Kuidas plastaknaid parandada? Plastikakende isetegemine a-st z-ni Kuidas plastaknaid paigaldatakse.

Kasutasin neljakambrilise aknaprofiiliga aknaid ja kahekambrilisi topeltklaasid, mis olid soojusnäitajate poolest optimaalsed, samuti tugevdatud välisuks. Muide, just uks moodustas peaaegu poole tellimuse maksumusest. Ja kogukulud moodustasid komplekti eest 40 tuhat rubla ja kohaletoimetamise eest veel 4,5 tuhat rubla. Kuidas osta aknaid sama hinnaga - artikli lõpus.

Alustame!

2. Meil ​​on värskelt ehitatud poorbetoonmaja, kuhu on vaja paigaldada 8 akent ja üks välisuks. Kõigepealt võtame avadest kõik mõõdud. Nagu mäletate, tegin avauste perimeetri ümber kolmele küljele õhuliinid (veerandit pole altpoolt vaja - sinna tuleb aknalaud). Kvartalite jaoks kasutasin standardit gaseeritud betoonplokid 5 cm paksused, mis paigaldati nagu kogu müüritis paigaldusvahule. Akende sügavus paigaldamise ajal peaks olema vähemalt 1/3 seina paksusest. Samuti väärib märkimist, et standardsete akende suuruste jaoks ei tasu teha avasid - nende tootmistehnoloogia on automatiseeritud ja nende maksumus ei erine standardsuurus või aken tellida. Akna lõplikud mõõtmed arvestatakse järgmiste teguritega. Küljel ja ülaosas raamist seinani peaks mõlemal küljel olema 1–2 sentimeetrine vahe, mis täidetakse paigaldusvahuga. Altpoolt on kõikidel tehase akendel 3 sentimeetri kõrgune alusprofiil, mis on vajalik aknalaua mugavaks paigaldamiseks. Lisaks peaks tarneprofiili all olema ka umbes 1 sentimeetrine vahe paigaldusvahu jaoks. Kokku tuleb ava sisemõõtmetest jämedalt öeldes maha lahutada 4 sentimeetrit horisontaalselt ja 6 sentimeetrit vertikaalselt. Te ei tohiks end ära vedada ja raami ilma tühikuta avasse lükata, sest. on äärmiselt ebamugav paigaldada paigaldusvahtu vähem kui 5 mm vahesse.

3. Oluline on teada, et avanevad sektsioonid suurendavad oluliselt iga akna ehituse maksumust. Seega, kui eesmärgiks on raha säästa, tuleb pimedad mitteavatavad aknad maksimaalselt ära kasutada. Äärelinna puhul ühekorruseline maja pole probleemi õue aknaid pesema minna ja ventilatsiooniks saab teha avatava ahtripeegli (konstruktsiooniomaduste tõttu on see mitu korda odavam kui kallutus-pööramismehhanism, kuid samas peaks selle laius olema palju suurem kui selle kõrgus, täpsemalt ei tohi selle kõrgus ületada 50 sentimeetrit). Pimesektsiooni eeliseks on ka see, et te ei kaota klaasi kasulikku pinda. Minu puhul on 5 rulooakent suurusega 60x60 cm, kaks ruloopanoraamakent 1,4x1,7 meetrit, üks kald-pööratav aken 0,6x1,3 meetrit ja osalise klaasiga välisuks 0,9x2,3 meetrit. Ülaltoodud hind sisaldab ainult aknaid ja ust (sh hinged, käepidemed ja lukud). Eraldi oli mul vaja osta ankurdusplaadid, tüüblid, isekeermestavad kruvid, PSUL tihenduslint, paigaldusvaht, aknalauad ja mõõnad kokku 3,5 tuhande rubla eest.

4. Vajame: betoonipuuriga kruvikeerajat, püstoliga paigaldusvahtu, PSUL-linti, kinnitusplaate, poorbetooni tüüblit ja isekeermestavaid kruvisid. Samuti ei kuulunud raami sisse mullitase. Tahan veel kord juhtida teie tähelepanu asjaolule, et mõõtevahendi arvelt pole võimalik säästa.

5. Aknaraami kinnitamiseks on kaks võimalust: kinnitamine topeltklaaside akende lahtipakkimisega ja ankurdusplaatide kasutamine. Esimene meetod nõuab rohkem aega ja oskusi. Eelkõige peate topeltklaasiga akna ettevaatlikult raamist välja tõmbama ja seejärel oma kohale paigaldama. Seda hoidvad klaashelmed kinnitatakse tavaliselt väga tihedalt ja selleks, et servi mitte kriimustada, on vaja spetsiaalset spaatlit ja kannatlikkust. Pluss kui me räägime kahe käega paigaldamise kohta, siis suurte akende puhul on probleem selles, et eemaldatud topeltklaasi ei saa erinevalt raamist, millesse see on paigaldatud, ümber pöörata. Lisaks nõuab läbikinnitus puurimisel täpset fikseerimist ja kindlasti on vaja ka abilist. Palju lihtsam paigaldamine toimub kinnitusplaatidele. Iga selline plaat maksab 10 rubla. Neid tuleb paigaldada kiirusega 1 plaat iga 50 sentimeetri kohta. Plaat paigaldatakse raami soonde keerates ja kinnitatakse puuriga isekeermestava kruviga (puurimiseks metallist karkass raami sees).

6. Pärast seda liimitakse PSUL teip raami välisküljele kõikidest külgedest peale aluse - eelpressitud tihenduslint. Seda kasutatakse akna paigaldamisel veerandiga avasse. Teibi eesmärk on kaitsta paigaldusvahtu ultraviolettkiirguse ja sellest tulenevalt hävimise eest. Külmal aastaajal on aknaid lihtsam paigaldada, sest. lint paisub külma käes väga aeglaselt.

7. Kuuemeetrine PSUL-lindi rull maksab 140 rubla. Kinnitades teibi raami välisküljele, on eelistatav astuda servast 1-1,5 cm tagasi, eriti kui saad sügavad veerandid. Seda tuleks teha nii, et paigaldusvahtu raami ja seina vahele valades ei satuks see PSUL lindile.

8. Liigume nüüd akna avanemise juurde. Selle geomeetrilised mõõtmed on ideaalsed ja alus kattub ideaalselt horisondi tasemega. See juhtub poorbetooni ehitamisel iseenesest, kui järgite tehnoloogiat ja tasandate iga järgmise müüritise rea nullini. Paigaldamist alustasin väikeste rulooakendega ja need erinevad ülejäänutest selle poolest, et neil ei ole aknalaudu. Seetõttu me statiiviprofiili ei kasuta. Raami toena ava alusel kasutan laminaaditükki paksusega 7mm.

9. Me rakendame akna ja märgime kinnitusavade koha. Puurime ja paigaldame poorbetoonile spetsiaalsed kruvitüüblid. Tasub pöörata erilist tähelepanu sellele, et te ei peaks püüdma neid ühe hoobiga lüüa, eriti kui need asuvad ploki serva lähedal - on oht, et ploki tükk puruneb. Pärast seda söödame kruvid läbi kinnitusplaatide.

10. Meie järgmine ülesanne on seada aken vertikaalselt. Väikeste akende puhul pole see keeruline, sest. ei teki akna diagonaalset viltu ja piisab, kui mõõta raami mis tahes punktis. Pärast seda keerame kinnitusplaatide kruvid kinni ja võtame laminaaditüki aluselt välja. Iga aken tuleb kinnitada nii kindlalt, et seda saaks hoida ainult kinnitusplaatidel olevas avauses. Paigaldusvahtu kasutatakse eelkõige tühimike täitmiseks ja soojusisolatsiooniks, mitte raami mehaaniliseks kinnitamiseks avasse.

11. Peate suurte akende kallal nokitsema. Kummagi mass on üle 80 kilogrammi ja üksi pole seda lihtne avasse tõsta. Ehitasin plokkidest redeli ja tõstsin akent järk-järgult 5 sentimeetrit ülespoole. Iga akna jaoks kasutasin 9 kinnitusplaati. 3 mõlemal küljel, välja arvatud põhi. Siin peate hoolikalt jälgima raami vertikaalsust ja rakendama kõigis nurkades taset. peal suured aknad allosas oli tugiprofiil, millesse aknalaud paigaldatakse. Otse tugiprofiili alla panin ka laminaatplaadi, mis eemaldati kohe peale ankurplaatide seina külge kinnitamist.

12. Kald-pööratav aken on 2 korda väiksem, kuid selle jaoks otsustasin kasutada 8 ankurdusplaati, kuna. avatud tiib lisab raamile koormust. Keskmiselt kulub ühe akna paigaldamiseks umbes 30 minutit. Ja väga tõsine viga, mida enamik inimesi teeb - kaitsekile tuleb raami küljest eemaldada kohe pärast paigaldamist. Isegi kui panete aknad remondi alguses, tuleb kile kohe eemaldada. Kui seda ei tehta, on seda raskem lahti rebida, lisaks põleb plast ebaühtlaselt läbi (asjakohane raami väliskülje jaoks).

13. Mine aadressile eesuks. See on 3 hingega tugevdatud uks, mille perimeetril on täisraam. Sissepoole avamine on palju mugavam kui väljapoole avamine. Kuid enamikul inimestel on stereotüüp, et uks tuleks avada väljapoole. Paigaldamisel ukseraam kõige tähtsam on tagada ühtlane sobivus ümber perimeetri. Ukse kinnitamiseks kasutasin 10 ankurdusplaati. Erilist tähelepanu tuleks pöörata ukseraami külgseinte vertikaalsusele kahes tasapinnas. Usaldusväärsuse huvides saab iga ankurplaadi kinnitust täiendada teise isekeermestava kruviga. Nagu akende puhul, peab uks olema täielikult töökorras, kui seda hoiavad ainult ankurdusplaadid. See ei tohiks avamisel kõverduda ja suletuna peaks see tihedalt ümber perimeetri sobima.

