Omatehtud rehvide paigaldus. Rehvivahetusmasina valmistamise juhend Valmistage ise rehvide paigaldamise seade

Kui soovite oma kätega lihtsat omatehtud rehvivahetusmasinat ehitada, pole teil isegi jooniseid vaja. Disain ei hõlma keeruliste elementide valmistamist, mis muudab paigalduse monteerimiseks ligipääsetavaks algajatele. See tööriist on kasulik autoomanikele, et vältida tarbetuid kulutusi teenindusjaamades.

Rehvivahetaja valmistamiseks on mitu põhjust.

Rahaline kokkuhoid. Pärast masina valmistamist saate vältida finantskulusid teenindusjaamade teenustele.
Kaitse hoolimatute rehvimontaaži spetsialistide eest. Kahjuks pole nüüd nii lihtne leida teenindusjaama, kus teile on tagatud kõrgelt kvalifitseeritud teenused. Seetõttu on mõnikord parem kõike ise teha.
Rehvide paigaldamise järjekord. Jah, rehvivahetushooajal on sõna otseses mõttes igas autojuhtide usaldust nautivas teenindusjaamas suur järjekord rehve vahetada soovijatest. Paljud inimesed ei talu seda, jätkates talvel suverehvidega sõitmist. Tulemus võib olla kõige ebameeldivam. Kui valmistate oma kätega mugava rehvivahetusmasina, olete alati järjekorras esimene.
Alternatiiv reisikomplektile. Keegi ei vaidle vastu, et autol saab rehve vahetada ka ilma masinata. Selleks kasutavad autoomanikud nn teekomplekti. See sisaldab kangvardaid, kiile ja muid seadmeid. Nende tööriistade abil on võimalik ratast lahti võtta, kuid see nõuab märkimisväärset füüsilist pingutust, närve ja aega. Olles meie käsutuses omatehtud masin, saab operatsioon läbi palju kiiremini ja kindlasti ka füüsiliselt lihtsamalt.

Masina disaini omadused

Kui otsustate teha käsitsi rehvivahetussõlme, peaksite tutvuma seadme disainielementidega.

Rehvide paigaldamise seadmete peamised elemendid on:

Masina raam. Raami saab valmistada paari ristkülikukujulise profiiliga metalltoru kombineerimisega. Need peaksid olema üksteisega paralleelsed. Mõned inimesed kasutavad ühendamise vahendina keevitamist, kuid soovitame seda kasutada metallist nurgad. Lihtsalt veenduge, et kinnitused on valmistatud roostevabast terasest;
Tõusutoru. See on vertikaalne struktuur, mis paigaldatakse otse raami külge. Tõusutoru täidab mitmeid ülesandeid - hoiab demonteerimistöödel juhtkangi ja toimib platvormina, kuhu ratta velg on paigaldatud;
Toru. Selle külge on vaja käepide kinnitada keevitamise teel. Toru toimib teie jaoks hoovana, kui alustate demonteerimistööd, eemaldades rehvi ratta küljest.

Kasutage ainult kvaliteetset metallkonstruktsioonid rehvivahetusmasina kokkupanekuks. See on tingitud asjaolust, et kummi demonteerimine ja paigaldamine kettale on seotud masina märkimisväärse koormusega. Kui valmistate selle küsitava kvaliteediga materjalidest, peate pärast 1-2 kasutuskorda oma paigaldust parandama. Seetõttu on parem teha kõike kohe kohusetundlikult. Lõppude lõpuks monteerite masinat endale.

Masina kokkupaneku protsess

Masina aluseks oleva raami valmistamiseks relvastage end vastupidavate profiiltorudega.
Jätke nende vahele vähemalt 700 mm vahemaa. See on vajalik hea stabiilsusega rehvivahetaja konstruktsiooni saamiseks.
Kaks üksteisega paralleelset masinatoru on ühendatud terasnurgaga.
Soovi või vajaduse korral saab manuaalse rehvivahetusmasina varustada reguleeritavate jalgadega. Kuid see on puhtalt autoomaniku otsustada. Mõned paigaldavad rattad või rullid, muutes masina liikuvaks, ja stopperid, et konstruktsioon kummi eemaldamisel ei liiguks.
Pärast rehvivahetusmasina raami valmistamise lõpetamist keevitage see külge metallist toru. Valige toru läbimõõt vahemikus 20-30 millimeetrit. Enne keevitamist paigaldage äärik kindlasti 40-60 cm kõrgusele.
Masina vertikaalsele osale on paigaldatud terasplaadi kujul valmistatud kinnituselement. See plaat on mõeldud kangi paigaldamiseks.
Masina kangi ülesanne on pakkuda kvaliteetne teostus demonteerimistööd. Kangi struktuur koosneb kahest elemendist - õlast ja käpast. Käpp mõjutab otseselt eemaldatavat kummi.

