Omatehtud hüdrauliline vertikaalne puidulõhkuja. Hüdrauliline puulõhkuja: valmistamise videojuhised ja näpunäited kasutamiseks

Tere kõigile, selles juhendis vaatleme, kuidas teha oma kätega lihtsat ja võimsat hüdraulilist puulõhkujat. Peamise tööüksusena kasutas autor käsitsi, inimjõul töötavat. Disainiomaduste tõttu töötab puulõhkuja üsna aeglaselt, kuid kasu on sellisest isetehtud tootest siiski olemas. Sellise puulõhkuja abil saate hõlpsalt lõhestada ka kõige probleemsemad tõkiskingad, millel on palju sõlme.

Samuti saate soovi korral konstruktsiooni uuendada, paigaldades sellele elektrimootori, mis hakkab hüdraulilist tungrauda vedama. Selle tulemusel saab süsteem töötada ühe nupuvajutusega. Niisiis, kaalume üksikasjalikumalt, kuidas saate sellist puulõhkujat teha.

Puulõhkuja hüdrauliline ehk puulõhkuja - küttepuude valmistamise automatiseerimise vahend. Kõige sagedamini nimetatakse hüdraulilist jaoturit "mehaaniliseks jaoturiks". Lisaks on paljud mudelid loodud kodumeistrite ja kvalifitseeritud inseneride kätega.

Rakendus ja tööpõhimõte

Mehaanilisi ja hüdraulilisi seadmeid kasutatakse eramajapidamistes või väikestes majapidamistes tootmistsehhid puidu töötlemiseks. Masinad teostavad igas kohas mehaanilist ristlõikamist, aga ka erinevat liiki puitu.

Poolitamiseks ja katkimiseks mõeldud käsitööriist läheb väga sageli katki ning see nõuab oskusi, vaeva ja aega. Erinevat tüüpi, mittehüdraulilist tüüpi masinad ja seadmed lähevad väga sageli ebaühtlase koormuse tõttu rikki.

Puulõhkujate tehas

Ehitusseadmete turg pakub mitukümmend hüdrauliliste puidulõhkujate mudelit hinnavahemikus 10–200 tuhat rubla. Oluline on teada, et hind sõltub:

• kaal;
• võimsus;
• jõupingutusi;
• mootori tüüp;
• maksimaalne palgi pikkuse jaoks;
• pinge (elektrimootoriga mudelid).

Mootori toiteallikad on jagatud kahte kategooriasse.

Elektrimootor. See energiamuundur toimib pumbal. Pealegi kasutatakse elektrimootorit kõige primitiivsemates kodumasinates. Selliseid mudeleid on väga lihtne hooldada ja keskkonnaohutust arvestades saate neid kasutada samas garaažis või kuuris. Käsitsi või töökojas kokkupanduna on elektrimootoriga mudeleid kõige lihtsam tööks ette valmistada, seda on lubatud isegi käsitsi kaasas kanda. Peamine puudus on see, et need ei tööta ilma toiteallikata.

Gaasimootor. See on paigaldatud võimsatele mudelitele, mida saab transportida küttepuude ülestöötamise kohta. Bensiiniküttel töötav puulõhkuja on tavaliselt raskem, kallim ja võimsam. Kuid see on ka mobiilsuse ja suurema võimsuse tõttu funktsionaalsem.

Omatehtud puulõhkujad

Kõige sagedamini kasutatakse majapidamisvajaduste jaoks kütteperioodiks valmistumisel. Pealegi võib maatöölise insenerimõtte tase inspireerida kodu- ja professionaalsete seadmete loomist.

Sel juhul on majapidamisega kõik selge, kuid professionaalne masin saab rivis töötada. Lihtsamalt öeldes on neil endiselt söötmise, trimmimise, mahalaadimise funktsioon.

Igaüks, kes soovib töö hõlbustamiseks iseseisvalt sarnaseid installatsioone luua, saab tutvuda veebis jooniste, diagrammide ja videojuhistega. Hea isemonteeritud hüdraulilise puulõhkuja näide on see video:

Mida sisaldab hüdraulilise puulõhkuja konstruktsioon?

Isetegemise hüdrauliline puulõhkuja peab koosnema teatud osadest. Parem on teha osad vastavalt nende tähtsusele ja alustada:

• voodid;
• silindri peatus;
• kiilukujuline tera (või terad);
• pump;
• vedeliku rõhu jaotur;
• õlipaak;
• mootor või mootor.

Kuidas neid käsitsi valitakse?

Lihtsaim viis töötava palgilõhkumismasina kokkupanemiseks algab platvormi külge kinnitamist vajava raami keevitamisest. Alumine osa platvorm on varustatud tungrauaga (vähemalt).

Raami ülaosas tuleb arvutada pistik. Seda on vaja erineva läbimõõduga ja erineva pikkusega tõkiskingade poolitamiseks.

Fotol olev puulõhkuja on käsitsi loodud, kuid see on mõeldud juba tööstuslikule mahule. Sellel on rohkem keeruline struktuur, mis koosneb tingimata hüdraulilisest tungrauast statsionaarsel (mitteportatiivsel) tüüpi voodil. Selle paigalduse loomine nõuab lukksepa oskust, ohutusarvutust. Olgu, esmapilgul pole seade keeruline, kuid hooletu suhtumisega operaatori töö viib varem või hiljem õnnetuseni.

Aja ja ressursi kokkuhoiu tõttu loodi 4-8 teraga kiilukujulised noad. Fakt on see, et tavaline nuga jagab tõkiskinga kaheks osaks ja see mudel töötleb mis tahes palki korraga.

Suurenenud võimsusega isetegemise hüdrauliline puulõhkuja (traktor, bensiinimootor) peaks olema varustatud vähemalt 4 teraga kiilukujulise noaga.

Hüdrauliline tööstuslik puulõhkuja palgi tõstmisega - video

Paljud ahjuküttega eramajade omanikud ja tahke kütusekatelde, talveks küttepuude koristamiseks kasutatakse puulõhkujaid. Mitte igaüks ei saa osta tööstuslikke üksusi nende kõrge hinna tõttu. Oma kätega puulõhkuja valmistamiseks piisab, kui selle skeem on käepärast ja järgida tehtud tööde järjekorda.

Mis see on

Seadmeid, mis on ette nähtud puutüki palkiks lõikamiseks, nimetatakse puulõhkujaks.

Professionaalseks ülestöötamiseks tööstuslikus mahus toodetakse puidulõhkujaid. Need kompleksid on võimelised lõikama palki vajaliku pikkusega toorikuteks ja tükeldama need palgiks. Valmistooted tööpiirkonnast eemaldatakse konveieriga.

Saeveskites kasutatakse puulõhkujaid, et lõhkuda palgid vajaliku suurusega palkidena.

Kodumajapidamises kasutatav puulõhkuja on mõeldud ainult tõkiskingade lõhkumiseks palgiks, kuid palk tuleb esmalt toorikuteks saagida. Selle seadme jõudlus ja tööaeg on piiratud. Erasektoris majapidamises kasutatavate puulõhkujate abil koristatakse küttepuid supelmaja, kamina ja talve jaoks.

Palke saab pärast lõhkumist kasutada katla, kamina või ahju kütusena

Liigid

Seadmeid toodetakse töödeldava detaili vertikaalse ja horisontaalse paigutusega. Esimeses versioonis asetatakse toorik raamile ja lõiketera langetatakse ülalt. Vertikaalsete puulõhkujate eeliseks on see, et voodile saab asetada kumerad tõkiskingad, kuid neid tuleb käes hoida, järgides rangelt ettevaatusabinõusid. Teist tüüpi puidulõhkujate puhul asetatakse toorik horisontaalsesse renni ja liigub noa juurde. Need seadmed on praktilisemad ja ohutumad kui vertikaalsed, kuid võtavad rohkem ruumi.

