Isajevi maja oma kätega puidust. Kuidas ehitada maja puidust: kõik selle protsessi kohta

Puidust maja ehitamise otsust ei tehta kohe ega ootamatult. Lihtsalt see tehnoloogia võimaldab seinte lihtsama kokkupanekuga saavutada suurepäraseid eluasemeomadusi: Moskva piirkonna jaoks piisab 195 mm paksusest puidust. Sellise välisseinte paksusega on soe, kuid kütte säästmiseks on parem soojustada (väljast 10 mm mineraalvill) ja teha pööratav fassaad. Siis on ka kütte pealt kokkuhoid.

Plastilisus töötlemisel on puidu üks eeliseid

Millist puitu valida

Maja ehitamiseks kasutatakse tavaliselt okaspuitu. Põhjuseid on mitu. Esiteks suurenenud vaikude sisaldus, mis on looduslikud säilitusained ja antiseptikumid. Tänu nende olemasolule ei rikne puit pikka aega. Teiseks taskukohane hind. Muidugi võite maja ehitada pöögi- või tammepalkidest, kuid hind on lihtsalt üüratu. Kolmandaks on puit pehme ja kergesti töödeldav.

Kõigist okaspuuliikidest ehitatakse maja kõige sagedamini männipalkidest. Heade omadustega on see suhteliselt odav. Lehisest ja seedripuust maju ehitatakse harva: need on liiga kallid. Kuusk on veelgi haruldasem, kuid teisel põhjusel: see rikneb kõige kiiremini, lisaks on seda raske töödelda. Nii et puiduliigi osas pole tegelikult valikut. 95% sellest on mänd. Kuid peate mõistma puidu tüüpi.

Vastavalt töötlemismeetodile võib puit olla:

Tavaline või täispuit, hööveldamata. Ühest palgist saetud, ristlõige on nelinurk (ruut või ristkülik).
Profileeritud puit. Saetakse ka ühest palgist, kuid seejärel töödeldakse: freesidega moodustatakse tihvtid ja sooned - profiilid, mille abil liidetakse üks tala teisega. Samuti töödeldakse külgservi. Need tulevad masinast välja juba hööveldatuna. Sektsioon on keerulise kujuga. Külgmised näod võib olla sile, ümar, kujuline - faasidega, "luku" kujuga - arvukalt habet ja sälku.
Liimpuit. Väliselt sarnane profileeritud, kuid kokku pandud (liimitud) mitmest lauast.

Vaatame iga puiduliigi omadusi seoses maja ehitamisega.

Tavalisest puidust maja

Kui varem ütlesid nad, et otsustasid ehitada maja puidust, siis mõistsid nad selgelt tavalist ristkülikukujulist puitu. Teist lihtsalt polnud või oli liiga kallis: toodi välismaalt. Tavaline puit on kõige soodsam, kui võtta kuupmeetri maksumus. Kuid kõigi nõutavate meetmete tulemusena võib ehituse maksumus olla suurem kui profileeritud ehituse maksumus. Kõik sõltub materjali omadustest. Need toovad kaasa märkimisväärseid lisakulusid isegi ehitusjärgus: hööveldamata puidust maja ehitamisel kasutatakse tingimata võradevahelist isolatsiooni. Selle geomeetria ei ole ideaalne ja kui seda ei tehta, on puhumine läbi kroonide vahede väga tugev. Teine omadus on see, et seinte pind osutub ebaühtlaseks ning seest ja väljast viimistlemata ei saa seda teha.

Lisaks võradevahelise kihi ladumisele tehakse tarnitud palkmaja pahteldamine, lisaks tihendades õmblused. Teil pole vaja ainult ühte pahtlit, vaid vähemalt kahte, mõnikord rohkem. Ja kõik sellepärast, et see on valmistatud loodusliku niiskusega puidust. Praktikas on sellel järgmised tagajärjed:

Veel üks tavalisest puidust maja eripära: seinad on ebatasased. Et anda neile "korralik" välimus, on need kas kaetud viimistlusmaterjalid või poleeritud. Kuid lihvimine on vastuoluline ettevõtmine: võradevaheline tihend muudab selle peaaegu võimatuks. Isegi kui teil õnnestub puitu lihvida, kuhu peaksite õmblused panema?

Seega selgub, et maja maksumus võib selle tulemusel olla suurem: puidu maksumusele lisada võradevaheline soojustus, tihendusmaterjal ja töö ise (ja see pole odav), välis- ja siseviimistlus. Pange tähele ka seda, et nad tarnivad teie saidile liistud - tellitud pikkusega latid. Kausid lõigatakse kohapeal. See tähendab, et puuseppade kvalifikatsioon peab olema kõrge. Nurkade soojenemine sõltub lõike tegemisest. Ja palkmajas on just nurgad kõige problemaatilisemad kohad.

Profileeritud puidu omadused

Profiilpuitu uurides torkab esimese asjana silma selle peaaegu ideaalne geomeetria ja siledad pinnad. Vähemalt nii see peaks olema. Kui töötlus on kvaliteetne, pole viimistlust vaja: sein on kohe ühtlane ja sile, isegi kui see on värvimisvalmis.

Teine, samuti üsna ilmne omadus on see, et tänu sellele, et kahte profiiltala ühendavatel servadel on süvendid ja väljaulatuvad osad (lukud), ei saa seal olla läbivaid vahesid. Profiilpuidu tootjad ütlevad, et seinu saab laduda ilma võradevahelise soojustuseta: niikuinii on soe. Kuid vähesed inimesed kuulavad neid. Nad panevad vähemalt õhukese isolatsiooni. Mõned kasutavad laminaadi all õhukest alust, teised kasutavad paigaldamiseks isepaisuvat teipi plastikaknad, samuti džuudist lint ja sarnased materjalid.

Muide, fotol on arendajate seas viimasel ajal kõige levinum profiil “kamm”. Tal võib olla "hammas" erinevad kõrgused ja laius ning see meeldib kõigile, sest teoreetiliselt on võimatu sellest "läbi puhuda". Kuid isegi siin mängivad nad isolatsiooni paigaldamisega ohutult.

Mitu tüüpilist puitprofiili (pildil paremal pool on liimpuit, kuid täpselt sama profiil on valmistatud täispuidust)

Üldiselt on profiile palju. Mõned neist on fotol. Tarnija valimisel peate pöörama tähelepanu mitte ainult lukkude kujule, vaid ka nende valmistamisele. Igas paaris peaks matš olema maksimaalne.

Olles otsustanud ehitada maja profiiliga puidust, peate otsustama selle niiskuse üle. Profiilpuit võib olla loodusliku niiskusega (odavam) või kambris kuivatatud õhuniiskusega mitte üle 14-16%. Loodusliku niiskusega saematerjali omadusi on juba käsitletud, nüüd räägime kamberkuivatusest. Ettevõte paigaldab suuri kuivatuskapid, millesse laaditakse valmis profiilpuit. Seal kaotab see kõrgendatud temperatuuri tingimustes liigse niiskuse. Samal ajal toimuvad kambris kõik protsessid, mis tavaliselt puidu kuivamisega kaasnevad: see lõhkeb, väänab. Vastavalt sellele osa lammutatakse ja ülejäänu müüakse kõrgema hinnaga. Põhjused tunduvad selged.

Kui otsustate maja ehitada ahjus kuivatatud puidust, võite alustada viimistlemist varem. Palkmaja peaks veel seisma, aga aega läheb 9-12 kuud. Samal ajal tekivad uued praod harva, olemasolevad ainult laienevad. Kuid tasub meeles pidada, et kuivatamise kõrgete kulude tõttu vähendavad need õhuniiskust kõige sagedamini töökorrani - 16-18%, samal ajal kui kambris kuivatavat puitu peetakse 8-12%.

Igal juhul tuleb praod tihendada. Pahteldamist on vaja väga piiratud koguses: kõigepealt peate vaatama kõiki nurki ja sälkusid, kui neid on (nii kutsuvad nad seinte kinnituskohti). Isegi hästi valmistatud kauss võib ebaühtlaselt kuivada, mistõttu võib tekkida tühimik. Tala võib ka välja tulla, mis toob kaasa ka tühimiku ilmumise või laienemise. Seega on töötamise ajal vajalik ka nurkade perioodiline ülevaatamine. Puit on elav materjal ja muutub kogu aeg. Samuti tuleb pärast aastast setet parandada puidus liiga suured praod (ilma fanatismita, et takud pragu lahti ei teeks).

Palkmaja on kokku pandud nummerdatud toorikutest vormitud kausiga (otstes numbrid sinised)

Kokkupanekuga võib olukord lihtsam olla. Kui tellite lihtsalt saematerjali, saate kohapeal lõigata profiilpuidust nurki, nagu tavalisest puidust. Kuid paljud ettevõtted, kui neil on projekt, pakuvad, et võtavad osa tööst ise. Abiga eriprogramm nad teevad puidule paigutuse: koostavad nimekirja “varuosadest”, millest maja kokku pannakse. Seejärel lõigatakse selle loendi järgi välja vormitud kaussidega toorikud. Toorikud nummerdatakse ja tarnitakse valmis kujul objektile, kus jääb maja kokku panna nagu ehituskomplekt: talade voltimine vastavalt plaanile märgitud numbritele.

See on mugav, eriti kui kavatsete oma kätega maja ehitada ilma ehituskogemuseta. On selge, et teenus pole tasuta, kuid saate säästa puuseppade maksmisel: te ei pea nii kõrgelt kvalifitseeritud disainerit kokku panema. Ainult sel juhul sõltub see, kas teie maja on soe või mitte, sellest, kui täpselt kausid tootmises on valmistatud. Mõnikord on ettevõtteid, mis teevad väga madala kvaliteediga lõikeid. Fotol näete mitut neist.

