Karkassmajade ehitus. Raammaja ehitamine: praktilised sammud oma kätega

Viimase paari aasta jooksul on ehitusturgu ujutanud nn karkassmajad, mida ehitatakse iganädalaselt tohutul hulgal nii ettevõtete poolt kui ka oma kätega. Sellise armastuse põhjus "raamide" vastu peitub ehitamise lihtsuses ja ehitustempos. Etapipõhine ehitus karkassmaja võimaldab ühe hooajaga kokku panna täisväärtusliku elamu, mis näeb välja üsna esinduslik ning millel on atraktiivne hind ja kuluefektiivsus hoolduses. Tehnoloogiat on lihtne mõista ja oma kätega rakendada.

Mis on ehituse olemus

Nagu nimigi ütleb, seisneb tehnoloogia puidust (lauad või puit) või metallist raami moodustamises, mille järkjärguline, järk-järguline katmine kilede, membraanide, isolatsiooni jne kihtidega. kihiline seinakonstruktsioon võimaldab saavutada häid soojusomadusi üsna õhukeste seintega.

Millised materjalid moodustavad seina?

• mineraalvillast isolatsioon
• isolatsioonivaht lehed
• veekindlus kile või membraani kujul
• aurutõke difusioonmembraani kujul
• OSB lehed
• välis- ja siseviimistlus

Hoone karkassi ehitamisel ärge unustage akende jaoks avasid teha. Neid tuleb tugevdada risttaladega, mis võtavad koormuse ja jaotavad selle ühtlaselt vundamendile. Lisateavet akende sisestamise kohta.

Pärast seinte püstitamist on vaja minna järgmisse etappi.

Ehituse kolmas etapp: katusekate

Isegi oma maja projekteerimisel oleksite pidanud otsustama, millist tüüpi katus teie hoonet kroonib. Kõige sagedamini selleks karkassmajad vali viilkatus, kuid kuurikatused on nõutud ka tänu oma kätega paigaldamise lihtsusele, disaini lihtsusele ja madalamale hinnale.

Katuse ehitamine algab sarikate süsteemist. Sarikasüsteem on katuse põhiraam. Sarikasüsteem koosneb järgmistest elementidest:

• Mauerlat
• sarikate jalad
• nagid
• jookseb
• pahviks
• künnis
• tugipostid
• ümbris

Kui katuseraam on valmis, on vaja see isoleerida. Katusetäidis koosneb peaaegu samadest kihtidest kui sein. Väljast isoleerime katuse penoplasti või mineraalvilla lehtedega, paneme maha hüdroisolatsiooni, mille kinnitame laotusega.

Seestpoolt paneme kihi mineraalvill või vahtplastist, kui pööningul olev ruum ei ole elamu. Kinnitame aurutõkkekihi ja katame kõik OSB plaatidega. Katuse katame katusematerjalidega sõltuvalt kalde kaldest ja enda eelistustest. Pidage meeles, et pehme katusekate, mis on muutunud väga populaarseks Hiljuti, paigaldatakse ainult tasapinnale, seega tuleb mantlit täiendada OSB-plaatidega. Sel juhul võib kaldenurk olla väike - alates 5 kraadi.

Neljas ehitusetapp: põrandad

Esimesel korrusel paigaldatakse põrandad kõige sagedamini maapinnale. Mida see tähendab? Tehnoloogia on järgmine. Esialgu eemaldame selle viljakas kiht muld ja selle asemel täidame kruusakihi. See on vajalik äravooluks, kuna niiskus imbub sisse ja puutub sellega vähem kokku tsemendi tasanduskiht. Maapinnale teeme 30-50 cm liivakihi, olenevalt teie vundamendi kõrgusest. Tihendamine teostada oma kätega või seadmete abil. Sellest tulenevalt peaks liivakiht asuma 5 cm allpool vundamendi taset, et vältida külmasildu ja nurkades külmumist.

Järgmisena teostame vedela tsemendi abil töötlemata tasanduskihi. Kui võtate vundamendi ehitamiseks veidi vedelamat tsementi, ei pea te seda tööriistadega tasandama, kuna gravitatsiooni mõjul jaotub tsement ise ühtlaselt maapinnale. Kõige tähtsam on, et maapind oleks tasane, muidu voolab vedel tsement ühte kohta.

Kui kare tasanduskiht on kuiv, võite jätkata põranda paigaldamist. Selleks hüdroisoleerime selle kilega, mille peale laotame põranda isolatsiooni. Võrgu abil saate isolatsiooni peale kinnitada põrandaküttetorud (vedelik või elektriline). Ja täitke viimistluskiht.

Põrandakonstruktsiooni viimane osa on põrandakate. Need võivad olla puitpõrandad, plaadid, laminaat jne.

Kui te ei soovi põranda ehitamisel kasutada tsementi (näiteks kui ehitamine toimub talvel), aitab teid puitkarkasspõrandate ehitamise tehnoloogia palgi baasil. Kuidas sellist põrandat korraldada, vaadake diagrammi:

Selle seadistamiseks vajate:

• tahvel 25x100
• puit 200x200
• puit 70x195
• tahvel 50x150
• tuulekaitse
• isolatsioon
• aluskate ja laminaat või plaat

Lisateavet karkassmaja põrandakatete kohta leiate.

Ehituse viies etapp: viimistlus

Ehituse viiendas etapis teostatakse maja välis- ja siseviimistlus, torustiku paigaldus, lampide, pistikupesade ühendamine, karkassmaja küte ja muud tööd, millega saab päris kodu elamiseks või puhkamiseks. lihtne kast seinte ja katusega.

Kuna karkassmaja seinad on kaetud OSB-plaatidega, pole välis- ja siseviimistluse teostamine isegi oma kätega keeruline. Sellest, kuidas teha välist kaunistust ja valida õiged materjalid, saate lugeda meie artiklist.

Sisekujundus sõltub eelkõige majaomanike eelistustest ja seda saab teha plaatide, tapeedi, vedel tapeet, krohv, eriti dekoratiivne. Seinu saab värvida, polsterdada voodrilauaga, vooderdada, laed valgendada või kasutada tehnoloogiat ripplaed. Põrandat võib katta plaadid, parkett, laminaat. Üldiselt on teie kujutlusvõimel ruumi lennata.

Selleks ajaks peaksid olema juba paigaldatud kõik torustiku paigaldamiseks vajalikud torud (need eemaldatakse põrandate ehitamisel, krobelise tasanduskihi ajal) ja elektrijuhtmed tuleks välja panna. Karkassmaja ehitamine esimesest kuni viienda etapini kestab umbes 3 kuud.

See on täna kõik puitmajad on ehitatud raamitehnoloogiat kasutades. See maja on kerge disain, mis põhineb raami konstruktsioonil. Raam paigaldatakse eelnevalt ettevalmistatud vundamendile, misjärel see isoleeritakse ja hüdroisoleeritakse. Karkassehituse tehnoloogiat on tänapäeval mõnevõrra täiustatud, mille tulemusena on välja toodud kolm karkassmajade ehitusmeetodit: Kanada, Saksa ja karkass-tehnoloogia.

Raami konstruktsiooni tüübid

Raamtehnoloogiat on arenenud pikka aega, mille tulemuseks on kolme tüüpi raamkorpuse ehitus:

1. Kanada puitmajad.
2. Saksa tehnoloogiaid kasutavad majad.
3. Poolpuit- või karkass-tehnoloogiad.

Kaasaegsed Kanada majad

Vaatame lähemalt ehitatud karkassmaja Kanada tehnoloogia. Milline ta on? Kanada tehnoloogiaid kasutavad majad jagunevad ka kahte tüüpi: platvorm- ja SIP-majad. Läänes on populaarsemad platvormid, kus seinad monteeritakse kohe tehases või kohapeal kokku ja monteeritakse valmispõrandatele. Põrand on OSB-lehtedest ja palkidest platvorm, mida saab ühendada spetsiaalsete soonte olemasolu tõttu. Sellise maja paneelide vahele asetatakse hermeetik. Selle tehnoloogia teine ​​nimi on raampaneeli tehnoloogia.