Kasutatava energia tüübi järgi jaotatakse kirsid järgmisteks osadeks:

• kineetiline (käsitsi);
• Mehaaniline.

Esimest tüüpi kirsid töötavad inimjõudu kasutades ega vaja täiendavaid tehnilisi vahendeid. Need tooted on madala hinna ja valmistamise lihtsuse tõttu kõige ökonoomsemad ja populaarseimad.

Vanametalli Cleaver

See on pikk metallvarras, mille ühel küljel on terav koonus ja teisel pool käepide. Lõikust tõstetakse kätega ja jõuga lastakse koonusega palgile. Tootlikkus on madal ja töö nõuab palju füüsilist pingutust.

Puulõhkuja sobib suurepäraselt raskete ja jämedate okaspuupalkide lõikamiseks.

Silindriline käsiraamat

Kompaktne ja lihtne kaasas kanda. Kasutatakse saagikoristuseks suur hulk küttepuud (kamina või vanni jaoks). Statiivile kinnitatakse ülespoole suunatud teraga raam. Raami sisse asetatud toorik lüüakse haamriga. Tera jagab tõkiskingi palkideks.

Eramu jaoks on üks lihtsamaid ja ohutumaid valikuid silindriline käsitsi puulõhkuja.

kevad

Kõige tavalisem ja produktiivsem kineetiliste seadmete seas. Töödetail poolitatakse toorik, mis on kinnitatud tala ja amortiseeriva vedru külge. Nõuab vähe pingutust.

Töö tüübi järgi eristatakse mehaanilisi puidulõhkujaid:

• hüdrauliline;
• Koonus (kruvi);
• Rack.

Vedrulises puulõhkumismasinas võtab põhijõu vedru

Hüdrauliline

Eelised on sujuv töö ja toorikule suure koormuse tekitamine.

Vaatamata suure töökäigu jõu loomisele ei ole hüdraulilisel puulõhkujal suur töökiirus

Elektri- või bensiinimootori energia kantakse hüdrosilindrisse. Töövedelik siseneb vardale, mis liigutab piiriku koos toorikuga püsivalt fikseeritud noale. Hüdraulilise silindri tekitatav jõud võib ulatuda 10 tonnini. Varda käiku ja liikumissuunda reguleerib turustaja. Samuti kaitseb see mehhanismi purunemise eest, kui selle võimsusest ei piisa tõkiskingi poolitamiseks.

Kruvi

Tööpõhimõte põhineb koonusekujulise tööelemendi kruvimisel toorikusse ja selle jagamisel 2 või enamaks osaks. Nad toodavad kruviseadmeid kolmes versioonis, kusjuures mootorist töökoonusesse energia ülekandmise meetodid erinevad. Koonus kinnitatakse otse või läbi hooratta väikese kiirusega elektrimootori (kuni 5 kW, 400-500 p/min) võllile.

Koonusekujulist lõikurit kasutatakse kõige sagedamini bensiini- ja elektrimudelites.

Mootorilt edastatakse pöördemoment koonusele rihma- või kettajami abil. Rihmarattad valitakse nii, et koonuse kiirus ei ületaks 300-400 pööret minutis. Mõnikord edastab mootor koonusele energiat reduktormootori kaudu. See disain on suhteliselt keeruline ja seda kasutatakse peamiselt tööstuslikes puidulõhkujates või käsitöölistes.

Tootlikuks tööks peab ajami võimsus olema vähemalt 1,5 kW

Rack

Seadme töö põhineb hammaslati ja hammasratta töömeetodil. Liigutatavat ülekandelatti juhib käik, mis on paigaldatud mootoriga ühendatud reduktori rihmarattale. Hammasratta ja hammaslati kontakt tagab juhtkäepideme. Hammaslatt liigub mööda juhikuid, mis on paigaldatud tugevdatud raamile ja mille teisel küljel on lõiketera. Rööpa tagurpidikäik on tehtud tagasitõmbevedru tõttu. Rack-puulõhkujad eristuvad töökindluse, ökonoomsuse ja suurepärase jõudluse poolest.

Rack-puulõhkuja konstruktsioonis olev raiuja on kinnitatud siini külge, mis liigub tänu hammasrattale

Veojõu tüübi järgi võib puidulõhkujad jagada järgmisteks osadeks:

1. Elektriline. Toiteallikaks on elektrimootor. Need seadmed vajavad vähe hooldust ja neid on lihtne kasutada. Võimalik paigaldada siseruumidesse. Negatiivne külg on väike liikuvus, mis on tingitud elektriallika külge kinnitamisest
2. Bensiinimootoriga puulõhkujatel on suurem võimsus ja tootlikkus. Neid kasutatakse nii igapäevaelus kui ka tööstuslikes preparaatides.
3. Traktoriga veetavad puulõhkujad. Seadme töösilinder on ühendatud transpordi hüdrosüsteemiga, mis suurendab oluliselt puulõhkuja kiirust ja tööiga. Neid mudeleid kasutatakse siis, kui metsanduses või talus on vaja ette valmistada suur kogus küttepuitu.
4. Kombineeritud veojõud. Seda kasutatakse tööstuslikel puidulõhkujatel ja seda võib olla kahte tüüpi: traktori hüdroajam ja elektrimootor, traktori hüdroajam ja bensiinimootor.

Igapäevaprobleemide lahendamiseks kasutatakse kõige sagedamini käsitsi ja elektrilisi puulõhkujaid, harvemini - bensiini.

Tehase mudelid on palju tõhusamad ja esindusliku välimusega.

Enne puidulõhkumismasina ostmist või valmistamist peate pöörama tähelepanu järgmistele tehnilistele omadustele:

1. Hüdraulilise seadme poolitusvõimsus peaks jääma 3-7 tonni piiresse.
2. Kruvipuulõhkuja töökoonuse lubatud pöörlemiskiirus on 400-600 pööret minutis.
3. Tööpikkus (kolvi ja noa vaheline kaugus) näitab lõhestatava tooriku maksimaalset pikimõõtu. Kodumajapidamises kasutatavates puidulõhkujates on see 0,5-0,6 m, tööstuslikes - 0,5-1 m.
4. Kolvikäigu piiraja olemasolu suurendab tootlikkust ja säästab ressursse lühikeste toorikute töötlemisel.
5. Kolvi optimaalne kiirus edasiliikumisel (töötamisel) on 4 cm / s, tagasi - 7,5 cm / s.
6. Mootori võimsus hüdraulilistes puulõhkujates on 1500-2300 W, kruvides - 3000-4000 W.
7. Seadme mõõtmed ja kaasaskantavus.

Puulõhkuja valmistamine oma kätega

Tehase puulõhkuja ostmine ei ole alati majanduslikult põhjendatud, eriti kuna mõnda tüüpi seda mehhanismi saab lihtsatest materjalidest oma kätega kokku panna.

kevad

Selle loomiseks vajate järgmist materjali:

• kanal;
• I-tala;
• Torud või nurk raami ja jäikuse jaoks;
• Metallist nurk;
• Ruudukujuline toru;
• Auto vedru;
• Torutükk, mille läbimõõt on veidi väiksem kui vedru;
• Hinge kokkupanek;
• Lõikas;
• Kaaluvahend (rööpa või kanali tükk paksu riiuliga).

