Tint trükkplaatide joonistamiseks. Kuidas teha trükkplaati, näpunäiteid algajatele

Kui laserprinter on saadaval, kasutavad raadioamatöörid trükkplaadi valmistamise tehnoloogiat nimega LUT. Kuid sellist seadet pole igas kodus saadaval, kuna isegi meie ajal on see üsna kallis. Samuti on olemas fotoresistiivset kilet kasutav tootmistehnoloogia. Sellega töötamiseks on aga vaja ka printerit, aga juba tindiprinterit. See on juba lihtsam, kuid film ise on üsna kallis ja algul on algajal raadioamatööril parem kulutada olemasolevad vahendid heale jootejaamale ja muudele tarvikutele.
Kas on võimalik teha trükkplaat vastuvõetav kvaliteet kodus ilma printerita? Jah. Saab. Veelgi enam, kui kõik on tehtud nii, nagu materjalis kirjeldatud, võtab see üsna palju raha ja aega ning kvaliteet on väga hea. kõrge tase. Igatahes elektrit"Jookse" mööda selliseid radu suure mõnuga.

Vajalike tööriistade ja kulumaterjalide loetelu

Tasub alustada tööriistade, kinnitusdetailide ja kulumaterjalide ettevalmistamisega, ilma milleta te lihtsalt hakkama ei saa. Trükkplaatide kodus valmistamiseks kõige eelarvelisema viisi rakendamiseks vajate järgmist:

Jooniste kujundamise tarkvara.
Läbipaistev polüetüleenkile.
Kitsas lint.
Marker.
Foolium klaaskiud.
Liivapaber.
Alkohol.
Kasutamata hambahari.
Tööriist aukude puurimiseks läbimõõduga 0,7 kuni 1,2 mm.
Raudkloriid.
Plastikust peitsimisnõu.
Pintsel.
Jootekolb.
Joote.
Vedelik vool.

Vaatame iga punkti lühidalt läbi, kuna on mõningaid nüansse, milleni saab jõuda ainult kogemuse kaudu.
Trükkplaatide arendamiseks on tänapäeval tohutult palju programme, kuid algaja raadioamatööri jaoks on kõige rohkem lihtne variant on Sprint Layout. Liidese valdamine on lihtne, saate seda tasuta kasutada, seal on tohutu raamatukogu, mis sisaldab tavalisi raadiokomponente.
Pildi kuvarilt ülekandmiseks on vaja polüetüleeni. Parem on võtta mõni kõvem kile, näiteks kooliraamatute vanadelt kaantelt. Monitori külge kinnitamiseks sobib igasugune kleeplint. Parem on võtta kitsas - seda on lihtsam maha koorida (see protseduur ei kahjusta monitori).
Markeritel tasub pikemalt peatuda, kuna see on valus teema. Mustri polüetüleenile ülekandmiseks sobib põhimõtteliselt mis tahes võimalus. Kuid fooliumiga kaetud klaaskiule joonistamiseks vajate spetsiaalset markerit. Kuid siin on väike nipp, kuidas säästa raha ja mitte osta üsna kalleid "spetsiaalseid" markereid trükkplaatide joonistamiseks. Fakt on see, et need tooted ei erine oma omaduste poolest absoluutselt tavalistest püsimarkeritest, mida müüakse igas kirjatarvete kaupluses 5-6 korda odavamalt. Kuid markeril peab tingimata olema kiri "Püsiv". Muidu ei tööta midagi.

Fooliumist klaaskiud võib võtta mis tahes. Parem, kui see on paksem. Algajatele on sellise materjaliga palju lihtsam töötada. Selle puhastamiseks vajate umbes 1000-ühikulist liivapaberit, samuti alkoholi (saadaval igas apteegis). Viimase kulumaterjali saab asendada küünelaki vähendamise vedelikuga, mis on igas majas, kus naine elab. See vahend lõhnab aga üsna vastikult ja kaob pikaks ajaks.
Plaadi puurimiseks on parem kasutada spetsiaalset minipuur või graveerija. Samas võid minna ka odavamat teed pidi. Piisab, kui osta väikeste trellide jaoks tsang või nukk padrun ja kohandada see tavalisele majapidamistrellile.
Raudkloriidi saab asendada teistega kemikaalid, sealhulgas need, mis teil tõenäoliselt juba kodus on. Näiteks sobib sidrunhappe lahus vesinikperoksiidis. Teavet selle kohta, kuidas raud(III)kloriidi alternatiivseid kompositsioone tahvli söövitamiseks valmistatakse, leiate hõlpsalt veebist. Ainus, millele tasub tähelepanu pöörata, on sellise keemia jaoks mõeldud konteiner - see peaks olema plastik, akrüül, klaas, kuid üldse mitte metall.
Jootekolbist, joodist ja vedelast räbustist ei tasu täpsemalt rääkida. Kui raadioamatöör on jõudnud trükkplaadi valmistamise teemani, siis ilmselt on ta nende asjadega juba kursis.

Tahvli mustri väljatöötamine ja ülekandmine mallile

Kui kõik ülaltoodud tööriistad, kinnitused ja kulumaterjalid on ette valmistatud, võite asuda tahvli arendamiseks. Kui toodetav seade pole ainulaadne, on selle projekti veebist allalaadimine palju lihtsam. Isegi tavaline JPEG-pilt sobib.

Tahaks üle minna raske tee- joonistage ise tahvel. See valik on sageli vältimatu, näiteks olukordades, kus teil pole täpselt samasuguseid raadioosi, mida on vaja originaalplaadi kokkupanekuks. Vastavalt sellele peate komponentide asendamisel analoogidega eraldama neile ruumi klaaskiule, reguleerima auke ja rööpaid. Kui projekt on ainulaadne, tuleb tahvlit nullist välja töötada. Selleks on vaja ülaltoodud tarkvara.
Kui tahvli paigutus on valmis, jääb üle vaid see läbipaistvale mallile üle kanda. Polüetüleen kinnitatakse kleeplindiga otse monitorile. Järgmiseks tõlgime lihtsalt olemasoleva joonise – rajad, kontaktplaastrid jne. Nendel eesmärkidel on kõige parem kasutada sama püsivat markerit. See ei hõõru maha, ei määri ja on selgelt nähtav.