14. Nüüd võtame püstoli polüuretaanvahuga. Püstoli olemasolu on kohustuslik. see võimaldab teil reguleerida vahu väljundit. Vahu puhul on nüansse, mida pead kindlasti teadma. Esiteks kardab vaht ultraviolettkiirgust ja selle eest tuleb katta päikesevalgus. Akna välisküljel on selleks PSUL teip, seest on vaja kalded krohvida või soovi korral värviga üle värvida. Mis puutub vahu pealekandmisse, siis seda ei saa absoluutselt lõigata. Sellel moodustunud kest kaitseb sisemist avatud rakustruktuuri niiskuse imendumise ja sellele järgneva hävimise eest. Seetõttu tuleks raami ja seina vaheline õmblus täita täpselt mahus, et ülejääk välja ei ulatuks. Oluline on püstoli otsiku sügavusega mitte üle pingutada, sest. ärge unustage, et väljastpoolt on meil PSUL teip ja see ei tohiks värske vahuga kokku puutuda. Umbes 5-10 minutit pärast õmbluste täitmist vahuga tasub selle seisukorda visuaalselt kontrollida ja vajadusel õrnalt tampida (kuni see on külmunud, on seda lihtne teha). Kui tööd tehakse temperatuuril alla +5 kraadi, on vaja kasutada spetsiaalset talvevahtu.

15. Järgmisena paigaldame furnituuri ja kontrollime, kuidas aknad avanevad. Kui aken ei avane hästi või ummistub, on see märk sellest, et akna paigaldamisel tehti vigu. Tõenäoliselt ei ole raam kõigis nurkades rangelt vertikaalne. Seda saab parandada hingede ja luku reguleerimisega.

16. Valmis! Aknad ja uksed tuleb jätta üheks päevaks, kuni vaht täielikult kõveneb. Ja me liigume viimasesse etappi.

17. Me võtame plastikust aknalauad 20 sentimeetrit sügav. Kokku on mul vaja 3 aknalauda: kaks 140 cm ja üks 70 cm 150 cm pikkune valmis aknalaud maksis mulle ainult 200 rubla. Ülejäägi lõikame tikksaega ja paigaldame raami alla statiiviprofiili. Tuleb meeles pidada, et aknalaudade sügavus raami sisse on 2 sentimeetrit, see on sügavuse valikul oluline. Enne paigaldamist ärge unustage perimeetri ümbert kaitsekilet eemaldada. Aknalaua paigaldame kas rangelt horisontaalselt või väikese (1 kraadi) kaldega aknast.

18. Suleme servad spetsiaalsete plaatidega, mis tuleks liimida superliimile. Taseme seadistamisel saate kasutada viimistlust aknalaualt või puidust klots. Pärast seda laadime aknalaua ülevalt, et see ei tõstaks seda paigaldusvahuga. Ja täitke kogu aluse tasapinna põhi vahuga. Nii nagu aknaraamide puhul, tuleks ka vahu paisumist kontrollida ja seda ei tohi noaga lõigata. Lihtsalt tampige seda, kuni see kõveneb.

19. Lõpuakord on mõõnade installatsioon. Lõikame selle pikkuseks, kinnitame isekeermestavate kruvide abil aknaraami külge (oleme eelnevalt vuugi silikoontihendiga määrinud), täidame aluse paigaldusvahuga ja laadime.

20. Valmis! Ärge unustage raamidelt, aknalaudadelt ja mõõnadelt kaitsekilet eemaldada. Akende paigaldamises pole midagi keerulist ja selle töömahuga saate üksi hakkama. Olles selle töö oma kätega teinud, säästsin paigalduselt rohkem kui 15 tuhat rubla.

Ja nüüd kõige huvitavam. Okna Growthi Chertanovsky kontor otsustas, et akende allahindlus peaks olema mitte ainult mulle, vaid kõigile minu ajaveebi lugejatele. Seetõttu tegime plastikakende tellimiseks eksklusiivse kampaania. Minimaalne allahindlus 33% kehtib kõigile, kes on valmis iseseisvalt plastaknaid mõõtma ja paigaldama.

Kõik üksikasjad on siin -

Plastaknad naudivad teenitult funktsionaalsete, töökindlate, vastupidavate ja esteetiliste konstruktsioonide mainet. Need muutuvad üha populaarsemaks ja vahetavad enesekindlalt välja paljudele tuttavaid puitaknaid.

Plastaknad on saanud tuntuse kui tugeva, vastupidava ja usaldusväärse disainiga.

Nende lisaeelisteks on asjaolu, et suure soovi korral saab peaaegu igaüks ise paigaldada plastaknaid. Ja see on suur pluss, sest. Paigaldamise eest küsivad asjatundjad päris palju raha. Peale selle, kui olete välja mõelnud, kuidas paigaldada plastaken, juhite iseseisvalt kogu protsessi ja saate teha kõike vastavalt tehnoloogiale.

Kuidas määrata tulevase plastakna suurust

Enne plastikakende tellimist peate välja mõtlema, milline peaks täpselt olema disain. Ja see algab ettevalmistav etapp mõõtmiste tegemisest. Kell eneseteostus mõõdud, kodumeister peaks teadma, et on aknaavad ilma veerandita ja sellega. Kahe avade mõõtmise kord erinevad tüübid samuti erinevad.

Kvartali valik hõlmab mõõtmiste tegemist järgmises järjekorras. Esmalt tuleb mõõta kõige kitsamas kohas veerandivaheline ava ja lisada saadud väärtusele 3-4 cm.See on konstruktsiooni laius. Lisaks veenduge, et tulevase plastakna konkreetne laius ületaks suurimat vertikaalsete neljandikkude vahemaad. Tulevase akna kõrguse määramiseks mõõtke kaugust ava alumise tasapinna ja ülemise horisontaalse veerandi vahel. Nii et määrate vajaliku summa.

Juhul, kui plastikaken paigaldatakse ilma ülalmainitud veerandita avasse, tuleb sobiva suuruse määramiseks lihtsalt kõrgusest lahutada 5 cm ja laiusest 3 cm.

Lisaks määrake, kui suur peaks olema aknalaud ja mõõn, kui kavatsete need välja vahetada. Selle operatsiooniga ei tohiks tekkida tüsistusi, peate lihtsalt arvestama järgmiste oluliste teguritega.

Mõõna laiuse määramisel tuleb arvestada tulevase soojusisolatsiooni või ümbrisega. Standardite kohaselt peaks mõõn vertikaalsest seinast välja ulatuma 5-10 cm Aknalaua laius arvutatakse selle tulevast funktsionaalset otstarvet arvestades. Näiteks kui soovite sellele paigaldada potililli, on parem tellida laiem kujundus. Enamikul juhtudel tehakse aknalaua valimisel arvutus nii, et selle elemendi vaba osa kattub radiaatoritega.

Aknalaua pikkus peaks olema 8-10 cm pikem kui ava laius. Servad peavad olema süvistatud nõlvaõõnde vähemalt 5 cm võrra.

Tagasi indeksisse

Akende tellimine ja tööks ettevalmistamine

Järgmises etapis peate saadud mõõtudega kaasa minema plastakende tootmisele spetsialiseerunud ettevõttesse. Muide, kui te ei soovi raisata aega mõõtmisele või kahtlete, et saate kõike õigesti teha, tellige see teenus samalt ettevõttelt. Enamik ettevõtteid pakub seda tasuta, eeldusel, et aken on neilt tellitud.

Lisaks akna suurusele peate määratlema järgmised parameetrid:

1. Kambrite arv topeltklaasiga aknas.
2. Kaamerate arv aknaprofiilis.
3. Liitmike ja vajalike kinnitusdetailide olemasolu.

Konsultant räägib üksikasjalikult iga võimaluse omadustest. Saate valmistuda enne tähtaega. Seega, kui teie piirkonna talved pole väga külmad ja akna taga pole eriti müra, piisab kahe klaasiga aknast ja 60 mm laiusest profiilist. Järgmisena juhinduge kliima ja keskkonna iseärasustest.

Plastikakende isepaigaldamiseks vajate järgmist:

Akende paigaldamiseks vajate: haamrit, puurit, kruvikeerajat, hoone tasapinda jne.

1. Vahtpüstol ja vaht ise.
2. Pöörlemiskiiruse reguleerimise ja perforatsioonirežiimiga puur.
3. Väike kirves ja vasar.
4. Metallist käärid.
5. Terav nuga, sobib ka kontorinuga.
6. Hoone tase.
7. peitel.
8. Veski.
9. Küünte tõmbaja.
10. Elektriline pusle. Sellise puudumisel võite kasutada peente hammastega rauasaagi.
11. Pahtlilabida.

Materjalidest osta lisaks:

1. Mitmeotstarbeline ehitusliim.
2. Puittala kogupikkusega 150-200 cm ja mõõtudega 2x4 cm.
3. Tüüblid.
4. Plastnurgad ja paneelid samast materjalist.
5. Erineva suurusega isekeermestavad kruvid. Tavaliselt kasutatakse 6x40, 2x16, 2x80.
6. Lahustid.
7. Segu krohviks.
8. silikaatliim.

Tagasi indeksisse

Vanade akende demonteerimine ise

Akende vahetamise algfaasis on vaja vana aknakonstruktsioon lahti võtta.

Kui tuppa on juba aknad paigaldatud, siis enne uue akna paigaldamise alustamist tuleb olemasolevast konstruktsioonist lahti saada. Kui tulevikus pole plaanis vana akent kuhugi paigaldada, siis ei saa püüda olla ettevaatlik, kuid ettevaatus ei tee paha. Tehke kõik nii, et mitte vigastada ega akent välja kukkuda. Viimane reegel See kehtib eriti korterite kohta kõrghooned, sest aken võib kellelegi peale kukkuda või kellegi teise vara kahjustada. Ja eramajas ei paku klaasi puhastamine teile mingit naudingut.

Esmalt eemaldage avatavad aknad ja tiivad. Eemaldage konstruktsioonilt kogu klaas, olles eelnevalt eemaldanud kinnitusklaasist helmed. Võtke betoonil oleva ringiga veski või rauasaag. Tehke tööriista abil lõiked mööda aknaraami horisontaalseid ja vertikaalseid elemente.