Statsionaarse puidulõhkuja jaoks võite valada betoonalus sisestades sellesse aluse. Selles teostuses ei ole raami vaja teha. Kõik puulõhkuja osad, välja arvatud liigend, on ühendatud elektrikeevitusega. Lõika ära voodi kanali ja aluse I-tala tükid. Toe pikkus on 0,6-1 m Aluse kõrgus valitakse individuaalselt. Tugi on ühendatud raamiga, säilitades rangelt 90 o nurga. Konstruktsiooni stabiilsuse tagamiseks keevitatakse torud horisontaalselt raami otstesse. Voodi ja aluse ühendus on tugevdatud vahetükkidega.

Konstruktsiooni stabiilsuse suurendamiseks on vaja paigaldada vahetükid

Vedru platvormiks on 40-50 cm pikkune kanali tükk, mille ühele küljele on veskiga välja lõigatud auk alusega ühendamiseks. Teise serva külge on keevitatud vedrujuhik. Platvormi kinnituskoha määramiseks on vaja toe kõrgusest lahutada vedru pikkus. Platvormi tuleb tugevdada ka nurgast vahetükkidega.

Platvormi kinnituskoha määramiseks on vaja toe kõrgusest lahutada vedru pikkus

Lõika aluse ülaosas välja iste 8-10 cm sügavusele hingekoostu välimise elemendi jaoks. Seejärel valmistage kanal kirviku jaoks ette. Selleks lõigatakse kanali ühele küljele pikkusega 0,5-0,7 m 10-15 cm kaugusel servast välja sellise pikkusega ristkülikukujuline auk, et alustala ei segaks peale pandud kanalit. seda. Ava keskel on hingesõlme sisemine varras keevitatud. Kanali teise serva külge on kinnitatud vedruiste.

Tala liigub hingede abil

Vahemaa alusest vedru alumise ja ülemise tassi vahel peaks olema sama.

Metallruudu ühele küljele on altpoolt 90 ° nurga all keevitatud lõikur ja peal on kaalumisvahend. Teine pool on ühendatud kliiveri kanaliga nii, et tekkiva õla kogupikkus on 1-1,5 m Saadud koost pannakse alusele nii, et hinge välimised elemendid langevad tala istmesse, nende kinnitamine keevitamise teel. Maandumistopsidele pannakse vedru. Kasutamise hõlbustamiseks on käepide kinnitatud lõikuri lähedale.

Lõikuri peale keevitatud rööp toimib raskusena

Seadme mobiilseks muutmiseks kinnitatakse raami külge aluse küljelt 2 ratast.

Video: kuidas teha kevadist puulõhkujat

Kitsenev või kruvi

Selle puulõhkumismasina põhiliseks aktiivseks osaks on keermestatud koonus, mis lõhestab puu, kruvides selle konstruktsiooni nagu isekeermestav kruvi (“porgand”).

Kruviga puulõhkuja on koonusekujuline element, tuntud ka kui "porgand"

Selle mehhanismi loomiseks peate:

1. Joonise järgi teha 30 o nurga all 55 mm läbimõõduga ja 14,5 cm pikkusest silindrist ST-45 koonus.
2. Treipingil kandke silindrile tõukekeere sammuga 6-7 mm ja sügavusega 2 mm.
3. Valmis koonus pannakse võllile ja kinnitatakse tihvtiga.
4. FROM vastaspool Võllile paigaldatakse 1 või 2 laagrit ja keevitatakse äärik (keti jaoks tärn või rihma jaoks rihmaratas).
5. Mehhanismi laua külge kinnitamiseks keevitatakse laagritele toed.
6. Võlli ja mootori vahele asetatakse rihma või keti pingutamiseks vahetükk.
7. Tugede abil elektrimootoriga kooniline konstruktsioon kinnitatakse tihedast tugevast puidust lauale, millel on metalljalad.
8. Koonus kinnitatakse lauapinnast 10-15 cm kõrgusele.
9. Mootor, rihm või kett on turvalisuse huvides kaetud metallkorpusega.

Töö ajal lõikab koonus aeglaselt palgi sisse ja purustab selle mitmeks tükiks.

Kui koonuse ise valmistamine on problemaatiline, tuleks see osta spetsialiseeritud kauplusest.

Keerme suund ei oma tähtsust, kuid parempoolse niidi lõikamisel on võimalus koonust rikkuda

Video: kuidas garaažis "porgandit" teha

Rack

Kõigepealt peate otsustama joonise üle, mille järgi seade on valmistatud. Arvesse tuleb võtta soovitud jõudlust, puiduliiki ja paigalduskohta. Nende andmete põhjal arvutatakse mootori võimsus ning hammaslati ja hammasrattamehhanismi parameetrid.

Nahkpuulõhkuja aluseks on võimas terasraam, mille külge on kinnitatud ajam ja raam

1. Mobiiliraam on valmistatud profiiltoru ja nurk. Statsionaarsel puulõhkujal saab raami teha raskemast kanalist ja I-talast.
2. Raami keevitamisel tuleb rangelt järgida vertikaali ja horisontaali, mis mõjutab veelgi jõudlust ja ohutust.
3. Disain peab olema stabiilne, rattad raamil peavad olema kindlalt fikseeritud ja omama kinnitust kogu töö ajaks.
4. Rööpa pikkus peaks olema 1,5 korda suurem kui kaugus kliiverist.
5. Palgi etteande kiirus valitakse individuaalselt ja seda reguleeritakse vähendava arvu rihmarataste valikuga.

Horisontaalne virnastusmehhanism küna kujul tagab tooriku optimaalse liikumise pooliku suunas.

Video: omatehtud rack inertsiaalne puidulõhkuja

Hüdrauliline puulõhkuja tungrauast

Lihtsaim hüdrauliline puidulõhkuja valmistatakse järgmise skeemi järgi:

1. Vertikaalne raam on keevitatud kanalist, mille alus on auto tungraua jaoks. Raami kõrgus sõltub poolitatavate detailide pikkusest.
2. Raami ülemise varda keskele on kruviülekandele paigaldatud kooniline kiil. Selleks lõigatakse raamil olevasse avasse vajalik niit.
3. Tungraua vardale paigaldatud toorik kinnitatakse esmalt ülalt kruvi abil kiiluga. Lisaks kinnitatakse tõkisking tungraua abil kiilu külge ja jagatakse palkideks.

Hüdraulilise puulõhkuja valmistamiseks sobib autotungraud

Hüdraulilise puulõhkuja loomiseks pole universaalset tehnoloogiat. Kõik sõltub saadaolevast hüdrosüsteemist, mis koosneb:

• Tõukuriga hüdrosilinder;
• hüdropump;
• Töövedelike voogude turustaja;
• õlipaak;
• Elektri- või bensiinimootor.

Karkass on konstrueeritud metallkanalist, I-talast, nurgast ja profiiltorust. Liikuvuse tagamiseks on soovitatav asetada see valmis šassiile või rattapaarile.

Selle seadme käsitsi valmistamise näiteks võivad olla tehasemudelid või käsitööliste koopiad, kelle fotod ja videod avaldatakse Internetis.

Näide õlipaagiga hüdraulilise puidulõhkuja horisontaalsest konstruktsioonist

Video: improviseeritud hüdroseade

Ohutus

Sest ohutu töö omatehtud seadmega tuleb järgida järgmisi reegleid:

1. Puidu ülestöötamine peaks toimuma kinnises riietuses, kinnastes ja kaitseprillides, et mitte vigastada toorikult lendava laastu tõttu.
2. Töödeldav detail peab olema kindlalt rennis ega tohi liikumise ajal liikuda.
3. Kui kolb liigub, on keelatud käte sirutamine nugade poole ja nihkunud tooriku korrigeerimine.
4. Kõik töötlemistoimingud töödeldava detailiga tehakse pärast seadme väljalülitamist ja kõigi selle komponentide täielikku peatamist.
5. Puulõhkuja sõlmede parandamise või väljavahetamise tööd tehakse elektrimootori vooluvõrgust lahtiühendamisega.