Fooliumi klaaskiu valmistamine

Järgmine samm on klaaskiu ettevalmistamine. Kõigepealt peate selle tulevase tahvli suuruse järgi lõikama. Parem on seda teha väikese varuga. Fooliumi klaaskiust lõikamiseks võite kasutada ühte mitmest meetodist.
Esiteks lõigatakse materjal rauasaega ideaalselt. Teiseks, kui teil on lõigatud ratastega graveerija, on seda mugav kasutada. Kolmandaks saab klaaskiudu paberinoaga mõõtu lõigata. Lõikamise põhimõte on sama, mis klaasilõikuriga töötades - mitme käiguga kantakse lõikejoon, seejärel murtakse materjal lihtsalt ära.

Nüüd peate kindlasti puhastama klaaskiust vasekihi kaitsev kate ja oksiid. parim viis kui töötlemine liivapaber, selle probleemi lahendamiseks ei ole. Teravilja võetakse 1000–1500 ühikut. Eesmärk on saada puhas, läikiv pind. Vasekihti ei tasu peegli läikima riisuda, kuna väikesed kriimud liivapaberist suurendage pinna nakkuvust, mida on vaja järgmisena.
Kokkuvõtteks jääb üle vaid foolium tolmust ja sõrmejälgedest puhastada. Selleks kasutatakse alkoholi või atsetooni (küünelakieemaldaja). Pärast töötlemist ei puuduta me vaskpinda kätega. Järgnevate manipulatsioonide jaoks haarame klaaskiust üle servade.

Šablooni ja klaaskiu kombinatsioon

Nüüd on meie ülesanne ühendada polüetüleenil saadud muster ettevalmistatud klaaskiuga. Selleks kantakse kile õigesse kohta ja asetatakse. Ülejäänu mähitakse tagaküljele ja kinnitatakse sama kleeplindiga.

Aukude puurimine

Enne puurimist on soovitatav klaaskiud šablooniga mingil viisil pinnale kinnitada. See saavutab suurema täpsuse ja välistab materjali äkilise pöördumise puuri läbimise ajal. Kui teil on selliseks tööks puurmasin, siis kirjeldatud probleemi ei teki üldse.

Klaaskiust saab auke puurida mis tahes kiirusega. Keegi töötab madalal, keegi suurel kiirusel. Kogemused näitavad, et puurid ise kestavad palju kauem, kui neid madalatel pööretel kasutada. Seega on neid raskem murda, painutada ja teritust kahjustada.
Avad puuritakse otse läbi polüetüleeni. Mallile joonistatud tulevased kontaktplaastrid on juhised. Kui projekt seda nõuab, siis muudame õigeaegselt puurid vajaliku läbimõõduga.

Radade joonistamine

Järgmisena mall eemaldatakse, kuid mitte ära visata. Vaskkatet püüame ikka mitte käega puudutada. Radade joonistamiseks kasutame markerit, alati püsivat. See on selgelt näha rajalt, mille ta jätab. Parem on joonistada ühe käiguga, kuna pärast püsiva markeri osaks oleva laki tahkumist on muudatusi väga raske teha.

Juhendina kasutame sama polüetüleenmalli. Joonistada saab ka arvuti ees, viidates algsele paigutusele, kus on markeeringud ja muud märkmed. Võimalusel on parem kasutada mitut erineva paksusega otstega markerit. See võimaldab teil parema kvaliteediga joonistada nii õhukesi teid kui ka suuri hulknurki.

Pärast mustri pealekandmist oodake kindlasti aega, mis on vajalik laki lõplikuks kõvenemiseks. Saate seda isegi kuivatada fööniga. Sellest sõltub tulevaste lugude kvaliteet.

Jälgede söövitamine ja puhastamine markerist

Nüüd on kõige huvitavam tahvli söövitus. On mitmeid nüansse, mida vähesed mainivad, kuid need mõjutavad oluliselt tulemuse kvaliteeti. Kõigepealt valmistame raudkloriidi lahuse vastavalt pakendil olevatele soovitustele. Tavaliselt lahjendatakse pulbrit veega vahekorras 1:3. Ja siin on esimene näpunäide. Muutke lahus küllastumaks. See aitab protsessi kiirendada ja joonistatud rajad ei kuku maha enne, kui kõik vajalik on söövitatud.

Kohe nõu teist. Lahusevann on soovitatav kasta kuuma vette. Saate seda kuumutada metallkausis. Temperatuuri tõus on teada alates kooli õppekava, kiirendab oluliselt keemilist reaktsiooni, mida meie tahvli söövitus on. Protseduuri aja lühendamine on meie kasuks. Markeri poolt rakendatud jäljed on üsna ebastabiilsed ja mida vähem nad vedelikus hapuks lähevad, seda parem. Kui kell toatemperatuuril plaati söövitatakse raudkloriidis umbes tund, seejärel vähendatakse soojas vees seda protsessi 10 minutini.
Lõpetuseks veel üks nõuanne. Kuigi söövitamise käigus kiirendab seda juba kuumutamine, on soovitatav plaati pidevalt liigutada, samuti reaktsiooniproduktid pintsliga maha harjata. Kombineerides kõiki ülalkirjeldatud manipuleerimisi, on üleliigne vask täiesti võimalik söövitada vaid 5-7 minutiga, mis on selle tehnoloogia jaoks lihtsalt suurepärane tulemus.

Protseduuri lõpus tuleb plaati põhjalikult loputada Jooksev vesi. Siis kuivatame. Jääb vaid maha pesta markeri jäljed, mis katavad endiselt meie radu ja laike. Seda tehakse sama alkoholi või atsetooniga.