Kanada majaehituse teine ​​tehnoloogia on meie riigis muutunud populaarsemaks. Seda nimetatakse tehnoloogiaks SIP ehitus karkassmajad. Sellised hooned põhinevad SIP-paneelidel, mis on kaks OSB-plaati, mille vahel on isolatsioon. SIP-paneelid asetatakse alumisele raamile, kinnitatakse isekeermestavate kruvidega ja kujutavad endast peaaegu terviklikke seinu.

Selle suur eelis raami tehnoloogia on võimalus kasutada paneele lagede ja katuseelementidena. SIP-paneelidest saab teha ka isoleeritud frontooni.

Saksa majade omadused

Sakslased läksid veelgi kaugemale ja hakkasid hooneid kokku panema mitte ainult isolatsiooniga paneelidest. Saksa kilbid on sein koos kõigi kommunikatsioonidega. Samuti on nendele valmispaneelidele juba paigaldatud aknad ning tehtud sise- ja välisviimistlus. Saksa karkasstehnoloogiaid kasutav maja klient saab ainult komplekteerida valmis disain kohapeal. Täna on see kiireim ja lihtsaim viis oma kodu rajamiseks.

Kuid paneelidest majade ehitamise tehnoloogiatel on mõned puudused. Kui tehases ilmneb viga, on seda peaaegu võimatu parandada. Maja projekti järgi valmistatud valmis paneelid tuleb sobitada väga täpselt. Samas ei saa kuidagi kontrollida paneelide teket ja veenduda, et isolatsioon oleks ühtlaselt ja tõhusalt laotud. Samuti ei saa kuidagi tagada, et tulevase kodu valmistamisel järgitaks karkassitehnoloogiaid.

Karkassmaja kasutusea kohta Venemaal saate lugeda.

Moodsad poolpuitmajad

Mis puutub puitkarkassmajade ehitusse, siis see on kõige levinum ehitusviis, mida kasutatakse iseseisvalt. Just seda raamitehnoloogiat kasutavad käsitöölised, kes ehitavad maju oma kätega. Mis on selle tehnoloogia olemus?

Esialgu ehitatakse vundament. Enamasti peatuvad nad aadressil riba vundament, mille saab täita iga endast lugupidav mees. Esmalt kantakse märgistused ja selle laiuskraad märgitakse vaiade ja köitega. Järgmisena kaevatakse kaevik, mille laius on umbes 35 cm (vundamendi keskmine laius). Paigaldatud on raketis, mis võib olla valmistatud laudadest või muust lamedast materjalist (vineer, OSB). Raketist saab rentida (kui see on teisaldatav) või osta valmis poest (ei ole eemaldatav). Tellime vundamendi betooni, valame ja tasandame. Kontrollime geomeetriat ja lisame vajadusel. Vundamendi kõrguse erinevus (tasasuse kontrollimine) ei tohiks ületada 1 cm.

Vundamendi pinna tasandamisel on mugavam kasutada paksemat tsementi, mida on kergem pinnale laiali laotada.

Kui vundament on tahenenud ja mõnda aega (vähemalt kuu aega) seisnud, teeme põhjaviimistluse. Rakmete valmistamise kohta saate lugeda meie artiklist. Alumise viimistluse jaoks kasutatakse lauda või puitu. Puit tuleb nurkades kindlalt kinnitada – selleks kasutame erinevat tüüpi saelõikeid. Alumise raketise asetame ankrupoltidele, mille uputasime veel kõvastumata vundamendi sisse. Pingutage kindlalt mutriga.

Pärast seda hakkame raami seinu ehitama. Paigaldame puidust nurgapostid, seejärel muud püstpostid. Kõik vertikaalsed postid tugevdame nõlvade ja horisontaalsete liistudega. Koorma ümberjaotamiseks valmistame avade lähedale põiklatid. Kui karkass on valmis, teeme ülemise karkassi, mis kogub tekkinud seinad ühtseks konstruktsiooniks ning jaotab koormuse ühtlasemalt alumisele karkassile ja vundamendile.

Katus koosneb sarikasüsteemist, mantlist, frontoonist ja esipaneelist. Katused jagunevad vastavalt kalde astmele, kallete arvule ja sarikasüsteemi tüübile erinevad tüübid. Katusematerjalid võivad olla erinevad - onduliin, kiltkivi, metallplaadid, pehmed plaadid ja teised.

Kuidas ehitada raammaja odav, loe.

"Raamistiku" peamised eelised

Nagu teisedki puitmajad, karkasshooned neil on oma omadused. Nagu juba kirjutasime, on peaaegu poole sajandi jooksul tehnika täiustunud, mille tulemuseks on majad, mis on omandanud kõrge kvaliteedi ja töökindluse. Mis on karkassmajades head?

1. Soojad majad. Vaatamata seinte õhukusele hoiavad majad majas hästi soojust. Seda kinnitavad nii karkassitehnoloogiaid kasutades ehitajad kui ka sellistes hoonetes elavad inimesed pikka aega. Õhukesed seinad– ehitustehnoloogia eripära.
2. Hoolduskulude kokkuhoid. Kuna need majad hoiavad hästi sisetemperatuuri, ilma seintele liigset soojust välja andmata, saate kokku hoida ruumi kütmisel. Pärast kütmist võtab ruum kaua aega jahtuda. Sama kehtib ka jahutuse kohta suvekuumuses – lülitades konditsioneeri mõneks minutiks päevas sisse, saad mõnusa temperatuuri pikaks ajaks.
3. Ehituse lihtsus. Need on kõige sagedamini oma kätega ehitatud majad, mis võimaldab säästa märkimisväärseid summasid. See kehtib eriti traditsiooniliste karkassmajade kohta - poolpuidust.
4. Odav ehitus. Kuna puit on suhteliselt odav, võimaldab karkassmaja ehitamise tehnoloogia keskmise sissetulekuga kodanikel oma kodu ehitada. Hindu saab vaadata.
5. Suur valik arhitektuurseid lahendusi. Kerge puitmaja saab varustada rõdude, terrassidega, avatud verandad ja muud majaehituse arhitektuursed vormid. Pealegi maksab see palju vähem kui kivist või tellistest pealisehitused.
6. Ehituse kiirus. Keskmine maja ehitatakse ühe hooajaga, kui ehitusse on kaasatud 2-3 inimest. Koolitatud meeskonna olemasolul saab maja püsti mõne nädalaga.
7. Ehitustöid saab teostada nii suvel kui talvel.

Nagu loetletud eelistest näeme, väärib raamitehnoloogia suurimat tähelepanu, kuid paljud on selle suhtes ettevaatlikud. Selle esimene põhjus on umbusaldus sellise materjali nagu puit vastu. Ja teine ​​on psühholoogiline klišee "odav ei saa olla kvaliteetne".

Originaalne ja kaunis karkassmaja on omaniku uhkus

Uurige, miks karkassmajad on endiselt nii populaarsed.