Kui teil on vaja ketast või rehvi ennast parandada, peate selle esmalt eemaldama. Kuid töö kummiga ei lõpe sellega.

Pärast ketta ja kummi eraldamist demonteeritakse element täielikult;
Nendel eesmärkidel on soovitatav kasutada tavalist pikka kinnitust, millel on keevitatud käepide. Sellist kujundust on lihtne oma kätega teha, kui teie käsutuses on keevitusmasin;
Kui ketas on äärikule paigaldatud, kinnitage see klambriga;
Järgmiseks kasutage kangvarda kitsast otsa ja nihutage rehvi serv velje välisläbimõõdust kaugemale;
Ketast ümber keerates saab ratastelt kummi vabalt eemaldada.

Kuid selleks, et rataste demonteerimisel probleeme ei tekiks, läheb kõik hoolikalt ja asjatundlikult, kuulake mitmeid soovitusi rehvivahetaja ja abitööriistade kasutamiseks.

Velje serv ei tohi olla deformeerunud. Kui see hetk vahele jääb, seisate silmitsi tõsiste probleemidega vastupidine paigaldus kumm. Eriti raske on see neil autojuhtidel, kes kasutavad tubeless rehve.
Et vältida veljelt eemaldatava rehvi kahjustamist, määrige servad kindlasti määrdega. See on laialdaselt saadaval, nii et teil pole probleeme väga vajaliku määrdeaine leidmisega. Sarnased manipulatsioonid tuleks läbi viia iga demonteerimistöö ajal. See vähendab oluliselt kummi rebenemise tõenäosust.
Remonditud velje paigaldamisel või hooajaks uute rehvide paigaldamisel kasutage lahendust vedelseep või pesuaine. Iga seebilahus täidab sarnaseid määrdefunktsioone. Lisaks on libisemise tõttu selgapanekuprotsess oluliselt lihtsustatud. Minimeerite pindadevahelise hõõrdumise, mis võimaldab rehvil kergesti auto veljele sobituda.
Rattale kummi paigaldamisel tuleb alati hoolikalt jälgida, et nende vahele ei jääks tühimikke ega tekiks tühimikke.
Hoidke tugitööriistad käepärast. Spetsiaalsed rehvivahetuskomplektid on selliste tööde tegemisel eriti kasulikud. Nende hulka kuuluvad spetsiaalsed tööriistad, erineva suurusega kangvardad, tihendusrakmed jne.

Talve- ja suverehvide ülekandmine ühele velgede komplektile on autojuhtide seas tavaline sündmus. Et rehvide paigaldamisel oleks võimalikult vähe probleeme, pange oma seade kokku. Juhiste ja videojuhendite põhjal hankige kasulik disain Rehvide paigaldamine ei ole keeruline.

Probleemid ratastega tekivad, kuigi mitte iga päev, aga alati ootamatult ja kohatult. Rehve on keeruline ise paigaldada, ilma spetsiaalsete tööriistadeta, isegi kogenud autojuhtidel, rääkimata algajatest. Selliseks toiminguks vajate lisaks erioskustele ja teadmistele märkimisväärset füüsilist jõudu või vähemalt nutikat abilist. Mitte igaüks ei saa kiidelda sportlike füüsiliste võimetega ja alati pole piisavalt kogemusi või võib-olla pole lihtsalt aega selliseks tegevuseks.

Loomulikult on kõige lihtsam võtta ühendust spetsialistidega, kes selliste probleemidega tegelevad. Kuid selle tulemusel ei lähe kaotsi mitte ainult aeg, mille saaks kuhu kulutada suurem kasu, aga ka raha, mis on samuti ebameeldiv. Parim väljapääs sellest olukorrast on omada kodus rehvivahetusmasinat. See seade säästab raha materiaalsed ressursid, oma järjekorra ooteaega rehvipoes ning ka kui midagi peaks juhtuma, saad aidata sõpru-tuttavaid, kes on sarnasesse olukorda sattunud.