Halvasti valmistatud kausid - puhumine on uskumatu ja pahteldamisest pole palju abi

Üldiselt on sellel omad miinused ja plussid, kuid võrreldes tavalise puiduga on profiilpuit ehituses mugavam ja hinna poolest võib see olla isegi odavam, kui arvestada viimistlust.

Liimpuit

Nime järgi on selge, et see koosneb liimitud osadest. Esiteks lõigatakse lamellid välja, töödeldakse antiseptikumidega, kuivatatakse teatud niiskusesisalduseni ja seejärel liimitakse kokku. Tänu keerukale tootmisprotsessile on selle materjali hind ligikaudu 2,5-3 korda kõrgem kui tavalisel materjalil ja 80-90% kõrgem kui profiilmaterjalil.

Millised on selle eelised? Õigesti valmistatud see ei pragune ega kahane: kuiv materjal ei saa kokku tõmbuda ja liimitud helmeste niiskusesisaldus ei tohiks olla kõrgem kui 12-15%. Seetõttu saab viimistlusprotsessi, mille tala laius on piisav soojuskao kompenseerimiseks, taandada ainult värvimisele või lakkimisele, kuna kaitsev immutamine ettevõttes läbi viidud (peaks igal juhul).

Kuidas näeb välja lamineeritud spoon ja selle profiilid?

Kahanemise puudumise tagajärg on ka see, et juba mõne nädala pärast saab volditud raami kohe katuse alla panna ja veel mõne nädala pärast võib alata viimistlus. See aeg on vajalik kausside kokkutõmbumiseks ja lamineeritud spooni saematerjali geomeetrilised mõõtmed ei tohiks muutuda. See tähendab, et seal on oluline aja kokkuhoid - kõik, sealhulgas viimistlustööd, saab tehtud ühe hooajaga.

Aga kas liimitud helmed on tõesti nii head? Ehituse kiiruse poolest küll. Kuid sellel on tõsiseid puudusi. Esiteks: see on liimitud. See tõmbab läbi puidu ühe peamise eelise – keskkonnasõbralikkuse. Teiseks on selle auru läbilaskvus madal. Paljud inimesed ehitavad puitmaju just tänu nende võimele siseruumide niiskust loomulikult reguleerida. Liimpuidul puudub see liimikihtide olemasolu tõttu. Kõigist puidu eelistest on ainult atraktiivne välimus, kuid viimistletud vastava profiiliga või plokkmajaga, näeb see välja täpselt samasugune. Seetõttu on lamineeritud spooni kasutamine maja ehitamiseks väga vastuoluline teema.

Puidust maja ehitamise etapid

Palkmajal on mitmeid eeliseid:

Seinad osutuvad kergeks, mistõttu on vundamendi koormus väike, mis tähendab, et selle ehitamise kulud on väiksemad.
Puit on elastne materjal ja see kompenseerib vundamendi väikseid liigutusi, kahjustamata seejuures hoone terviklikkust. Ja see võimaldab jällegi teha madalaid vundamente hästi kuivendavale pinnasele.

Vundamendi tüübi valik sõltub suuresti pinnasest, kuid enamasti tehakse seda siis, kui keldrit pole vaja, võite panna sammaskujulise (väikeste ajutise elukoha hoonete jaoks - suvilad, supelmajad jne) või ilma) . Valiku tegemisel on soovitav lähtuda geoloogiliste uuringute tulemustest. Protsessi kirjeldatakse üksikasjalikumalt.

Samal ajal kui vundament on "seotud", valmistatakse puit ette. Kõik puitmaterjalid ja tüüblid on töödeldud antiseptikumide ja tuleaeglustitega. Kasutage ühendeid, mis ei moodusta palgi pinnale kilet. Need ei sega kuivamisprotsessi. Pärast puidu ettevalmistamist algab maja tegelik ehitamine:

Lõigatud hüdroisolatsioon. Et vundamendist puit niiskust ei tõmbaks, on vaja paigaldada hüdrofoobse materjali kiht. Eelnevalt pandi esimese võra alla kaks kihti katusekattematerjali. Tänapäeval on neid rohkem kaasaegsed materjalid- katmine ja rull. Saate neid kasutada ja kombineeritult: katke need peale, kleepige rulli.
Trimmi krooni paigaldamine. Puit on valitud ilma siniste märkideta, minimaalse sõlmede arvuga. Eelistatavalt - puu keskosast - maksimaalse aastarõngaste tihedusega. Seda töödeldakse täiendavalt immutusvahenditega, mis on ette nähtud otseses kokkupuutes maapinnaga puidule. Esimese võra parema säilimise tagamiseks on nipp: hüdroisolatsioonile laotakse bituumenmastiksiga jäätmetega immutatud lai plaat. Sellele asetatakse veel üks hüdroisolatsiooni kiht ja peale asetatakse esimene kroon. Kõik need kihid on vundamendiga ühendatud naastudega, mis on vundamendi sisse põimitud.
Karm põrand. Põrandapalgid on kinnitatud esimese krooni külge - tala, mille sektsioon on 150 * 100 mm. Neid laotakse vähemalt 70 cm sammuga.Mugavamaks töötamiseks laotakse aluspõrandalauad piki talasid ilma neid naelutamata.
Seinte monteerimine puidust. Kui valmis kaussidega seinakomplekti ei tellita, siis need "taptakse". Lõika välja vastavalt mallile. Vineeritükist joonistatakse mall, sellele tõmmatakse jäljed ja lõigatakse seejärel välja. Mootorsaagi kasutatakse sagedamini, kuid tööriistaga on vaja üsna kõrget oskust: see, kui soe maja saab, sõltub lõike täpsusest. Puitühenduse kujud on näha pildil.

Kroonidevahelise isolatsiooni paigaldamisest oleme juba rääkinud: tavalise puidu kasutamisel on see vajalik, profiilpuidu puhul on see soovitatav kaussides, ülejäänu on valikuline. Kroonid on omavahel ühendatud tüüblitega - ühest puutükist nikerdatud pikad ümarvardad, tüüblid - ristkülikukujulised või tihvtid - metallvardad. Igal juhul puuritakse ühenduse alla auk, millesse ühenduselement sisse lükatakse.

Tööde järjekord sõltub valitud katuse tüübist. Lihtsa paigalduse paigaldamisel paigaldatakse sarikajalad, kuid järjekord on erinev. Tuulekindel membraan rullitakse välja ja kinnitatakse kokkupandud sarikate süsteemile. Sellisel kujul jäetakse maja pikaks ajaks kuivama.
Ukse- ja aknaavad. Kuivamise ja kokkutõmbumise kiirendamiseks saab välja lõigata akna- ja ukseavad, paigaldada raami või kinnitusliistud. Ukse- ja aknaplokke ei paigaldata enne, kui peamine kokkutõmbumine on lõppenud.

Aasta või kahe pärast võite alustada tööd. Palkmaja settimise ajal on vaja jälgida puidus toimuvaid protsesse. Nurgad on vaja kohe üle vaadata ja vajadusel pahteldada. Seejärel jälgige nende seisukorda ja ka talade ühendusi. Kui tüüblid lüüakse sisse suure jõuga, võib puit kuivamise ajal nende küljes rippuda, tekitades pragusid. Probleemi saate lahendada haamriga: võtke tohutu puidust haamer ja koputage seintele, põhjustades kiiremat kokkutõmbumist. Sama tehnikat kasutatakse siis, kui maja settib liiga aeglaselt.

Videol on näha puidust maja ehitamise peamised etapid. Vaatamata lüürilistele kõrvalepõikele on seal palju väärtuslikku teavet.

Kuidas ehitada maja puidust: fotoreportaaž

Nad ehitasid sellise maja.

Tellisime projekti jaoks seinakomplekti, mille alla valati lintvundament.

Nad tõid ära saetud kaussidega toorikuid. Need laaditi hoolikalt maha, kontrollides samal ajal defekte. Probleemseks osutus üks tala - see oli kimbu keskel ja lämbus - kattus seenega.See lükati edasi eraldi "raviks". Ülejäänud kaeti immutusega (Valti Pohusta) ja laotati.

Seeneprobleemide vältimiseks asetatakse iga alla vahetükk - lauad risti.

Soojustuse ja tüüblite rullid sai ka ostetud. Nagelid saadeti immutamisse suplema. IN vana vann valas immutuse ja jättis need pooleks päevaks seisma, siis võttis välja ja kuivatas.

Vundamendile pandud hüdroisolatsiooni peale pandi esimene kroon - pooltala. Selle põhjas pole sooni.

See tõmmati betooni valatud naastude külge ankrutega vundamendi külge.

Pandi esimene kroon. Seda, mis oli varem vundamendile kinnitatud, nimetatakse sageli nulliks.

Mõõdame diagonaale. Et tassid probleemideta virna saaksid ja moonutusi vältida, peavad need olema võrdsed. Lubatud moonutus on paar millimeetrit.

Pärast diagonaalide joondamist puurime tüüblite jaoks augud. Et vältida nõutavast pikkusest suuremate/väiksemate aukude tekkimist, pandi puurile puidust stopper.

Seinad kasvavad järk-järgult. Kinnitame need ruudukujuliselt tüüblitega.

Üldiselt on puit enam-vähem normaalne, kuid valesti saetud topsidega on probleeme. Puitu ladudes tekib tohutu vahe. Ainus viis selle vastu võitlemiseks on tasside käsitsi reguleerimine nii, et kõik asetseks ühtlaselt.

Nende ebakõlade kõrvaldamine võtab kaua aega, kuid järk-järgult pannakse kõik seinad välja.