Tegelikult on karkassi ehitamisel kõige olulisem tehnoloogiast kinnipidamine. Kui kasutate tehniliselt kuivatatud puitu, Euroopa kaasaegset isolatsiooni, uusima põlvkonna membraane, mitte Hiina hüdroisolatsiooni, kui tugevdate korralikult nurki ja poste, kinnitage iga tala kindlalt - teie karkassmaja ei kesta vähem kui telliskivi.

Lugege, kuidas kodus peidetud või avatud juhtmeid teha.

Meie riigis ehitati kuni viimase ajani maju peamiselt palkidest, tellistest või betoonist, kuid nüüd on aeg uute tehnoloogiate jaoks ja sellesse segmenti on ilmunud karkassmajad. Need on oma ainulaadse kombinatsiooni tõttu väga populaarsed Kõrge kvaliteet ja väikesed finantskulud. Kuid peamine on võimalus teha oma kätega vastupidav karkassmaja ilma spetsiaalseid seadmeid kasutamata. Seetõttu oleme koostanud teile üksikasjalikud samm-sammult juhised.

Juhend ise koosneb 7 sammust:

• kodu asukoha valimine;
• disain;
• vundamendi paigaldamine;
• raami kokkupanek;
• müürimine;
• soojusisolatsioon;
• katusekate.

Karkassmaja ehitamisel on peamine eelis teiste tehnoloogiate ees - kiire ehitustempo ilma erispetsialiste töösse kaasamata. tõstemehhanismid. Odavad raamid võetakse kasutusele ühe hooajaga, kuid selline kiirus ei halvenda kuidagi mugavust ja elamiskvaliteeti - need parameetrid pole halvemad kui puit- ja kivimajadel.

Asukoha valimine saidil

Vastavalt Vene Föderatsiooni linnaplaneerimise standarditele peab teie elamu asuma saidi ametlikust piirist vähemalt 3 m kaugusel. Samuti reguleerivad kohalikud eeskirjad enamasti 5-meetrist tagasilööki tänava punasest joonest majani.

Arvestada tuleb sellega, et kõik raamid kuuluvad IV ja V tulepüsivusastmesse, seetõttu peab vastavalt tuleohutusstandarditele kaugus teie hoonest naaberplatsil asuva majani olema vähemalt 10 meetrit.

Ülejäänud nõuded maja paigutamiseks on toodud sellel pildil:

Koostame projekti

Vastavalt föderaalseadusele on arendaja kohustatud juhinduma loodud projektist kutseorganisatsioonid disaini kohta. Koostatud dokumentatsioon tuleb kokku leppida ka erinevate talituste volitatud ametnikega, kus võib teha muudatusi ja/või täiendusi.

Tegelikult nõuavad kohalikud omavalitsused ainult kohalolekut eelprojekt, sealhulgas üldplaneeringu skeem, plaanid, sektsioon, fassaadid ning peamised tehnilised ja majanduslikud näitajad. Selline projekt ei maksa rohkem kui 10 000 rubla ja seda saab tellida pärast ehitamist ja enne kasutuselevõttu.

Teie mugavuse ja ümbertöötamise säästmise huvides soovitame aga valida sobiv tüüpprojekt või koostada individuaalne, arvestades isiklikke eelistusi ja soove. Mõlemal juhul on vaja kõik kommunikatsioonid maha märkida ja plaani lisada insenerisüsteemid.

Pange tähele, et standardprojektid on traditsiooniliselt odavamad, samas kui üksikprojektid võimaldavad teil oma ideid realiseerida. Kohandatud joonised alates projekti dokumentatsioon on koostatud, võttes arvesse viidet saidi topograafiale ja muudele omadustele - ainult selline täpsus tagab kodu pikaajalise toimimise ilma probleemideta ja kapitaalremondita.

Tehnilised süsteemid

Karkassmaja ehitamiseks on vaja projekti kaasata kõik tehnovõrgud. Need paigaldatakse ranges järjekorras ja alustama tuleb vundamendist. Kasutamise korral betoonalus Kõik sidesüsteemide tehnoloogilised augud tuleb teha valamise ajal, et pärast kõvenemist ei peaks tegelema keeruliste aukude puurimisega.

Elektrisüsteem koosneb elektrikilp, elektrijuhtmestik, pistikupesad ja maandus. Pistikupesade punktide vaheline kaugus ei tohiks olla suurem kui 4 m. Kaantega pistikupesad paigaldatakse veeallikate lähedusse. Ventilatsioonisüsteem sisaldab aukudega õhukanaleid. Kas tasub meelde tuletada, et torude ja juhtmete õigest paigutusest sõltub nii kraanide, lülitite ligipääsemise ja kasutamise lihtsus kui ka äravoolu ja kanalisatsiooni äravoolu toimimine?

Vundamendi paigaldus

Ehitustehnoloogia hõlmab kasutamist või. Aluse tugevust suurendatakse armatuuri ja monoliittorustiku abil. Kvaliteetset vundamenti on võimalik teha alles pärast pinnase geoloogilise analüüsi läbiviimist.

Enamasti piisab karkassmaja jaoks lihtsamast vundamendist, mis talub kergesti kergeid koormusi. Kõige sobivam on. Selline vundament ei vaja suurt hulka materjale, mis vähendab ehitushinnangu maksumust keskmiselt 15-20%.

Monoliitse vundamendi puhul on vaja kaevata kaevik, tihendada pinnas ja valada liivapadi. Enne betooni valamise alustamist peate tegema raketise ja paigaldama armatuurvardad. Valamise ajal tuleb lahus tihendada. Aluse vedelasse betoonisse asetatakse iga 2 m järel poole meetri pikkused vertikaalsed naastud - nende külge kinnitatakse raami alumine raam. Saadud võre pind tuleb tasandada tsemendimörtiga.

Alumised rakmed

Seitse päeva peale betooni valamist laotakse kogu vundamendi pinnale puittaladest alumine karkass ristlõikega 15x15 cm.Puit on eelnevalt töödeldud antiseptiliste ainetega ja kaks kihti katusepappi. asetatakse mööda põhja, mis mängib rolli .

Puitu saab kinnitada ankrupoltide või vundamendipoltide abil. Kui kasutada polte, siis nende jaoks tuleb puurida kuni 10 cm sügavused tehnoloogilised augud.

Põrandad

Kui kõik puittalad on laotud ja omavahel ja vundamendiga ühendatud, moodustatakse neisse sooned ja asetatakse põrandatalad (laudis 50x150 mm). Ülemine osa palk on joondatud horisontaalselt ja lauad naelutatakse mööda põhja - need on aluspõranda ehitamise aluseks. Saadud plaatalusele laotakse membraanisolatsioon (takistab isolatsiooni ilmastikumõju ja märjaks saamist ning ei takista veeauru väljapääsu). Viivituste vahedesse tuleb isolatsioon (mineraalvill või vahtpolüstürool) sisse pressida ja aurutõkkega katta. Lamab peal servaga laud(40x15 mm).

Raami loomine

Tehnoloogia nimest on selge, et sellise konstruktsiooni põhielement on raam ja sellele toetub kogu konstruktsioon. Raam koosneb vertikaalsetest postidest, mis on kinnitatud risttalade ja horisontaalse rihmaga. Nagu varemgi, toimub siin kogu ehitusprotsess etappide kaupa.

Materjalina kasutatakse puitu. Soovitatav on valida madala niiskusastmega okaspuit, ideaalis ahjus kuivatamine. Riiulite kõrgus peab vastama ruumi sarnasele parameetrile. Naelad on ühendatud 10 cm pikkuste naeltega.Pärast elementide reguleerimist ei tohiks olla lünki.