Seda tüüpi professionaalne masin on keskmise autojuhi jaoks taskukohane luksus, kuid väljapääs on olemas - saate sellise seadme oma kätega kokku panna.

Vajalikud materjalid

Oma kätega rehvivahetusmasina valmistamiseks vajame kuus meetrit terasprofiiltoru 25x50 mm, meeter ümarat. terastoru läbimõõt mitte enam sisemine läbimõõt paigaldatud ratta ketas ja jalg kummi ketta küljest lahti löömiseks. Jala rolli saab täita profiili külge keevitatud ja vajaliku nurga all kõverdatud metallplaat.

Et vältida ketta kriimustamist löömisel, on soovitav jalale panna pehme kinnitus. Vajame ka metallitükki suurusega 7 x 7 cm, paksusega vähemalt 5 mm, samuti mutriga polti ja ümmarguse terastoru läbimõõduga klambrit. Tööriistad, mida vajame, on: keevitusmasin ja kaitsemask, nurk Veski(veski) ja kaitseklaasid, elektriline puur ja puur poldi läbimõõdu jaoks, 2 mutrivõtit poldi jaoks koos mutriga, mutrivõti klambri jaoks ja mõõdulint.

Samuti on soovitatav kasutada magnetvälja, see hõlbustab raami keevitamise protsessi ja võimaldab teil hoida ka kõik nurgad 90 kraadi all.

Isetehtud rehvivahetusmasin vastavalt joonistele

Enne tööle asumist tutvu tulevase rehvivahetusmasina joonistega (pildil).

Töö alustamisel järgige ettevaatusabinõusid:

Töökoht peaks olema avar, hästi ventileeritud ja mitte segane;

Elektritööriist peab olema heas töökorras;

Töötamise ajal ei tohiks miski teie tähelepanu häirida;

Nurklihvija, elektritrelli ja töötamisel järgige ohutusreegleid keevitusmasin;

Kasuta kaitsevarustus töötamise ajal.

Rehvivahetaja kokkupanek

Alustame käsitsi rehvivahetusmasina kokkupanemist koos raamiga. Selleks peame võtma 3 tükki profiili: 2 tükki 1 meetrit ja 1 tükki 1,5 meetrit. Nendest tükkidest peame küpsetama H-kujuline disain, kus 1,5-meetrine toru ühendab veel 2 1-meetrist toru See konstruktsioon on kogu meie masina toeks. Servast 0,5 meetri kaugusel keevitatakse keskmise profiiliga risti vertikaalne alus.

Rehvilt maha lööva hoova jaoks peame vertikaalsele tõusutorule keevitama “kõrva” - eelnevalt ettevalmistatud metallplaadi 7 x 7 cm, millel on poldi auk, nagu fotol näidatud.

“Kõrva” külge kinnitatakse poldi ja mutri abil auguga 1,5 meetri pikkune profiiltoru tükk, mis toimib meie masinas hoovana. Esiteks peate puurima augud kangi servast, et see kõrva külge kinnitada. Vertikaalsest postist 0,5 meetri kaugusel on vaja kangile keevitada käpp, mida tegelikult kasutatakse rehvi mahalöömiseks järgnevaks rantimiseks. Kokkupandud struktuur on näidatud fotol:

Ratta demonteerimiseks on vaja meie masinal ette valmistada spetsiaalne koht. Selleks peate vertikaalse postiga risti asetsevast kõrvast veidi kõrgemal keevitama 2 profiilitükki, igaüks 0,25 meetrit. Need tükid tuleks keevitada ühes tasapinnas, need toimivad platvormina ratta demonteerimiseks. Et vältida ketta kriimustamist töötamise ajal, on vaja kettale mahtuvad profiilid mähkida pehme materjaliga.

Ratta kinnitamiseks rehvi eemaldamise ajal kasutame vertikaalposti läbimõõdu jaoks eelnevalt ettevalmistatud klambrit. Kinnitamisel asetage ratta ja klambri vahele riie või muu pehme materjal, et vältida ketta kahjustamist. Kogu ratta ääristamise ja ääristamise protsess on näidatud videos:

Nagu olete ehk märganud, on oma kätega rehvivahetusmasina kokkupanek üsna lihtne ning see ei nõua erilisi oskusi ega tohutute jooniste lugemist. Meilt ei nõuta vaid pisut materjali ja oskusi tööks keevitusmasina, veski ja elektritrelliga. Lisaks ei ole see materiaalses mõttes väga kallis, materjalile kulutatud raha tasub end varsti autoteeninduse säästuna ära.