Eemaldati profiilpuidust seinad

Alustame sarikasüsteemi kokkupanekut. Kõigepealt paigaldatakse nagu kombeks kaks välimist sõrestikku, seejärel kõik muu, vastavalt projektile.

Valmis kate kaeti katusevildiga. Nii et jätame maja kuivama.

Sees laotame aluspõrandalauad, naelutades iga viienda. Nad kuivavad koos majaga.

Video teemal

Selles videos kirjeldatakse ja käsitletakse üksikasjalikult profiilpuidust majade ehitamisel tehtud vigu. Väga abivalmis. Vaata.

Materjali valik on peamine probleem, millega seisavad silmitsi kõik, kes otsustavad ehitada oma saidile väikese, usaldusväärse ja mugava maja. Kaasaegne ehitusmaterjalide turg võib kiidelda tohutul hulgal tooraineid, mis sobivad igale maitsele ja eelarvele. Enamik inimesi eelistab puitu. Ja see pole üllatav, sest puidust tala– See on keskkonnasõbralik ja odav materjal.

Seda materjali on esitatud mitmes variandis, kuid selles artiklis räägime sellest, kuidas profiilpuidust oma kätega maja ehitada, kuna see on kõige levinum ja sellel on kõige lihtsam paigaldustehnoloogia. See on töötlemiseks väga tempermalmist, mis tähendab, et saate ilma suuremate raskusteta paigaldada elektrijuhtmeid, torustikku ja kanalisatsiooni.

Plaani koostamine, materjalide ja töövahendite ettevalmistamine

Ilma hea projekt maja ehitamine on lihtsalt ebareaalne, seetõttu on väga oluline seda etappi väga tõsiselt võtta, eriti kuna siin saate selgelt aru, kust saate raha säästa.

Ideaalis võite abi saamiseks pöörduda spetsiaalsete disainiagentuuride poole. Tasu eest koostavad nad individuaalselt teie tulevase kodu täieliku planeeringu, võttes arvesse teie territooriumi suurust ja kuju, pinnase koostist, rahalisi võimalusi ja mis kõige tähtsam - isiklikke eelistusi.

Kui te ei vaja disainimõtte imet, võite hoone ehitada standardsete valikute abil. Selleks leiate kogu vajaliku dokumentatsiooni tasuta Interneti-ressurssidest või võite kasutada ühte mitmest 3D-redaktori programmist, sealhulgas FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA ja paljud teised. Viimane, muide, on mõeldud spetsiaalselt puidust majade paigutuseks. SEMA aitab teil teha kõik vajalikud statistilised arvutused, valida sarikasüsteemi tüübi ja palju muud.

Joonisel tuleks ära näidata kõik alates hoone üldmõõtmetest ja korruste arvust kuni uste asukohani ja aknaavad, mööbel, kõik kommunikatsioonid (valgus, vesi, soojus).

Niipea kui plaan on teie käes, võite hakata arvutama, kui seda pole veel tehtud, ning valida vajalikud materjalid ja tööriistad, sealhulgas:

Peamise ehitusmaterjalina puit.

Saab osta valmis prusse koos vajalike lõigatud soonte ja tihvtidega - tuua, paigaldada - kasutada, ka tänu täiesti tasasele ja siledale servade pinnale puudub vajadus täiendavate viimistlustööde järele või saab osta puidust toorikud ja tehke sälgud ise, selles pole midagi keerulist ja saate palju raha säästa.

Eksperdid soovitavad ehitamisel kasutada puitu ristlõikega 150x150 mm. Kuid kuna peate töötama üksi või koos kvalifitseerimata assistendiga, on parem kasutada materjali, mille ristlõige on 150x100 mm. Selline puit on palju kergem ning puuduva mahu saab tulevikus taastada fassaadi soojustamisega väljastpoolt.

Isolatsioon.

Täiendava raha säästmiseks võite kasutada isolatsioonina materjale, mis on nii-öelda käepärast. Sammalt peetakse nende seas parimaks. Seda pole keeruline leida ja töödelda ning selle tehnilised omadused on identsed kunstlike kolleegidega.

Naelad, kruvid ja muud kinnituskonstruktsioonid (metallist nurgad, puittüüblid jne).
Hüdroisolatsioonimaterjal (näiteks katusepapp).
Valmis betoonilahus või selle valmistamiseks vajalikud komponendid (vesi, liiv, killustik, tsement).
Tugevdamine (kui on planeeritud lintvundament).
Saag.
Pusle.
Kruvikeeraja.
Haamer.
Ehituskummist haamer.
Rulett.
Hoone tase.
Plumb.
Ketassaag.
Torud veevarustuseks ja kanalisatsiooniks.
Elektrikaabel, TV.
Meister OK.
Caulk.
Muud tööriistad väikesteks ja dekoratiivtöödeks.

Puidu ja sambla ülestöötamine ehituseks

Puidust sooja ja hubase maja ehitamiseks on lisaks kroonide paigaldamise tehnoloogia tundmisele oluline mõista, milline puiduliik selleks otstarbeks kõige paremini sobib.

Igal liigil on loomulikult oma eelised ja puudused, kuid peamine asi, millele saematerjali valimisel tähelepanu pöörata, on tugevus, tihedus, niiskuskindlus ja kuivatusaste. Seega, kui puit on habras, võib teie maja väga kiiresti lihtsalt laguneda, kui tihedus on madal, võib selline materjal kokku tõmbuda kuni 20 protsenti või isegi rohkem. Kui puidukiududesse koguneb palju niiskust, siis pole selline maja kunagi soe, aga kui tooraine on alakuivatatud, siis on nendega lihtsalt võimatu töötada, kui tooraine on üle kuivatatud, materjal muutub liiga ebausaldusväärseks.

Maja seintele esitatakse väga tõsiseid nõudeid, kuna need peavad pakkuma ruumides soojust, mugavust ja madalat mürataset, seda enam, et puit on üsna tuleohtlik materjal, mis võib ilmasademete tõttu deformeeruda. Seetõttu soovitavad eksperdid osta puitu okaspuuliikidest nagu kuusk, seeder, nulg, lehis ja mõned teised. Suure vaiguliste ainete sisalduse tõttu on okaspuud vastupidavad mädanemisele, lõhenemisele ja muudele deformatsioonidele. Samuti on selle liigi puud väga vastupidavad, kerged ega tekita seetõttu vundamendile liigset koormust.

Valides okaspuidu, saate säästa raha, kui ehitate vundamendi lihtsustatud süsteemi abil.

Kui otsustate puitu ise koristada, peaksite teadma, et niiskuse koefitsient ei tohiks ületada 20%, vastasel juhul hakkavad seintesse varsti tekkima praod, mis nõuavad täiendavat töötlemist ning see raiskab jõupingutusi, aega ja eelarvet.

Ettevalmistamisel pidage meeles, et parem on seda teha talvine periood aastal (jaanuarist märtsini), kuna talvel fotosünteesi protsess aeglustub ja mahlade liikumiskiirus mööda puutüve muutub minimaalseks.

Lõika saematerjal soovitud kuju ja suurused, töödelge antiseptikuga ja jätke hoiule kuivas kohas, päikesevalguse kättesaamatus kohas. Latte tuleb hoida kompaktselt spetsiaalsetes virnades, maapinnast vähemalt poole meetri kõrgusel. Kroonide ja ridade vahele peaks jääma 4-5 ja 10-15 cm vahe.Selleks sisestage mitu risttalad. Pärast 5-6 kuud niimoodi lamamist on puu edasiseks töötlemiseks ja paigaldamiseks valmis.

Selleks, et hoida oma kodu halva ilmaga soojana, peaksite mõtlema võradevahelise isolatsiooni valikule. Professionaalsed ehitajad kasutavad kaasaegseid ribamaterjale, kuid sellise naudingu hind on üsna kõrge, seega soovitame samblale tähelepanu pöörata.

Maailmas on seda taime üle 300 liigi, kuid ehituseks kasutatakse vaid üksikuid sorte, nende hulgas sfagnum, kukeseen, punane sammal ja turbasammal. Kõigil neil on suurepärased bakteritsiidsed omadused ja need on suurepärased looduslikud antiseptikumid. Puuduste hulgas on kõrge süttivus, kuna pärast kuivatamist muutub sammal kuivaks ja rabedaks, näiteks võib see kõrgel temperatuuril iseeneslikult süttida, selle vältimiseks töödeldakse seda spetsiaalsete vahenditega.

Sammal tuleb koguda, seda võib leida soistel aladel - need on pikad, kuni 30 cm, väikeste lehtedega varred, kuivatatakse ja hoitakse kuivas kohas umbes kaks nädalat. Kottidena võid kasutada kilekotte, aga siis jääb sammal veidi niiskeks. Selles pole midagi halba.

Vundamendi ehitus

Kvaliteetne vundament on usaldusväärse, stabiilse ja vastupidava kodu võti. Kuna see on peamine kandekonstruktsioon, mis peab kandma hoone kogumassi, esitatakse sellele nii kõrged nõudmised.

Puidust maja ehitamisel kasutatakse kolme peamist tüüpi vundamenti:

Vaia-kruvi.
Gnezdovoy.
Lint.

Vundamendi tüübi valik sõltub peamiselt pinnasest, millele maja plaanitakse ehitada. See probleem tuleb lahendada planeerimisetapis. Tuleks teha pinnase analüüs, samuti võib küsida naabritelt, mis vundamendil nende majad on, või otsida infot krundi ostu dokumentidest või muust teatmekirjandusest.

Kui pinnas on loksuv või vesine, samuti kui plaanite maja kasutada ainult hooajaliselt, mitte seal alaliselt elama, siis kasutage ühte kahest esimesest võimalusest. Kui see sisaldab suures koguses liiva või savi, sobib lintvundament.