PCB tinatamine

Enne tinatamist tuleb veel kord liivapaberiga vasekiht üle käia. Aga nüüd teeme seda väga ettevaatlikult, et mitte jälgi kahjustada. Kõige lihtsam ja taskukohane viis tinatamine - traditsiooniline, kasutades jootekolvi, räbusti ja jootet. Kasutada võib ka roosi- või puidusulameid. Turul on ka nn vedel tina, mis võib ülesannet oluliselt lihtsustada.
Kuid kõik need uued tehnoloogiad nõuavad lisakulusid ja mõningast kogemust, seega sobib esmakordselt ka klassikaline tinatamismeetod. Puhastatud radadele kantakse vedel räbusti. Järgmisena kogutakse jootekolvi otsa joodis ja jaotatakse pärast söövitamist järelejäänud vase peale. Siin on oluline rajad soojendada, vastasel juhul ei pruugi jootematerjal "kinni jääda".

Kui teil on veel Rose või Wood sulamid, siis saab neid kasutada ilma tehnoloogiata. Need sulavad jootekolviga lihtsalt imeliselt, jaotuvad mööda radasid hõlpsalt laiali, ei eksi tükkideks, mis on algajale raadioamatöörile ainult plussiks.

Järeldus

Nagu ülaltoodust nähtub, on trükkplaatide koduse valmistamise eelarvetehnoloogia tõesti taskukohane ja odav. Pole vaja printerit, triikrauda ega kallist fotoresistkilet. Kasutades kõiki ülaltoodud näpunäiteid, saate hõlpsalt teha lihtsamaid elektroonilisi seadmeid, ilma et peaksite sellesse investeerima. suur raha, mis on raadioamatöörõppe algfaasis väga oluline.

Trükkplaat- see on dielektriline alus, mille pinnale ja mahus kantakse juhtivad teed vastavalt elektriahel. Trükkplaat on mõeldud mehaaniliseks kinnitamiseks ja elektriühendusüksteise vahel, jootdes sellele paigaldatud elektroonika- ja elektritoodete järeldusi.

Tooriku klaaskiust lõikamise, aukude puurimise ja trükkplaadi söövitamise toimingud voolu kandvate radade saamiseks, olenemata trükkplaadile mustri joonistamise meetodist, tehakse sama tehnoloogia abil.

Käsitsi pealekandmise tehnoloogia
PCB rajad

Malli ettevalmistamine

Paber, millele trükkplaadi paigutus joonistatakse, on tavaliselt õhuke ja aukude täpsemaks puurimiseks, eriti kui kasutada käsitsi omatehtud puur nii et puur ei viiks küljele, tuleb see tihedamaks muuta. Selleks tuleb liimida trükkplaadi muster paksemale paberile või õhukesele paksule papile, kasutades mis tahes liimi, näiteks PVA või Moment.

Töödeldava detaili lõikamine

Valitakse fooliumi klaaskiust toorik õige suurus, kantakse trükkplaadi mall toorikule ja märgistatakse ümber perimeetri markeri, pehme pliiatsi või terava esemega joone tõmbamisega.

Järgmisena lõigatakse klaaskiud mööda märgitud jooni metallkääride abil või lõigatakse rauasaega. Käärid lõikavad kiiremini ja ei tolmu. Aga tuleb arvestada, et kääridega lõikamisel on klaaskiud tugevalt painutatud, mis mõnevõrra halvendab nakketugevust. vaskfoolium ja kui on vaja elementide uuesti jootmist, võivad rajad maha kooruda. Seega, kui laud on suur ja väga õhukeste rööbastega, on parem see rauasaega maha lõigata.

Väljalõigatud toorikule liimitakse Moment liimiga trükkplaadi mustri mall, mida neli tilka kantakse tooriku nurkadesse.

Kuna liim tardub vaid mõne minutiga, võite kohe alustada raadiokomponentide jaoks aukude puurimist.

Aukude puurimine

Parim on aukude puurimiseks kasutada spetsiaalset minipuurmasinat, millel on 0,7-0,8 mm karbiidpuur. Kui mini puurimismasin pole saadaval, saate puurida auke väikese võimsusega puuriga lihtsa puuriga. Aga universaaliga töötades käsipuur purunenud puuride arv sõltub teie käe kõvadusest. Ühest puurist kindlasti ei piisa.

Kui puurit ei saa kinnitada, võib selle varre mähkida mitme kihi paberiga või ühe kihi liivapaberiga. Varrele on võimalik õhukesest metalltraadist tihedalt pooli keerata.

Pärast puurimise lõpetamist kontrollitakse, kas kõik augud on puuritud. See on selgelt näha, kui vaadata trükkplaati läbi valguse. Nagu näete, pole auke puudu.

Topograafilise joonise joonistamine

Selleks, et kaitsta fooliumi kohti klaaskiul, mis on juhtivad teed, söövitamise ajal hävimise eest, peavad need olema kaetud maskiga, mis on vesilahuses lahustumisele vastupidav. Radade joonistamise mugavuse huvides on parem need eelnevalt märgistada pehme lihtsa pliiatsi või markeriga.

Enne märgistamist on vaja eemaldada Moment liimi jäljed, millega trükkplaadi šabloon liimis. Kuna liim pole palju tahkunud, saab selle lihtsalt sõrmega rullides eemaldada. Fooliumi pind tuleb rasvatustada ka kaltsuga mis tahes viisil, näiteks atsetooni või valge alkoholiga (nn puhastatud bensiin), võite kasutada mis tahes pesuaine nõude pesemiseks, näiteks Ferry.

Pärast trükkplaadi radade märgistamist võite hakata nende mustrit rakendama. Radade tõmbamiseks sobib hästi igasugune veekindel email, näiteks PF-seeria alküüdemail, mis on lahjendatud lakibensiini lahustiga sobiva konsistentsini. Jälgi saab joonistada erinevate vahenditega – klaasist või metallist joonistuspliiats, meditsiiniline nõel ja isegi hambaork. Selles artiklis näitan teile, kuidas joonistada joonistuspliiatsi ja baleriini abil PCB-radasid, mis on mõeldud tindiga paberile joonistamiseks.