Improviseeritud tööriista abil - kinnitus, raudkang, haamer sobivad - eemaldage toode avast. Mõnel juhul, kui omanik soovib vana akent alles jätta, saab konstruktsiooni ilma deformatsiooni ja kahjustusteta. Kuid see võtab palju rohkem aega ja teatud oskusi.

Selles etapis demonteeritakse nii välimine mõõn kui ka aknalaud. Kokkuvõttes puhastatakse aknaava põhjalikult tolmust ja kõikvõimalikust ehitusprahist.

Tagasi indeksisse

Samm-sammult juhised plastikakna paigaldamiseks

Järk-järgult jõudsite töö põhietappi - uue akna installimiseni. See töö nõuab terve hulga erinevate tegevuste hoolikat ja järjepidevat rakendamist.

Esiteks valmistatakse aken ette edasiseks paigaldamiseks. Selles etapis peate kinnitama kinnitusplaadid raami ülemise ja külgmise osa otsa. Tulevikus hoitakse konstruktsiooni vajalikus asendis tänu neile. Üsna sageli asendavad paigaldajad plaadid riidepuudega, mida tavaliselt kasutatakse erinevate kipsplaadist konstruktsioonide ehitamisel. Kuid plastikakna paigaldamisel on palju otstarbekam kasutada plaate. Need on tugevamad kui riidepuud.

Liistud peavad olema kindlalt raami otsa kinnitatud. Paigaldamisel peavad kinnitusdetailid sisenema ploki metallprofiili korpusesse. Ja seda tuleks teha nii, et topeltklaasiga aken ei deformeeruks. Kinnitusdetailid tehakse isekeermestavate kruvide abil. Valige nende toodete läbimõõt, võttes arvesse akna suurust. Standardsuuruses konstruktsioonid paigaldatakse tavaliselt 4 mm läbimõõduga isekeermestavate kruvide abil. Suuremate plokkide jaoks (alates 2x2 m) on kõige parem kasutada suuremaid isekeermestavaid kruvisid - läbimõõduga 5-6 mm.

Ankruliistude kinnitamine raami otsa tuleks läbi viia nii, et need paigaldatakse 6-8 cm sammuga 10-15 cm kaugusele toote nurkadest.

Pärast seda peate õigesti seadistama ettevalmistatud akna struktuuri. Pealtnäha võib see protseduur tunduda üsna lihtne, kuid võtke seda tõsiselt. Selles etapis on kõige parem kasutada abistajat. Üks teist hooldab plokki ja teine ​​tegeleb selle joondamisega.

Paigaldage plokk avausse ja reguleerige selle asendit eelnevalt ettevalmistatud kiilude abil. Oluline on seada plokk rangelt vertikaalselt ja horisontaalselt. Selles etapis järgige soovitusi:

1. Kiilus moodulit mitte ainult altpoolt, vaid ka külgedelt.
2. Veenduge, et kõik vertikaalsed raami osad oleksid samal tasapinnal.
3. Kui on impost, asetage ka selle alla kiilud.

Kontrollige ploki paigaldamise tasasust taseme abil. Kui on väikseid kõrvalekaldeid, parandage need. Ja alles pärast seda jätkake mooduli kinnitamisega. Selleks kinnita ankurduspoltide või tüüblite abil ankurplaadid avaõõnde. On oluline, et elemendid oleksid rangelt kinnitatud hoone ümbrise külge. Selleks võib osutuda vajalikuks eemaldada ankurdusplaatide kinnituskohast krohvikiht.

Pärast mooduli turvalist kinnitamist tihendage õmblused spetsiaalselt selle töö jaoks loodud vahuga. Oluline on, et materjal oleks mõeldud spetsiaalselt plastikakende paigaldamiseks. Lugege hoolikalt juhiseid ja veenduge, et seda saab kasutada mooduli paigalduskoha niiskuse ja temperatuuri tingimustes.

Enne vahu pealekandmist niisuta õmbluse pind veega. Kui teil on vaja täita üle 3 cm laiem ala, tehke seda kahes etapis pooletunnise pausiga.

Mitte nii kaua aega tagasi peeti metall-plastaknaid omamoodi maja või korteri "eliit" elemendiks, mis oli kättesaadav väga vähestele jõukatele omanikele. Tänaseks on olukord muutunud – need aknasüsteemid on muutunud odavamaks ja laialt levinud kasutavad peaaegu kõik keskmised peredele. Need ületavad oluliselt puitu nii isolatsiooniastme kui ka heliisolatsiooni ja heliisolatsiooni poolest peal paigaldades kõik elemendid, mis muutub usaldusväärseks takistuseks tuuletõmbuse ja tänavatolmu vastu. Ja just väliselt on sellised aknad väga kenad ja sobivad kergesti iga maja ja selle ruumide kujundusega.

Ühesõnaga, nii uue eluaseme ehitamisel kui ka remondi ajal laheneb küsimus peaaegu alati üheselt just sellise paigaldamise kasuks. Praegu on nende komplekteerimisega seotud väga palju suuri ja väikeseid ettevõtteid peaaegu kõigis riigi piirkondades. Suured ettevõtted arvestavad nende paigalduse kohe oma akende hinna sisse – suurte tootmismahtude juures saavad nad seda endale lubada. Kuid sageli võite kohtuda väikeste eraettevõtetega, mis nõuavad paigaldamise eest eraldi tasu - ja see on praegu umbes 2,5 ÷ 3,0 tuhat rubla. On selge, et kohe tekib mõte - kas plastikakent on nii raske oma kätega paigaldada? Kas sõltumatu paigaldusega on võimalik selle pealt kokku hoida?

Selgub, et see on üsna teostatav. Peaasi on protsessitehnoloogiast hästi aru saada ja vajalikud kulumaterjalid kohe ette valmistada. Ja loomulikult kasutage paigaldamise ajal suuremat täpsust, järgige rangelt paigaldusjuhiseid.

Plastakna paigaldamise peamised etapid

Tuleb läbi viia selges järjekorras. See tehnoloogia on juba "ajaproovile" vastu pidanud ja seda ei ole soovitatav oma äranägemise järgi kohandada.

• Kõigepealt tehakse vajalikud mõõtmised, tehakse tellimus aknakonstruktsioonile.
• Pärast akna valmistamist ja tarnimist demonteeritakse vanad raamid, puhastatakse ava ja vajadusel reguleeritakse seda.
• Järgmine samm on uue akna ettevalmistamine paigaldamiseks. See võib erineda - sõltuvalt valitud akna paigaldamise meetodist, mida arutatakse allpool.
• Kõige olulisem samm on akna õige paigaldamine avasse, selle vertikaalne ja horisontaalne joondamine, vajalike vahede jätmine ning kinnitamine seintele.
• Järgmisena tihendatakse raami ja ava vahelised õmblused, mis tagab hüdro- ja aurutõkke.
• Järgmise sammuna paigaldatakse väljas mõõn ja tuppa aknalaud.
• Teostatakse aknamehhanismide lõplik reguleerimine, vajalike furnituuride paigaldamine.
• Ruumi valmimisel paigaldatakse akende kalded.

Nüüd peamistest etappidest - koos kõigi üksikasjadega.

Kaks peamist plastakende kinnitamise viisi

Enne peale asumist iseseisev töö, peate mõistma natuke teooriat.

• Esiteks ei tohiks akna paigaldamiseks võtta kedagi, kes oma seadet päris täpselt ei kujuta. Kõigepealt vaatame akent väljastpoolt:

1 – PVC profiilist kokku pandud aknaraam.

2 – Avatav aknatiib, samuti spetsiaalsest profiilist. See võib avaneda mitmel tasapinnal, näiteks olla kallutatav. See riputatakse raami külge spetsiaalsete liitmike abil, mis võimaldavad aknatiiva asendit täpselt reguleerida.

3 – Keskpost on impost, mis jagab kogu akna ühise tasapinna kaheks või enamaks osaks. Valmistamismaterjal on sama raamiprofiil.

4 – Paigaldatakse avatavasse aknaraami või otse raamiprofiili (akna "kurdi" osaga) topeltklaasid. See võib olla ühekambriline (kaks klaasi) või kahekambriline (3 klaasi).

5 - Liitmikud. Sel juhul on näidatud avatava aknatiiva käepide.

6 - PVC aknalaud, mis tavaliselt tellitakse, ostetakse ja paigaldatakse akna endaga samal ajal.

Vaatame nüüd sama akent jaotises (mugavuse huvides kasutatakse pidevat nummerdamist, see tähendab, et kui positsioonid langevad kokku ülemise joonisega, salvestatakse nende numbrid):

- Raamiprofiilil (pos. 1) on mitu õhukambrit (tavaliselt 3 kuni 5 ÷ 6) - mida rohkem neid on, seda kõrgemad on aknasüsteemi soojusisolatsiooni omadused. Profiilid loendatakse mööda horisontaalset joont tänavalt ruumi suunas. Sel juhul on joonisel kolmekambriline profiil.

— Profiili sees on tugevdav metallprofiil (pos. 7). See element jne idae t t raami konstruktsiooni nõutav jäikus.

- Aknaprofiil on paigutatud ligikaudu samamoodi (pos. 2). Kambrite arv on tavaliselt sama, mis raamil, sisse on pandud ka tugevdav metallelement (pos. 8)

- Kahekordse klaasiga aken lengis või aknaraamis hoitakse klaaspärlitega (pos. 9).

- Skeemil on lisaks näidatud seade akna kalle PVC paneel. Pos . kümme - algusprofiil, pos. 11 - PVC paneel, pos. 12 - valmistatud ka PVC-st.

Loomulikult võivad erinevate tootjate aknad olla omad omadused, erineva kujuga ristlõige profiilid ja tugevdus, õhukambrite arv, topeltklaasi kujundus, kuid tüüpiline skeem jääb siiski samaks.

Lisateavet selle kohta ja selle jaoks õige mudeli valimise kohta kirjeldatakse meie portaali spetsiaalses väljaandes.