Esimese asjana tuleb ala puhastada prahist, võsast, võsast ja muudest segada võivatest objektidest. Vahetult enne kaevamist on vaja märgistada. Selleks kasutavad nad tavalisi puidust naelu, mis asetatakse saidi nurkadesse, samuti piki kandvaid seinu, ja nende vahele tõmmatud niiti - kõik on lihtne. Edasised toimingud sõltuvad valitud sihtasutuse tüübist.

Kruvikruvivundament

Kui ala on puhastatud ja valmis edasisteks manipulatsioonideks, jätkame mullatööd. Metallvaiad on parem osta spetsialiseeritud kauplusest, kuna selliseid konstruktsioone on käsitsi üsna keeruline ehitada. Valige ühesuurused toed ja hoidke alati ühes otsas juba keevitatud puurid.

Tänu erilisele disainile on vaiad lihtne ise paigaldada, hoides samal ajal silma peal kaldenurgal. Hoone magnetnivoo võib teid selles aidata. Samuti, kui kruvidel polnud korki, peate selle ise paigaldama. Selleks kasutage töödeldud metalllehte 25x25 cm ja paksusega 5-6 mm.

Pesa vundament

Pesaviundament erineb vaid selle poolest, et metallvaiade asemel kasutatakse kas monoliitbetoontugesid või 250-300 mm läbimõõduga õõnestorusid, millesse pärast paigaldamist valatakse tsemendimört.

Niipea, kui territoorium on märgistatud, tuleb valitud kohtades piki perimeetrit kaevata augud sügavusega 2/3 toe kõrgusest. Põhjale valatakse kiht liiva, niisutatakse ja tihendatakse tihedalt. Pärast seda sisestatakse nendesse täisnurga all tugikonstruktsioonid ja vajadusel valatakse lahus nende sisse ja põhjas olevasse ruumi. Ülejäänud vahed tugede ja maapinna vahel täidetakse liiva ja killustiku seguga.

Kaevatud aukudesse on võimalik paigaldada ka raketis ja täita see maapinnani betoonmördiga, soovitame kasutada M400 tsementi vahekorras 1:3 liivaga. Pärast tsemendi täielikku kuivamist eemaldatakse raketis ja peale asetatakse poorbetoon või vahtplokid 20x20x40 cm.

Ribavundament

Levivundament on kõige levinum, kuna seda saab kasutada valdaval enamusel juhtudel, näiteks kui on plaanis ehitada raske kahe- või enamakorruseline maja.

Esimese sammuna tuleb kaevata seinte paksusest 10-15 sentimeetrit laiem ja 50-70 cm sügavune kraav, mis peaks asuma põhjavee tasemest vähemalt meetri kõrgusel.

Ribavundamendi jaoks on mitu võimalust, sealhulgas:

Telliskivi.
Betoonist.
Kivi.

Kõigi nende jaoks on vaja ette valmistada sihtasutus. Kaeviku põhja asetatakse kiht (10 cm) liiva, niisutatakse väikese koguse veega ja tihendatakse põhjalikult, vajadusel võib liiva valada kahes kihis. Selle peale valatakse kiht (15-20 cm) killustikku, purustatud tellist või väikseid kive.

Muide, kaeviku põhja saab eelnevalt laduda geotekstiilid ja piki välisserva paigaldada soojusisolatsioonimaterjali - see aitab vältida madala vundamendi külmumist.

Kui plaanite ehitada tellistest või kivist alust, võite veidi enne vundamendi tippu jõudmist paigaldada tekkinud padjale raketise. Sees on vaja valada mördi kiht maapinna tasemeni ja tihendada. Stabiilsuse suurendamiseks soovitame luua 1,2-1,5 mm läbimõõduga metallvarrastest tugevdusraami.

Juba peale, pärast lahuse täielikku kõvenemist, laotakse tellised või kivid, mida saab tellida või kasutada iseseisvalt mis tahes veekogu läheduses. Müüritise peale paigaldatakse teine tugevduslint ja betoneeritakse (kõrgus 5-10 cm) ja tasandatakse.

Kui on planeeritud betoonalus, siis raketise kõrgus peaks ulatuma 30-50 cm, paksus 2-3 cm Kui raketis on planeeritud puidust, siis materjal ei tohi olla pragude, laastude, ebatasasuste ja muid defekte.

Armatuur paigaldatakse 10-20 cm sammuga.Ridade vahe on 5-10 cm. Tulemuseks peaks olema võrk, mille lahtrid on 15-20 cm2. Vardad seotakse kokku jäiga traadiga, terve struktuur valatakse tsemendimört, mida saab kas osta või ise valmistada. Soovitame investeerida betoonisegistisse - see säästab teie aega ja närve, kuna käsitsi tsemendi segamine on üsna pikk ja keeruline. Raketist tuleb esmalt niisutada veega või mähkida kilekihti.

Enne lahuse kõvenemist on väga oluline vältida mullide teket. Selle vastu aitab vibrohaamer või saab lihtsalt mitmesse kohta augud teha, hiljem tuleb need mördiga täita.

Vundamendil lastakse kuivada 3-4 nädalat. Raketise saab eemaldada 5-7 päeva pärast, mille jooksul ja veel mitu päeva tuleb lahust veega piserdada, et vältida vundamendi pragunemist. Ärge unustage teha auke sidejuhtmete jaoks.

Seinte ja põrandate ehitus ja soojustamine

Esimese rea kroonid ühendatakse üksteisega traditsiooniliselt, olenemata järgnevate ridade ühendamise viisist on “poolpuu” üsna töökindel ja hõlpsasti valmistatav otsasälkude tüüp ning neid ei asetata otse võradele. vundament, vaid väikeste liistude vooderdis, mis paiknevad põiki tala enda suhtes, üksteisest 5-10 cm kaugusel. Liistude vahed saab täita vahuga. Otsasälgu lõikamiseks võite kasutada rauasaagi ja liigse materjali eemaldamiseks peitlit.

Seega, kui liistud mädanevad, on neid lihtsam asendada kui tervet puidurida. Samuti tuleb plaate töödelda antiseptiku või kruntvärviga, et vältida seente ja erinevate mikroorganismide teket, ning laotada kaetud pinnale kahes kihis. hüdroisolatsioonimaterjal, näiteks katusepapp, vundament.

Esimese rea puit peaks olema veidi suuremate mõõtmetega kui ülejäänud ridade võrad, näiteks kui seinte jaoks kasutatakse materjali ristlõikega 150x150 mm, siis esimese rea jaoks kasutage ristiga valikut. - sektsioon 200x200 mm.

Aluspõranda palke on võimalik monteerida laudade voodrile terasnurkade ja naelte või kruvide abil. Nende külge on vaja kinnitada nn kraniaalne tala, millel on servaga laud aluspõranda jaoks. Süvise peale tuleks panna hüdroisolatsioonikiht ja selle peale soojustusplaadid, näiteks mineraalvill, vahtpolüstüreen või mõni muu kaasaegne analoog. Järgmine kiht on aurutõke ja pärast seda on valmis põrand.

Kõik järgnevad read asetatakse üksteisega identselt. Varraste kinnitamiseks on kaks peamist viisi:

"Jäägiga" on see, kui väike osa talast ulatub selle kahest otsast välja.
"Jäljetult."

Allolev pilt näitab erinevad tüübid otsa sälgud.

Seda manipuleerimist saab teha kasutades ketassaag või pusle. Valikud “A” ja “D” (“ilma jäägita”) on elamute jaoks kõige töökindlamad, kuid ka kõige raskemini paigaldatavad. Soovitatav piirkondadele, kus aastane sademete hulk ei ületa 300 mm. Sisemiste kandvate seinte ühendamiseks kasutatakse varianti “Z”. Pange tähele ka seda, et täpi-soonühendused peavad jätma isolatsiooni jaoks poole sentimeetrise vahe.

Ridade kinnitamine toimub puidust või metallist tüüblite abil. Soovitame kasutada viimast, kuna kuivamise ajal saematerjal ei pragune, mis tagab teie hoone vastupidavuse.

Kasutades kinnitamiseks tüübleid, on vaja puurida augud läbimõõduga 30-40 mm. Puurida tuleb nii, et ühe tüüblirea tala läheks läbi ja alumise rea tala ainult osaliselt või võib kasutada lühikesi tüübleid, selleks lõigatakse augud kahest. vastasküljed, lüüakse haamriga ühte tüübel sisse ja pistetakse lihtsalt teise sisse. Pidage meeles, et tüüblid ei tohiks asuda üksteise peal. Struktuuri võimalikult stabiilseks muutmiseks asetage need malelaua mustrisse, nagu on näidatud alloleval joonisel.

Kui teie maja seinad on puidust pikemad, pole see probleem. Sel juhul peate ühe tala otsa lõikama ristkülikukujulise augu ja teise lõpus ristkülikukujulise eendi otse keskele, et saaksite keele ja soonega ühenduse.

Kroonidevahelist ruumi saab soojustada eelnevalt kogutud ja kuivatatud sambla ja taku abil. Takud laotakse üle talade ja sammal visatakse lihtsalt peale. Seega jääb ülemise võra paigaldamisel osa isolatsioonist välja - see pole probleem, kuna tulevikus on plaanis tihendustööd ja see omakorda tagab maksimaalse soojusisolatsiooni.

Tagamaks, et ühe rea vardad oleksid samal kõrgusel, kasutame kummist haamrit, koputades seda mööda seinu pärast iga tala paigaldamist. Lennukit kasutatakse lõpus, alles pärast seda, kui olete märganud, et alumise rea ebatasasuste tõttu pole ülemise rea puitu võimalik paigaldada.