Varem polnud arvuteid ja kõik joonised joonistati lihtsate pliiatsidega whatmani paberile ja kanti seejärel tindiga kalkupaberile, millest tehti koopiamasinate abil koopiaid.

Pildi joonistamine algab kontaktiplokkidega, mis on joonistatud baleriiniga. Selleks tuleb reguleerida baleriini sahtli libisevate lõugade vahe vajalikule joonelaiusele ja ringi läbimõõdu seadmiseks reguleerida teist kruvi, liigutades sahtlit pöördeteljelt.

Järgmisena täidetakse 5-10 mm pikkune baleriini sahtel pintsliga värviga. Trükkplaadile kaitsekihi pealekandmiseks sobib kõige paremini PF või GF kaubamärk, mis kuivab aeglaselt ja võimaldab rahulikult töötada. Võib kasutada ka NC kaubamärgi värvi, kuid sellega on raske töötada, kuna see kuivab kiiresti. Värv peaks hästi asetuma ja mitte laiali valguma. Enne joonistamist tuleb värv lahjendada vedelaks, lisades sellele vähehaaval tugevalt segades sobivat lahustit ja püüdes tõmmata peale klaaskiu jääke. Värviga töötamiseks on kõige mugavam valada see küünelakipudelisse, mille keerdusse on paigaldatud lahustikindel pintsel.

Pärast baleriini sahtli reguleerimist ja vajalike jooneparameetrite saamist võite alustada kontaktpatjade paigaldamist. Selleks sisestatakse telje terav osa auku ja pööratakse baleriini alust ringi.

Kell õige seadistus joonistuspliiats ja soovitud värvi konsistents trükkplaadi aukude ümber, saadakse suurepäraselt ringid ümara kujuga. Kui baleriin hakkab halvasti joonistama, eemaldatakse kuivanud värvi jäänused sahtlivahest lapiga ja sahtel täidetakse värske värviga. kõigi selle trükkplaadi aukude ringikujundamiseks kulus vaid kaks joonistuspliiatsi täitmist ja mitte rohkem kui kaks minutit.

Kui tahvli ümmargused kontaktpadjad on joonistatud, võite käsitsi joonistuspliiatsiga alustada juhtivate radade joonistamist. Käsitsi joonistuspliiatsi ettevalmistamine ja reguleerimine ei erine baleriini ettevalmistamisest.

Ainus, mida lisaks vaja on, on tasapinnaline joonlaud, mille ühele küljele on liimitud 2,5-3 mm paksused kummitükid, et joonlaud töötamise ajal ja klaaskiud joonlauda puudutamata ei libiseks, pääseb selle alt vabalt läbi. Puidust kolmnurk sobib kõige paremini joonlauaks, see on stabiilne ja võib samal ajal olla trükkplaadi joonistamisel käe toeks.

Et trükkplaat radade joonistamisel ei libiseks, on soovitatav see asetada liivapaberilehele, milleks on kaks paberi külgedega kokku neetitud liivapaberilehte.

Kui radu ja ringe joonistades need kokku puutusid, ei tohiks midagi ette võtta. Trükkplaadil on vaja lasta värvil kuivada olekusse, kus see puudutamisel ei määri, ning eemaldada mustri üleliigne osa noa servaga. Et värv kiiremini kuivaks, tuleb plaat panna sooja kohta, näiteks sisse talvine aeg küttepatareile. AT suveaeg aasta - päikese kiirte all.

Kui trükkplaadi muster on täielikult rakendatud ja kõik vead on parandatud, võite jätkata selle söövitamist.

Trükkplaadi joonistamise tehnoloogia
laserprinterit kasutades

Laserprinteril printides kantakse tooneri poolt moodustatud kujutis elektrostaatiliselt fototrumlist, millele laserkiir pildi maalis, paberile. Toonerit hoitakse paberil, säilitades kujutise, ainult tänu elektrostaatikale. Tooneri kinnitamiseks rullitakse paber rullide vahele, millest üks on 180-220°C temperatuurini kuumutatud termoahi. Tooner sulab ja tungib läbi paberi tekstuuri. Pärast jahutamist tooner kõvastub ja kleepub tugevalt paberile. Kui paber kuumutada uuesti temperatuurini 180-220°C, muutub tooner jälle vedelaks. Tooneri seda omadust kasutatakse voolu kandvate radade kujutise ülekandmiseks kodus olevale trükkplaadile.

Kui trükkplaadi joonisega fail on valmis, peate selle kasutades printima laserprinter paberil. Pange tähele, et selle tehnoloogia trükkplaadi joonise pilti tuleb vaadata osade paigalduse küljelt! Tindiprinter nendel eesmärkidel ei sobi, kuna töötab teisel põhimõttel.

Pabermalli ettevalmistamine mustri ülekandmiseks trükkplaadile

Kui printida trükkplaadi muster tavalisele kontoritehnika paberile, siis tänu poorsele struktuurile tungib tooner sügavale paberi kehasse ja tooneri kandmisel trükkplaadile jääb suurem osa sellest alles. paberis. Lisaks tekib raskusi trükkplaadilt paberi eemaldamisega. Peate seda pikka aega vees leotama. Seetõttu on fotomaski ettevalmistamiseks vaja paberit, millel pole poorset struktuuri, näiteks fotopaber, isekleepuvatest kiledest ja etikettidest substraat, jälituspaber, läikivate ajakirjade lehed.

PCB kujunduse printimise paberina kasutan vanast materjalist jälituspaberit. Jälgpaber on väga õhuke ja sellele pole võimalik otse malli printida, see ummistub printeris. Selle probleemi lahendamiseks kandke enne vajaliku suurusega jälituspaberile printimist nurkadesse tilk liimi ja kleepige see A4-formaadis kontoripaberi lehele.