Olenevalt koormusest, mis kandvaid tugesid mõjutab, aga ka isolatsiooni ja kattematerjali suurusest lähtuvalt planeeritakse postide vahekaugus. Riiulite universaalne sektsioon on 150x50 mm, avadesse asetatakse topelttalad 150x50 mm. Kõige populaarsem samm on 600 mm (võimaldab paigaldada isolatsiooni "pinges", et seina tihedalt täita). Riiulite ühendamiseks alumise raamiga kasutatakse ajutisi trakse, mistõttu konstruktsioon omandab vajaliku jäikuse.

Ülemise trimmi paigaldamine toimub pärast kõigi riiulite paigaldamist. Fikseerimine toimub samade soonte abil, mis kinnitati alumine tala. Ülemine kinnitus nagide külge toimub kahe naelaga, mis peavad läbima materjali vähemalt 10 cm.Lõpliku raami kinnituse teostavad demonteeritud ajutiste asemele paigaldatud püsivad kalded. Lisateavet selle kohta leiate artiklist "". Samuti soovitame tutvuda kõige olulisema seadmega.

Soojustame seinad

Maja välisseinad on kaetud puiduimitatsiooniga, puitvooder, plastik, vastavalt maja omaniku soovile. Isolatsiooni on kõige parem teha mineraalvillaga. See on keskkonnasõbralik, vastupidav ja ei põle, mis muudab raamid veelgi tulusamaks ja nõudlikumaks.

Materjal surutakse kõikidesse taladevahelistesse pragudesse, et eemaldada tühimikud. Puu niiskuse eest aitab kaitsta hüdro- ja tuulekindel membraan, mis kinnitatakse üle isolatsiooni naastude külge ja alles siis paigaldatakse tuulutatava fassaadi liistümbris, mis peidetakse välisvoodri alla. Seestpoolt sobivad seinakatteks aurutõkke peale monteeritud OSB- või kipskiudplaadid.

Lae ehitamine

Lagi kinnitatakse põrandataladele, mis omakorda kinnitatakse naelte või terasklambritega ülemisele raami talale. Kuhu on paigaldatud sisemised vaheseinad, tuleb paigaldada tugitalad, mille kohale naelutatakse puidust laepaneel.

Katus

Enne töö alustamist määrake kalde aste, nõlvade arv, katusekatte tüüp ja sarikate süsteemi konstruktsioon.

Keerulise kujuga katus näeb välja atraktiivne, kuid seda on raske teostada ja seetõttu pole see odav. Kõige sagedamini leitakse, lubades või pööninguruum. Siin on vaja paigaldada ainult üks harja, orud puuduvad üldse, mis välistab setete kogunemise ja lekked. Lume katusele jäämise vältimiseks planeerige kalle üle 28º, kuid mitte üle 50º, vastasel juhul suureneb tuulekoormus.

Sarikate ristlõige määratakse vastavalt nende vahele asetatud isolatsioonimaterjali paksusele. Parim on võtta laud kaliibriga 150x50mm ja pikkusega 6 m. Kaks lauda on vaja L-tähe kujuliselt maha lüüa, seejärel need üles tõsta ja nurk määrata, veendudes, et üleulatuvad osad ulatuvad 30-50 cm seina tasemest kaugemale. Nüüd saab lauad kokku panna risttala abil ja saame midagi sarikate sarnast.

Ülemine viimistlus toimib siin Mauerlatina. Valmistatud näidise põhjal luuakse sarikad kogu katusele, unustamata 600 mm sammu. Harjal olevad sarikad paigaldatakse frontoonile ja mööda neid jätkub ülejäänud elementide paigaldamine. Tüübist katusematerjal Oleneb, milline saab olema kate.

Katusematerjal

Üksikasjalikud juhised lõppevad katusekatte paigaldamise etapis. Saate valida , või . Kõiki neid materjale on lihtne töödelda, need on taskukohased ja näevad korralikud välja. Pärast näoga tööd ei jää muud üle kui paigaldada äravoolutorud ja drenaaž, mis vastutab setete kuivendamise eest väljaspool ala.

Nüüd võite ette kujutada kogu raammaja ehitamise protsessi oma kätega , et struktuur oleks vastupidav ja soe. Kui te ei ignoreeri ehitus- ja montaažitehnoloogia reegleid, saate oma kodu õnnelikuks omanikuks, millest võite vaid unistada.

Karkassmajade ehitus tuli meile välismaalt. Need kergesti püstitatavad konstruktsioonid on ehituse aluseks maamajad ja suvilad Skandinaavias ja mitmetes Euroopa riikides. Ehitustehnoloogia aluseks on puit- või metallprofiilidest monteeritud karkassid, soojustuseks kasutatakse mineraalvilla ja basaltsoojust. Sein saab viimistletud ilme pärast seda, kui see on kaetud erinevate plaatidega, näiteks DSP-ga. Nendele plaatidele on juba paigaldatud lõplik kate.

Millist raami valida - metallist või puidust?

Karkassi materjalina on kasutatud okaspuudest valmistatud uut erinevate sektsioonide kuivatatud puitu.

Kahtlemata on puidul mitmeid omadusi, mis annavad talle kivi ja metalli ees eeliseid – see on hingamisvõime ja palju muud. Kuid samal ajal on puidul puudusi; ilma asjakohase töötlemiseta on see altid seente või hallituse ilmnemisele; lisaks tekib mitmete tingimuste täitmisel kahjulike mikroorganismide tüvede ilmnemise võimalus.

Kõik need tegurid toovad kaasa asjaolu, et mõned arendajad eelistavad raamkonstruktsioonid valmistatud metallist. Metallprofiilil on tsinkkate, mis tagab pikaajalise korrosioonikaitse. Lisaks on karkassmaja ehitamiseks metallprofiilil juba ette valmistatud vajalik perforatsioon.

Erinevus karkasskorpuse ehituse ja keskkonnasõbralikkuse vahel. Ainult looduslik puit ja loodusliku isolatsiooni kasutamise võimalus.

Lisaks saab karkassmaja ehitada ilma suure meeskonna abita.

Nüüd usutakse, et karkass-paneelmaja saab olla ainult maakodu. Küll aga paljude kogemus Euroopa riigid, näiteks Rootsi või Saksa tehnoloogiad räägivad meile karkassmaja edukast kasutamisest talvel ja suvel. Seda kinnitavad ka ülevaated.

Niisiis, alustame maja ehitamist samm-sammult juhistega, samm-sammult juhised. Loodame, et nad aitavad teid.

Ettevalmistustööd

Karkassmaja ostmine pole keeruline, peate lihtsalt võtma ühendust spetsialiseeritud ettevõttega, kes selliseid tooteid müüb, või, olles ise projekti välja töötanud, ehitage oma kodu. Ehitustööde järjekorda saab kuvada järgmises loendis:

• Teadusuuringud;
• Disain;
• Vundamendi ehitamine;
• Boksi, katuse ehitus;
• isolatsioon, Viimistlustööd ja insenerisüsteemide korrastamine.

Esimeses kahes etapis selgitatakse sellesse kohta maja ehitamise võimalus. Kui see on võimalik, määratakse vundamendi tüüp ja selle disain. Selle töö tulemusena ilmub spetsifikatsioon ja kalkulatsioon, mis sisaldab materjalide ja tööriistade loetelu, nende hinnangulist maksumust. Enne kui me seda kõike alustame ettevalmistustööd, peab arendaja koostama tulevase kodu tehnilised kirjeldused.

Sambakujulise vundamendi rajamine

Sõltuvalt pinnase seisukorrast ja tulevase maja massist määrab arendaja vundamendi tüübi. Praktika näitab, et kasutada võib igat tüüpi vundamenti – vundamenti kruvivaiad või sambakujuline. Sambakujulise vundamendi ehitamisel peab teil olema vähemalt ligikaudne seinte asukoha joonis.

