimõtteliselt peab see 40-50 sentimeetri võrra süvendatud lintvundamendi ehitamisel täielikult vastu majast tulevale koormusele. Aluse alla tegin padja killustikku ja liivast, tugevama vundamendi jaoks valasin killustikku ka vedela lahusega 1 osa tsementi 10 osa liiva kohta. Tõsi, see osutus asjata, raisku läks ainult materjal.

Vundament valati lõpus august - varakult septembril, nii et esimesteks külmadeks olin raketise juba eemaldanud. Eelnevalt panin torud vundamendi alla, et veevärgi ja kanalisatsiooni seadmed majja siseneda.

Töö läks kiiresti ja eufoorias ununes kuidagi naastude paigaldamine vundamenti, hiljem esimest krooni ladudes tuli puurida ja stantsiga naastud paigaldada, mis lükkas graafiku kaks päeva edasi.

Puitaluse alla pandi hüdroisolatsioon tavalisest katusematerjalist. Materjal on ilus, tagasihoidlik ega vaja erilist töötlemist.

Kiirus ja eufooria vundamendi valamisel tulid välja lisaks pinna ebatasasuste näol. Pidin betoonmördiga peaaegu ideaalsesse seisukorda tasandama.

Esimene kroon kinnitati naastudele, kuigi hiljem sain aru, et saab kasutada ka ankrupolte, lihtsamalt ja kiiremini. Raami ehitamine algas nurkade seadmisega - siin on näha, et nurka on seatud kaks 200x50 mm lauda, ​​mis on stabiilsuse tagamiseks kinnitatud diagonaallaudadega.

Kolm päeva veetsid nad nurkadega, kõigepealt kontrollisid vertikaali, teise päeva pärast mõõtsid maja diagonaalid välja. Edaspidi võimaldas selline põhjalikkus ja vaevarikas töö paljusid vigu vältida.

Raam tugevdati ajutiselt seestpoolt diagonaallaudadega, see on lihtsam, pole vaja vundamendi sisse hüpata, peale selle hoiti sisse toodud materjali raamist väljas. Rääkides materjalidest ja ladustamisviisidest. Esimene partii materjali osteti sügisel, peale vundamendi valamist ning lauad ja puitu otsustati peale laduda. Kevadel, ehituse algusega, pidin vundamendi vabastamiseks kõik lauad uuesti nihutama, seega soovitan teil kohe määrata hoiukoht, et mitte oma saiti sellega kaasa lohistada.

Peale nurkade paigaldamist läksid raami vertikaalsed nagid kinnitama.

Kohe tuleb teha reservatsioon, et nagide kinnitamisel tuleb arvestada akende mõõtmetega, minu puhul vedas, aknad, nagu ka uksed, osutusid mõõtu ja kukkusid sisse. koht ilma probleemideta, aga kui ma 2-3 sentimeetrit vahele jään, siis peaksin tellima uued aknad.

Pärast nagide paigaldamist nüristasin põranda tala seadme külge. Ja siin ilmnes minu ülbus, et kui ma tellisin valmis komplekti, ei peaks ma talade ühenduskohtade paigutuse osas tark olema. Arvestades, et mul oli talasid 6 meetrit, pidin tegema vuuke, kahjuks siin pidin rohkem mõtlema säästmisele kui tavaliselt, kahju oli muidugi, sest tuleb välja, et maksin materjali eest üle ja karistasin ka ennast .

Välimine kast otsustati teha diagonaalseks, lisaks sellele, et raam ise saab täiendavat jäikust ja soov seda teha teistest erinevalt äratas teistes ehitusmeeskondades kahtlemata huvi, nii et mind pidid segama meistriklassid diagonaalne kast.

Kolm nädalat hiljem nägi hoone välja selline:

Asi läks kiiremini kui “paariks päevaks” õnnestus veenda konkurentsivõimelist meeskonda tellinguid laenama, imeline asi, kerge ja töökindel, mis kõige tähtsam, et aedik ja kogu teine ​​korrus said 5 päevaga paigaldatud.

Katuse püstitamine, sarikate paigaldamine ja nende kinnitamine sündisid väikese tööstusspionaaži tulemusena, olles veetnud ühe päeva naaberpiirkonna tähelepanelikul vaatlusel, simuleerides kontsentreeritud tööd nende enda rajatises, ja kõiki selle peensusi. Tehnoloogia sai selgeks - sarikad pandi maapinnale kokku, ühe malli järgi. Sarikad polditi kokku ja tugevdati risttalaga (selline hüppaja üleval paralleelselt pööningukorrusel).

Taladega jäigemaks ühendamiseks tugevdati sarikate ja talade ühenduskohad täiendavalt mõlemalt poolt isekeermestavatel kruvidel metallplaadiga.

Meelerahu huvides paigaldati sarikate alla lisatoed.