See tehnika võimaldab trükkida trükkplaadi mustri ka kõige õhemale paberile või kilele. Selleks, et mustri tooneri paksus oleks maksimaalne, tuleb enne printimist konfigureerida “Printeri atribuudid”, lülitades välja säästliku printimise režiimi ja kui see funktsioon pole saadaval, siis vali kõige karmim paberitüüp, näiteks papp või midagi sellist. On täiesti võimalik, et te ei saa esimest korda head väljatrükki ja peate veidi katsetama, valides laserprinteri jaoks parima printimisrežiimi. Saadud mustri väljatrükis peavad trükkplaadi rajad ja kontaktpadjad olema tihedad, ilma tühikute ja määrdumiseta, kuna retušeerimine on selles tehnoloogilises etapis kasutu.

Jääb alles lõigata jälituspaber piki kontuuri ja trükkplaadi valmistamise mall on valmis ja võite jätkata järgmise sammuga, kandes kujutise klaaskiule.

Mustri ülekandmine paberilt klaaskiule

PCB mustri ülekandmine on kõige kriitilisem samm. Tehnoloogia olemus on lihtne, paber, mille külg on trükkplaadi radade trükitud mustriga, kantakse klaaskiu vaskfooliumile ja pressitakse suure vaevaga. Järgmisena kuumutatakse see võileib temperatuurini 180-220 °C ja jahutatakse seejärel toatemperatuurini. Paber rebitakse ära ja muster jääb trükkplaadile.

Mõned käsitöölised soovitavad mustri paberilt trükkplaadile üle kanda, kasutades triikraua. Proovisin seda meetodit, kuid tulemus oli ebastabiilne. Tooneri tahkumisel on raske üheaegselt soojendada toonerit soovitud temperatuurini ja suruda paberit ühtlaselt vastu kogu trükkplaadi pinda. Selle tulemusena ei kandu muster täielikult üle ja PCB radade mustris on lünki. Võimalik, et triikraud ei soojenenud piisavalt, kuigi regulaator oli seatud triikraua maksimaalsele kuumenemisele. Ma ei tahtnud triikrauda avada ja termostaati ümber seadistada. Seetõttu kasutasin teist tehnoloogiat, mis on vähem töömahukas ja annab 100% tulemuse.

Mõõtu lõigatud ja atsetooniga rasvatustatud trükkplaadile kleebiti jälituspaberi nurkadesse fooliumklaaskiust toorik, millele oli trükitud muster. Ühtlasema surve saavutamiseks pange jälituspaberi peale kontoripaberi lehtede kontsad. Saadud pakend asetati vineerilehele ja kaeti pealt sama suure lehega. Kogu see võileib suruti maksimaalse jõuga klambritesse kinni.

Jääb valmistatud võileib soojendada temperatuurini 200 ° C ja jahutada. Kütmiseks sobib ideaalselt temperatuuriregulaatoriga elektriahi. Piisab, kui asetada loodud struktuur kappi, oodata, kuni seatud temperatuur saavutab, ja poole tunni pärast eemaldada plaat jahutamiseks.

Kui elektriahju pole käepärast, siis saab kasutada ka gaasiahju, reguleerides gaasivarustuse nupuga temperatuuri vastavalt sisseehitatud termomeetrile. Kui termomeetrit pole või see on vigane, siis saavad naised aidata, sobib regulaatori nupu asend, mille juures pirukaid küpsetatakse.

Kuna vineeri otsad olid väändunud, siis igaks juhuks kinnitasin need lisaklambritega. selle nähtuse vältimiseks on parem trükkplaat vahele kinnitada metallist lehed 5-6 mm paksune. Nende nurkadesse saab puurida auke ja trükkplaate klambriga kinnitada, plaate kruvide ja mutritega pingutada. M10 piisab.

Poole tunni pärast on disain piisavalt jahtunud, et tooner tahetuks, tahvli saab eemaldada. Eemaldatud trükkplaadile saab esmapilgul selgeks, et tooner kandis jälituspaberilt plaadile suurepäraselt. Jäljepaber sobitus tihedalt ja ühtlaselt mööda prinditud radade jooni, patjade rõngaid ja märgistustähti.

Jälgpaber tuli kergesti lahti peaaegu kõigilt trükkplaadi jälgedelt, paberijäänused eemaldati niiske lapiga. Kuid siiski oli trükitud radadel mitmes kohas lünki. See võib juhtuda printeri ebaühtlase printimise või klaaskiudfooliumi mustuse või korrosiooni tõttu. Vahed võib täita mis tahes veekindla värvi, küünelakiga või retušeerida markeriga.

Trükkplaadi retušeerimiseks markeri sobivuse kontrollimiseks tuleb sellega paberile jooni tõmmata ja paberit veega niisutada. Kui jooned ei hägune, siis sobib retušeerimismarker.

Trükkplaadi söövitamine kodus on parim raudkloriidi või vesinikperoksiidi lahuses sidrunhappega. Pärast söövitamist saab prinditud radadelt toonerit kergesti eemaldada atsetooni kastetud tampooniga.

Seejärel puuritakse augud, tinatatakse juhtivad teed ja kontaktpadjad ning joodetakse raadioelemendid.

Selle vormi võttis trükkplaat, millele oli paigaldatud raadiokomponendid. Tulemuseks oli elektroonikasüsteemi toiteplokk ja lülitusplokk, mis täiendab tavalist bideefunktsiooniga tualettpotti.

PCB söövitus

Vaskfooliumi eemaldamiseks klaaskiust fooliumi kaitsmata aladelt kodus trükkplaatide valmistamisel kasutavad raadioamatöörid tavaliselt keemiline meetod. Trükkplaat asetatakse söövituslahusesse ja tänu keemiline reaktsioon maskiga kaitsmata vask lahustub.