* Tähtis! Ärge unustage vaheldumisi nurkade liigendeid.

Kaks viimast võrade rida pole kinnitatud, kuna tulevikus paigaldatakse pärast kokkutõmbumist sarikate süsteem. Selleks peate need kaks rida ajutiselt lahti võtma.

Ukse- ja aknaavade kujundamiseks võite kasutada kahte meetodit: kas panna kõik read välja ja seejärel pärast märgistamist puslega vajalikud augud välja lõigata või kasutada eelnevalt sellise pikkusega talasid, et need hiljem moodustuvad. aknad ja uksed. Pidage meeles, et avade suurus peab ületama ukse või akna enda suurust, kuna akna- ja ukseraamide paigaldamiseks on siiski vaja ruumi jätta. Samuti tuleb akende ja uste kohale jätta 10-15 cm vahe.See on vajalik selleks, et edaspidi puidu kokkutõmbumisel ei kahjustaks see akende või uste konstruktsiooni. See tuleb täita vedela isolatsiooniga.

Katuse katus

Pärast viimase kroonirea püstitamist tuleb hoone katta katusepaki või kiltkiviga ja lasta sellel settida. Kokkutõmbumisperiood kestab keskmiselt kuni 6 kuud, alles pärast seda saab asuda katuse paigaldamise ja kattetööde juurde.

Katuste variatsioone on tohutult palju. Kõige usaldusväärsemaks ja stabiilsemaks peetakse puu- või kelpkatust, seda kasutatakse kõrge õhuniiskuse ja tugeva tuulega piirkondades, kuid kuna selle ehitamine ilma spetsialistide abita on üsna keeruline, soovitame paigaldada viilkatuse. Kirjeldame lühidalt paigaldusetappe ja põhielemente.

Esiteks peate isoleerima seinte pinna niiskuse eest, kasutades näiteks katusepappi. See tuleb asetada kahes kihis. Pärast seda kinnitatakse Mauerlat - sarikate süsteemi alus, millesse tehakse spetsiaalsed väljalõiked, mille abil kinnitatakse sarikate jalad. Antiseptikuga eelnevalt töödeldud kroonide ülemine rida toimib Mauerlatina.

Sarikad ise peaksid olenevalt maja pindalast olema valmistatud puidust, mille sektsioon on 100x50, 150x50 või 200x50 mm. Need ei tohiks majast välja ulatuda rohkem kui pool meetrit, kui rohkem, paigaldatakse täiendavad toed. Sarikajalgadele paigaldatakse katusematerjalist sõltuva sammuga 5–6 cm paksune ja 10–20 cm laiune liistidest puitkate (plaadid - plangud laotakse otsast otsani, kui kiltkivi või lainepapp - vahemaaga 30 cm kaugusel üksteisest). Mõnikord paigaldavad nad vastuvõre, mille peale nad selle ise monteerivad. katusematerjal. Kahe mantli vahele jäävasse ruumi asetatakse isolatsioon, auru- ja hüdroisolatsioon.

Lagi koosneb mitmest laetalast, mis kinnitatakse punn-soon meetodil ülemise puidurea külge. Ülejäänud manipulatsioonid on põrandaga identsed. Viimistletud ja töötlemata lagede vahele saate lisaks panna isolatsiooni ja isolatsiooni. Tulevikus võib see vähendada soojuskadu kuni 30%.

Selleks, et katus oleks stabiilne, tugev, taluks tugevat tuult ja kestaks pikki aastaid, tasub mõelda täiendavatele kandekonstruktsioonidele, nagu risttalad, tugipostid, tugivardad, nagid ja muud. Kõik need on kinnitatud riistvara, näiteks terasnurkade ja isekeermestavate kruvide abil.

Ärge unustage jätta tuulutusvahesid, ava korstnale ja pööningule, kui selline on planeeritud. Katuseesid saab katta voodrilaua või dekoratiivplokkmajaga.

Pea meeles! Iga katus vajab aja jooksul remonti. Seetõttu soovitavad eksperdid finantskulude vähendamiseks igal aastal kontrollida katte kahjustusi ja erinevaid deformatsioone, nagu läbipaine ja leke. Esimene kõrvaldatakse täiendavate tugede (risttalad, nagid jne) paigaldamisega ja leke kõrvaldatakse mädanenud katusematerjali väljavahetamisega.

Teeme kokkuvõtte

Viimane etapp ehitustöö on sisendi paigaldamine ja siseuksed, aknad. Vajadusel teostatakse soojustustööd ja dekoratiivne viimistlus seinad kas maja sees või väljaspool. Need pakuvad elektrit, vett, soojust ja ühendavad kanalisatsiooni.

Nüüd, kui teate omal käel puidust maja ehitamise põhietappe ja raha säästmise viise, võite alustada sooja, hubase ja usaldusväärse kodu ehitamist, mis soojendab ja rõõmustab teid aastaid.

Meie esivanemad ehitasid sadu aastaid puidust maju, mille jooksul ilmus palju uusi kaasaegseid ehitusmaterjale, kuid inimesed pöörduvad alati tagasi looduslike materjalide juurde ja puitu peetakse neist õigustatult parimaks.

Puitmajad:

soe,
usaldusväärne,
ilus,
vastupidav.

Kuid neil on veel üks oluline eelis: puitmaja on üsna lihtne ehitada. Omades assistentidena 3 inimest, kes oskavad puusepa- ja santehnilisi tööriistu kasutada, saab ühe hooajaga ehitada korraliku puitmaja, profiil- või liimpuidust ja oma kätega.

Tähtis: vundamendi saab ette panna, kui see on soe, ja maja ise ehitada külmade ilmade saabudes.

Mis on puit

Kõige populaarsemad on kahte tüüpi Profiilpuit on ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega puittoode.

Tala võib olla sile, geomeetriliselt õige kujuga. Või profileeritud, millel on teatud profiil, mis võimaldab toodet tihedamalt liitmiskohtades ühendada.

Liimpuit ilmus suhteliselt hiljuti, seda võib nimetada uute, arenenud tehnoloogiate tooteks.

Visuaalselt näeb see välja nagu profileeritud. Kuid tootmistehnoloogia on keerulisem. Liimpuit koosneb mitmest puidukihist, mis on liimitud spetsiaalse tehnoloogia abil. See on tugevam, vastupidavam ja sellega on lihtsam töötada.

Tähtis: Profiilpuit võib sõltuvalt puidu kuivusest kahaneda kuni 50 mm 1 m kohta. Liimpuit kahaneb keskmiselt 10-15 mm.

Puidu paksus jääb vahemikku 90 mm kuni 275 mm.

Kõige populaarsemad profiilide ristlõiked on:

100 mm x 150 mm.
100 mm x 200 mm.
150 mm x 200 mm.
180 mm x 200 mm.

Maksimaalselt standardpikkus kuni 12m.

Seina pikkus

Seina laius

Seina kõrgus

Tala sektsioon

150x150 mm. 180x180 mm. 200x200 mm.

Tala pikkus

5 m 6 m 7 m 8 m 9 10 m 11 m 12 m.

Valmistame ette projekti

Ilma projektita ei saa te puidust ehitada.

Pole saladus, et SRÜ avarustes on palju riike, kuid bürokraatia tase on praktiliselt sama. Pakume loetelu peamistest dokumentidest, mida peate koostama.

Vaja on vundamendi joonist koos üksikasjaliku kirjeldusega koos materjali, koostise, sügavuse jne täieliku jaotusega. Nagu ka üksikasjalikud andmed pinnase, koostise, kvaliteedi, põhjavee jms kohta.
Järgmine number, ehitusplaan. Valmistate selle vundamendi joonise põhjal, aga ka üksikasjaliku kirjeldusega.
Seejärel vajate korruse kaupa detailplaneering. Märkige selles üksikasjalikult vaheseinad, ahjud, kaminad, aknad, uksed jne.
Tõesti veel üks oluline dokument, tasanduskiht. Lihtsamalt öeldes on see üksikasjalik ristlõike joonis maja seintest. Pärast tasandustööd saate tellida puidu tootmise, nad teevad selle teile ja märgistavad selle nagu disainer. Järgmiseks vaadake lihtsalt numbreid ja koguge.
Maja iga detaili spetsifikatsioon.
Katuse detailne joonis koos kõigi kihtide üksikasjaliku kirjeldusega.
Maja lõppvaade.

Pange tähele: võtke tõsiselt puidu enda kirjeldust, millist puitu, millist profiili, puidu kuivuse taset jne. See välistab kõik arusaamatused tellimisel.

Dokumentide pakett on muidugi soliidne, vastu peab, kuigi töö on vaevarikas, oled ise selleks üsna võimeline. Aga nõuanne, ärge raisake oma aega. Paberite kogumine võib võtta kauem aega kui ehitus ise. Usaldage professionaale, meie veebisaidil aitavad nad teid hea meelega ja see maksab teile palju vähem kui ise tegemine.

Vundamendi rajamine

Puidust majade ehitamiseks pole vaja kapitali, kallist vundamenti. Need hooned on suhteliselt kerged.

Ehituseks

Madal ribavundament. Seda tüüpi vundament asetatakse kaevikusse ja selle maksimaalne sügavus on 50 cm.
Sega- või ribakolonnvundament. See tüüp on sarnane lindi tüübiga. Kuid kõigis olulistes sõlmedes on see tugevdatud betoonsammaste kujul.
Kolumnaarne. See vundament põhineb betoon- või metallvõrega ühendatud sammastel.
Kruvimetallvaiadel või kruvidega vaiadel. Kaasaegse tehnoloogia toode. Korrosioonikindlad metallvaiad kruvitakse maasse ja ühendatakse võrega. Vundament on mugav ka seetõttu, et seda on lihtne parandada.
Puidust vaiadel, kasutatakse praegu harva, kuna puit rikub pinnases, olenemata sellest, kuidas seda töödeldakse.
Betoonvaiade peal. Vundament on suurepärane, kuid kallis. Betoonvaia ajamiseks vajate spetsiaalset ehitustehnikat.