Selle vundamendi olemus seisneb selles, et sambad asetatakse hoone nurkadesse ja konstruktsiooni maksimaalse koormuse kohtadesse. Seda tüüpi vundamendi jaoks kasutatakse betooni ja tellist.

Enne töö alustamist on vaja märkida sammaste asukoht.

Pärast selle läbiviimist ja kvaliteedi kontrollimist võite hakata sammasid ise valmistama. Selleks saate kasutada eraldi raketist või korraldada nende tootmine otse kohapeal.

Esimene samm on teha varda tugi, seda nimetatakse kingaks. Vaadake fotot, see näitab skemaatilist diagrammi hunnikust kingaga. Selle mõõtmed on kuni 30 cm kõrgused ja 25–30 cm ristlõige. Selle konstruktsioon sisaldab armatuurvõrku, mis asub paralleelselt maapinnaga; paigaldada saab mitu vertikaalset armatuurvarda - need on samba aluseks. Pärast kinga kõvenemist saab vundamendisamba põhiosa valmistada. Selleks võite kasutada kas torujuppi või ehitada puidust raketist. Kogu konstruktsiooni kõrgus võrdub kahe termini summaga - augu sügavus (külmumiskõrgus) ja maapinnast kõrgemale ulatuva samba suurus (alates 100 mm).

Mõned eksperdid kasutavad materjalina traditsioonilist M300 klassi betooni, teised aga liivabetooni. Tegelikult tuleb kasutatava betooni tüüp kindlaks määrata arvutamisetapis. Peaasi, et meeles pidada, et jalatsi valmistamise materjal ja alus peavad olema samad. Edasiste tööde tegemiseks on vaja lasta valmis osadel kuivada. See protsess võtab aega vähemalt 7 päeva, kuid telliste või tuhaplokkide kasutamine kiirendab kuivamisprotsessi mitme päeva võrra.

Kui sambad on valmis, võite alustada nende paigaldamist. Selleks on vaja augupuuri, mis võimaldab posti alla augu kaevata. Ava suurus peab ületama kinga suuruse. Sammaste paigaldamine toimub rangelt vastavalt vundamendi märgistustele. Sambad paigaldatakse üksteisest 1–2 m kaugusele kõige suurema koormusega kohtadesse, näiteks küttekatla alla. Pärast sammaste paigaldamist saab nende ja kaevu seinte vahelise ruumi täita killustiku ja liivaga.

Seinaraamide ehitus

Grillage - platvorm kodu jaoks

Vundamendi ehituse valmimine võimaldab alustada töid peamagistraali ehitusega kandekonstruktsioonid. Seinte ja kõige muu aluseks karkassmajas on võre. Kas see on puidust või metallkonstruktsioon, mis on laotud maapinnast väljaulatuvatele alussammastele. Mööda oma kontuuri järgib võre tulevase maja piirjooni. Paigaldamisel kasutage kindlasti mõõteriistad, mis võimaldab teil kontrollida selle horisontaalsust. Puit- või metallprofiili mõõtmed määratakse püstitatava ehituskonstruktsiooni massi järgi.

Seinakarkassi ehitus

Pärast võre paigaldamist võite alustada seinaraami paigaldamist. Selleks võite kasutada puitu, mille sektsiooni mõõtmed on 150x50 või rohkem. Puit peab olema valmistatud okaspuudest ja kuivatatud niiskusesisalduseni 12–18%. Lisaks peame meeles pidama, et kõike puitkonstruktsioonid tuleb töödelda kaitsevarustus hallituse, hallituse ja tule eest.

Seinaraami saab kokku panna lähedale tasasele maatükile, lengi kokkupanemisel on vaja kohe ette valmistada akna- ja ukseavad. Ühe seina valmis karkassi saab paigaldada võrele ja kinnitada nooltega. Nagu kõigi montaažitoimingute puhul, peavad ehitajad kasutama mõõteriista seinaraamide paigaldamiseks rangelt tasapinnaliselt.

Maja katuse paigaldus

Katuse tegemine on üks olulisemaid hetki karkasstehnoloogiaga maja ehitamisel. Selle ehitamisel ilmnevad vead põhjustavad katuse deformatsiooni ja soojusisolatsiooni režiimi rikkumist. Selle tulemusena võib tekkida selle hävitamine. Peal lagi tema ülesandeks on lahendada mitmeid probleeme, nimelt:

• Sellele laekatte riputamine;
• Isolatsiooni säilitamine.

Kui arendaja näeb ette teise korruse olemasolu või, siis tuleb lagi tugevdada. Sõltuvalt laele vastuvõetavast koormusest valitakse laetala ristlõike suurus. Näiteks kui kasulik ja mitteeluruumi koormus on 147 kg ruutsentimeetri kohta, siis on vaja kasutada talasid, mille sektsioon on 150 * 50 m ja mille vaheline samm on 400 mm.

Neile talade ja sarikate paigaldamise protsess ei erine traditsioonilise maja ehitamise käigus läbi viidud protsessist.

See tähendab, et pärast märgistamist naelutatakse palgid vertikaalses asendis seinaraami ülemise plangu külge.

Lagistuse kindlustamiseks piisab kolme naela kasutamisest, ühest küljest lüüakse sisse kaks ja mõlemast otsast üks.

Sarikaid saab kokku panna tasasele pinnale ehitusplats ja pärast nende kokkupanemist ja õigsuse kontrollimist tõstke need üles. Katuse monteerimine algab ühest fassaadist, torujuhtme kasutamine on kohustuslik. Pärast esimese sarikate paigaldamist on vaja see nooltega kinnitada ja pärast teise paigaldamist on soovitatav paigaldatud konstruktsioonid kokku siduda. Lisaks sellele, et sarikad on omavahel ühendatud, on konstruktsiooni tugevuse suurendamiseks mõttekas ühendada sarikad ja talad vertikaalselt langetatud laua abil. Nii paigaldatakse sarikad järjestikku.

Mantli paigaldamine ei erine ka sellisest toimingust, mida tehakse tavalise maja katuse püstitamisel. Hüdro- ja soojusisolatsiooni paigaldamine toimub vastavalt selle tootega kaasasolevatele juhistele. Nagu soojusisolatsioonimaterjalid Nii kunstlik kui looduslikud materjalid. Konstruktsiooni kaalu vähendamiseks on soovitav kasutada vahtpolüstürooli, mida toodetakse erineva paksusega lehtedena.

Üks veel positiivne omadus Karkassmajaks võib nimetada ka seda, et kõiki viimistlustöid saab teha, ootamata selle kokkutõmbumist. Saate neid teostama hakata kohe pärast seda, kui avad on paigas ja seinaraam ise on kaetud plaatidega. Seejärel saab arendaja alustada seinte viimistlemist seest ja väljast.

Majas sisetööd

Seinte seestpoolt katmiseks kasutatav materjal, mis võib olla DSP või selle analoogid, võimaldab selle pinnale kanda peaaegu iga viimistlusmaterjali - tapeet, plaadid ja muud. Kõik sõltub arendaja valikust ja tulevaste ruumide sisekujundusest.

Välistööd

Maja välisviimistlustöödega on olukord mõnevõrra keerulisem. Sõltuvalt kliimavööndist, kus karkassmaja on ehitatud, võib olla vajalik täiendav isolatsioon. Nende tööde jaoks vajate katte loomiseks isolatsiooni, hüdroisolatsioonikilet, samuti puittala või tsingitud metallprofiili. Seinte soojustamiseks mantel valmistatud puidust tala või metallprofiil.