Söövituslahenduse retseptid

Sõltuvalt komponentide saadavusest kasutavad raadioamatöörid ühte allolevas tabelis näidatud lahendustest. Söövituslahendused on loetletud populaarsuse järjekorras nende koduseks kasutamiseks mõeldud raadioamatööride poolt.

Lahenduse nimi	Ühend	Kogus	Toiduvalmistamise tehnoloogia	Eelised	Puudused
Vesinikperoksiid pluss sidrunhape	Vesinikperoksiid (H 2 O 2)	100 ml	Lahustage sidrunhape ja lauasool 3% vesinikperoksiidi lahuses	Komponentide saadavus, kõrge peitsimise määr, ohutus	Ei salvestata
	Sidrunhape (C6H8O7)	30 g
	soola(NaCl)	5 g
Raudkloriidi vesilahus	Vesi (H2O)	300 ml	Lahustage raudkloriid soojas vees	Piisav söövituskiirus, korduvkasutatav	Raudkloriidi madal kättesaadavus
Raudkloriidi vesilahus	Raudkloriid (FeCl 3)	100 g	Lahustage raudkloriid soojas vees	Piisav söövituskiirus, korduvkasutatav	Raudkloriidi madal kättesaadavus
Vesinikperoksiid pluss vesinikkloriidhape	Vesinikperoksiid (H 2 O 2)	200 ml	Valage 10% vesinikkloriidhapet 3% vesinikperoksiidi lahusesse	Kõrge peitsimiskiirus, korduvkasutatav	Nõuab suurt täpsust
Vesinikperoksiid pluss vesinikkloriidhape	Vesinikkloriidhape (HCl)	200 ml		Kõrge peitsimiskiirus, korduvkasutatav	Nõuab suurt täpsust
Vasksulfaadi vesilahus	Vesi (H2O)	500 ml	AT kuum vesi(50-80 ° C) lahustage lauasool ja seejärel sinine vitriool	Komponentide saadavus	Vasksulfaadi toksilisus ja aeglane söövitus, kuni 4 tundi
	sinine vitriool(CuSO4)	50 g
	Sool (NaCl)	100 g

Söövita trükkplaadid sisse metallist nõud ei ole lubatud. Selleks kasutage klaasist, keraamilisest või plastikust anumat. Kasutatud peitsimislahus on lubatud ära visata kanalisatsiooni.

Vesinikperoksiidi ja sidrunhappe söövituslahus

Vesinikperoksiidil põhinev lahus ja selles lahustunud sidrunhape on kõige ohutum, soodsaim ja kiireim töö. Kõigist loetletud lahendustest on see kõigi kriteeriumide järgi parim.

Vesinikperoksiidi saab osta igas apteegis. Müüakse vedela 3% lahuse või tablettidena, mida nimetatakse hüdroperiidiks. Hüdroperiidist vedela 3% vesinikperoksiidi lahuse saamiseks peate lahustama 6 tabletti kaaluga 1,5 grammi 100 ml vees.

Sidrunhapet kristallidena müüakse mis tahes kujul toidupood pakendatud 30 või 50 grammi kaaluvatesse kottidesse. Lauasoola võib leida igast kodust. 35 µm paksuse vaskfooliumi eemaldamiseks 100 cm2 trükkplaadilt piisab 100 ml marineerimislahusest. Kasutatud lahust ei säilitata ja seda ei saa uuesti kasutada. Muide, sidrunhappe saab asendada äädikhappega, kuid selle terava lõhna tõttu peate trükkplaati vabas õhus marineerima.

Raudkloriidil põhinev marineerimislahus

Teine populaarseim marineerimislahendus on vesilahus raud(III)kloriid. Varem oli see kõige populaarsem, kuna kõigil tööstusettevõte raudkloriidi oli lihtne saada.

Söövituslahus ei ole temperatuuri suhtes valiv, see söövitub üsna kiiresti, kuid söövituskiirus väheneb lahuses oleva raudkloriidi kulumisel.

Raudkloriid on väga hügroskoopne ja imab seetõttu õhust kiiresti vett. Selle tulemusena ilmub purgi põhja kollane vedelik. See ei mõjuta komponendi kvaliteeti ja selline raudkloriid sobib söövituslahuse valmistamiseks.

Kui kasutatud raudkloriidi lahust hoitakse õhukindlas anumas, võib seda korduvalt kasutada. Regenereerimiseks piisab, kui valada lahusesse raudnaelad (need kaetakse kohe lahtise vasekihiga). Lehed raskesti eemaldatavad kollased laigud. Praegu kasutatakse trükkplaatide valmistamiseks mõeldud raudkloriidi lahust selle kõrge hinna tõttu harvemini.

Söövituslahus vesinikperoksiidi ja vesinikkloriidhappe baasil

Suurepärane marineerimislahendus, tagab suure marineerimiskiiruse. Vesinikkloriidhape valatakse intensiivselt segades õhukese joana 3% vesinikperoksiidi vesilahusesse. Vesinikperoksiidi valamine happesse on vastuvõetamatu! Kuid olemasolu tõttu marineerimislahus soolhape, tahvli söövitamisel tuleb olla väga ettevaatlik, kuna lahus söövitab käte nahka ja rikub kõik, mis peale satub. Sel põhjusel marineerimislahus koos vesinikkloriidhape ei soovitata koduseks kasutamiseks.

Vasksulfaadil põhinev söövituslahus

Trükkplaatide valmistamise meetodit vasksulfaadiga kasutatakse tavaliselt siis, kui teistel komponentidel põhinevat söövituslahust ei ole võimalik valmistada nende kättesaamatuse tõttu. Vasksulfaat on pestitsiid ja seda kasutatakse laialdaselt kahjurite tõrjeks põllumajandus. Lisaks on PCB söövitamise aeg kuni 4 tundi, samas on vaja hoida lahuse temperatuuri 50-80°C ja tagada lahuse pidev vahetamine söövitatud pinnal.