Puidust ehitamiseks piisab neljast esimesest võimalusest. Allolevad juhised koos väiksemate muudatustega sobivad kolmele esimesele vundamenditüübile.

Lint

Iga sihtasutus algab märgistamisega. Märgistamiseks kasutame tavalisi puidust naelu ja õngenööri. Projekteeritud seinast 30-40 cm kaugusel sõidame tihvtidesse ja venitame õngenööri.
Vundamendi korpust märgistavad mitte tihvtid, vaid õngenöör.

Tähtis: pärast õngenööri venitamist peaksite mõõtma diagonaale. Diagonaalide kaugus peab olema rangelt sama. Isegi väikseim lahknevus viitab valedele nurkadele ja tulemuseks on asümmeetriline vundament.

Eemaldame pinnase sügavusele 50 cm Arvestage raketise paksusega. Kontrollige kaeviku põhja taset.
Järgmisena valmistame 2 patja, igaüks kuni 10 cm. Liiv, pluss killustik.
Alustame raketise paigaldamist.
Panime sisse hüdroisolatsiooni, kõige eelarvelisem variant on katusepapp või paks tehniline polüetüleen.
Keevitame või kudume tugevdatud metallkarkassi.
Täidame selle betooniga, parem on täita see korraga, terviklikult. Telli mikser, vala vundament ühe hooga ja oota, kuni see taheneb.
Eemaldage raketis ja lisage selle asemele killustiku padi.

Segavundament

See erineb eelmisest ribast tugevdavate sammaste olemasolu poolest konstruktsiooni nurkades ja kõige pingelisemates sõlmedes. Seetõttu lisame ülaltoodule juhised, kuidas sammasid oma kätega täita.

Puurime iga samba alla 1 m sügavusele augu.
Teeme sarnase kihi liivast ja killustikku.
Rullime katusevildist toru 2-3 kihina kokku ja kinnitame teibiga.
Toru sisestame süvendisse, paigaldame tugevduspuuri, 200 mm kõrgusele vundamendi üldisest tasemest.
Enne põhivalamist tehke samba alus. Selleks valage lahus torusse ja tõstke toru üles, lastes lahusel laiali valguda. Kui lahus on veidi kõvenenud, alustage kogu vundamendi valamist.

Sammas vundamendi tüüp

Selle vundamendi sambaid saab valmistada nagu eelmises versioonis, betoonist. Niisiis, pange see tellistest välja kapi kujul.

Lihtsalt pange kapp kaevuga välja, sisestage tugevduspuur ja täitke see betooniga.

Kapid ise on tasandatud ja neile on paigaldatud võre.

Võre võib olla betoon, seejärel tehakse sammastele raketis vanni kujul, hüdroisoleeritakse, paigaldatakse armatuur ja valatakse betoon. Või on see metallist keevitatud, mis on kinnitatud postide tugevdusraami külge.

Kroonide valmistamine

Kroonid on puidu esimene rida. Ehitada puidust hea maja, pöörake kroonide paigaldamisele hoolikalt tähelepanu.

Selle artikli video näitab selgelt paigaldamist tüüblitega.

Põranda valmistamine

Selles etapis peaksite panema põranda vundamendi, töötlemata versiooni. Lõplik viimistlus tehakse koos siseviimistlusega.

Kui ehitate sugulast väike hoone, supelmaja või aiamaja. Piisab, kui asetate perimeetri ümber täiendava puidust vöö, kinnitate selle võra külge ja paigaldate sellele vööle palgid.

Kuid kui maja võtab enda alla suure ala, on lähenemine veidi erinev.

Kui pindala on suur, tuleks põranda toetamiseks paigaldada eraldi pjedestaalid, mis sarnanevad põranda eraldi vundamendiga.

Olenevalt pinnase koostisest laome sambad kuni poole meetri sügavusele.
Teeme need ruudukujulisteks 40x40 või 50x50. Paigaldussamm on 50 kuni 90 cm.
Laotame ja tihendame liiva ja killustikku ligikaudu 10 cm kihtidena.
Valmistame väikese, kuni 10 cm kõrguse tugevdusraami, paigaldame selle ja täidame betooniga.
Järgmisena teeme selle aluse veekindlaks ja paneme tellistest kapi välja kuni talade tasemeni.
Panime uuesti hüdroisolatsiooni ja paigaldame talad.
Palgid kinnitame isekeermestavate kruvidega taladele.
Talade vahele, kasutades nurka, paigaldame veekindla vineeri.
Teeme veekindluse ja teipime kõik vuugid.
Laotame peale isolatsiooni ja katame aluspõrandaga.

Ehitame seinu

Kui tegite kõik varem õigesti, pole oma kätega puidust seinte ehitamine teile keeruline.

Profileeritud puidul on juba spetsiaalsed sooned, need hõlbustavad ühendamist.
Tehke nurgaühendus nii, nagu soovite; nurgaühendusi on kolme tüüpi:

Selg selja vastu.
Pool puud.
Läbi juureokka.

Kindlasti asetage talade vahele isolatsioon.
Kontrollige iga paigaldatud tala taset ja kinnitage see tüübliga.
Aknapiirkonnas jätke kokkutõmbumiseks tehnoloogilised lüngad.

Tähtis: kui paigaldate majja kandev sein või katuse all olevad tugisambad, ei tohiks neid esialgu jäigalt katuse külge kinnitada. Kinnitage isekeermestavate kruvidega ja sellest piisab. Kui maja hakkab rahunema ja ringi jalutate, peate toe kõrgust reguleerima. Kui see istub, kinnitage see täielikult.

See video räägib teile seinte ehitamise keerukusest.

Alustame katuse paigaldamist

Katus on üsna oluline ehitusetapp, kuid saate selle ise paigaldada.

Kõigepealt koputage valguslaudadest mall maha. Paigaldate sarikad mööda seda.
Järgmiseks määrame malli järgi struktuuri alguse ja lõpu.
Paigaldatud sarikate vahel, juhtimispunktides, vastavalt tasemele, tõmbame nöörid õngenööri küljest.
Juhtnööridest juhindudes, kontrollides taset ja malli, paigaldame ülejäänud sarikad.
Toome ümbrise peale ja kinnitame selle alla klammerdajaga, kattudes aurutõkkega.
Asetame isolatsiooni aurutõkke alla, sarikate vahele ja katame teise aurutõkkekihiga.
Järgmisena kinnitame selle lõpuks mantli alumise kihiga, nüüd saate sellele kinnitada voodri vastavalt oma maitsele ja eelarvele.
Peal on kõige soodsam variant katta ülemine vooder katusevildi ja selle peale kiltkivist lehtedega.

Ükskõik kui lihtne see või teine maja ehitamise võimalus ka ei tunduks, on palju võimalikke probleeme ja lihtsaid peensusi, millega tuleb arvestada. Ühekorruseliste hoonete ehitamisel on mitmeid funktsioone. Puidu kasutamisel lisandub muud spetsiifikat, millest ei saa mööda vaadata.

Iseärasused

Ühekorruselised majad puidust valmistatud on ainult üks oluline omadus– need on valmistatud rangelt fikseeritud pikkusega elementidest, mida ei saa põhimõtteliselt meelevaldselt muuta. Ainult ratsionaalne saagimisskeem ja hoolikas lähenemine osade paigutusele võivad olukorda mõnevõrra parandada. Oluline on arvestada, et saeveskist toodud puidu standardpikkusest tuleb veel osa maha arvata, mis kulub lõikamisele.

Kui üks sein teha väiksemaks, tuleb raiskavate kulude vältimiseks ülejäänud saematerjal ära kasutada teiste tasapindade ehitamisel. Seetõttu tavapärane lähenemine, mille kohaselt üldine pindala suurendamine muudab kõigi vajalike objektide paigutamise lihtsamaks, siin ei toimi.

Puidust puitehitised, kui nende üldpinda ülemäära suurendatakse, hakkavad meenutama mesitaru. Kui ostate väga pika tala, peate selle ikkagi lõikama ja jäänustega hoolikalt töötama. Põrandates kasutatavate talade ratsionaalne pikkus jääb vahemikku 450–550 cm Täpne arv sõltub sisetüki sügavusest ja kasutatud materjali tüübist. Tulemusena, üksikasjalik diagramm tuleb koostada enne töö algust ja selliselt, et hiljem sellest vähimatki osa ei muudeta.

Nad alustavad tööd maja mõõtkavas mudeli moodustamisega, võtmata arvesse sälkumiseks kuluvat materjali. See muudab pädeva paigutuse valimise palju lihtsamaks, sorteerides erinevaid võimalusi.

Hiljem teisaldatakse mudel paberile ja joonis peaks juba sisaldama:

seina kogupaksus;
toodetud äärised;
planeeritud materjalijäägid;
kogu kuva;
metsatoorme tarbimine.

Vaheseinte reaktsioon niiskuse ja õhukütte muutustele peab olema sünkroniseeritud ülejäänud hoonega. Sellele nõudele vastab optimaalselt puittala paksusega vähemalt 5cm.Ukseplokkide korrektseks paigaldamiseks peab vaheseinte paksus olema vähemalt 10cm.See väärtus ei sisalda ka viimistluskihti.