Seinad soojustati piruka konstrueerimise meetodil - soojustuse välimine kiht oli 100 mm penoplast tihedusega 30, seestpoolt kinnitati sellele mineraalvill.

Vahtpolüstürool liimitakse kokku paigaldusliimi või vahuga, kuid vatt nõuab erilist tähelepanu. Vati kinnitamise protsess näeb välja selline - vahtmaterjalile laotakse vatikiht ja õmmeldakse ettevaatlikult külgedelt klammerdajaga kerge pingega nagide külge. Vatt ise laotakse alt üles kahe kihina, nii et vuugid kattuvad.

Esimese korruse põrand oli sarnaselt paigutatud, noh, kui ehk välja arvata see, et vatti ei õmmeldud klammerdajaga, vaid pandi lihtsalt peale.

Selle ehitusaasta lõpuakordiks oli raami katmine vooderdisega ja metallplaatide paigaldamine.

Olles tõstnud katuseharja nagu võidulipu, peamine ehitustööd kevad-suvised hooajad olid läbi. ees sisetööd kommunikatsioonide rajamine ja lõppviimistlus.

Kas karkass-paneelmaja tasub ise ehitada?

Küsimus, kas karkass-paneelmaja tasub ise ehitada, pole mind jätnud alates esimese vundamendi märgistamise naela paigaldamisest. Tegelikult on küsimus selles, kas tahaplaanile vajunult tasub ehitada või mitte, põhiviiulit mängis dilemma, kuidas oma kätega odavalt, ilma suurte kulutusteta karkass-paneelmaja ehitada. Tõepoolest, ehitustehnoloogiat saab õppida, vaadates koolitusvideot või lugedes saidil artiklit. Ja materjalide ise ostmise võimalus tundus palju odavam. Täna, olles kõik ehituskulud välja arvutanud, võin öelda, et ehitusmaterjalide ja tööjõukulude poolest on minu maja ehitus spetsialiseerunud ettevõttega hinnalt üsna võrreldav, kuigi veidi väiksem - 6x8 koos pööninguga.

Tänapäeval ostavad paljud inimesed suveresidentsi krundi, et ehitada sellele väike maja. hubane maja. ideaalne ja kõige eelarve valik Selle probleemi lahenduseks on ühekorruselise karkass-paneelmaja ehitamine plaani järgi mõõtmetega 6 x 6 meetrit. Arvestades raampaneelmajade eeliseid ja puudusi, peatuvad paljud selle valiku juures.

Karkass-paneelmaja on kerge konstruktsioon, mis põhineb mõõtmetega saematerjalil või metallprofiilil ja mantli jaoks - spetsiaalselt töödeldud SIP-paneelid, kuhu on paigaldatud isolatsioon. Ühendatud paneelielemendid moodustavad välise ja sisemise kandvad seinad, sisemised vaheseinad, põrandad ja katused.

Praeguseks on nende ehitamiseks kolme tüüpi tehnoloogiaid, mille videod leiate Internetist.

Kell Soome tehnika ehituses kasutatakse valmis plokkkilpe. Need on paigaldatud paigaldatud raamile ja ühendatud üksteisega spike meetodil.

Kilbid on valmistatud spetsiaalsete tulekustutusvahendite ja antiseptikumidega töödeldud puidust. Esitatakse neis olev kütteseade kaasaegne materjal, mis tagab seintele madala soojusjuhtivuse.

Soome tehnoloogia eeliseks on:

• kiire paigaldus,
• suurepärane seismiline vastupidavus,
• kõrge tuuletakistus.

Saksa suvilate ehitamise tehnoloogiaga püstitatakse karkass esialgu latist. Samal ajal ei ole tala mantliga kaetud, see jääb hoone fassaadil nähtavaks.

Vaatamata hea isolatsioon kasutatakse sarnastes majades ja kvaliteetne plaatimine, sellistel majadel pole looduslike tegurite vastu seismisel puudusi, millest üks on karkassi kokkupuude väliskeskkond. Ainult perioodiline majade töötlemine spetsiaalsete ühenditega või värvimine võib kaitsta õlivärvid, mis ei lase raamil kokku kukkuda.

Kanada tehnoloogia karkass-paneelmajade ehitamiseks näeb ette varjamise kandekonstruktsioonid. Siin looduslikud tegurid raami ei mõjuta ning vajadusel on võimalik nahk või selle osad välja vahetada. On olemas antiseptilised preparaadid, mis immutavad hoone väliseid fragmente, tagades neile üsna pika kasutusea.

ka sisse Kanada tehnoloogiad kaasaegne isolatsioon, aurutõke ja hüdroisolatsioonimaterjalid, mis tagavad sellised hooned kõrgendatud tase energiasääst ja mugavus.