Puulõhkujad hõlbustavad oluliselt suure hulga küttepuude valmistamist, säästes aega ja vaeva. Kamina või vanni küttepuude hankimiseks pole aga vaja osta keerulisi kalleid seadmeid. Tavalist kirvest on palju meeldivam ja tervislikum kasutada.

Füüsiline puidu lõikamine arenenud inimene pigem meeldiv kui koormav. Ja muidugi kasulik: see tegevus koormab harmooniliselt kõiki lihasgruppe. Aga – mida on liiga palju, see pole tervislik. Kui küttepuude lõhkumine on kurnav ja/või ei jäta jõudu muudeks majapidamistöödeks, siis puulõhkujat on tallu loomulikult vaja. Valides siiski prototüübi tehnilised omadused Tuntud tööstustooted sel juhul on vaevalt soovitatav, kui ainult seetõttu, et nende disainilahendusi on kümneid erinevaid ja igaühe kasutamine nõuab turvameetmeid, mis pole kaugeltki alati kodus teostatavad. Seetõttu peate oma kätega puulõhkuja valmistamiseks kõigepealt kindlaks määrama, milliseks otstarbeks seda vaja on:

1. Suure hulga küttepuude regulaarseks ettevalmistamiseks suure maja kütmiseks karmis kliimas;
2. Sama, aga maja on väike ja/või asub pehmete talvedega kohas, st. küttepuid on vaja vähe;
3. Aeg-ajalt küttepuude valmistamiseks lisakütuseks (näiteks kivisöeks) või abiruumide kütmiseks;
4. Küttepuude episoodiliseks ettevalmistamiseks dekoratiivsetele kütteseadmetele (näiteks kamin) või kütteks talvesuvila vaba päev.

Lööb või lükkab?

Churaki lõhenemist peetakse ohtlikuks tootmisprotsess: masinast välja tulnud toorik võib inimese lamedaks teha, maha lennanud kiip aga läbi ja läbi torgata. Metsiku puidu lõhestamisel ei ole võimalik täielikult välistada hädaolukordi - selles osas pole materjal kaugeltki täiesti etteaimatav. Sellest tulenevalt tuleb silmas pidada toorpuidu lõhkumisseadmete tehnilist klassifikatsiooni, et muuta puulõhkuja kodus mõistlikult ohutuks. Nimelt - see on lööklaine või surve:

• Vahepealse energiasalvestiga mehhaniseeritud löökjaoturid on ülitõhusad, ökonoomsed, vabastavad operaatori peaaegu täielikult lihaspingest, kuid on ehituslikult keerulised ja töötamisel kõige ohtlikumad. Tule toime igasuguste lollidega, sh. jalaka ja lehise tagumikkudega.
• Samasugused manuaalsed ilma mehaanilise energiaakumulaatorita on lenduvad, odavad, ehituslikult lihtsad. Neid saab kasutada surverežiimil ja seeläbi lõhestada kuni 25-30 cm pikkuseid lainelisi ja sõlmelisi plokke. Vaja on vähem lihaspingutust ja tööohutus on kõrgem kui hakkploki küljes oleva lõiketeraga käsitsi poolitamisel. Ebaefektiivne; sobib aeg-ajalt ja aeg-ajalt küttepuude valmistamiseks.
• Sisepõlemismootori või elektrimootoriga käitatavad tõukurid on üsna kallid (vt allpool). Samuti kõrvaldab peaaegu täielikult operaatori lihaspinge. Jõudlus on piisav kuni 200-300 ruutmeetri suuruse maja tavapäraseks küttepuude tarnimiseks. m talvel külmadega kuni -40 ja alla selle. Turvalisus on selle klassi seadmete puhul saavutatav maksimaalne. Puudused - disaini keerukus ja üsna suur energiatarbimine elektri või vedelkütuse kujul.

Märge: churak (metsandustermin) - töötlemata puit ilma tagumiku ja võra või selle osata. Kõnekeele sünonüümide chump, chump ja chock kasutamine on kindlasti õigustatud, kui kontekstis pole lahknevusi.

Miks mitte lüüa

Mehaanilise löökpuidu lõhkumismasinate puhul keerutab suhteliselt nõrk mootor hooratast läbi vedelikuühenduse. Seega töötab mootor peaaegu kogu aeg optimaalsel kiirusel ja tarbib minimaalselt kütust/elektrit. Seejärel lülitatakse hoorattaga sisse tõukuriga vänt (hüdrauliline või hõõrduv), suunates tšuraki poolitusnoa. Löögijõud on kolossaalne: 60-80 cm läbimõõduga hooratast saab “pumbata” rohkem energiat kui 100 kg pommil. Tšurakit tegelikult ei torgata, vaid lõigatakse noaga, hoolimata puidu defektidest.

Välismaal, kus energiaressursid ja kvaliteetne sirge teraga puit on kallid, toodetakse ja nõutakse kodumajapidamises kasutatavaid mehaanilisi löökpuidu lõhkujaid, vaata fotot alguses. Selliseid seadmeid Vene Föderatsiooni ei impordita ja tööstuslikud on oma ressurssi viimistlemas ja analooge nende asendamiseks ei arendata. Põhjus on selles, et need on äärmiselt ohtlikud. Kaasaegsed komposiit-superhoorattad ei purune, kuid hooratta tõuget on võimatu peatada ja seeläbi vältida hädaolukorra kujunemist ähvardavaks ja ohtlikuks. Seetõttu ei käsitleta artiklis mehaaniliselt mõjutavaid energiasalvestusega puidulõhkujaid.

See ei lähe lihtsamaks

Lihtsaim mittelenduv käsitsi puulõhkuja pole midagi muud kui lõhkumiskirves. Kui kasutada seda vähehaaval, aga regulaarselt, et oskus ja silm areneksid, siis on see isegi turvalisem kui mehhaaniline ja mehhaniseeritud ning produktiivsem kui esimene. Tingimusel, et raiuja ja kirve konfiguratsioon on optimaalne ja kooskõlastatud.

Lõhkumiskirves on läbinud pika arengu ja paraneb jätkuvalt. Paremal joonisel fig. antud joonisel lõikurist Strela, mis on kohandatud sõlme- ja ussiharjade käsitsi lõhkumiseks; vasakul - selle jaoks kirvevars (kirves on selle külge kinnitatud kiiluga). Kirvevarrega, mida iganes tahad, kas sulle meeldib kirvest õõtsuda või mitte, aga kirves ise tuleb meile ikka väga kasuks, vaata allpool.

Aga mis pole vajalik

Juba mitu aastat on Internetis ringelnud ühe Soome taluniku leid: küttepuude jaoks klotse hakkida rehvis, vt joon. paremal. Pole selge, mis on selles head, et lõhestatud tõkiskinga ei lagune laiali, vaid jääb kesta kinni. Aga selge on midagi muud. Kui tavalise küttepuude lõhkumise ajal klotsile tšuraki asemel lõikuriga määrida, annab kirvevars valusalt kätte. Te ei saa isegi jalgadel püsida ja endale haiget teha. Kui aga kummil sama klikiga mööda lasta, saab tagumikuga otsmikule. Nii et ära. Rehvi-puulõhkuja on uudishimu, kuid pole üldse kasulik.