Nagu ikka, on aknad suunatud valgusküllasesse poole (peaaegu alati ida või lõuna poole).

Kindlasti tuleb arvesse võtta olemasolevate ja kavandatavate tulevaste hoonete, isegi ajutiste või hooajaliselt kasutatavate hoonete asukohta. Ehitusplaani koostamine hõlmab aiateede moodustamiseks varuruumi jätmist. Tavaliselt on majade ja külgnevate hoonete fassaadid paigutatud samale joonele, erandid on äärmiselt haruldased. Tuleks jälgida, et kõigi loodavate hoonete suurus oleks proportsionaalne. Alles siis, kui kõik need punktid on läbi töötatud, on mõtet määrata üksikute ruumide sihtkuuluvus.

Projektid

Puitpuitmajad on praegu palju populaarsemad kui klassikalised tooted palkmajade kujul. Isegi hea kvaliteet ja soojus pole õige kasutamise korral halvemad kaasaegsed tehnoloogiad. Aga siiski suurt tähelepanu Tasub pöörata tähelepanu õige materjali valikule. Enamasti ehitatakse alaliseks elamiseks mõeldud elamu okaspuidust.

Enamik projekte hõlmab männi kasutamist, mis on parem kui:

kuusk – visuaalse ilu jaoks;
kuusk - tugevuse järgi;
lehis - töötlemise hõlbustamiseks ja vundamendi koormamiseks;
seeder Siberist - saematerjali kogumaksumusega.

Disain algab kas üldise joonise või teile meeldiva variandi eeskujuliku fotoga(võivad olla lisatud selgitused). Maja eskiis, nii maal kui linnas või suvila kogukonnas, tuleks teha võimalikult üksikasjalik, see lihtsustab projekteerijate ja seejärel ehitajate tööd. Suures hoones (10 x 10 või 9 x 12) saate paigutada kaks magamistuba korraga, lisaks panipaiga ja jagada sanitaarsõlme ilma selle osi kokku surumata. Tähelepanu tuleks pöörata katlaruumi ja kodupesula asukohale; Kaasaegsete vastutustundlike inimeste kodus on peaaegu alati ala jõusaali jaoks.

Isegi majades, mille mõõtmed on 6 x 4, saate valida sobiva nurga, kui lähenete ruumi korraldusele väga hoolikalt või näete pööningu moodustamist. Töö hõlbustamiseks peate pärast ruumide asukoha ja funktsionaalsuse valimist joonistama koridorid, mis võimaldavad kõigil oma elu mugavamaks muuta. Jooniste üksikud osad on ühendatud ja nii saadakse esialgne skeem. Kui vajalik kaader osutub liiga suureks ega mahu väikesesse majja mõõtmetega 6 x 4, tuleks aktiivselt kasutada teise ehk keldrikorruse ruumi.

Väikestes hoonetes moodustatakse kõige sagedamini keerdtrepid.

Klassikalise 1-korruselise maja saab varustada ka kütmata pööninguga. Ainult hooajaliselt kasutatava suvilahoone puhul osutub see võimalus majanduslikult üsna põhjendatuks. Iga korrus on joonistel eraldi välja toodud ehk koos üldplaaniga peab olema ka põrandajoonis.

Kui arendaja sellist dokumentatsiooni ei esita, on see hea põhjus vähemalt oma tööd hoolikamalt kontrollida. 10 x 10 puitmaja veranda võib katta kas ühe või mitu fassaadi. Arvestades Venemaa kliima iseärasusi, ei ole kõikjal vastuvõetavad suurte panoraamakendega lahendused kogu perimeetri ulatuses.

Avatud terrassil kasutatakse dekoratiivseid piirdeid, mille kõrgus kõigub 100-150 cm kõrgusel põrandast. Alternatiivina võib kasutada sarnast puidu tõstmist, millest muster hoolikalt lõigatakse. Avage laiendused majas 7 x 8 võib olla klaasid, see aitab kaitsta ruumi sademete eest. Katuse tüüp valitakse individuaalselt, võttes arvesse territooriumi iseärasusi ja disaininüansse. Enamasti asetatakse ülal 9 x 9 ja 10 x 10 m konstruktsioon viilkatus tangid disain.

Eelis on ilmne: paigaldamine toimub ilma spetsiaalne tööriist, ja materjal on suhteliselt odav ja usaldusväärne pikka aega. puusa katus Neid kasutatakse suhteliselt harva, kuna selle seadmed on keerulised ja kallid, nõudes mõnikord spetsialistide kaasamist. Kuid töökindluse ja stabiilsuse osas pärast paigaldamist pole sellisel skeemil võrdset. Lisaks peetakse seda välimuselt kõige atraktiivsemaks ja talub isegi tugevaid tuuleiile.

Garaažiga palkmajad on planeeritud selliselt, et sisseehitatud või juurdeehitatud parkimisala kaitseb väljast maja kõige külmemat osa.

Tähtis: katusekonstruktsioonid tuleks teha kergeks, kuna seinte kandevõime on suhteliselt nõrk. Liigne koormus põhjustab peaaegu paratamatult nii talade kui ka sarikate deformatsiooni. Tuleb teha konstruktsiooni tõenäoliste ülekoormuste arvutus. Sarikasüsteem on kokku pandud tänu eelnevalt ettevalmistatud soontele ja eenditele. Järgmisena paigaldatakse ülemise rea külgtalad, nende kokku sidumiseks kasutatakse tala ristlõikega 15 x 10 cm.

Ehitus

Puidust ühekorruselise maja saate oma kätega üsna lihtsalt ehitada. Enamik spetsialiste soovitab selleks kasutada 150 x 150 mm puitu, kuid kui eesmärk on säästa raha ja vältida töötajate palkamist, saate ühe serva vähendada 100 mm-ni. Sobiva aluse valimisel puitmaja Tasub keskenduda erialakirjanduse juhistele. Kuid see ei tähenda, et saate naabritelt ja saidi eelmistelt omanikelt saadud teavet ignoreerida. Kui kukkumisoht on väike ja vesi on sügaval puidu all, võib majale panna isegi kerged toed.

Betooni käsitsi segamine võtab liiga palju aega, palju otstarbekam on kasutada odavaid betoonisegisteid. Nende ostmine on aja jooksul mitu korda õigustatud. Lindi maapealse osa valamisel on vaja kasutada suurema tihedusega lahust ja paigaldada tugevdusraam. Talade kroonid seotakse puidust tüüblitega, raha säästmiseks võib kasutada kasvõi eelmisest ehitusest (aga võib-olla ka vastupidavamast puidust) üle jäänud lauajuppe. Kõik kroonide vahed täidetakse spetsiaalsete isolatsioonimaterjalidega.

Siin peate valima kas kallima ja praktilisi lahendusi(valmisrullid) või kuluefektiivne ja töömahukas sfagnum sammal. Lenkide moodustamiseks on vaja kasutada ainult ühtlaseid latte, eelistatavalt ilma ühe sõlmeta. Selle töö tegemisel peaksite keskenduma kõige lihtsamale tehnoloogiale, sest mitte iga puidutöötleja ei saa endale lubada täieõiguslikku retsepti. Puidu töötlemise hõlbustamiseks on vaja töölauda.

Esialgne võra tehakse “poolpuust”, tööks on vaja kasutada ketassaed. Kui sügavust pole piisavalt, kasutatakse rauasaage. On üsna mõistlik jätta elementide vahele lüngad, need võimaldavad teil õhuvoolu korraldada. Nende paigutamine maapinnast teatud kõrgusele suurendab ventilatsiooni efektiivsust. Vaheplaadid on paigaldatud, kuna pärast laudade mädanemist on asendamine lihtsam kui alumiste võrade puidu puhul.

Paljud omanikud maatükid Elamu ehitamiseks sobivat ehitusmaterjali valides jõuavad nad järeldusele, et kasulikum on oma kätega puidust maja ehitada. Puidust elamut peetakse kõige keskkonnasõbralikumaks ja tänapäeval kasutatakse seda materjali üha enam elamute ehitamiseks. Ehitusfirmade valmispakkumised ei ole nende kõrge hinna tõttu kõigile kättesaadavad. Olles aga uurinud selliste hoonete ehitamise iseärasusi, saate järk-järgult hakata ise puidust maja ehitama.

Eeliste ja puuduste loetelu

Puidust maja eelised:

Keskkonnasõbralikkus. Puit kui majaehitusmaterjal on olemasolevatest kõige keskkonnasõbralikum.
Tubades mugav temperatuur ja niiskus.
Hea heliisolatsioon.
Raha kokkuhoid tänu sellele, et puudub vajadus sügava vundamendi rajamiseks ning kõik ehitustööd saab teha iseseisvalt.
Võimalus kiiresti ehitada elamu.
Atraktiivne välimus.

Puithoonete puuduste loetelu:

Pragunemise oht ehitusmaterjal.
Kuivamata puidu kasutamisel võtab maja kokkutõmbumisprotsess kauem aega.
Puit võib olla seente kasvukeskkond.
See ehitusmaterjal on vastuvõtlik mädanemisele.
Liimpuit ei ole hingav.
Puit on tuleohtlik ehitusmaterjal.

Kuidas arvutada elamu suurust

Enne kui asute puidust maja ehitama, peate alustama tulevase konstruktsiooni üldplaani ja jooniste koostamist. Saate ise kujundada visuaalse paigutuse või tellida selle teenuse eriorganisatsioonide esindajatelt. Samuti saate valida valmis joonise mis tahes avatud lähtekoodist.