Rehvivahetusprotseduuri on kõige parem teha spetsialiseeritud töökojas. Kuid selline võimalus pole alati saadaval. Arvesse tuleks võtta ka selle teenuse maksumust. Seetõttu eelistavad mõned autohuvilised rehvide paigalduse ja demonteerimise ise ära teha. Selleks vajate vähemalt kõige lihtsamat rehviteenust.

Disaini omadused

Rehvi paigalduskomplekt

Esmapilgul ei tundu protseduur väga keeruline. Peate lihtsalt lahti võtma vana rehv kettalt ja installige uus. Kuid juba rehvi eemaldamise etapis võib tekkida probleem - demonteerimiseks tuleb liiga palju vaeva näha.

Selleks saate kasutada nn reisikomplekte. Need on varustatud erineva kuju ja spetsiaalsete kiiludega. Sellised tööriistad muudavad asendamise protseduuri mõnevõrra lihtsamaks, kuid mitte alati. Kui rehvi on kasutatud pikka aega- peate rohkem taotlema füüsiline jõud et see ketta servast eraldada. Seetõttu on kõige lihtsam teha isetehtud rehvivahetusmasin.

Selle disain peaks koosnema järgmistest komponentidest:

Raam. Enamasti on need kaks ristkülikukujulist profiiltorud, mis asuvad üksteisega paralleelselt. Nad ühendavad, kasutades terasest nurk.
Raami külge kinnitatud vertikaalne püstik. See täidab mitmeid funktsioone - hoova paigaldamine (rehvi eemaldamiseks) ja platvormi velje paigaldamiseks. Selle funktsiooni saab täita torust keevitatud ääriku abil.
Toru, mille külge käepide on keevitatud. See toimib otse rehvi eemaldamisel hoovana.

Raami valmistamine

Kaks üksteisega paralleelset toru ühendatakse terasnurga või väiksema ristlõikega profiilkonstruktsiooni abil. Reguleeritavad jalad saab paigaldada valikuliste komponentidena.

Pärast raami valmistamist peaksite tegema järgmised toimingud:

Keevitage toru risttala külge. Selle läbimõõt võib olla 20 kuni 30 mm. Äärik keevitatakse esmalt 40-60 cm kõrgusel.
Vertikaalsele osale tehakse terasplaadi kujul kinnituselement. On vaja paigaldada hoob.

Hoob on mõeldud rehvi eemaldamiseks veljelt. See koosneb kahest osast - hoovast (kinnitatud toetava horisontaalposti külge) ja käpast, mille abil rehvile jõud rakendatakse.

Pärast rehvi eraldamist kettast tuleb see täielikult lahti võtta. Selleks on kõige parem kasutada pikka kangutamist, mille külge käepide on keevitatud. Pärast ketta paigaldamist äärikule kinnitatakse see klambriga. Seejärel tuuakse kinnituse kitsa otsa abil rehvi serv väljapoole ketta välimist osa. Ketta ümberpööramisel demonteeritakse rehv täielikult.

Selles etapis on oluline pöörata tähelepanu järgmistele punktidele:

Velje serv ei tohiks olla deformeerunud. See raskendab märkimisväärselt rehvi, eriti toruvaba rehvi, hilisemat paigaldamist.
Eemaldatava rehvi terviklikkuse säilitamiseks võite kitsa serva määrida määrdega. See vähendab juhtme või kummi purunemise tõenäosust.
Uue rehvi paigaldamisel on soovitatav kasutada seebilahust.

Rehvi paigaldamisel veljele peate hoolikalt jälgima nendevaheliste lünkade puudumist. Lisaks rehvivahetusmasinale on soovitatav osta spetsiaalne komplekt, mis sisaldab erineva suurusega tihendusrakmeid ja kangvardaid.