Kui vajate palju küttepuid

Küttepuude massiliseks ettevalmistamiseks kasutatakse hüdraulilise või mehaanilise hammaslati ja hammasratta tõukuriga survetüüpi puidulõhkujaid ning fikseeritud töökorpust - raiuti. Tõukur surub ploki lõiketerale, mis jagab selle 2, 4 või 8 segmendiks, mis sobivad ahju ahju laadimiseks. Mõlemal juhul määravad tšuraki etteande kiiruse raiujale kõige enam puidu omadused ja see on 4-5 cm/s. Et tõukuri tagurpidikäigul mootor läbi ei murduks ega tarbiks liiga palju kütust / elektrit, võetakse tagurpidi kiirus 7–7,5 cm / s. Sel juhul saab hommikuks valmis teha kuni pool tonni või rohkem küttepuid.

Märge:ärge torgake toorest värskelt hakitud churaki segmentideks. Aastaks peaksid need otstest kuivama puukuhja või puukuuri eraldi sektsioonis. Kui hakkida küttepuudele veel mahla imbuvaid tõkkeid, kaotab puu edasise kuivamise käigus kuni 15-20% oma kütteväärtusest. Ja sina - acc. raha kütuse jaoks.

Lisateavet turvalisuse kohta

Kodus valmistatud puulõhkumismasinat saab valmistada sarnaselt tehases olevatele tšuraki horisontaalse või vertikaalse toiteallikaga, vt joonis:

Vertikaalset tüüpi puidulõhkujad on kompaktsemad ja võimaldavad kasutada vastupidavamat U-kujulist raami. Tõenäosus kaldus, sõlmes, ussis, kõveras ja/või mitteparalleelsete saelõikedega või selle fragmentidega vertikaalselt palgilõhkujalt välja paiskuda on aga palju suurem kui horisontaalselt; külgkäpad siin, nagu öeldakse, meelerahu pärast. Lisaks on horisontaalse puulõhkuja operaator hädaolukorras tavaliselt väljaspool tšuraki osade laienemistsooni; seda saab tabada ainult rikošett. Vertikaalses puidulõhkumismasinas on prahi leviala peaaegu ümmargune ja selle ümber olevaid inimesi mõjutavad need otseselt täie jõuga. Seetõttu on parem teha puidulõhkuja oma kätega horisontaalseks juhuslikest improviseeritud materjalidest ja vertikaalseks ainult siis, kui sobiv koht väga vähe. Tüüpiline juhtum on statsionaarne elektriajamiga puulõhkuja. Jäta see alla avatud taevas see on ohutuskaalutlustel võimatu ja puukuuri saab panna vertikaalse.

Hüdrauliline

Hüdrauliline puidulõhkuja selles segmendis on kõige ökonoomsem ja produktiivsem. Selle määravad hüdroajami välised omadused, vt allpool, ja asjaolu, et hüdropumba ajami mootor töötab stabiilses režiimis. Seadme skeem, ühe pumbaga hüdroajami välimus ja skeem on näidatud joonisel: ajami mootor pöörab hüdropumpa, mis pumpab õli paagist süsteemi ja turustaja varustab selle õõnsustesse. edasi- ja tagasikäigu hüdrosilindritest.

Oluline puudus on see, et omanik-operaator peab omama oskusi hüdrosüsteemidega töötamiseks ja nende hooldamiseks. Vähem märkimisväärne on vajadus perioodiliste õlivahetuste järele, mis maksab raha. Veel üks puudus (antud juhul väike) on see, et mootori võimsus võetakse nii edasi- kui ka tagurpidi, seetõttu teevad meistrimehed komponentide juuresolekul (vt allpool) mõnikord 2 pumbaga hüdrosüsteeme edasi- ja tagaküljel. , väikese võimsusega, tagurpidi vaatamiseks vaadake videoklippi:

Video: omatehtud hüdrauliline puidulõhkuja

Märge: vertikaalset tüüpi hüdraulilist puidulõhkujat on täiesti võimalik oma kätega teha, vaadake allolevat videot:

Video: vertikaalset tüüpi hüdrauliline puidulõhkuja

Hüdraulilise jaoturi ohutus on keskmine: tagasivooluvedru puudub ja tagurdamise lülitusaeg on üsna pikk - parima kaubamärgiga mudelite puhul umbes 0,5 s. Sellel perioodil võib "kahjulikul" tšurakil olla aega lõhkeda ja laiali valguda, isegi kui operaator on kogenud ja tema reaktsioon on hetkeline.

Tee või osta?

Esimese asjana tuleb otsustada, kas hüdrauliline puulõhkuja on juba meeldinud - kas pole parem osta garantiiga valmis? Hea diislikütuse agregaat kuni 20 cm läbimõõduga sirgekihiliste plokkide kahekordseks poolitamiseks võib leida kuni 20 tuhande rubla eest. Seade kuni 30 cm tõkiskingade jagamiseks eraldi sõlmede ja triipudega 4 segmendiks (mis on ahju jaoks optimaalne), millel on reguleeritava kõrgusega raiuja ja kallur palkide jaoks (vt joonist paremal) maksab kuni 25 - 27 tuhat rubla. Suure jõudlusega puulõhkumismasina eest, mis on mõeldud 8-ks kuni 60 cm läbimõõduga sõlmeliste ja keerdharjade segmendiks lõikamiseks, peate maksma rohkem kui 100–120 tuhat rubla.

Samal ajal maksab kodus valmistatud hüdraulilise jaoturi hajutatud sõlmede komplekt vähemalt 60 tuhat rubla. Isegi kui teie kuuris on vana hüdrosüsteemi osad, pole see valik. Esiteks on hüdraulikasüsteemide kulunud sõlmed vähe remonditavad. Teiseks on eriseadmete hüdrosilindrid mõeldud küttepuude tükeldamiseks optimaalsest suurema etteandekiiruse jaoks. Sellest lähtuvalt tuleb pumpa varustada liiga tootlikuga ja mootor selle käitamiseks on ilmselt võimsam. Selle tulemusena on kas kütusekulu oluliselt suurem või rõhuasetus nõrgem kui tehase prototüübil.

Kui ikka teete

Oletame, et teie prügi sisaldab või võite osta odavaid hüdrosüsteemi komponente miniekskavaatorist või muust mini-spetsiaalsest seadmest (need on täpselt õiged). Sel juhul valitakse hüdrosilinder (või määratakse puulõhkuja tootlikkus) vastavalt lõhkumisjõule:

• Churak 20 cm pooleks - 2 tf sirge kiht; 2,7 tf on natuke sõlmeline/hall.
• Churak 25 cm - vastavalt 2,3 / 2,7 tf.
• Sama, 4 segmendi jaoks - 3/4 tf.
• Churak 30 cm 4 segmendi jaoks - 3,5 / 4,5 tf.
• Sama 8 segmendi jaoks - 4 / 5,5 tf.
• Churak 40 cm 8 segmendi jaoks - 5,5 tf / 7 tf.

Lisaks määratakse vastavalt etteandekiirusele 4 cm / s ja hüdrosilindri mahule hüdropumba tootlikkus ja vastavalt hüdrosilindri spetsifikatsioonile valitakse sobiv rõhk. Pärast seda valitakse turustaja. Seejärel seatakse hüdrosüsteemi kasutegur 75% peale ja valitakse 5-10% varuga vajaliku võimsusega ajami mootor. Lisaks vaadatakse vastavalt ajamimootori välistele omadustele selle ökonoomsemaid pöördeid ja seda, kas need vastavad pumba omadele. Voolikud, ventiilid ja muud liitmikud valitakse vastavalt töörõhule vähemalt 50% varuga (amatöörprojekti jaoks).