Projekteerimise esimene etapp enne puidust maja ehitamist on tulevase hoone mõõtmete määramine. Hoone mõõtmete arvutamisel tuleks lähtuda olemasolevast pinnast ja elanike vajadustest. Kui ehitamiseks vaba pind on väike, kuid see on vajalik paigaldada kvaliteetne maja valmistatud puidust mitme inimese majutamiseks, võite kaaluda väikese suurusega elamu võimalust. Kui kasulik ruum hoolikalt läbi mõelda ja korraldada, on isegi väikeses majas kõigil mugav.

Kui ehitame elamu puidust, saab lisaruumi luua terrassi või pööninguruumi korrastamisega.

Sellest ehitusmaterjalist valmistatud elamu keskmine suurus on 5x4 m, muidugi, kui territoorium seda võimaldab. Suurust 6x8 m peetakse universaalseks maapiirkondade elamute jaoks. Need mõõdud võimaldavad ehitada teise korruse.

Hoolimata asjaolust, et enamasti arvutatakse maja pindala vastavalt elanike arvule ja krundi suurusele, tuleb tavaliselt keskenduda olemasolevale eelarvele.

Kuidas ise projekti ette valmistada

Enne ehitusprojekti jooniste koostamist ja nende kasutamist elamu õigeks ehitamiseks peate kindlaks määrama saidi järgmised omadused:

kergendus;
mulla tüüp;
põhjavee tase.

Alles pärast nende parameetrite kindlaksmääramist võite alustada diagrammi koostamist.

Fakt on see, et kõik need tegurid mõjutavad otseselt tulevase struktuuri omadusi, eriti sõltub neist ehitatava vundamendi tüüp.

Kui keldrit pole plaanis ehitada, oleks hea võimalus ehitada sammasvundament – see sobib isegi pinnase tõstmiseks. Kuna iga majaprojekt hõlmab teatud suurusega hoone ehitamist, siis tuleb eelnevalt välja arvutada kasutatavate ehitusmaterjalide hulk. Kohapeal tulevase ehituse visualiseerimiseks otsustage ala kohalik ala ja maja paigutus selle piiride suhtes, peaks majaplaan olema korrelatsioonis saidi katastriplaaniga.

Vead projekti loomisel

Kui kasutate samm-sammult juhend ja ise maja projekteerimisel ilma kogemusteta peaksite vältima järgmisi vigu:

Ratsionaalsuse puudumine sisekujunduse koostamisel.
Akende ja ukseavade halb ja ebamugav asukoht.
Kasutus- ja tehnilise plaani ebatäpselt arvutatud omadused.

Vajalike materjalide arvutamine

Eelnevalt tuleb koostada kalkulatsioon. See võimaldab teil osta nii palju ehitusmaterjali, kui on vaja maja ehitamiseks, ja mitte osta seda uuesti. Või vastupidi – peale maja puidust kokkupanemist tuleb vahel üleliigne materjal maha müüa. Selliste raskuste vältimiseks tuleks vajalike toorainete maht eelnevalt välja arvutada. Esimene samm on puidust maja ehitamiseks vajalike ehitusmaterjalide arvutamine, nimelt seinte püstitamiseks.

Lagede kõrgust arvestatakse koos põrandate paksusega ja põrandakate. Seinte arvutamisel seest ja väljast võetakse arvesse puitosa paksust. Järgmisena loevad nad kokku puit. Selleks seina kõrgus puumaja tuleb jagada ühe ehitusmaterjali ühiku kõrgusega. Tulemus näitab iga seina ehitamiseks vajalike talade ridade arvu. Tala kogupikkuse arvutamisel võtke arvesse seinte pikkust. Saadud puitplaatide arv summeeritakse.

Puitmajade ehitustehnoloogia

Palkmaja ehitust saab teostada aadressilt ostetud valmiskomplekti samm-sammult kokkupanekuga. tootmistehas. Selliste komplektidega on kaasas samm-sammult teostamise plaan paigaldustööd. Iga tala kinnitatakse kindlasse kohta sidemete - galvaniseeritud metalltihvtide abil.

Oluline on teada, kuidas puidust maja õigesti ehitada ja millises järjekorras toiminguid teha. Etapipõhine ehitus elamu struktuur on järgmine:

Vundamendi rajamine.
Geomeetriliste arvutuste uuesti kontrollimine.
Veekindluse paigaldamine.
Alumise taseme paigaldamine - esimese rea paigaldamine.
Ristikujuline puidust kinnitus pikisuunalisel ristumiskohal.
Ülejäänud puitplaatide kokkupanek koos nende vahele asetatud isoleermaterjaliga.
Põrandate paigaldamine korruste vahele.
Lagede paigaldamine talade kujul.
Sarikasüsteemi paigaldamine, arvestades liimpuidu 2% kokkutõmbumist.
Katusematerjali ladumine.
Põrandate soojustamine.
Seinte soojustamine.
Vaheseinte paigaldamine.
Insenerikommunikatsiooni teostamine.
Terrassil puitpõrand.
Akende paigaldus.
Ukse paigaldus.

Kõik vundamenditüüpide kohta

Eramu vundament võib olla üks olemasolevatest sortidest:

sammaskujuline disain;
lindi tüüp;
plaatide valmistamise tehnoloogia.

Majade ehitamiseks mõeldud sammasvundamenti peetakse kõige vähem raskesti paigaldatavaks, seda saab kiiresti ehitada. Selle disaini puuduseks on sammaste eraldi paigutus. Vaivundamendi ehitamisel, erinevalt sammasvundamendist, ühendatakse vaiad kasutades raudbetoonplaati. Ribatüüpi vundamenti esindavad mitmed konstruktsioonide alamtüübid, millest igaühel on erinev funktsionaalsus. Vundament, millel on sama ristlõige, mõeldud suurte elamute ehitamiseks. Kui palkmaja on väike ja kerge, nii et seda saab ehitada üksi, võite kasutada madalat vundamenti - soodsama hinnaga, kuid mitte vähem töökindel. Nagu plaatvundament panna raudbetoonplaat. Selle aluse saate teha puidust maja ehitamiseks suur kogus betoon ja armatuur.

Seina ehitamise etapp

Seinte kokkupanemiseks peate ehitusplatsil ette valmistama kõik ehitusmaterjalid. Nurkades saab puitlaudu ühendada kas eendiga või ilma.

Esimese krooni ühendamine ja plaadi kinnitamine vundamendile. Eramu esialgse võra ühendamiseks lõigatakse puitu ketassae abil pikuti ja risti. Asetage esimene kroon pardavooderdistele. Vundamendi koormuse ühtlasemaks jaotamiseks tuleks põrandatalad asetada puitpatjadele. Alusplaate ja ehituspuitu on soovitatav töödelda antiseptiga.

Kuidas panna teine ja järgnevad kroonid. Puitlaudade nurgaühendus toimub juurte tihvtidega. Kui tala on seina pikkusest lühem, tuleb see ühendada. Esimesele asetatakse teine kroon, jälgides nurgaühendusi ja vajadusel laudade pikkust pleissitades.

Kuidas ühendada puitlaudu ja kasutada tüüblit. Enne kui hakkate ehitatava maja plokkidel kroone ühendama lihtne puit, on vaja teha märgistused tüüblite paigaldamiseks. Ruudukujulisi tüübleid peetakse kõige usaldusväärsemaks ühenduse tüübiks, mis ei sega kokkutõmbumist.

Kuidas saab tala pikendada? Tala saate pikendada järgmistel viisidel:

dokkimine;
juurekaste kasutamine;
pool puud;
tuvisaba tehnika.

Kuidas puitmaja pahteldada kokkutõmbumise ajal. Kokkutõmbumisprotsessi ajal saab elamu pahteldamiseks kasutada järgmisi materjale:

džuudist kangas;
pukseerida;
linavill

Kuidas põrandat õigesti panna

Põrandakonstruktsiooni kahe kihi vahele asetatakse isolatsioonimaterjal, mis toimib ka heliisolatsioonina. Aluspõrand on valmistatud ääristatud laudadest.

Kuidas soojustada seinu ja põrandaid

Seinte ja põrandate isolatsioonimaterjalid võivad olla:

saepuru;
mineraalvill;
penofool;
Vahtpolüstürool.

Kui maja ehitamisel kasutatakse puitu ristlõikega 150x150 mm, ei pruugi põranda lisasoojustamine olla vajalik.

Katusetööde teostamine

Katuseraam peab koosnema järgmistest elementidest:

puitlaudadest frontoon, mis toimib konstruktsiooni otsaosana;
sarikad - katusekonstruktsiooni põhiosa;
Mauerlat puidu tugi;
tugisammas;
hammas.

Mis on siseviimistlus ja kuidas õigesti treppi ehitada

Siseviimistluse paigaldustööde loetelus on põrandate paigaldus ja seinte viimistlus. Ehitada ise nullist põrand puidust trepid, on vaja järgmisi paigaldustöid:

Paigaldusnöörid.
Avade lõikamine astmete mahutamiseks.
Vibunööri paigaldamine.
Püstikute kinnitamine.
Astmete paigaldamine.
Piirete paigaldus.

Vaatamata puudustele eelistavad paljud ehitada elamu puidust. Kuid isegi professionaalsed ehitajad koostavad enne maja ehitamist selle ehitamiseks visuaalse plaani ja selle plaani elluviimisel tuleb kindlasti järgida samm-sammult juhised paigaldustööde jaoks. Selle leiate spetsiaalsetest ehitusjuhenditest.

Kui lähenete hoolikalt teooriaõppele, saate teada, kuidas oma kätega puidust vastupidavat maja ehitada.

Selle ehitusseadme peamised eelised on suhteliselt madal hind, võimalus iseseisvalt läbi viia kõik ehitusetapid ja asjaolu, et ehitust saab lühikese aja jooksul lõpule viia.