PCB söövitamise tehnoloogia

Tahvli söövitamiseks ükskõik millises ülaltoodud söövituslahuses sobivad klaas-, keraamilised või plastist nõud, näiteks piimatooted. Kui sobiva suurusega anumat käepärast pole, siis võib võtta mis tahes sobiva suurusega paksust paberist või papist karbi ja vooderdada see plastikümbris. Anumasse valatakse söövituslahus ja selle pinnale asetatakse ettevaatlikult mustriga allapoole trükkplaat. Vedeliku pindpinevusjõudude ja väikese kaalu tõttu hakkab laud hõljuma.

Mugavuse huvides saate sellest korgi liimida plastpudel. Kork toimib samaaegselt käepideme ja ujukina. Kuid on oht, et plaadile tekivad õhumullid ja nendes kohtades vask ei korrodeeru.

Vase ühtlase söövitamise tagamiseks võite panna trükkplaadi paagi põhjale mustriga ülespoole ja vanni aeg-ajalt käega raputada. Mõne aja pärast, sõltuvalt peitsimislahusest, hakkavad tekkima ilma vaseta alad ja seejärel lahustub vask kogu trükkplaadi pinnal täielikult.

Pärast vase lõplikku lahustumist peitsimislahuses eemaldatakse trükkplaat vannist ja pestakse põhjalikult jooksva vee all. Toonik eemaldatakse radadelt atsetoonis leotatud lapiga ja värv eemaldatakse hästi lahustis leotatud lapiga, mis lisati värvile soovitud konsistentsi saamiseks.

Trükkplaadi ettevalmistamine raadiokomponentide paigaldamiseks

Järgmine samm on trükkplaadi ettevalmistamine raadioelementide paigaldamiseks. Pärast plaadilt värvi eemaldamist tuleb rajad ringjate liigutustega peene liivapaberiga töödelda. Te ei pea end ära tundma, sest vaskroomikud on õhukesed ja neid saab kergesti maha lihvida. Piisab vaid mõnest läbikäigust madalsurveabrasiiviga.

Lisaks kaetakse trükkplaadi voolu kandvad rajad ja kontaktpadjad piirituse-kampoli räbustiga ja tinatatakse pehme joodis elektriline jootekolb. et trükkplaadil olevaid auke joodisega ei pingutataks, tuleb seda jootekolvi otsale veidi võtta.

Pärast trükkplaadi valmistamise lõpetamist jääb üle vaid sisestada raadiokomponendid ettenähtud kohtadesse ja jootma nende juhtmed kohtadesse. Enne jootmist tuleb osade jalgu niisutada piiritus-kampoli räbusti. Kui raadiokomponentide jalad on pikad, tuleb need enne jootmist külglõikuritega lõigata trükkplaadi pinnast 1–1,5 mm kõrgusele eendile. Pärast osade paigaldamise lõpetamist on vaja eemaldada kampoli jäänused mis tahes lahustiga - alkoholi, lakibensiini või atsetooniga. Nad kõik lahustavad kampoli edukalt.

Selle lihtsa mahtuvusliku releeahela rakendamiseks PCB jälgedest tööproovi valmistamiseni kulus kõige rohkem viis tundi, palju vähem kui selle lehe paigutus.

Tahvlite valmistamise teema pole uus ja veel enam markeri või lakiga joonistamine, kuid minu linnas on vähe kohti, kust markerit osta saab. Jah, ja peaaegu kõigis poodides on need samad - ma jooksin mööda kõiki poode ringi ja ma ei leidnud uut, markereid on ainult 2 tüüpi, noh, need on ka mitmevärvilised, aga kindlasti ei meile ei sobi. Täna testime sellist markerite komplekti trükkplaatide joonistamiseks: 2 pastakat ja küünelakk (loomulikult on see väljaspool konkurentsi).

Katse jaoks võtsin tüki tekstoliiti, lihvisin seda ja hakkasin midagi joonistama. Selgus midagi sellist, ütlen kohe, et meie test on jõhker ja mitte adekvaatne, kuid see teeb juba selgeks, mis on mis. Laud jäeti kuueks tunniks mürgitama.

Nüüd räägime tulemustest ja katseplaatidest üksikasjalikumalt.

Sinine värviline marker ei olnud vanasti mitte midagi, ei kaitse tekstoliiti, mis sellega, mis ilma ja kuivas ära, võtsin lahti, aga ümbrise jätsin alles, see sobib lihtsalt sellises valimisseadmeks. juhtum, aga nüüd pole asi temas.

Marker, kõige rohkem pole tavaline must marker
CD allkirjastamise marker
Kaks erinevat pastakat – mitte heelium
Ja loomulikult küünelakk.

Niisiis, nagu näete, sai lakk kõige paremini hakkama, kuid neil pole mugav plaate joonistada, neile ainult värvida.

Järgmiseks CD-marker, see tegi head tööd ja kui seda 5 tundi lahuses ei hoia, siis tuleb see mitte halvemini toime kui lakk. Sellel on üks omadus - joonistusosa on õhuke, seda kaitseb plastik veidi kõrgemal ja joonlaua alla on rõõm joonistada.

Harjumusmarker tegi sama, mis eelmine, ainult et sellel tuleb veidi suurem joonistusots, aga tuleb ka mitte väga kehvasti välja.

Nüüd pliiatsid. Pliiatsidest ei jäänud jälgegi, mul oli kunagi geelpliiats, nii et ta joonistas nii, et oli silmailu! Selgus 0,4 mm rajad, ainult et see kadus kuhugi, katsete ajal tuli see meelde ja otsustasin kontrollida, kuidas praegused pliiatsid joonistavad.