Cleaver

Isetehtud puulõhkumismasina kõige olulisem osa on selle lõikamismasin. Harrastajad teevad seda vanadest veoautode vedrudest. Materjali kvaliteedi poolest see paremaks ei lähe, kuid vedrulehed on kergelt kumerad, mis vähendab tootlikkust ja suurendab toote vigastuste ohtu. Parim variant- vanade siinide pea ülemine 1,5-2,5 cm. Vangid hindavad oma nugade eest kõrgelt ka raudtee rataste sidemeid ja vagunipuhvreid (need läbisid ka pika külmkarastuse), kuid need sobivad konfiguratsioonilt vähem puulõhkujaks.

Väga oluline on ka lõiketera nugade vastastikune paigutus. Väljaulatuv horisontaalne nuga (joonisel vasakul) muudab puulõhkuja kohe traumeerivaks ja suure tõenäosusega jääb sinna vahele ka õhuke sirgekihiline männiklots. Tõkiskingale peab vastama sirge (sümmeetrilise) kiilu külge teritatud vertikaalne nuga, pos. 1 keskel. Horisontaalne nuga on 15-20 mm taga ja on teritatud ülemise kaldus kiilu külge, pos. 2. Väga kasulik on vertikaalne nuga varustada altpoolt läbistajaga (pos. 3 vasakul), mille kõrgus on ca. 30 mm väljaulatuv ca. 20 mm edasi. Selline raiuja lõikab kohmakad klotsid paremini lõhki, kui need asetada öömajale siledama poolega allapoole. Teritusnurgad on järgmised:

• Vertikaalne tera pehme ja/või sirge teraga puidule (va kask) - 18 kraadi (3 tera paksust).
• Sama, täispuidu ja kase puhul - 15 kraadi (3,7 noa paksust).
• Horisontaalsed noad - 15 kraadi.
• Tork - 22-25 kraadi (noa paksus 2,5-2,7).

Rack

Rack-puulõhkuja on odavam kui hüdrauliline: kaubamärgiga saab osta 8-17 tuhande rubla eest. Selle seade on näidatud joonisel fig. - käigukastil olevat tõukurit toidab väike hammasratas (või hõim). Mootori ja hõimvõlli ülekandearv arvutatakse etteandekiiruse 4 cm/s abil.

Lihtsam on ka oma kätega hammaslatt-puidulõhkumismasinat teha - hammaslatttungraua osad sobivad üsna hästi alusele (võib kasutada vanu). Töökorras on ka rack-puulõhkuja lihtsam: puudub hüdraulikasüsteemi hooldus. Selle ohutus on suurim: piisab surverulli hoova vabastamisest (või ehmatusest refleksiivselt viskamisest), kuna tagasitõmbevedru tõstab rööpa hõimu kohale ja viskab tagasi.

Hammaslatt-puidulõhkumismasina peamiseks puuduseks on sel juhul halb väline omadus (alloleval joonisel positsioon P): kui ettenihe läheneb nullile, suureneb peatus järsult ja seejärel langeb järsult null. See tähendab, et kui plokis, millesse kliiver kinni jääb, on defekt, tõmbleb ajam ägedalt (mis võib põhjustada selle purunemise) ja siis kulub hõimu pingutus rööpa endast eemale tõukamisele, ja ei lükka seda edasi. See näeb välja selline: etteandehoob (kui seda ei vabastata) peksab käes valusalt, mehhanism käriseb, väriseb ja võib puruneda. Algusosa välised omadused hüdrauliline ajam on pehme: suurim peatus tekib null ettenihke juures. Kui hüdropuulõhkuja satub vastu väga kangekaelsele plokipeale, tõukab ta sama kangekaelselt ja lükkab teda raiujale; võib-olla lahku.

Hammaslatt-puidulõhkumismasina väliste omaduste esialgse haru jäikuse esimene tagajärg on see, et vaja on suurt mootorivõimsust. Nihutage hüdraulilise ajami poolitusjõu väärtused loendis ühe positsiooni võrra kõrgemale ja visake ära 40 cm plokk ja 20 cm 2/2,7 tf - hankige hammaslati arvutamise lähteandmed; selle kasuteguriks võib aga võtta 0,85. Teine - ploki sisemine defekt, mis on võimeline lõikamist aeglustama, võib olla ka lõhenenud koor. Selle tulemusena sobib hammasratas paremini madala jõudlusega käsitsi mehaanilistele puulõhkujatele (vt allpool), millel on "mootori" - meie lihaste - adaptiivne väline omadus.

Märge: Hammaslati kehva välist jõudlust saab mingil määral parandada kettajam mootorilt veovõllile, vt allpool.

Kui vajate vähem puitu

Palgilõhkumiseks küttepuudeks pehmemas kliimas või väikese hoone kütmiseks sobib kõige paremini kruvipuulõhkuja. Selle jõudlus on madal; selle kasutamine nõuab teatud oskusi ja üsna tugevaid käsi. Kuid vastupidiselt levinud arvamusele ei ole kruvipuulõhkuja plokidefektide suhtes eriti tundlik, sest. selle töötav keha lõhestab puu, keerab selle sisse ja saagib. Tänu sellele on kruvipuulõhkuja ka ökonoomne: 2,5-3 kW mootoriga saab hakkida kuni 40 cm läbimõõduga ja 60 cm kõrguseid plokke; mootoriga alates pesumasin- enam-vähem sirgekihiline läbimõõduga kuni 20-25 cm.

Märge: pesumasinate mootoritega kruvipuulõhkujaid valmistavad paljud, eriti kuna pöörlemiskiirus on sobiv, vt allpool. Aga sel juhul ei ole vaja lõikurit otse mootori võllile panna - külgjõudude mõjul viib peagi nende jaoks mitte mõeldud mootorikorpus või kui see on silumiin, siis praguneb. Lõikur tuleb istutada veovõllile tugedesse ning see tuleb näiteks amortisaatori või siduriga ühendada mootorivõlliga. durite vooliku tükist.

Kruvipuulõhkuja seade on näidatud vasakul joonisel fig. Töökorpus on kooniline kruvi, millel on kujuline püsiv vasakpoolne keerme; pöörlemiskiirus 150-1500 p/min (optimaalselt 250-400). Miks niit on jäänud? Peamiselt seetõttu, et enamik inimesi on paremakäelised ja tugevama parema käega; kui oled vasakukäeline, siis on sul palju mugavam ja turvalisem töötada paremakäelise kruvijagajaga.

Churak juhitakse vertikaalselt kruvilõikurile, vastasel juhul on olukord näidatud joonisel fig. Churaki tuleb kätest kinni hoida (paremal ülanurgas), seega on kruvijagaja potentsiaalselt ohtlik seade. Parem käsi, mis on tugevam ja osavam (vasakukäelistel vasak käsi), hoiab ülejäänud tšuraki lõiketera alla tõmbamast (selles osas on oluline ka kiilupiiraja, vt allpool), mis põhjustab paratamatult mehhanismi surmava rikke ja peaaegu alati vigastuse operaatorile. Seetõttu tuleb puuploki sellest osast, mis on vasaku käe all (vasakukäelistel parem), palgid maha lõhkuda ja jälgida, et parema (vasaku) alla ei jääks liiga vähe. Kui kirkur komistab puidumassis viskoosse koha (sõlme, keerd) otsa, võib ta tšuraki justkui ülevalt enda ümber keerata ja alla kummarduda; kliki all olev kiilpeatus hoiab seda olukorda ära.

Disaini omadused

Sama mootoriga kruvipuulõhkumismasina ohutus, jõudlus ja kasutajasõbralikkus sõltuvad suurel määral ratsionaalsest konstruktsioonist ja selle konstruktsioonikomponentide, nagu kiilupiiraja, ajamimehhanism, veovõlli ja selle tugi, õigest teostusest. Kruviga puulõhkumismasina efektiivsust mõjutab rohkem lõikaja konfiguratsioon.