Videot vaadates erinevad tüübid struktuure, võite veenduda, et raam-paneelkonstruktsioonid on vormilt üsna vastuvõetavad riigi valik. Hooajaliseks elamiseks maal saate valida kerge ühekorruselise kilpmaja 6 × 6. Alalise elamise puhul oleks parim variant ehitada Soome tehnika järgi maja, mille paneelide sees on valmis sidesüsteemid, kus kasutatakse kvaliteetset soojustust.

Suurem osa koduparandustöödest 6x6 saab teha käsitsi. See võib hõlmata järgmist:

• kerge vundamendi panemine,
• lehtmaterjali lõikamine,
• lõikelauad ja talad,
• katuse konstruktsioon,
• akende ja uste paigaldus,
• sisetööd.

Selle eelised on järgmised:

1. Odav. Võrreldes telliskivikonstruktsiooniga on selline maamaja 30 või 40% odavam.
2. Suur ehituskiirus. Reeglina ei kesta maja ehitamine seda tüüpi maamajas rohkem kui kolm kuud.
3. Konstruktsiooni kerge kaal võimaldab paigaldada maja kergele vundamendile. Samal ajal võimaldavad tehnoloogiad paigaldada 6x6 karkass-paneelmaju igat tüüpi pinnasele.

Sellistel hoonetel on ainult kaks puudust:

1. Põrandad. Raammajade tehnoloogia ei võimalda neid ehitada üle kahe korruse kõrgusega. Reeglina on need ühekorruselised majad.
2. Ümberehitamise võimatus. Vastasel juhul tuleb kogu maja lahti võtta.

Olles otsustanud oma kätega ehitada 6x6 maakarkass-paneelmaja, peate eelnevalt uurima kõiki ehitusetappe, eelseisva töö kohta Internetis videot ja seejärel selgelt läbi viima kõik tehnoloogilised paigaldused.

Loomulikult on kvaliteetsete kilpide valmistamine iseseisvalt üsna keeruline. Siin on vaja vastu pidada nõutavatele mõõtmetele kuni millimeetrini, seega on parem osta need elemendid valmis kujul.

Valmis paneeltoodete ostmisel peate selgitama:

• Millist tehnoloogiat kasutatakse moodulkonstruktsiooni valmistamisel.
• Millist isolatsiooni ja isolatsiooni on tulevase kodu nende elementide jaoks vaja.

Oma kätega karkass-paneelmaja ehitamisel tuleb ikkagi kasutada lisaabi spetsialiseeritud seadmed valmis paneelide, talade, metallprofiilide ja muude abimaterjalide kohaletoimetamiseks, mahalaadimiseks, paigaldamiseks.

Ehitus maamaja 6x6 on väga tülikas äri ja igal juhul üks inimene sellega hakkama ei saa. Siin peavad teil olema eriteadmised, et mõista ehitustehnoloogiate keerukust ja nüansse. Omaniku jaoks tasuks siiski pöörduda spetsialistide poole ja kõiki ehitustööde etappe asja teadmisega kontrollida.

Olles otsustanud ehitamiseks maamajas asuva krundi suuruse üle, peate arvestama raami-paneelkonstruktsiooni asukohaga. Maja peaks harmooniliselt sobituma ümbritsevasse maastikku, segamata naaberhooneid.

Ehitusplatsi valimisel pinnase struktuur, maa-aluse tase põhjavesi ja nende teed. Karkass-paneelmajad 6x6 saab ehitada nõrkadele, vajumis- ja savipinnastele. Soovitav jaoks ehitusplats vali tasane maastik.

Ühekorruselise karkass-paneelkonstruktsiooni kerge kaalu tõttu pole selle jaoks vaja sügavat vundamenti. Siin piisab riba vundamendi paigaldamisest. Selleks vajate:

• kaevama kahemeetrise kaeviku.
• paigalda raketis ääristatud laudadest.
• lao põhja kiht telliseid, kive, killustikku, purustatud kiltkivi, kata kõik liivaga ja täitke veega.

Pärast alumise kihi tasandamist oma kätega luuakse armatuurist raam, mis valatakse betoonmördiga.

Seinte aluse oma kätega vundamendile ehitamiseks valmistame esmalt katusematerjalist isolatsioonialuse. Seejärel puurime kohtadesse, kus tala on aluse külge kinnitatud, augud ja lööme neisse metalltihvtid. Pärast seda, kui oleme raami aluse loomiseks paigaldanud kahe kõrgusega vardad. Ülemistes ribades teeme riiulite jaoks pilud.

Sisestame eelnevalt mõõtu lõigatud nagid aukudesse, kinnitame need tugedega, mis ühendavad kahte raami sõlme.

Kinnitame kõik nagid noolte abil ja kontrollime hoone tasemega moonutuste ja kalde puudumist. Pärast pikisuunaliste džemprite kinnitamist puidust püstitame välisseinad.

Kuidas saab maja kaunistada seest ja väljast

Väliseks kaunistamiseks oma kätega saab kasutada 6 × 6 raamipaneeliga maamaja.