• Teiseks peate otsustama akna avasse kinnitamise meetodi. Praktikas kasutatakse kahte peamist lähenemist - paigaldamine otse läbi raami tüüblite või ankrutega või paigaldamine kasutades eelnevalt akna külge kinnitatud sulgusid (ankurdusplaate).

AGA. Esimesel juhul (joonisel - vasakul) puuritakse raam läbi ja seinas tehakse koaksiaalselt auk selle auguga. Kinnitus sisestatakse läbi raami, pingutatakse ja seejärel peidab selle pea paigaldatud topeltklaasiga aken või kaetud tiib.

Selle meetodi eelised:

• Ava aken on palju täpsemalt seadistatud.
• Kogu aknasüsteemi kinnitustugevus on suurem, mistõttu on selline lähenemine ainuvõimalik suurte akende puhul (mõlemal pool 2000 mm või rohkem) või kohtades, kus on oodata suurt väliskoormust (eriti tuulised kohad, suur korruste arv jne). .)

Puudused:

• Aken nõuab kohustuslikku lahtivõtmist - klaaside ja topeltklaaside eemaldamist, tiibade avamist. Kogenematule meistrile see on lisaprobleem, kuna klaashelmeid lahti võttes on neid lihtne kriimustada või isegi painutada ning eemaldatud topeltklaasiga aken nõuab eriti hoolikat käsitsemist. Demonteerimise vajaduse tõttu nimetatakse seda meetodit sageli paigaldamiseks koos akna lahtipakkimisega.
• Profiili terviklikkuse rikkumine (läbipuurimine) vähendab selle soojusisolatsiooni omadusi ja võib teatud tingimustel esile kutsuda.
• Sarnane kinnitus võtab kauem aega.

B. Paigaldamine ankurdusplaatidele või muudele PVC-aknaraami otsaosale kinnitatud kronsteinidele. Pärast akna asetamist avausse soovitud asendisse kinnitatakse need plaadid tüüblite või ankrutega seina külge (skemaatiliselt näidatud paremal ülemisel joonisel) Aknalaud ja nõlvade edasine viimistlemine varjavad need vaate eest.

Eelised:

• Selline paigaldamine on lihtsam ja kiirem, eriti kui kasutatakse tavalisi ankurdusplaate, mis sobivad tihedalt profiili otsas neile mõeldud soontesse.

• Profiili terviklikkust ei rikuta – pole vaja seda läbi puurida.
• Akent ei ole vaja lahti võtta - saate selle paigaldada monteeritud kujul. (Selle tõttu nimetatakse seda meetodit mõnikord "lahtipakkimata"). Tõsi, seda eelist võib nimetada väga tingimuslikuks, mitmel põhjusel korraga. Esiteks tarnitakse aknad tootjalt enamasti kokkupanemata. Teiseks paigaldage aknakoost paigaldatud topeltklaasid, eriti kõrgel korrusel – väga raske ja ohtlik oma suure massi tõttu. Ja kolmandaks, ülejäänud tühimike väljastpoolt täitmine, välise hüdroisolatsiooni tagamine ja mõõna paigaldamine on siiski mugavam teostada täielikult eemaldatud topeltklaasidega akendega.

Viga, põhimõtteliselt juba mainitud - paigalduse tugevuse, suure akna vastupidavuse kaalu- ja tuulekoormuste poolest on see meetod oluliselt kehvem.

Mõõtmiste võtmine

Kohe on kohane teha üks väga oluline märkus. Korteriomanikud peavad ühel või teisel viisil tellimuse esitamiseks ühendust võtma aknaid tootva ettevõttega. Parim olukord oleks siis, kui tuleb kohale tootja esindaja ja võtab iseseisvalt kõik vajalikud mõõdud. Esiteks on spetsialistil selles küsimuses palju rohkem kogemusi ja vea tõenäosus on minimaalne. Mõõtjad tunnevad reeglina juba kõiki tüüpilisi hooneid ja neil on palju lihtsam nüanssidega toime tulla aknaavad. Ja teiseks, kui ootamatult juhtub, et valmistatud aken mingil põhjusel ootamatult avausele ei vasta, siis langeb kogu vastutus ettevõtte töötajatele ning kliendil on õigus nõuda õige aknakonstruktsiooni valmistamist. .

Väga sageli on tõsistes ettevõtetes ava mõõtmine tellimuse maksumuse sees ja seda juurde ei maksta, seega pole vaja ennast petta.

Kui siiski otsustatakse mõõtmised ise läbi viia, peaksite kõigepealt mõistma akna avanemise konfiguratsiooni.

• Paneelkõrghoonetes on kõige sagedamini veerandiga avad - monoliitne külg mõlemal küljel ja ava peal, moodustades sellise tee akna välimine kalle (joonisel - vasakul).
• AT telliskivimajad tavaliselt veerand puudub - ava moodustavad seinaga risti olevad sirged tasapinnad (joonisel - paremal).

Erinevate avade mõõtmistel on oma eripärad.

Akna ava mõõtmine veerandiga

Akna mõõtmisel veerandiga arvestatakse, et mõlemalt vertikaalselt ja ülalt peaks aknaraam olema veerandi võrra 15 ÷ 25 mm ja samas peab jääma veel vahe selle täitmiseks kinnitusega. vaht.

Niisiis, külmutamine on tehtud järgmisel viisil:

• Väljas, mitmes kohas (üleval, keskel, all) mõõdetakse kaugust rangelt horisontaalselt AGA vastassuunaliste nõlvade vahel. Arvestades, et aken peaks neile minema 15 ÷ 25 mm, lisatakse saadud vahekaugusele 30 ÷ 50 mm. Nii saadakse eelnevalt vajalik aknalaius.

Nüüd tehakse mõõtmised sees. Määratakse ava laius FROM kõige laiemas kohas, seina tasandil (ka horisontaalselt mitmes kohas - juhtimiseks). Mitte segi ajada suurusjärguga AT, mis näitab kallakute vahelist kaugust raami enda juures - sellel indikaatoril pole antud juhul määravat väärtust.

Nüüd saate võrrelda vajaliku akna varem saadud laiust ava laiusega. Mõlemal küljel peab külgedele jääma vähemalt 20 mm paigaldusvahuga tihendamiseks. Tellitud laiust on võimalik korrigeerida, kuna seal on kindel akna seadistusvahemik veerandi võrra.

• Nüüd akna kõrgusest. Raami kanne ülemisse kvartalisse jääb samaks. alumine kvartal, tavaliselt, avades seda ei juhtu, kuna siia on paigaldatud aknalaud ja väline mõõn. Nende paigaldamiseks on vaja lisaks kasutada aknaraami all olevat paigaldusprofiili. Enamasti paigaldavad tootjad selle isegi tellimuse täitmise käigus, kuid seda ei tee kunagi valus kontrollida.

Niisiis, kuidas akna kõrgust õigesti mõõta ja arvutada:

Mõõtmised tehakse väljastpoolt - ülemisest veerandist kuni punktini, kus nurga all asuv tõusulaine (kui see seisab) puudutab ava välisnurka ( F).

Sellele väärtusele lisatakse 15 ÷ 25 mm - see on raami sisenemine ülemisse kvartalisse. Nüüd peate lahutama 30 mm - see on paigaldusprofiili kõrgus. Selle all peaks olema ka vahe tihendamiseks - 5 kuni 20 mm. Samuti lahutatakse need saadud väärtusest. Tulemuseks peaks olema akna vajalik kõrgus.

Kontrollimiseks tehakse mõõtmised sees - ava ülemisest punktist aknalauani ( E) ja seejärel proovige mõõta kaugust üleval aknalaua pind “palja” avani (mõnikord on mul mõtet aknalaud üldse eemaldada, kuna see muutub niikuinii varsti). Saadud avanemiskõrgus võimaldab teil kontrollida arvutuste õigsust - akna kõrgus + asendusprofiil + mitte vähem 20 mm ülalt ja 5 ÷ 20 mm altpoolt polüuretaanvahuga tihendamiseks.

Märkus - kui asendusprofiili pole plaanis paigaldada (mis iseenesest on juba tõsine puudus), siis jäetakse raami ja altpoolt avanemise vahele vahe mitte vähem kui 40 mm.

Aknalaua, mõõna ja nõlvade tellimiseks saab kohe mõõtu võtta.

• Mõõna pikkus võrdub veerandite vahekaugusega (A) pluss 50 mm. Laius - kaugus aknast ava servani pluss 20 ÷ 30 mm.

• Aknalaua pikkus - ava maksimaalne laius ( FROM) pluss 50 mm. Laius on tavaliselt standardiseeritud ning konkreetsete tingimuste jaoks valitakse kõige sobivam variant, võttes arvesse kaugust raamist avause ja nurga vahel. sisemine sein pluss soovitud aknalaua eend väljapoole (tavaliselt veel 30 ÷ 50 mm).

Otsese ava mõõtmine, ilma veerandita.

Lihtsa sirge avaga on mõõtmised ja arvutused palju lihtsamad.

Ava mõõdetakse vertikaalselt ja horisontaalselt mitmes punktis, kõige laiemates kohtades (diagrammil - a).

• Akna laius on seega võrdne selle vahemaaga, millest on lahutatud kaks kinnitusvahet. FROM. Võtame selle, nagu varem, 20 mm, see tähendab, et lõpuks lahutame 40 mm.
• Akna kõrguse määrab ava kõrguse, ülaltpoolt oleva paigaldusvahe (20 mm) ja kinnitusprofiili paksuse (30 mm) ja selle all oleva vahe 10 mm vahega. Kui profiil ei ole paigaldatud, on paigaldusvahe altpoolt 40 mm. Kokku lahutatakse ava kogukõrgusest 60 mm.

Muidu jäävad mõõdud samaks, mis veerandiga aknal.

Kui mõõdud tehtud, saab minna tellimust vormistama. Aga üks kord veel mitte üleliigne kordab - parem on kutsuda mõõtja majja, et ta võtaks arvesse kõiki võimalikke nüansse, näiteks avause kerget viltu, mis tekkis hoone kokkutõmbumise tõttu.