Rõhuasetus

Kiilpiirang on kogu konstruktsiooni kriitiline element. Tema puudumine või vale täitmine mitte ainult ei muuda puulõhkuja ohtlikuks, vaid vähendab ka selle jõudlust, töökindlust ja võimalusi: vale tõkkega puulõhkuja võtab väiksemaid, aeglasemalt ning kulub kiiremini ja puruneb sagedamini.

Kõrgele rippuma jätmine ilma põhjatõkketa ja isegi ainult laagrites hoitud veovõlliga (joonisel vasakul) on jäme viga. Võimalusi puutükk enda alla tõmmata ja end koos painutatud võlliga nõrkadest tugedest välja rebida on siin raiuti juures enam kui küll ning plokki on raske lõhestada, hammustades selle sisse kõrgel alumisest saelõikest. Lihtne terasplaat tõkke asemel (keskel) pole aga parem: nende poolitamisel tekkivate külgjõududega pole siin vahet, kas 4 mm teras või papp.

Kruvipuidulõhkumismasina õige kiilpiiraja on massiivne täismetallist, mis on kindlalt kinnitatud tugeva raami külge, paremal. Piiriku pikkus on selline, et raiuja nina jääb vabaks 1/3-1/2 keermestatud osa pikkusest. Piiriku laius kogu selle pikkuses võrdub selle lõigu lõiketera läbimõõduga miinus 3-4 keerme kõrgust, vt allpool. Lõhe piiriku ja lõiketera varre vahel ei ole suurem kui 1,2-2 mm; parem on teha 0,5-0,7 mm vahe; las kliiver töös veidi vastu stoppi hõõruda, pole midagi, aga kestab kaua ja töökindlalt. peatuse kõrgus u. 2/3 poolitava varre läbimõõdust; 75 mm jaoks 50-60 mm piires.

Sellise rõhu toimimise olemus seisneb selles, et ploki kleepumist ja ülestõmbamist töökäigu alguses on lihtne käsitsi pareerida. Kui kirts on piisavalt puusse keeratud, ei saa te enam tšurakist käega kinni hoida. Kuid sel juhul lööb ülestõmmatud osa vastu peatuse külgseina põhja; võib-olla läheb ära ja lendab minema. Haara osa all olevast tšurakist parem käsi nõrgeneb ja ei keera lõikurit üles ning vasakpoolsel küljel olev käepide surub selle lõpuni. Kui ajam ja veovõlli puur on õigesti tehtud, siis mehhanism seiskub ja olukord ei arene ähvardavaks.

Ajamiüksus

Kruvipuidulõhkumismasina väliskarakteristikul on ebameeldiv omadus, mis sarnaneb hammaslatti ja hammasrattaga ühega – nullkeerme käik nullpöörlemisel. Ainult et siin ei tõrju hõim mitte reha, vaid raiuja tõmbab klotsi enda alla. Samas, kui raiuja komistab puus viskoossele takistusele, siis enamasti piisab tal alguses läbimurdmisest, siis läheb ta sõlme või triipu lõikama, ehkki aeglasemalt. Sel juhul võib aidata ajami inerts: hetkeks muutub puulõhkuja justkui mehaaniliseks šokiks.

Pöörlemise inertsi annab üsna massiivse veorattaga rihmülekanne, joonisel vasakul, kuid ilma täiendavate turvaelementideta (vt allpool), on see lahendus kaheldav: kui "pistik" ei rebi ära ja hooratta rihmaratas on raske, siis võib kogu mehhanism puruneda ja tekib ohtlik olukord. Kettülekanne on selles osas palju parem, paremal joonisel fig. Kett ise on raske ja selle lülide ühenduskohtade lõtku tõttu laguneb üks tugev, üsna pikk jõnks teravateks, sagedasteks jõnksudeks ja lõikaja saab “pistikust” kergemini üle. Võrdle: kuidas on parim viis lüüa nael seina ilma seda painutamata – lüüa üks kord tagantkäe või sagedaste väikeste löökidega?

Võlli tugi

Keti inerts on veel väike ja kui tuleb hakkida kohmakaid tõkiskingaid, on siiski soovitav puidulõhkuja varustada mehaanilise energiasalvestiga massiivse veoga rihmaratta näol. Seadme ohutus tagatakse seejärel teadaoleva nõrga lüli sisseviimisega võlli kandekonstruktsiooni.

Sellise lahenduse näide on toodud joonisel fig. paremal. Nõrgaks lüliks on siin paar splindi – splind-mutter (pos. 1 ja 2). Lisaks on rihmaratta 5 hõõrdsidur läbi paksu seibi 3. Lihtsa konfiguratsiooniga veovõll 10 ja tavalised kuullaagrid 4 (veelgi parem isejoonduvad) on fikseeritud vahetükkide 6 ja 8 abil laagrite ja laagrite vahele. tagumine veoratas ja rihmaratas. Katted 7 surutakse korpusesse 8 ja kogu tugisõlm kinnitatakse raami külge mis tahes sobival viisil.

Splind ei ole täielikult lukustatud; Piisab 1-2 splindist (kogemuse järgi valitud). Mutter on parema käega. Kui hooratta jõnks ei aidanud naastil ummistust üle saada, lõigatakse splind ära, mutter keeratakse lahti ja nael peatub. Operaator väljendab end nii hästi kui oskab, kuid midagi hirmsat pole juhtunud ja rike on kergesti parandatav.

kruvi-porgand

See on kruvipuulõhkuja töökeha nimi selle välise sarnasuse tõttu juurviljaga. Puulõhkuja saagib puud ka tööl, nii et kruviga tükeldades tekib üsna palju saepuru, vt joon hooajal kuni 10-12% kütusest tolmuks.Sellisel juhul on keermeprofiili muutmine ebasoovitav. kruvilõikur võib aidata.

Järgmisel on toodud joonised 2 valikust kruvipuulõhkuja jaoks mõeldud porgandi jaoks. riis; ülaltoodud joonisel on veovõlli varre paigaldusmõõtmed samad.

Vasakul on tavaline saehamba profiilkeermega disain: see annab üsna palju saepuru ja väikesi laaste, pole vahet, kas see saab puidudefektidest jagu, see jääb sageli tihedasse väikesesse puitu kinni. Paremal - spetsiaalselt profileeritud keermega kruvilõikur, mis veidi saagib puitu, kuid ületab selle vead hästi. Lisaks võimaldas spetsiaalne keermeprofileerimine suurendada koonuse tipunurka 19,85 kraadilt 26 kraadini. Tööorgan on lühemaks jäänud; seetõttu jaguneb sama plokk kiiremini. Lisaks haakub spetsiaalne niit puu külge nõrgemalt ja sellise lõhkujaga on turvalisem töötada. Spetsiaalse niidi lõikamiseks vajate vormitud lõikurit, kuid üht ja teist kruvilõikurit saab töölaual oma kätega töödelda treipink, vaata videot:

Video: garaažis puulõhkuja jaoks "porgandi" tegemine

Kui vajate natuke küttepuid

Lõunapoolsetes piirkondades ja/või kütteks abiruumid puid on vähe vaja. Normaalsel talupojal oleks lihtne need käsitsi tükeldada ja las preili siis proovib lihtsalt stopari õhtusöögiks mitte serveerida. Aga - probleem: õige kiik. Ilma selleta on kiriku kiikumine kurnav ja ohtlik ning küttepuude lõhkumiseks kiige arendamine pole sugugi lihtsam kui külmrelvade omamise oskused; vaata näiteks hävitajat, kes lõikab puid Kurosawa filmis Seven Samurai.