Lakk on siin ainult üks pluss ja kui see higikorrektorist purki täita, siis üldiselt tuleb trükkplaatide joonistamiseks termotuuma asi välja! Mul on piisavalt markereid ja see on nii – pange tähele.

lupo, nii et jätka samamoodi, seda enam, et tasu on tellimisel ja ilmselgelt on aeg piiratud ja kulutad LUT-i valdamisele päris palju aega. Minu "saladused" ajast, mil värviga maalisin:

A) teritatud (mitte hammustatud!) kuni 4-5 mm eemaldatava õhukese (roosa) nõelaga insuliinisüstla kasutamine.
b) kasuta mitte nitrovärve, vaid sobivate lahustitega lahjendatud PF emaile (mitte mingil juhul atsetooni ja atsetooni sisaldavate lahustitega! - vastupidiselt näilisele loogikale kuivab atsetooniga lahjendatud PF nädal aega).
c) emaili piisavalt vedel lahjendamine ja "sööda" reguleerimine traadi nõela sisestamisega - läbimõõt valitakse eksperimentaalselt -, et vältida "tindi" spontaanset lekkimist. Samal eesmärgil ei ole soovitav täita süstalt rohkem kui 2-3 mm nõela tasemest kõrgemal. Sellisel juhul "imetakse" värv nõelast kapillaarefekti tõttu välja ainult joonistamisel. Käepärast peab olema papitükk - isegi väikese pausi korral peate süstalt puhudes nõela "värvima" ja samal ajal roomab välja tilk, mida proovides "värvida" "Kui süstal asub otse tahvlil, tekib plekk.
d) kõigepealt joonistatakse välja KÕIK kontaktpatjade niklid, seejärel antakse tahvlile aega kuivada, kuni joonlaua niklitega "mittekleepuv" olek - vähemalt 3 tundi)
e) joonlaua alla tõmmatakse jooned, mille alumine serv on sissepoole kaldu – et vältida värvi lekkimist. Samal ajal tõmmatakse projekti järgi esmalt horisontaalsed jooned (mõlemal küljel veeris - PF, erinevalt nitrast, on hea, kuna seda on lihtsam puhastada hoolikalt kuni täieliku kuivamiseni (isegi joonlaua all, mis on väga mugav selle tehnoloogiaga moodustunud "võrede" puhastamisel, näiteks mitme bitiga rehvide pööretel), siis antakse plaadile aega kuivada ja seejärel tõmmatakse vertikaalsed jooned. KUULIPLIIAATSI märgid tehakse - selleks järgnev joonistus.
f) pärast vertikaalide kuivamist tõmmatakse vajadusel diagonaalid ja koheselt saab ära koristada plekid, horisontaalide "sabad" jms. PF-i eeliseks on see, et see säilitab plastilisuse üsna pikka aega ja erinevalt nitrast ei purune eemaldamise ajal. Tänu sellele saab harjutatud oskusega 2,5 mm sammuga VAIKSELT “tõmmata” kaks rada mikroskeemi jalgade vahele. 0,5 mm rööbastee, järgides neid soovitusi - standardlaius rajad, VÄGA suure vaevaga, hoolikalt valitud värvi paksus ja traat-sisendi läbimõõt - 0,3 mm saab välja tõmmata. Kas ühineb jalgade niklitega? Jah, ja X nendega - pärast kuivamist on isolatsioonivahed rahulikult ja pingevabalt kaabitsaga "viimistletud". Ärge püüdke lekkeid KOHE parandada - see toob kaasa ainult mustuse plaadile! Laske neil kuivada (tekkinud "triibud" märkisin joonistusprojektis tavaliselt marker-highlighteriga ja pärast tahvlijälgede TÄIELIK joonistamist kõrvaldasin).
g) lase tahvlil kuivada vähemalt 4 tundi, vähemalt seni, kuni kaob tunne, et näpp viimati tõmmatud jälgede külge "kleepub".
h) Noh, see on kõik ... Edasi - raudkloriid, lõppkontroll ja vajadusel puhastus. Värvi tugevus võimaldab suure ebaühtlase juhtmestikuga (väga tihe muster, mõnes kohas õhukeste rööbastega, teistes kohtades suured söövitatud alad), et vältida juba söövitatud radade söövitamist, peatada värvide üldine segunemine. lahus ja kandke käsitsi sunnitud (vahttampooniga) suurtele söövitatud pindadele.
i) Ma pesen söövitatud plaadilt värvi maha mitte lahustiga, vaid kraani all - kotiriie ja "Pemoxol" (või mõne muu abrasiivse pesuvahendi) abil - see võimaldab kohe pärast värvi mahapesemist ja kuivatage tilgad plaadilt, kiiritage seda jootekolviga, määrige see alkoholi-kampoli räbustiga (parem - aktiveeritud LTI-120)
j) Nautige!

Nostalgia ... ma pole seda meetodit juba aastaid kasutanud ... Ja kui teil on aega ja laserprinterit - küsige foorumitest otsingust või Google'ist LUT(Laser-Iron Technology) ja seal on õnn. Täiustatud oskustega (üks soovitus pole dogma, palju sõltub printerist, kandjast, paberist ja isiklikest eelistustest) võimaldab see tehnoloogia saada tööstuslikust siiditrükist veelgi kõrgema kvaliteediga tahvleid väga stabiilse tulemusega. . Lisan enda eest saladuse, mis LUT-i “haridusprogrammides” millegipärast välja jäeti - selle tehnoloogiaga prinditakse laiad (jõu)rajad ja suured varjutatud alad üsna halvasti - tekib väga inetu täpisöövitus. Sel juhul joonistan tavaliselt projektis kõik rajad laiemad kui 1 mm ja fooliumi "saarekesed" joonistan ainult kontuuriga (0,5 mm joon), peale joonise trükkimist tahvlile, värvides üle kontuuridevahelise ruumi klassikaliselt - värvisüstlaga.

Trükkplaat- see on dielektriline alus, mille pinnale ja ruumalasse kantakse juhtivad teed vastavalt elektriahelale. Trükkplaat on ette nähtud mehaaniliseks kinnitamiseks ja omavaheliseks elektriliseks ühendamiseks sellele paigaldatud elektroonika- ja elektritoodete juhtmete jootmise teel.