Instrumentide ja kulumaterjalide ettevalmistamine

Akna tegemise ajal on mõttekas hakata valmistuma edasiseks tööks. Paigaldamiseks on vaja tööriist ja kulumaterjalid ette valmistada.

Tööriistadest ja materjalidest, mida vajate:

	Perforaator koos puuride komplektiga (6, 8 ja 10 mm) ja peitliteraga		Kruvikeeraja koos otsiku komplektiga
	Metalli puur 10,2 mm		Kruvikeerajate komplekt
	Rulett		Hoone tasane, parem kui 300 mm pikk
	Ehitusnuga		Märgistuspliiats
	PVC-akende kummi- või spetsiaalne plasthaamer		Spaatel, laius 50 ÷ 60 mm
	Rauasaag PVC lõikamiseks		Puusaag
	Ankurplaadid - kui kasutatakse kinnitusmeetodit "lahtipakkimata" või kombineeritud		Sisseseeritavad tüüblinaelad, Ø6 mm - ankurdusplaatidele või Ø10 mm - läbi raami kinnitamisel.
	Metallraami tüüblid (ankrud) Ø 10 mm		Isekeermestavad kruvid 4×16 ja 4×25
	Eelpressitud isepainev tihenduslint (PSUL)		Termoaurutõkketeip PPE, mis kõige parem - foolium
	Auru läbilaskev difusioonlint		Kinnitusvaht ja relv selle pealekandmiseks
	Silikoonhermeetik - väikesest torust peaks piisama.		Kiilud akende joondamiseks. Võite kasutada spetsiaalseid plastist või piirduda puidust.

Tabel vajab selgitust:

I.Esiteks, tegeleme kinnituspunktide arvuga. See sõltub akna suurusest ja kujundusest. On teatud standardid, mis tagavad aknasüsteemi usaldusväärse fikseerimise. Allpool on diagramm kinnituspunktide ligikaudse paigutuse kohta. Kolm kõige enam levinud valikud - impostiga aken, täiesti pime aken ja rõduplokk.

Kõigil kolmel juhul on kolm peamist kogust, AGA, AT ja FROM.

AGA- kaugusest sisemine nurk aknaraam kinnituspunktidesse. Kindlasti asetage nurgast kaks punkti, nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt. Väärtus A on 150–180 mm.

AT- maksimaalne kaugus raami ühel küljel külgnevate punktide vahel. See on võrdne:

- "valgete" PVC akende puhul - mitte rohkem kui 700 mm.

- värvilistest PVC-profiilidest akendele - 600 mm.

FROM- kaugus impostist kinnituskohani suurema aknatiiva poole (kui kaks laia aknatiiva on samad, siis on parem paigaldada kinnitused mõlemale poole). Selle kauguse väärtus on 120–180 mm.

Omades sellist skeemi silme ees ja teades tellitud akna lineaarseid mõõtmeid, on lihtne välja arvutada vajalik kogus kinnitusvahendeid. Soovitatav on isegi kohe visandada kinnituspunktide paigutamise skeem - see on tööde tegemisel heaks abiks.

II. Mis tüüpi kinnitusvahendeid läheb vaja? See sõltub seina materjalist ja akna avasse kinnitamise viisist.

Kui kasutatakse “lahtipakkimise” kinnitusmeetodit ehk läbi raami, siis võetakse 10 mm läbimõõduga metallist, raami tüüblid (ankrud) või tüüblinaelad. Samal ajal on soovitav kasutada ankruid betoonil, tellistest (täis- või õõnestellistest), paisutatud savibetoonist, vahtbetoonseintest või naturaalsest looduslik kivi. Tüüblinaelad on eelistatud seintel, mis on valmistatud materjalidest, millel pole suurt survetugevust, näiteks kergbetoon või muud poorsed materjalid. Need sobivad ka õõnesplokkide ja tellistega.

Kui kasutatakse ankurdusplaatidele paigaldamist, piisab iga kahe kinnituspunkti jaoks tüübel-naelad läbimõõduga 6 või 8 mm. Lisaks on teil vaja plaate endid - ja parem on neid osta samast organisatsioonist, mis toodab akent -, plaadi spetsiaalsed konksud peavad täpselt sobima PVC-profiiliga. Plaadi kinnitamiseks vajate lisaks isekeermestavaid kruvisid puurimisotsaga 4 × 25 mm - üks tükk iga kinnituspunkti jaoks.

Peamiste kinnitusdetailide pikkus peab olema selline, et raami paksust ja paigaldusvahe laiust arvestades oleks tagatud minimaalne läbitung seina paksusesse. Erinevate seinamaterjalide puhul on sellel oma väärtus – vaata tabelit:

Aknalaua kinnitamiseks võib vaja minna väikeseid 4 x 16 isekeermestavaid kruvisid ja tarvikuid aknalaua paigaldamiseks. Neid läheb vaja ka siis, kui akna välisküljele on plaanis paigaldada sääsevõrk - need kinnitavad raamiprofiili külge plastikklambrid.

• PSUL lint ostetakse eeldusega, et sellest piisab kogu akna perimeetri ulatuses. See on paigaldatud nii, et see tihendab akna ja külgneva kvartali vahelist vahet - külgedel ja ülaosas. Ja altpoolt kinnitatakse see välise tõusulaine paigaldamisel. Kui aknaava on ilma veerandita, on vastavalt vaja vähem teipi.
• Fooliumiga PPE-lint - akna ümbermõõt on vaja seest täielikult isoleerida.
• Auru läbilaskev difuusne membraanteip – katab akna alumise külje väljastpoolt, kui avamine veerandiga ja on soovitav liimida see kogu perimeetri ümber, kui ava on sirge, ilma veerandita.
• Polüuretaanvaht: parim võimalus on osta "pro" - vahuga silindrid, mille kasutamiseks on vaja spetsiaalset relva. See ei anna "ebapiisavat" paisumist, nagu pihustuspüstolites müüdavad odavad, ega avalda raami riiulitele deformeerivat mõju. Lisaks on see palju parem, vastupidavam, seda on palju lihtsam õigetesse kohtadesse kanda, ilma asjatu ülekuluta.
• Lõpuks silikoonhermeetik. Võib osutuda vajalikuks raami ja aknalaua või nõlvade vaheliste kitsaste vahede tihendamine. Kell õige paigaldus praod, kui neid on, on väga väikesed, see tähendab, et suurt kogust hermeetikut pole vaja.

Ja lõpuks ettenägelik omanik ostab kile, mis katab akna paigaldamise ruumis mööbli, seinad, põrandad - algul on töö üsna tolmune.

Vana akna demonteerimine

Pärast akna tegemist ja töökohta toimetamist saab edasi liikuda. Selge on see, et enne uue PVC-akna paigaldamist on vaja vana lahti võtta ja ava puhastada. See töö on üsna räpane ja vaevarikas, kuid ilma selleta ei saa. Ligikaudne toimingute jada on toodud allolevas tabelis:

Kääbus	Tehtud toimingute kirjeldus
	Kõigepealt eemaldatakse suurimad aknatiivad. Näiteks kui rõduplokk on lahti võetud, siis uks eemaldatakse. Siin on oluline nüanss - aknatiivad või uksed on võimalik eemaldada koos klaasiga ainult siis, kui konstruktsioon on säilitanud jäikuse. Kui aken "mängib" või on väga mäda, siis elementaarse ohutuse huvides võetakse esmalt klaas välja ja välja.
	Kõik demonteeritud osad on soovitatav viivitamatult tööpiirkonnast välja viia – on suur oht kogemata vana aknaklaasi lõhkuda ja vigastusi saada.
	Kui akna küljel on aken, eemaldage see esmalt. Kui hingede vanu kinnitusvahendeid ei olnud võimalik lahti keerata (ja enamasti see juhtub), peate pingutama - tavaliselt piisab sellest akna eemaldamiseks.
	Aknad riputatakse tavaliselt hingedele, millelt saab need eemaldada, lihtsalt tõstes neid altpoolt kangvardaga.
	Kõik aknad ja tuulutusavad eemaldatakse - võite jätkata raami demonteerimist.
	Esiteks eemaldatakse keskrest - impost. Selle lihtsamaks muutmiseks lõigatakse import raami põhjale lähemale. Lõikamine on vajalik rauasaega - mõnes videos uhkeldavad meistrid tõsiasjaga, et kasutavad selleks “veski”. Pärast neid korrata - mitte mingil juhul ei tohiks - see on äärmiselt ohtlik!
	Saetud impostist saab hoob, mida ei ole raske raamist välja murda.
	Järgmisena eemaldatakse raami alumine hüppaja. Jällegi, demonteerimise hõlbustamiseks on soovitatav see pusle abil lõigata.
	Kasutades hoovana kangutamist või naelatõmbajat, tõmmatakse üks pool üles.
	Kui selle vertikaalse alusega kinnituskohas on vastupanu, saate seal kinnitusega end aidata
	Pärast seda murratakse samamoodi välja teine ​​poolaeg.
	Pärast alumise hüppaja eemaldamist demonteeritakse aknalaud. Selle saab tänava äärest haamriga välja lüüa.
	Aknalaud eemaldatakse ja paljastab aknaava alumise tasapinna.
	Minge vertikaalsele alusele. Sageli on see ülalt ja alt tihedalt kiilutud. Siis on parem see seinast mõnevõrra eemale nihutada ja ka puslega lõigata.
	Kahe riiuli poole ükshaaval välja tõmbamine pole keeruline
	Ühe külje raami ülemine osa ei ole enam millelegi toestatud ja peaks probleemideta eemalduma.
	Raami viimane vertikaalne jalg ei tohiks samuti vastu panna, kui see on korralikult kangutamisega. Mõnikord tuleb karkassi nagide ja seina vahesse pääsemiseks stantsiga krohvitud nõlvad ära lõigata.
	Viimane etapp on vabanenud aknaava puhastamine vanast hermeetikust, ehitusprahist jms. puhastamine toimub väga hoolikalt, et ava jääks enne akna paigaldamist täiesti puhtaks. Ingoda on mõttekas kasutada kõvasid harju ja tolmuimejat. Kogu prügi laaditakse kottidesse ja eemaldatakse koheselt tööpiirkonnast.