Katte mõõtmed peavad vastama sellesse paigaldatava isolatsiooni mõõtmetele. Mõned eksperdid soovitavad isolatsiooni peale panna hüdroisolatsioonikihi. Kui ülesanne on luua ventileeritav fassaad, siis on see vajalik vertikaalsed ribad Pärast mantli paigaldamist kinnitage väiksemad talad ja nende külge kinnitatakse vooder. Loodud ruum hakkab teenima loomulik ventilatsioon ja ärge laske liigsel niiskusel koguneda.

Kui palju maksab maja ehitamine

Karkassmaja püstitamise kogemus nende poolt, kes loodavad ainult oma jõule, näitab, et kogu töötsükkel alates vundamendi ehitamisest kuni viimistluse alguseni, korraliku töökorralduse, materjalide katkemiseta ja ühe või kahe olemasolu korral. abilised, võib kuluda kolm kuni neli kuud.

Oma kätega maja ehitamine on kasulik ka majanduslikust seisukohast. Valmis konstruktsiooni ostmisel tasub arendaja projekti eest, Ehitusmaterjalid, lisaks tasutakse muuseas ehitajate ja paigaldajate tööjõud, kes umbes sama aja jooksul maja püsti panevad. Projekti hind jääb vahemikku 5-50 000 rubla. Kui ostate valmis majaprojekti, maksab see umbes 15 000 rubla ja kui tellite arhitektilt individuaalmaja projekti, siis see maksab 30 000 - 50 000 rubla. Tänapäeval töötavad paljud arhitektuuristuudiod eemalt, nii et isegi kui nad asuvad Biyskis, saavad nad kujundada teie unistuste koduprojekti. Teisisõnu, tasu eest valmis maja ja selle ehitamise töö on umbes 1,5 miljonit rubla, peate mõistma, et see arv sõltub piirkonnast ja konfiguratsioonist; omaette ehitamine maksab kaks korda rohkem. Näiteks pakuvad mõned ettevõtted oma klientidele maamaju hinnaga alates 1 115 000 rubla kuni 1 824 000 ja dachad - 300 000 rubla piires.

Kui te pole valmis maja ehitama või teil pole võimalust, siis tellige valmis maja võtmed kätte, kasutades Kanada, Skandinaavia või Soome tehnoloogiaid.

Video

Vaadake videot raammaja ehitamise kohta oma kätega.

Moodulmajad on atraktiivsed, sest kui vundament on valmis, saab maja ise väga kiiresti püsti. Näiteks raammaja ehitamine oma kätega, kahe inimese abiga, on võimalik kiirustamata kuuga. Ja seda siis, kui ehitusse on kaasatud kogenematud töömehed, kes oskavad vaid haamrit käes hoida. Selle põhjuseks on asjaolu, et kokkupanek toimub samm-sammult: lihtsate toimingute regulaarne kordamine. Oluline on ainult teada, kuidas iga üksust õigesti kokku panna. Omades juhiseid ja mõistes ehituse põhimõtet, saab igaüks ise karkassmaja kokku panna.

Mitte vähem atraktiivne raami ehitus asjaolu, et saate minimaalsete kuludega hakkama. Kui palju raha ehituseks kulub, sõltub maja suurusest, kasutatud materjalidest (puidu tüüp ja tüüp, Dekoratsiooni materjalid). Kuid igal juhul on see üks odavamaid meetodeid. (

Puitkarkassmajad pole ainsad. On piirkondi, kus puit on luksus. Nad panid selle sinna Vaatamata sellele, et metall pole tänapäeval odav, osutub see siiski suhteliselt odavaks.

Üks asi veel. Paljud inimesed on huvitatud sellest, kas karkassmaja on võimalik pooleli jätta ja kui jah, siis millistel etappidel. Vastus on jaatav ja esimene etapp on kõigile teada: valmis vundament jäetakse talveks. Võimalikud on ka järgmised talvitusvõimalused:

• vundament + karkass + katus (ilma põrandata);
• vundament + karkass + katus + välisvooder OSB + tuulekaitse;
• vundament + karkass + katus + välisvooder OSB + tuulekaitse + monteeritud ja soojustatud põrand ja lagi + vaheseinad.

Ohtlik on jätta aknad ja uksed talveks järelevalveta. Teiste võimaluste puhul on ehituse valmimise edasilükkamine isegi hea mõte: puit kuivab ära. Talvel on reeglina madal õhuniiskus ja aktiivne kuivatamine. Samal ajal tuvastage kõik juba kokkupandud osa lengid.

Pärast vaiade valamist paigaldatakse võre, millesse asetatakse ja seotakse armatuur. Pikisuunalised vardad ühendatakse vaiadest painutatud tugevduse väljalaskeavadega. Selles etapis jäetakse lindile augud side varustamiseks ja (sisestage plasttorude lõigud risti).

Rihmatala kinnitatakse seejärel vundamendiriba külge. Selle paigaldamiseks kinnitatakse naastud lindile. Need paigaldatakse 1-2 meetri sammuga. Igast nurgast taganeb mõlemas suunas 30 cm.Siin on vaja tikke, ülejäänu oleneb maja mõõtmetest, kuid vähemalt iga 2 meetri järel. Pange tähele, et just naastud ühendavad maja karkassi vundamendiga. Sellepärast on parem tarnida sagedamini. Ja veel üks asi: olenemata sellest, kui lühike sein on, peab olema vähemalt kaks naast.

Kui kõik on valmis, valatakse betoon.

Pärast betooni valamist, et see ei kuivaks, vaid saaks tugevuse, on parem katta see polüetüleeniga (vaadake fotot). Kui pärast vundamendi valamist jääb temperatuur +20°C piiresse, võib ehitust jätkata ca 3-5 päeva pärast. Selle aja jooksul omandab betoon sellistes tingimustes rohkem kui 50% oma tugevusest. Saate sellega vabalt töötada. Kui temperatuur langeb, pikeneb periood oluliselt. Nii et +17 ° C juures peate ootama umbes 10 päeva.

2. samm: alumine siin ja põrand

Selleks, et karkassi puit ei tõmbaks betoonist niiskust, on vajalik vundamendi äralõigatud hüdroisolatsioon. Kõige ohutum viis seda teha on bituumenmastiksiga. Ja see on parem - kahes kihis. Võite kasutada ka rull-hüdroisolatsiooni. Katusepapp on odavam, kuid aja jooksul puruneb. Hüdroisolatsioon või muu sarnane kaasaegne materjal on usaldusväärsem.

Võid grilli ühe korra mastiksiga katta ja veeretada peale veekindluse. Teine võimalus karkassmaja all hüdroisolatsiooni katkestamiseks on kaks kihti mastiksiga kaetud hüdroisolatsiooni: mida lähemal on põhjavesi, seda põhjalikum peaks olema hüdroisolatsioon.

Esimene kiht on vedel hüdroisolatsioon.Sellele kui see ei ole kuiv, võid sellele liimida rullhüdroisolatsiooni kihi.

Seejärel pannakse voodid - lauad mõõtmetega 150 * 50 mm. Need peavad olema kuivad, immutatud bioprotektiivsete ja tuleaeglustavate ühenditega. Voodi serv on joondatud vundamendi välisservaga. Vajalikesse kohtadesse puuritakse naastude jaoks augud (augu läbimõõt on 2-3 mm suurem naastu läbimõõdust). Seejärel asetatakse teine ​​laud. See asetatakse nii, et see kataks esimese rea liitekoha. Selgub, et see on loss.