Kui palju probleeme tekitab rattarehvide demonteerimine ja paigaldamine algajatele (ja mitte ainult) autohuvilistele? sõiduautod! Selle töö sagedased saated on painutatud veljed, rebenenud rehviribad, kinnitusest puretud torud ja isegi haavatud sõrmed. Seetõttu eelistavad paljud autoomanikud pöörduda autoteenindusse ja usaldada see spetsialistide hooleks, millel on teada-tuntud negatiivsed küljed.

Lisaks, nagu keegi delikaatselt märkis: mida kaugemal autoteenindusest asute, juhtub rehvilööke sagedamini. Kõike eelnevat arvesse võttes seadsin endale ülesandeks: töötada välja lihtne ja väikesemõõtmeline seade, mis töötab koos tungrauaga (saadaval iga autoga) ning hõlbustab rehvide rantimist ja rantimist. Kaasautode entusiastide arvustuste kohaselt, kellel oli võimalus seda toodetud seadet kasutada, ja nende põhjal isiklik kogemus Võin öelda, et probleem lahenes üsna edukalt.

Seade koosneb kolmest osast (koosteosadest), millel on väga lihtne disain. Neid saab valmistada isetegemise autohuviline, kellel on metallitöö põhioskused. Seadme disain ja tööpõhimõte on fotodelt ja joonistelt selged. Plank on terasplaat mõõtmetega 140x36x4 mm. Selle külge on keevitatud kolm keermestatud (M8) tihvti, mis on selle tasapinnaga risti: üks keskel ja kaks otstes.

Ääremised kinnitustihvtid on samad – lihtsad keermestatud vardad. Nende vaheline kaugus vardal vastab selle ringi läbimõõdule, mille mööda asuvad autoratta ketta kinnitusavade keskpunktid (žiguli jaoks - 100 mm). Keskne tihvt on astmeline: allääres krae-konts, üleval paksendatud osa, üleval vardatelg, mille otsas on niit.

Krae tagab parema stabiilsuse, paks osa toetab varda ratta velje kõrgusel, varda telg on mõeldud varda ühe otsa kinnitamiseks varda külge. Tihvtide kinnitamine plaadile - mis tahes ligipääsetaval viisil: lukustusmutritega keermele, kandilistesse aukudesse neetimiseks jne, kuni tihvtid välja ei lenda ega pöördu.

Mul on need osad sisse pandud ümmargused augud 8 mm läbimõõduga plaadis ja keevitatakse selle külge altpoolt. Seadme rattale paigaldamise kiirendamiseks valiti tihvtidele vastavad tiibmutrid (kui neid pole, siis saab tavalistega läbi). Varras on valmistatud 16 mm läbimõõduga terasvardast. Selle üks ots on teritatud kinnitustera profiili järgi ja hästi poleeritud. Läheduses profiilpinna taha ja selle tasapinnale puuriti varda sisse 9 mm läbimõõduga auk.

Teine ots painutatakse kuumutatud olekus konksuga ja siin, otsast mitte kaugel, puuritakse ka sama auk, ainult selle telg on risti varda teises otsas oleva ava teljega. Kaabel on terasest. Selle läbimõõt on valitud nii, et see läbiks "kahekordselt" kergesti kannatoe alumist ava ja tungraua statiivi pikisuunalist soont, millesse see tööks sisestatakse. Kaabel on seotud rõngasse.

Töötamisel on parem jätta lipsu koht väljapoole “tõmbeala” - visata see toele (rattavõtmele) või tungraua kronsteinile. Rehvieemaldusseade töötab järgmisel viisil. Esiteks kinnitatakse välimiste tihvtide ja tiibmutrite abil ratta velje külge riba. Seejärel sisestatakse varda sirge ots rehvi randi alla (nagu kinnituslaba) ning selle kumer ots asetatakse varda kesksele tihvtile ja kinnitatakse tiibmutriga.

Järgmisena sisestatakse “õhupalli” mutrivõti ühte rattaketta latile kõige lähemal asuvasse aknasse (pea üles) ja sellele asetatakse alumine väljalaskeava, kaablirõnga silmus. Selle teine väljalaskeava, mis on eelnevalt lati alt läbi viidud kannaauku, asetatakse tungraua kronsteinile. Pärast seda paigaldatakse tungraud vardale ja selle käepide pöörleb "tõusvalt", st. päripäeva.