Vahel tuleb appi võtta ava korrigeerimine – betoonivalu defektide, mördijääkide jms eemaldamine. Lihtsaim viis seda teha on augustaja abil, paigaldades sellele peitel-labida. Samuti on soovitav tulevase aknalaua paigaldamise kohta koheselt puurida mõlemale poole seina väikesed, umbes 50 mm laiused ja sügavused ning umbes 30 kõrgused sooned.

Pärast tolmust puhastamist ei tasu olla liiga laisk ja kogu avaus kihiga ringi käia - see tugevdab pinda teatud määral ja parandab kinnitusvahuga nakkumist.

Uue akna ettevalmistamine paigaldamiseks

AGA. Kui plaanitakse aken paigaldada “lahtipakkimisega”, siis on soovitav tellimus registreerimise ajal sätestada, et see tuuakse lahtivõetuna (ja see on enamasti nii). Kui ei, siis peate selle ise lahti võtma.

• Esmalt eemaldatakse rulooraamilt klaashelmed. Neid saab keskelt alustades noa või spaatli nüri küljega ära kangutada. Seejärel, kui tekkis esimene vahe, laiendatakse seda instrumenti õrnalt ühes ja teises suunas liigutades.

Klaasist rant peaks soones lahti eralduma ja lukustuses eralduma. Seejärel tuleb sõrmed selle alla panna ja kogu pikkuses ettevaatlikult eraldada. Eemaldatud klaasist rant on soovitav nummerdada – et ei tekiks segadust millal vastupidine paigaldus. Kuid parem on teha pliiatsiga märk seest väljapoole - pliiatsimärki on PVC pinnalt väga raske maha hõõruda.

• on välja toodud. Kõige mugavam on seda teha spetsiaalse iminapaga, aga kui seda pole, siis saab seda teha ka nii. Ettevaatust – topeltklaasiga aken on üsna raske ja võib olla teravate servadega – parem on töötada kinnastega.

Pange tähele, et topeltklaaside akna all võivad asuda plastikust sisetükid. Nende asukoht tuleb mingil viisil märgistada, nii et paigaldamise ajal seisavad nad samas kohas.

Populaarse aknasarja hinnad

Video: kuidas eemaldada topeltklaasist aken PVC-aknast

• Topeltklaasiga akent ei ole vaja avanevast tiivast hankida - piisab akna enda eemaldamisest. Seda on üsna lihtne teha. Alustuseks viiakse aknatiiva käepide "suletud" asendisse - see näeb alla. Mõlemast hingest, ülevalt ja alt, eemaldatakse dekoratiivümbris - seda peaks olema lihtne peenikese kruvikeerajaga eemaldada. Seejärel liigume ülemise silmuse juurde. Sellel on aksiaalne vertikaalne tihvt, mis ulatub veidi väljapoole. See surutakse alla ja koputatakse seejärel õhukese kruvikeerajaga ettevaatlikult välja (selle läbimõõt peaks olema väiksem kui tihvti läbimõõt) või tõmmatakse see tangidega üles.

Pärast seda viiakse aknatiiva käepide "avatud" asendisse. Uks kaldub enda peale tagasi ja seejärel eemaldatakse alumiselt teljel liikuva ülespoole liikumisega. Eemaldatud tiib, samuti demonteeritud topeltklaasid eemaldatakse ajutiselt tööpiirkonnast, et mitte saada edasiste toimingute käigus kogemata kahjustada.

Video: kuidas eemaldada PVC aknatiib

• Ettevalmistuse järgmine etapp on aukude puurimine akna avasse kinnitamiseks. Selleks märgistatakse vastavalt eelnevalt koostatud kinnituspunktide paigutusele aukude keskpunktid ja stantsitakse veidi. Trell metallile Ø 10,2 mm sisestatakse puuri, löökpuuri (lülitatud löögivabale) või kruvikeeraja padrunisse.

Puurimine on kõige parem teha raami välisküljelt. Sel juhul toetub puur, olles kiiresti PVC kihi läbinud, kohe, ilma moonutusteta, tugevdusprofiili vastu. Pärast selle läbimist on raami PVC sisepinna näol üks ebaoluline takistus. Kui muudate augu puurimise suunda, on selle risti ja servade tasasuse saavutamine palju keerulisem.

• Kontrollib metamärgi profiili olemasolu. See kinnitatakse altpoolt tavapärase lukustusühendusega, sisenedes raamiosa soontesse. Kui see mingil põhjusel pole saadaval, on soovitatav see osta ja paigaldada. Kõige sagedamini, lisakinnitus ta ei nõua. Kogenud meistrid soovitavad eelnevalt, umbes päev enne akna paigaldamist, täita selle profiili õõnsused paigaldusvahuga, et sellest ei saaks kogu aknasüsteemi soojusisolatsiooni “nõrk lüli”.

• Väljastpoolt raam eemaldatakse kaitsekate. Kui seda kohe ei tehta, on päikese käes olnud kilet vähemalt natukene eraldada väga raske. Ja üldiselt - pärast akna paigaldamist on kaitsekatte eemaldamine väljastpoolt raske. Seestpoolt saab selle katte hiljem eemaldada.

Kui aken seisab sääsevõrk, siis nüüd on aeg selle jaoks klambrid paigaldada. Need on paigaldatud isekeermestavatele kruvidele 2 × 16 mm, kruvitud PVC profiili külge.

Nende paigutus peaks olema selline, et see ei segaks akna vajutamist ava ülemise veerandi külge ja et võrk oleks kindlalt fikseeritud, samuti selle paigaldamine ja eemaldamine selle translatsioonilise liikumisega ülespoole, kuni see peatub vastu ülemist. sulgudes.

• Viimaseks ettevalmistavaks etapiks on sel juhul PSUL-teibi liimimine akna kolmele küljele, nendesse kohtadesse, kus raam surutakse vastu ava veerandi.

Tavaliselt paigaldatakse PSUL nii, et selle akna keskosa poole jääva sisekülje ja veerandi serva vahele jääks umbes 3 ÷ 5 mm vahe.

B. Kui aken on plaanis paigaldada ankurdusplaatidele, on ettevalmistusprotsessil oma omadused.

- Esiteks ei pruugita kurtide aknaklaasi klaasimist läbi - piisab avanevate eemaldamisest. Tõsi, sellest sai juba juttu, paigaldamine muutub akna suure massi tõttu mõnevõrra keerulisemaks.

- Teiseks paigaldatakse ankurdusplaadid ettenähtud kinnituskohtadesse. Neil on sakilised või isegi konksud, mis peavad ideaalselt sobima raami profiili väliskülje soontega. Piisab mõõdukast pingutusest, näiteks kinnitushaamriga välja löömisest - ja need kukuvad paika.

Keskel on auk, mille kaudu need kinnitatakse profiili külge 4 × 25 mm isekeermestava kruviga - pärast tugevdava metallprofiili läbimist hoiab see plaati kindlalt paigal. Plaadid kinnitatakse raamiga risti ja seejärel painutatakse nii, et need sobiksid paigaldamisel aknaraami sisse. avamine.

Avale endale, selle nõlvadele, kohtadesse, kus plaadid kukuvad, saab perforaatoriga eelnevalt teha süvendid. Eesmärk on jõuda seinamaterjalini, olles maha löönud ebausaldusväärse krohvikihi (kui see on olemas) ja hõlbustada edasist tööd nõlvade viimistlemisel - plaadid seda ei sega. Selline toiming, eriti akna paigaldamisel "paljasesse" avausse, ei ole aga kohustuslik - kõik selle saab seejärel viimistlusega sulgeda.

Ülejäänud ettevalmistusetapid ei erine umbes juurde mida eespool mainitud.

Akende paigaldus ja kinnitus avamine

Väga hoolikalt, järgides kõiki ettevaatusabinõusid ja võimalusel ka lisakindlustust raami väljapoole kallutamise vastu, avatakse see aknaavale. Kui ava on veeranditega, peaks raam läbi liimitud PSUL-i nende vastu tihedalt sobituma.

Järgmine olulisem ülesanne on raami väga täpne seadistamine vertikaalses ja horisontaalses tasapinnas ning hoone tasand saab peamiseks tööriistaks. Võite anda ühe hea nõuande - kinnitage aken ajutiselt umbes keskele ankurdusplaadi peale - vabadusaste säilib ja tööd on palju lihtsam.

Tase on seatud raami alumise hüppaja sisepinnale - seepärast on tööriist eelistatav dl muu 300 mm. Raami vertikaalse ummistuse puudumist kontrollitakse ruumi küljelt imposti ja külgpostide tasandiga.

Kõigi külgede vajalike vahekauguste ja raami õige asendi tagamiseks kasutatakse puidust või plastikust kiile.

Kindlasti eelistatakse plastikust ja kui neid saab, siis oleks see ideaalne variant. Nad "töötavad paaris", haakuvad üksteise järel läbi väikeste hammaste. Nende liigutamine (koputamine). üks teise suhtes saate määrata soovitud kõrguse millimeetri täpsusega.

Puidust kiilude või vooderdistega saab muidugi täiesti hakkama, kuid sageli nõuab see kärpimist, väljavahetamist, mitme tüki “püramiidi” paigaldamist jne.

Kiilud peaksid akna kiiluma, et saaksite selle avasse kinnitada.

Kinnituste paigaldamisel “lahtipakkimise” meetodil harjutavad kogenud meistrimehed tihtipeale raamiprofiilis juba puuritud kanalite kaudu seina augu tegemist. See on üsna vastuvõetav, kuid ainult siis, kui paigaldaja on 100% kindel seina kvaliteedis, tööriista võimsuses ja käe kõvaduses. Juhtub, et perforaatorpuur põrkab vastu takistust, algab löök, mida mitte hoides võib PVC-profiilis korraliku augu keerata.