Teine laud asetatakse nii, et vuugid kattuvad

Üldiselt saab laduda ühe tala 100-150 cm, kuid selle hind on palju kõrgem kui kahel laual, mis kokku annavad sama paksuse ja korralikult kinnitatud kahel laual on suurem kandevõime, kuigi nende paigaldamine võtab rohkem aega . Et need ühtse talana töötaksid, lüüakse need naeltega maha 20 cm sammuga malemustris.

Paigaldame rakmed ja palgid

Järgmine etapp on palkide paigaldamine ja paigaldamine. Need on samad 150*50 mm lauad, mis on asetatud servale. Need kinnitatakse kahe kaldnaelaga (9 cm) otsast trimmilaua külge, paremal ja vasakul kahe naelaga voodi külge. Nii et iga viivitus on mõlemal küljel.

Foto näitab, et esimene tala paigaldatakse teise lähedale - nii kandub koormus paremini vundamendile. See on paigaldatud piki voodi teist serva. Paigaldamise samm on 40-60 cm, see sõltub ava pikkusest ja kasutatava saematerjali ristlõikest: mida pikem on, seda väiksem on samm.

Kui palgid on pikad ja seal on risttala, nagu ülaltoodud fotol, nii et palgid ei liiguks üle ristpalk džemprid on pakitud. Nende pikkus on võrdne palkide paigaldamise sammuga, millest on lahutatud plaadi kahekordne paksus: kui palgi samm on 55 cm, siis plaadi paksus on 5 cm, siis on hüppaja pikkus 45 cm.

Isolatsioon ja põrandakate

Pärast põrandakatte aluse paigaldamist on aeg põrand isoleerida. Seda saab teha erineval viisil, erinevate materjalidega. Näitame teile säästlikku varianti - vahtpolüstüreenplaatidega tihedusega 15 kg/m3 (rohkem on võimalik, vähem ei saa). See pole loomulikult keskkonnasõbralik, kuid see on ainus, mis ei karda niiskust ja mida saab paigaldada ilma aluspõrandata. Soojustuse hinnanguline paksus on 150 mm, laotakse kaks kihti: üks 10 cm, teine ​​5 cm.Teise kihi õmblused ei tohiks kattuda esimese kihi õmblustega (nihkuvad).

Alustuseks pakitakse mööda palgi alumist serva 50*50 mm kraniaalplokk. See hoiab vahtu.

Vaht lõigatakse tavalise rauasaega. Tera saab kasutada puidul - lõikab kiiremini, aga saab rebenenud serva või metallil - läheb aeglasemalt, aga serv on siledam. Lõigatud plaadid laotakse kahes kihis, õmblused kattuvad. Seejärel tihendavad nad perimeetrit hermeetikuga, et tagada hüdroisolatsioon.

Järgmisena laotage aluspõrand laudadest, tasandage ja laotage peale vineer (soovitavalt FSF 5-6 mm). Laudade kareda põrandakatte kõverdumise vältimiseks asetage lauad lainesuunas vaheldumisi. Kui vaadata tahvli ristlõiget, lähevad aastarõngad poolringi. Seega on üles-alla vaatamiseks vaja kaare (vt fotot).

Saate hakkama ilma laudpõrandata. Siis peaks vineeri paksus olema vähemalt 15 mm. Mõelge, mis on teie piirkonnas tulusam, ja valige.

Igal juhul tuleb lehed üksteisest lahti panna - õmblused ei tohiks kokku langeda (nagu telliskivi). Samuti ärge unustage jätta vineerilehtede vahele 3-5 mm vahe, et kompenseerida niiskuse muutumisel tekkivaid suuruse muutusi.

Vineer kinnitatakse 35 mm pikkuste isekeermestavate kruvidega (eelistatavalt valgetega - vähem jäätmeid) ümber perimeetri 12 cm sammuga, seest ruudukujuliselt 40 cm sammuga.

3. samm: raami seinad

On kaks võimalust: seinaraam monteeritakse (olenevalt suurusest täielikult või osaliselt) põrandale, seejärel tõstetakse üles, asetatakse kohale ja kinnitatakse. Mõnikord kinnitatakse selle meetodiga OSB-plaat, kipsplaat või vineer otse raami välisküljele põrandale: jäikus on suurem. Seda tehnoloogiat nimetatakse raamipaneeliks või platvormiks. Tehased töötavad üldjuhul selle põhimõtte järgi: ehitavad töökojas projekti järgi valmispaneelid, toovad objektile ja paigaldavad alles sinna. Kuid karkass-paneelmaja ehitamine on võimalik oma kätega.

Teine meetod: kõik pannakse kokku järk-järgult, kohapeal. Naelutatakse alumise raami tala, sätitakse nurgapostid, seejärel vahepostid, ülemine raam jne. Seda tehnoloogiat nimetatakse "karkassmaja ehitamiseks" või "õhupalliks".

Kumb on mugavam? See sõltub sellest, kui palju inimesi töötab ja kas on võimalik vähemalt perioodiliselt abi saada. Põrandal töötamine on kiirem ja mugavam kui lugematuid kordi trepist üles/alla hüppamine. Aga kui sektsioon on kokku pandud suurelt, siis on isegi kahel inimesel raske seda tõsta. Lahenduseks on kas abi kutsumine või seinakarkassi purustamine väikesteks segmentideks.

Paigaldamise samm ja riiulite ristlõige

Nurgapostid peaksid olema 150*150 mm või 100*100 mm, olenevalt koormusest ja isolatsiooni vajalikust laiusest. Ühekorruselise karkassmaja jaoks piisab 100 mm, kahekorruselise karkassmaja jaoks - vähemalt 150 mm. Vahepostid on sama sügavusega kui nurgapostid ja nende paksus on vähemalt 50 mm.

Riiulite paigaldamise samm valitakse koormust arvestades, kuid tegelikkuses valitakse see sagedamini isolatsiooni laiuse järgi. Kui isoleerite mineraalvillaga rullides või mattides, uurige esmalt välja materjali tegelik laius. Postide vahe peaks olema 2-3 cm väiksem kui isolatsiooni laius. Siis pole peaaegu üldse jäätmeid, lünki ja pragusid, mille kaudu soojus välja pääseb. Peamine punkt on isolatsiooni paigaldamise tihedus raamidesse, sest ainult see kaitseb külma eest. Väikseim rikkumine toob kaasa asjaolu, et maja on külm. Seetõttu tuleb isolatsiooni valikusse ja selle paigaldamisse suhtuda täie tähelepanuga.

Riiulite kinnitamine on võimalik mitmel viisil: puittüüblitega, sälguga või nurkadele. Alumise viimistluse plaadi sisselõige ei tohiks olla suurem kui 50% selle sügavusest. Nurgad on kinnitatud mõlemalt poolt. Tüüblitega kinnitamine on vana tehnoloogia, kuid raskesti teostatav: hööveldatakse pikad tüüblid, puuritakse viltu läbi alumise trimmi statiivi ja prussi auk, millesse lüüakse puidust tihvt, mille ülejääk lõigatakse ära. See toimib hästi, kui kasutatav puit on kuiv. Vastasel korral on võimalik kuivamine ja kinnituse jäikuse kaotus. Paigaldamine tugevdatud nurkadele on palju lihtsam.

Kanada tehnoloogia järgi tehakse talad, mille külge aknad ja uksed kinnitatakse, topelt. Siin on rohkem koormust, seetõttu peab tugi olema võimsam.