Sel juhul on tross “valitud” ja nihutab varda koos tungrauaga kohta, kus on kinnitatud trossi alumine aas (rattaklambri pea külge) ning varda sirge ots viib rehvi randi ratta velg. Seejärel liigutatakse rattavõti teise aknasse ja toiming jätkub. Rehvi vahetamisel tuuakse selle teine rant välja sarnaselt ketta samale küljele.

Tungraua käepidemele mõjuv jõud selle töö tegemisel on ligikaudu sama, mis auto tõstmisel. Rehvi rattale paigaldamiseks muutub varda asend. Nüüd asetatakse selle kumer ots velje ja rehvi randi vahele ning sirge ots on kinnitatud varda keskvarda külge. Võtme, trossi ja tungraua asendid jäävad samaks, mis rehvi eemaldamisel.

Seade on mõeldud Žiguli tüüpi autode tungraua jaoks, kuid osade teatud mõõtmeid reguleerides saab seda teha erinevate markide autode teistele tungrauadele. Seadme kasutamine on eriti efektiivne kõvade külgedega rehvide paigaldamisel ja demonteerimisel.

Kuid kõige tähtsam on see, et mitte ainult rattad ja rehvid, vaid ka käed jääksid terveks. Seadme töökindluse tagab selle disaini lihtsus. Seadme kaal (ilma standardvarustuseta) on veidi üle poole kilogrammi; ja see mahub koos tööriistakomplektiga tööriistakotti.

Isetehtud rehvivahetusmasina joonis

Kaasaegsed autoomanikud on harjunud suure hulga rehvipoodidega, mis pakuvad oma teenuseid peaaegu igal nurgal. Kuid paraku on suurlinnadele omane arenenud rehviteenindus ja meil on küllaga nn karunurki, kus mitme kilomeetri ulatuses pole töökodasid. Muidugi võib sel juhul hädast abi olla ka varurattast, kuid tihti juhtub, et kaks ratast lähevad korraga katki. Seetõttu isegi teoreetilised teadmised DIY rehvide paigaldamine võib olla kasulik igale autojuhile. Lisateavet selle kohta hiljem artiklis.

Demonteerime ratta ja puhastame selle mustusest.
Laske õhk rattast välja ja asetage see nibuga ülespoole.
Viime pukseerimisköie läbi ketta augu.
Asetage tungraud rehvi külgseinale võimalikult velje lähedale. Kui rehvil on toru, ärge asetage tungrauda liitmiku vastas, vastasel juhul on oht selle toru küljest lahti rebida.
Viskame kaabli üle tungraua tõstmise kronsteini või platvormi ja kinnitame kaabli otsad kokku.
Pöörame tungraua otsa käepidet nii, et see tõmbab kaabli üles ja alus liigutab istmerõnga alla, toetudes vastu rehvi külgseina.
Niipea kui see rehvi pool kettast eraldub, jätkake järgmise protseduuriga.
Kui teil on vaja ainult toru vahetada või parandada, siis kahe kinnitusvahendiga vaheldumisi tõstame rehvi külgseina liitmiku lähedalt velje otsa.
Lükake liitmik sisse ja eemaldage toru rehvi alt.
Eemaldame nibu töökambrist ja pigistame sellest õhu välja.
Töötoru paigaldamiseks painutage rehvi külgsein ja sisestage liitmik seestpoolt spetsiaalsesse selle jaoks mõeldud auku. Seejärel asetame toru rehvi alla.
Et vältida rehvitoru läbitorkamist rehvirauaga rehvi paigaldamisel, pumbake seda kergelt ilma niplit sisestamata.
Pärast ääristamist sisestage nippel liitmikusse, pumbake täis ja paigaldage ratas oma kohale.

Tööriistad, kinnitused, kulumaterjalid rehvivahetusmasina valmistamiseks

Puurida.
Keevitusmasin.
Lihvimis- ja klappratastega treipink või veski.
Ristkülikukujuline terastoru.
Kahe tolline toru ümmargune lõik(kõrgus 1,5 meetrit).
Pearätid vormis täisnurksed kolmnurgad(paksus 5 millimeetrit).
Vana keskus.
Tükk teraspleki (paksus 4-5 millimeetrit).
Poolteist meetrit terastoru.
Terasvarras (läbimõõt 20 millimeetrit).

Rehvivahetusmasin, kuidas seda ise teha, täpsemalt

Sel juhul koosneb rehvivahetusmasin kahest tööriistast: randipeksuseadmest ja rehvivahetusmasinast endast, kombineerituna üheks.