Kui selles on kahtlusi, on parem aukude keskpunktid augustajaga hoolikalt märgistada, seejärel raam eemaldada ja seejärel puurima hakata. Tõsi, sel juhul tuleb aken endisesse asendisse tagasi seada ja kiiluda, kuid puuritud aukudega on seda juba lihtne teha.

Ankur sisestatakse auku otse läbi raami, koputatakse haamriga välja, kuni see on täielikult sukeldunud, ja seejärel keeratakse, kuid ilma "fanaatilise" pingutuseta, et pea ei deformeeriks PVC-profiili. Kui kasutatakse tüüblinaelu, sisestatakse esmalt plastosa ja seejärel lüüakse paisutusnael ettevaatlikult sisse.

Kinnituspead on kaunistatud spetsiaalsete tüüblitega, määrides need altpoolt kergelt tilga silikoontihendiga.

Akna paigaldamisel ankurdusplaatidele on protsess veelgi lihtsam. Lõpuks antakse neile soovitud painutus, et need sobiksid tihedalt vastu aknaava pinda. Avad puuritakse otse läbi nende aukude seina Ø 6 mm, millesse paigaldatakse ja vasardatakse tüüblinaelad.

Standardid määratlevad kaks kinnitusdetaili plaadi kohta, kuigi Internetis leiduvate arvukate fotode põhjal piirduvad paljud meistrid ühega. Tõenäoliselt siiski kahega - usaldusväärsem ja need pole sugugi kallid. Kuid mõnikord ei võimalda plaadi kõveruse järskus lihtsalt kahte tüüblit paigaldada.

Vahede tihendamine

Kui aken on kindlalt avasse kinnitatud, võite jätkata selle ja ava vaheliste vahede tihendamist, aknalaua ja mõõna paigaldamist.

Oluline märkus - juhul, kui paigaldaja otsustas salvestada ( täiesti põhjendamatu) odava "majapidamis" paigaldusvahu kasutamiseks tuleb esmalt aken kokku panna - paigaldada tiivad ja topeltklaasid. Fakt on see, et sellisel vahul on väga märkimisväärne paisumisjõud, mis võib viia isegi väikese deformatsioonini - läbipaine raami profiili. Ja isegi väike kumerus võib tekitada raskusi topeltklaasiga akna paigaldamisel või aknatiiva sulgemisel, mis tähendab, et aknale tuleb enne vahutamist anda “standardne” jäikus.

Avade täitmine kvaliteetse "professionaalse" vahuga ei too kaasa selliseid tagajärgi. Püstoli abil, millel on pikk ja hõlpsasti kasutatav huulik, toimub täitmine ülespoole. Mitte mingil juhul ei tohiks olla sisemisi õõnsusi - vaht peaks asetsema ühtlaselt ja tihedalt. Selle jääkpaisumine on ebaoluline, mis võimaldab selle tarbimist säästlikult kontrollida. Erilist tähelepanu pööratakse kitsastele õõnsustele, näiteks lavastusprofiili all.

Kui aken on lahtivõetud olekus, ei takista miski avade täitmist vahtplastiga väljastpoolt kontrollida, vajadusel teatud kohandusi teha. See on eriti oluline, kui avamine ei oma kvartaleid.

Kui raami ja ava vahelise pilu laius on üle 20 mm, peate tõenäoliselt täitma selle vahuga kahel käigul, kusjuures paus nende vahel on 2–3 tundi. Täidise kvaliteet tuleb sellest ainult kasuks.

Paigaldamine - suurepärane isolatsioon, kuid väga haavatav. Teda tuleb kaitsta päikesekiired ja liigse niiskuse eest. Seda tuleks teha kohe pärast selle täielikku kõvenemist (umbes päeva jooksul) ja ülejääk ära lõigata.

Kui a avamine ei oma veerandit, siis ei tohiks viivitada väliste nõlvade seadmega, mis peaks täielikult varjama kõvastunud vahukihi otsese ultraviolettkiirte eest. Siin võivad lahendused olla erinevad, näiteks krohvimine või paneelid.

Kuid igal juhul on soovitatav esmalt katta vahu väliskülg hajutatud membraaniga - on vaja tagada veeauru vaba väljapääs atmosfääri, vältides samal ajal niiskuse tungimist väljastpoolt. Niiskus, kui see koguneb isolatsiooni paksusesse, võib külmumisel ja paisumisel kahjustada.

Ja seestpoolt kasutatakse teist linti - PPE-d, millel on nii hüdro- kui ka aurutõkke omadused. See ei võimalda seestpoolt vee otsest sattumist isolatsioonikihti ega auru läbitungimist. Lisaks on ruumi poole jääv fooliumikiht veel üks usaldusväärse soojusisolatsiooni piir.

Aknalaua ja loodete paigaldamine

AGA. Aknalaua paigaldamist saab teha erineval viisil. Niisiis, need on paigaldatud liimile või paigaldusvahule, spetsiaalsetele sulgudele või sama kasutades isetehtud kinnitusvahendeid, mis on valmistatud näiteks sirgetest riidepuudest, mida tavaliselt kasutatakse tsingitud kipsplaadi profiilidega.

Ideaalis peaks aknalaud selle põhjas sobima asendusprofiili spetsiaalsesse soonde. Mõnikord eeldab raami disain ise spetsiaalse kvartali olemasolu, mis on loodud spetsiaalselt aknalaua tasapinnaga paaritamiseks. Kui seda seal pole, saab paneeli libistada raamiprofiili alla, kiiluda see altpoolt, et see selle külge hästi sobiks.

Arusaadavuse hõlbustamiseks on toodud ligikaudne skeem aknalaua õige paigaldamise ja mõõna kohta. Pöörake tähelepanu asukohale film membraanid.

Kaaluge aknalaua paigaldamist paigaldusvahule ühe enim levinud.

• Aknalaua paneeli alla asetatakse kiilud (jällegi paremini reguleeritavad plastikust), sammuga 400 ÷ 500 mm. Paneel ise on sisse lõigatud Täpne suurus, sageli - võttes arvesse väikest läbitungimist seina mõlemal küljel. Aknalaua saab lõigata peene hambaga rauasaega.
• Seejärel, reguleerides kiilude kõrgust, tagavad nad, et raami või astmeprofiili ettenähtud pilusse sisestatud paneel on hõivatud täpselt horisontaalses asendis.
• Nüüd tuleb aknalaud laadida nii, et kui selle all olev ruum vahuga täidetud, ei liiguks see seatud asendist. Koormust saab anda, kui asetada aknalauale ühtlaselt kogu pikkuses, näiteks veeanumad.

• Kiilude vaheline aknaalune ruum on täielikult täidetud paigaldusvahuga. Ta teeb ja soojusisolaator ja toimib liimina.
• Koormust on võimalik eemaldada alles pärast vahu täielikku kõvenemist.

• Kui raami ja aknalaua vahele jääb väike vahe, tihendatakse see hoolikalt valge silikoontihendiga.

B. Järgmine on mõõna paigaldamine väljastpoolt. Ligikaudne skeem näidatud joonisel.

Mõõna kinnituskoht on juba kaetud auru läbilaskev membraan, mis kattis täielikult paigaldusvahu. PSUL-riba on soovitatav liimida mööda avanevat tasapinda - sellele toetub nurga all asuv mõõn, mis loob veel ühe tõkke tänavalt niiskuse tungimise vastu.

Mõõn ise kinnitatakse asendusprofiili külge 4 × 16 isekeermestavate kruvidega, sammuga 100 ÷ 150 mm. Selle saab paigaldada tasapinnaliselt ja siis on mõttekas selle serv silikoontihendiga määrida. Kuid veelgi parem on, kui selle kaarjas serv siseneb altpoolt tootmisprofiili spetsiaalsesse soonde - siis ei pea te üldse kartma, et vihmavee tungib mõõna alla.

Nii nagu aknalaualgi, on selle jaoks mõttekas süvendada mõlemalt poolt seina tasapinda, raiudes selleks sooned. Siis on neid lihtne krohviga kinnitada.

Akende lõplik kokkupanek

Kui põhielementide paigaldamine on lõpetatud, on vaja aken sisse tuua täielikult töökorras tingimus.

• Topeltklaasid sisestatakse oma kohale, kasutades algselt paigaldatud plastvooderdusi¸. Vastavalt numeratsioonile paigaldatakse klaashelmed oma kohale. Seda on kõige mugavam teha spetsiaalse kummi- või plasthaamriga. Klaasist rant peaks asetsema täpselt kogu pikkuses - sirgus, kuuldav klõps ja tühimiku puudumine näitavad, et see on selgelt oma positsiooni võtnud.

• Eemaldatud tiivad paigaldatakse oma kohale – kuidas seda teha, on juba eespool kirjeldatud ja näidatud. Pärast paigaldamist kontrollitakse kohe aknatiiva avamise ja sulgemise mehhanismi toimivust kõigis režiimides ning selle raami külge kinnitamise tihedust.
• Vajadusel tehakse täpne (kuidas seda teha - portaali spetsiaalses artiklis). Kui reguleerimisvajadust pole, suletakse hinged dekoratiivümbristega.

Tegelikult on akna paigaldamine lõppenud. Lahendamata jäi vaid paigaldamise küsimus - aga see on juba eraldi käsitlemise teema, millele pööratakse tähelepanu ka meie portaali lehtedel.

Lõpuks üksikasjalikult Video juhendamine paigaldamiseks plastikaknad. Loe, vaata, hinda oma tugevaid külgi, et otsus langetada - kas plastikakna paigaldamine on otstarbekas oma kätega või on siiski mõtet pöörduda abi saamiseks spetsialistide poole?

Video: juhised PVC akende isepaigaldamiseks

Kui teie või teie sõbrad on varem topeltklaaside paigaldamiseks kasutanud ettevõtete teenuseid, siis teate, et paigaldamine võib olla tavaline ja GOST-i järgi. Teine võimalus on kallim, kuid kui kõik nõuded on täidetud, on kvaliteet palju kõrgem kui esimeses (standardite kohta vt GOST 30971-02).