Tugevdatud letid akende ja uste lähedal on kohustuslikud. Ainult nii on oma kätega ehitatud karkassmaja usaldusväärne

Kaldused või traksid

Kui välisvooder on planeeritud kõrgtugevast plaatmaterjalist - OSB, kipsplaat, kipskiudplaat, vineer - paigaldatakse ruumi seestpoolt ajutised kalded. Neid on vaja geomeetria tasandamiseks ja säilitamiseks, kuni väliskest on kinnitatud. Selle materjali tugevus on piisav, et luua vajalik struktuurne jäikus.

Kui vooder on plaanis teha vooderdistest vms. vajalik on püsivate noolte paigaldamine. enamgi veel parim variant- mitte need, mis on paigutatud mitmele nagile, vaid neli väikest tükki igaühe jaoks: kaks peal ja kaks all (nagu alloleval fotol).

Pange tähele, et ülaltoodud fotol on nagid monteeritavad: kaks lauda on kogu pikkuses malemustris kokku löödud. Sellised nagid on isegi suurema kandevõimega kui tugevad ja maksavad vähem. See on tõeline viis ehituskulude vähendamiseks kvaliteeti kaotamata. Kuid ehitusaeg pikeneb: tuleb sisse lüüa palju naelu.

Karkassmaja nurgad

Kõige rohkem küsimusi tekib nurkade ehitamisel. Kui asetate tala nurka, siis ei tundu raskusi olevat, välja arvatud see, et nurk osutub külmaks. Lühikeste ja pehmete talvedega piirkondades pole see probleem, kuid Kesk-Venemaal nõuab see mingisugust lahendust.

Raammaja nurga soojaks muutmiseks on mitu võimalust. Kõik need on diagrammidel näidatud, nii et see on selgem.

Pärast raami kokkupanekut kaetakse see kõige sagedamini väljastpoolt OSB, vineeri või muu sarnase materjaliga.

4. samm: katmine

Põrandatalad toetuvad ülemise raami talale. Paigaldusmeetodeid on mitu:

• terasest tugiklambritel;
• nurkadel;
• sisetükiga;

Sälk – lõikesügavus ei tohi ületada 50% ülemise karkassi puidu paksusest. See lüüakse ülevalt sisse kahe naelaga, mis peavad minema rakmetesse vähemalt 10 cm.Nurgad on tavaline meetod. Võite kasutada tugevdatud, kuid mitte tingimata perforeeritud klambreid - kuju võib varieeruda

Talade mõõtmed ja nende paigaldamise samm sõltuvad sellest, mis peal saab. Kui võtta teine ​​korrus või ristlõige suuremaks, tehakse samm väiksemaks: et põrand ei vajuks. Kui eeldada, et mitteeluruumiks on ainult katus ja pööning, on need täiesti erinevad arvutused ja mõõtmed.

Teise korruse ehitamisel kaetakse lagi teise korruse aluspõrandaga. See muudab karkassmaja teise korruse loomise lihtsamaks. Selle kokkupanek ei erine esimese konstruktsioonist. Ainus põhjus on see, et kogu saematerjal tuleb teisele korrusele vedada.

5. samm: sarikate süsteem ja katusematerjal

Karkassitehnoloogiat kasutades majaprojekti väljatöötamisel on kõige populaarsemad või. Nende seade ei erine. Kõik samad põhimõtted ja arvutused. Ainus piirang puudutab kaalu katusekate: see peaks olema kerge materjal, mis talub koormust puidust talad ja põrandad.

Sarikate fikseerimiseks etteantud asendis enne mantli täitmist kasutati ajutisi noolesid

Teine suhteliselt odav tehnoloogia

6. samm: isolatsioon

Karkassmaja saate soojustada mis tahes turul saadaoleva materjaliga asjakohased omadused. Kõik need on ebatäiuslikud, kuid kõigil probleemidel on standardlahendused.

Kõige populaarsem karkasseinte isolatsioon on basaltvill. See on saadaval rullide või mattidena erineva tihedusega. Matte on mugavam paigaldada seintesse: need on tihedamad ja hoiavad end hästi tõukejõu tõttu. Selleks, nagu eespool mainitud, peaksid nende mõõtmed olema 2-3 cm suuremad kui raamipostide vaheline kaugus. Matid on loomulikult täiendavalt kinnitatud spetsiaalsete kinnitustega, kuid sellega on mugavam töötada kui pehme rulliga.

Mineraalvill on kõrge soojusisolatsiooni omadused, hea heliisolatsioon. Kuid on ka tõsine puudus: see kardab märjaks saada ja seda tuleb igast küljest kaitsta mitte ainult niiskuse (vihma), vaid ka auru läbitungimise eest. Seetõttu on see ruumi küljelt kaetud aurutõkkemembraani kihiga, mis takistab aurude sissetungimist.

Tänavapoolsel küljel on mineraalvillast soojusisolatsioon kaetud teise membraaniga, kuid teist tüüpi ja erinevate omadustega: hüdro-tuult kaitsev auru läbilaskev membraan. See ei ole puhutud, ei lase vedelas või gaasilises olekus niiskust tänavalt läbi ja aurud pääsevad isolatsioonist välja: auru läbilaskvus on ühepoolne. Peale isolatsiooni paigaldamist jääb üle vaid viimistlustööd. Tegelikult on kõik, ehitus on läbi.

Nüüd teate, kuidas raammaja ehitada. Mõnede protsesside üksikasjad pole kaugeltki täielikud, kuid teil on üldine kokkupaneku järjestus. Võib-olla aitab teid veel üks video professionaalselt puusepalt, kes on aastakümneid karkassmaju ehitanud (vt allpool).

Videojuhised karkassmajade paigaldamiseks

Need on kolm videot suurepärasest puusepast Larry Hohnist. Igaüks neist kestab kauem kui tund. Väga üksikasjalikult kirjeldatakse valmis vundamendile karkassmaja ehitamise tehnoloogiat.

Nende juhiste järgi on iseehitamine võimalik ilma igasuguste küsimusteta: karkassmaja ehitamise kõik etapid ja pisidetailid on kommenteeritud ja lahti seletatud, kuni milliseid naelu, millise pikkusega, mitu tükki millise sammuga igasse sisse lüüa. sõlm. Tutvustatakse peamisi tekkida võivaid probleeme ja meetodeid nende parandamiseks. Kui otsustate oma kätega raammaja ehitada, võtke filmi vaatamiseks aega. Sulle saab palju selgemaks.

Esimene osa on alumine viimistlus ja põrand.

Video teises osas on karkasseinte projekteerimine ja kokkupanek.

Kolmas osa on karkassmaja katuse ehitamine.

Kui kahtlete ikka veel, kas ehitada karkassmaja, siis ilmselt sellepärast, et olete kuulnud, et see on halb tehnoloogia, et see meil ei tööta. Selline arvamus on olemas. Aga see põhineb sellel, et Kanada ja Ameerika karkassmajad on ehitatud kuivast puidust, niiskusega. mitte rohkem kui 20-22%. Meie tingimustes tuuakse saeveskist peaaegu loomuliku niiskusega puit ja see on kuni 60%. Sellepärast majad keerlevad ja pöörduvad, muutuvad külmaks.

Aga kui plaanite oma kätega maja ehitada, siis mis takistab teid kuiva puitu kasutamast? Ahjus kuivatamine on kallis, kuupmeetri vahe on väga märkimisväärne - peaaegu kaks korda. Aga ladudes puitu platsil tuulutatavatesse hunnikutesse, saab selle aastaga sama 20-22%-ni kuivatada. Kas immutada seda enne kuivatamist bioprotektsiooniga või mitte, otsustate ise. Kuiv puit ei mädane ega kahjustu seentest, kuid seda on soovitav immutada putukatevastase biokaitsega.

Selle arvamuse näide on videos. Koos selgitusega, miks tehnoloogia halb on...