Manuaalne mehaaniline puulõhkuja säästab jällegi vastupidiselt levinud arvamusele vähe või üldse mitte lihaspingeid küttepuude lõhkumisel, kuid võimaldab seda teha üsna ohutult, omamata puulõikuri kiike. Selle lisaeelis on see, et see võib töötada nii gravitatsiooni-inertsiaalses kui ka rõhurežiimis. Viimane võimaldab teil aeglaselt, aeglaselt, kuid toime tulla peaaegu igasuguse läbimõõduga kõige kangekaelsemate plokipeadega. Peaasi, et nende saelõiked oleksid paralleelsed ja ligikaudu risti ploki pikiteljega, vastasel juhul on see palju ohtlikum.

Manuaalse mehaanilise puulõhkuja seade on näidatud joonisel fig. Kangi õlg on võetud 1,5 m kauguselt; mida suurem, seda parem. Kaal - olenevalt selle tugevusest 10-50 kg. Kui raiuja on fikseeritud liikumatult, töötab see puulõhkuja ainult inertsiaalsena: hoob tõstetakse käepidemest ja langetatakse jõuga ploki peale. Kui raiuti saab liigutada mööda kangi, siis puulõhkuja võib olla ka surve; kangivart pikendatakse käepideme külge pandud toruga.

Kangiga käsitsi puulõhkuja konstruktsioonis on mitmeid olulisi nüansse (näidatud joonisel paremal olevate nooltega). Esimene on kirkur. Lihtne rööpast lõigatud kiil on ebaefektiivne ja jääb puusse kinni. Selline puulõhkuja töötab Strela raiuti abil palju paremini (vt ülal), eriti kuna seda saab odavalt valmis kujul osta. Teine on vedru, see on selle disaini kõige traumaatilisem element. Vedrujõudu on vaja selleks, et äärmises kaugemas asendis oleva kliiriga vaba hooba hoitakse ligikaudu horisontaalselt. Kandadele on vaja vedru kinnitada nii, et see kangi täies hoos nende küljest ära ei tuleks; parem on anda vedru sisse õõtsuv juht.

Ja viimane asi - kui kangipuulõhkuja ei ole jäigalt tugiala külge kinnitatud, siis tuleb selle esijalad teha mitte vähem kui maksimaalne kangivars + kahekordne suurima tšuraki läbimõõt. Kuidas ise täiustatud kinemaatikaga kangjagurit valmistada, vaata järgmist. video:

Video: küttepuulõhkuja vedru peal

Märge: te ei tohiks teha mehaanilist puulõhkujat, millel on piki tuge libisev lõiketera, vt joon. otse üleval. Kiriku tagumikule on vaja haamriga lüüa ja ikka läheb iga natukese aja tagant kinni.

Kui küttepuud aitavad

Metsa tagumikuosad ja eriti just väljajuurimisest tekkinud kännud, nagu teate, annavad põlemisel palju soojust. Neid saab soodsalt osta küttepuidu jaoks ja mõnel pool Venemaal on see ka ainult ise tarnimiseks: tselluloosi, MDF-i kiudude ja OSB-de, puitlaast- ja puitkiudplaadi tehniliste laastude jaoks on neist vähe kasu. Kuid sellist kohmakat puuplokki küttepuude jaoks seest ja väljast lõhkuda pole nii lihtne. Kuid kodus väikese koguse täiendava puitkütuse koristamiseks põhilisele on see ülesanne, millega puidutöötlemisspetsialistid veel hädas on, üsna lahendatav.

Kuidas? Vaja on teha kooniline puidulõhkuja: see ei lõhu plokki vägisi, vaid sunnib selle lõhki minema nagu talle mugavam on. Kui tooriku läbimõõt ei ole suurem kui 60 cm, mahuvad saadud palgid ahju ahju. Nende põikimõõtmed ei ole kõige ökonoomsemaks põlemiseks optimaalsed, kuid kütus on samuti jäätmed.

Koonilise puulõhkuja seade on näidatud joonisel fig. paremal. Koonuse põhja läbimõõt - 80-150 mm olenevalt suurim suurus saadaval olevad lollid. Tipunurk on peeneteralise puidu puhul 15 kraadi ja sirge puidu puhul 18 kraadi. Märge. 1/3 koonuse kõrgusest alusest asendatakse see avanemisnurgaga vastavalt 22 ja 25-30 kraadi. Tungraua on parem kasutada racki. Fakt on see, et tungraud on hädaabiseade, mis pole mõeldud sagedaseks regulaarseks kasutamiseks. Racktungrauda pole kuskil lihtsustada, aga puulõhkuja hüdrauliline hakkab üsna pea lekkima. Võrdluseks: sama jõudu arendav stantsimishüdrauliline press on üle tonni kaaluv tahke konstruktsioon.

Üks nüanss veel: parem on teha koonuslõikuri reguleerimisvarras töökorras. Selleks on see valmistatud terasvardast St45 või tugevamast läbimõõdust 24 mm. Keerme lõikamine toimub trapetsikujuliselt (võite kasutada kasutuskõlbmatu peagaasi- või veeklapi osi). Rool on asendatud kangväravaga. Siis on võimalik koos assistendiga lõhestada alatu tšuraki kõige jämedama ja alatuma osa. Raam - kanalid alates 150 mm ja torud alates 60x4.

Kui vahel on küttepuid vaja

See tähendab dekoratiivkamina kütmiseks või ajutiseks kütmiseks improviseeritud jäätmekütusega; nt. riigis. Välismaal, spetsiaalselt kaminakütuseks, müüakse väheväärtusliku pehme puidu tšurakeid: pappel, haab, paju jne. Ja neile - puulõhkujad nagu pos. 1 joonis. allpool. Turunduse edendamise tuum seisneb selles, et noa otsas olevad kammid annavad kohe süütamiseks killu. Aga üldiselt on idee kummaline: õrna kirvelöögiga poolitav tšurak pannakse hoidikusse ja lüüakse mitu korda kelguga kõvasti. Tõsi, küttepuude lõhkumine, vastupidi, on ohutum. Võib-olla on see seal asjakohane. Ameerikas on ütlus (tõlgitud vene keelde): "Kui keskmine ameeriklane, kes kiirustab tööle, duši all ei libise ega vääna kaela, lõikab ta habemeajamise ajal kõri läbi."

Palju mugavam ja mitte ohtlikum kui edasi-tagasi liikuv puulõhkuja (pos. 2). Ta käitub tuntud ütluse järgi: päkapiku käest küsiti, miks ta istudes puid raiub? "Ja ma proovisin pikali heita - see on ebamugav." Edasi-tagasi liikuvat puulõhkujat saab kinnitada nii seinale kui ka põrandale. Lõikevars alates 0,8 m pehme sirgeteralise puidu jaoks; kasele ja männile alates 1,2 m.

Lõigatud tamm jne edasi-tagasi liikuva puulõhkujaga. või puit viljapuud raske ja mitte alati võimalik. Seetõttu ei sega külmal aastaajal külastatud maamajas kangiga töötav puulõhkuja (pos. 3): see tuleb toime mis tahes puu plokkidega, mille läbimõõt on kuni 25-30 cm; jõudlus on aga madal. Selles puulõhkumismasinas tõmmatakse pedaali vajutamisel libisemispiiret kõrvarõngast (näidatud noolega). Kiikumislauda tõstetakse seni, kuni tšurak sinna sisse mahub, seejärel lastakse need lahti ja vajutatakse pedaalile, kuni puutükk lõheneb.