Koosneb mitmest etapist.

Märge! Kui tootjad ei anna garantiid, kui mõõtmisi ei teinud nende töötajad. Kui aknad on valesti paigaldatud, hakkavad need peagi jäätuma ja kui arvutustes tehti vähimgi viga, siis konstruktsioon lihtsalt avasse ei pääse.

Kui aga uurite kõiki protsessi peensusi, ei teki installimisel raskusi. Veelgi enam, nii saate säästa korraliku rahasumma.

Video - PVC akende paigaldamine vastavalt GOST-ile

1. etapp. Mõõtmised

Enamikus korterites on avad ilma kvartalita.

Märge! Veerand on 6 cm laiune siseraam (või ¼ tellistest, sellest ka nimi), mis takistab akna väljakukkumist ja tugevdab konstruktsiooni tervikuna.

Kui veerandit pole, paigaldatakse raam ankrutele ja vaht suletakse spetsiaalsete liistudega. Veerandi olemasolu määramine on üsna lihtne: kui raami sisemine ja välimine laius on erinevad, siis veerand on ikkagi olemas.

1. Esiteks määratakse ava laius (nõlvade vaheline kaugus). Soovitatav on krohv eemaldada, et tulemus oleks täpsem.
2. Järgmisena mõõdetakse kõrgust (ülevalt kalde ja aknalaua vaheline kaugus).

Märge! Mõõtmisi tuleb korrata mitu korda ja võtta väikseim tulemus.

Akna laiuse määramiseks lahutatakse ava laiusest kaks kinnitusvahet. Kõrguse määramiseks lahutatakse ava kõrgusest samad kaks vahet pluss statiivi profiili kõrgus.

Kontrollitakse ava sümmeetriat ja sirgust, mille jaoks kasutatakse kinnitustaset ja loodi. Kõik defektid ja ebakorrapärasused tuleb joonisel ära näidata.

Väljavoolu laiuse määramiseks tuleks juba olemasolevale väljavoolule painutamiseks lisada 5 cm. Samuti võetakse arvesse isolatsiooni ja voodri laiust (olenevalt fassaadi hilisemast viimistlusest).

Aknalaua mõõtmed määratakse järgmiselt: ava laiusele lisatakse lahkumise suurus, saadud joonisest lahutatakse raami laius. Väljumise osas peaks see katma kütteradiaatori kolmandiku võrra.

Märge! mõõdetakse pärast paigaldamist.

Etapp 2. Tellimus

Pärast mõõtmisi tuleks valmis joonis viia aknatootja juurde, kus kõik vajalikud tarvikud. Tasub meeles pidada, et installimist saab teostada kahel olemasoleval viisil:

Esimesel juhul peate pakendi raamist välja tõmbama, avasse sisestama ja klaasi tagasi paigaldama. Teisel juhul kinnitatakse kogu konstruktsioon täielikult. Igal variandil on miinused - kui pakendi välja tõmbad, siis saab; ja vastupidi, kui aken on paigaldatud kokkupanduna, võib see oma suure kaalu tõttu kahjustada saada.

Populaarse aknasarja hinnad

3. etapp. Ettevalmistus

See paigaldusetapp algab alles pärast tellitud akende tarnimist. Vabanes kõigepealt töökoht, kogu mööbel on kaetud kilega (saab palju tolmu).

Etapp 1. Vajadusel eemaldatakse aknast topeltklaas. Selleks lükatakse klaasist rant klambriga veidi sisse ja tõmmatakse välja. Kõigepealt eemaldatakse vertikaalsed klaashelmed, seejärel horisontaalsed. Need on tingimata nummerdatud, vastasel juhul tekivad pärast paigaldamist lüngad.

Etapp 3. Poldid keeratakse lahti pärast pistikute eemaldamist varikatuste küljest. Käepide keeratakse "ventilatsioonirežiimile" (keskel), aken avatakse veidi ja eemaldatakse. Järele on jäänud vaid impostiga raam.

Märge! Impostid on tiibade jagamiseks mõeldud spetsiaalsed sillused.

Seejärel peate tegema ankrutele märgised ja tegema sellele augud - kaks alt / ülalt ja kolm mõlemalt küljelt. Selleks on vaja ankruid ø1 cm ja vajaliku läbimõõduga puurit.

Kui materjal, millest seinad on valmistatud, on lahti (näiteks raku betoon), siis kinnitamine toimub ankruriidete abil. Viimane tuleks kinnitada seinale ja raamile karastatud isekeermestavate kruvidega (igaüks kaheksa tükki).

Märge! Vältimaks soojussilla tekkimist aknalauaprofiili, tuleb see täita päev enne paigaldamist. Nii et element ei külmu läbi.

4. etapp. Demonteerimistööd

Seda protseduuri soovitatakse teha vahetult enne uue akna paigaldamist. Enamasti visatakse vanad minema, nii et konstruktsiooni saab koos alusega välja tõmmata ja vajadusel raami saagida.

Etapp 1. Esiteks eemaldatakse tihend ja soojusisolatsioon.

Samm 3. Aknalaud eemaldatakse, selle all olev tsemendikiht puhastatakse ära.

4. samm Külgnevaid pindu töödeldakse kruntvärviga (muide, paljud paigaldajad unustavad selle). Puidust ava puhul asetatakse ümber perimeetri hüdroisolatsioonimaterjali kiht.

Märge! Paigaldamine võib toimuda temperatuuril, mis ei ole madalam kui -15ºС. Paigaldusvaht peab olema külmakindel.

Etapp 5. Plastakna paigaldamine

Etapp 1. Esmalt asetatakse kogu perimeetri ümber puidust kiilud, neile paigaldatakse aken (konstruktsiooni on lihtsam joondada), alles pärast seda kinnitatakse see seina külge. Substraate võib jätta - need toimivad täiendavate kinnitusdetailidena.

Samm 2. Stendi profiili puudumist võib pidada GOST-i standardite jämedaks rikkumiseks, kuna see pole vajalik mitte ainult stabiilsuse tagamiseks, vaid võimaldab paigaldada ka mõõna koos aknalauaga. Profiili puudumisel kinnitatakse need otse raami külge, mis rikub selle tihedust.

Statiivi profiili õige asukoht on näidatud diagrammil.

Samm 3. Järgmisena kontrollitakse akna tasasust kolmel tasapinnal, mille jaoks kasutatakse kinnitustaset ja loodi. Iseloomulik on, et ebapiisava mõõtetäpsuse tõttu ei sobi selleks traditsioonilised mullinivood, mistõttu on parem kasutada.

Samm 4. Kui aken on sirge, siis kinnitatakse see ankrutega. Selleks puuritakse läbi konstruktsiooni eelnevalt ettevalmistatud augud auguriga sein (umbes 6-10 cm). Alumised ankrud kinnitatakse (mitte täielikult), kontrollitakse uuesti pakendi tasasust, mille järel kinnitatakse ülejäänud punktid.

Märge! Lõplik tasanduskiht tehakse alles pärast lõplikku kontrolli. Ärge pingutage liiga palju, muidu kujundus "viltuks".

Paigaldusvahtude ja relvade paigalduspuhastusvahendite hinnad

Paigaldusvahud ja puhastusvahendid relvade paigaldamiseks

Etapp 6. Drenaaž

Väljaspool on isekeermestavate kruvidega aluse profiili külge kinnitatud mõõn. Vuugid tihendatakse hoolikalt hermeetikuga, et vältida niiskuse tungimist konstruktsiooni.

Mõõna servad süvistatakse mitu sentimeetrit seintesse, olles eelnevalt perforaatoriga süvendid teinud.

Märge! Enne paigaldamist tihendatakse ka alumine pilu.

Etapp 7. Akna kokkupanek

Pärast ankrute kinnitamist sisestatakse topeltklaasiga aken tagasi.

Etapp 1. Klaas sisestatakse ja kinnitatakse klaashelmestega (viimane peaks klõpsuga paika klõpsama, mille jaoks saab neid kergelt kummivasaraga koputada).

Etapp 2. Klapid avanevad, kontrollitakse nende sobivust. Avatud asendis ei saa tiiva suvaline avamine/sulgemine toimuda, kui aken on tasapinnal.

Etapp 3. Külgedel on tihendatud kinnitusõmblus. Polüuretaanvaht tagab kvaliteetse veekindluse ja hoiab ära klaasi udustumise. Enne ja pärast tihendamist pihustatakse liitekohti polümerisatsiooni parandamiseks veega.

Märge! Õmblused täidetakse mitte rohkem kui 90%, vastasel juhul hakkab struktuur "viima". Kui kõik on õigesti tehtud, tuleb vaht pärast kuivatamist paar sentimeetrit välja.

Etapp 4. Akna ümbermõõt liimitakse spetsiaalse aurutõkkelindiga, altpoolt kasutatakse fooliumpinnaga materjali.

Etapp 8. Aknalaua paigaldamine

Etapp 1. Aknalaud lõigatakse nii, et see siseneb avasse ja samal ajal toetub vastu voodriprofiili. Soojuspaisumiseks jääb väike vahe (umbes 1 cm). Edaspidi varjab lõhe plastikuga

2. samm Aknalaua alla asetatakse puidust kiilud. See tuleb laduda kerge kaldega toa poole ja siis korraks millegi raskega peale kanda, kuni vaht kuivab. Lisaks saab aknalauda kinnitada ankurdusplaatidega.

Video - plastakende paigaldamise juhised

järeldused

Nüüd teate, kuidas plastikaknad paigaldatakse, et saaksite turvaliselt tööle asuda. Kõigi elementide lõplikku kontrolli saab teha alles 24 tundi pärast paigaldamise lõppu (siis hakkab vaht juba "haarama").

Kirjeldatud tehnoloogia on üsna rakendatav, kuigi ka seal on nüansse - näiteks parapeti paigaldamine vaheseina loomiseks.

Meie uuest artiklist saate teada, kuidas seda õigesti teha.