Masina raami põhi, H-kujuline, 90×60 sentimeetrit, on valmistatud ristkülikukujulisest terastorust.

Me keevitame hüppaja külge umbes pooleteise meetri kõrguse kahetollise ümmarguse toru täisnurga all kolmkümmend sentimeetrit servast. Tugevdame keevitusala viie millimeetri paksuste täisnurksete kolmnurkade kujul. Ratta kinnitamiseks paneme torule vana rummu ja keevitame selle külge. Rummu paigalduskõrguse valime vastavalt inimese pikkusele, nii et sellel lebav ratas oleks umbes vöökõrgune.

On vajalik, et toru tõuseks silindri kohal vähemalt kolmkümmend sentimeetrit ja ei segaks tööd. Rummest veidi allapoole keevitame kronsteini külgviimistlusseadme kinnitamiseks. Seda saab valmistada nelja kuni viie millimeetri paksusest teraslehetükist, puurides sellesse poldi jaoks spetsiaalse augu.

Peksuriista struktuur on pildil hästi näha. Selle seadme valmistamiseks mõeldud toru tuleks võtta laiemaks - sellesse tuleks sisestada pikk hoob. Rehvide paigaldamise ja demonteerimise hoob on valmistatud ligikaudu pooleteise meetri pikkusest terastorust. Selle otsad on valmistatud terasvardast, mille läbimõõt on kakskümmend millimeetrit.

Kangi pikkust saab muuta erinevaks, kõik sõltub garaažis oleva vaba ruumi suurusest ja käte tugevusest. Soovitav on hoova otsad peale panna treipink, kuid neid saab lõigata ka lihvkettaga veskiga ja seejärel lihvida klappkettaga.

Otsikute suurusi näed piltidelt.

Rehvide eemaldamine rehvivahetusmasinaga, samm-sammult

Puhastame ratta mustusest ja eemaldame sellelt nipli.
Asetame masina alusele tagasilöögikangi alla kummimati, et mitte ketast kriimustada, seejärel asetame ratta peale.
Tõstke põrutuspiduri sakk üles ja paigaldage see rehvi külgseinale veljele lähemale.
Määrige rehvipesa rõngas seebiveega.
Me sisestame kangi kaitseraua torusse.
Kangi alla vajutades lööme rehvi randi kogu ratta ala ulatuses maha.
Teeme sama teisel küljel.
Torule paneme ratta ja kruvime poltide abil masina rummu külge.
Paigaldustööriista abil tõstame rehvi randi ja asetame selle alla kangi sirge otsa.
Määrige velje serv, rant ja ots seebiveega.
Tõmbame kangi enda poole, toetades selle ratta kohal olevale torule, samal ajal kui rehvi rand eemaldatakse kettalt.
Eemaldage toru rehvi küljest.
Paigaldustööriista abil tõstame teise külje, asetame selle alla hoova ja eemaldame rehvi veljelt, toimides samamoodi nagu ülalpool kirjeldatud.

Rehvide paigaldus, samm-sammult

Määrige kangi kinnitusots, velje serv ja rehvi rand seebiveega.
Panime osa maandumislauast kettale.
Me sisestame kangi kinnitusotsa ketta ja maandumislaua kinnitatud osa vahele. Otsikuul peaks toetuma kettale, maandumisäärik peaks olema ligikaudu otsa keskel.
Tõmbame kangi enda poole, toetades selle ratta kohal olevale torule. Sel juhul asetatakse rehvi rant kettale kinnitusotsa keskele.
Kui paned rehvi esimese randi kettale, määri ülemine rant seebiveega ja tee sellega sama, mis alumise.
Kui teil on rehvi ülemine rand veljel, saate rehvi täis pumbata.

Pro näpunäide: mida väiksem on randiotsa keevitusnurk kangi suhtes, seda lihtsam on masin garaaži põrandale kinnitada. Pardale minnes ärge unustage kasutada seebilahust.

Mida väiksem on randiotsa ja käepideme keevitusnurk, seda lihtsam on kummil kettale sobituda. Siiski ärge üle pingutage. Kui see nurk on väga väike, siis hoob puudutab ja kriibib ketast helmestamisel, seega otsige parimat võimalust.

Kuna masin osutub väga kergeks, tuleb mugavaks töötamiseks see põrandale kinnitada. Kui teie garaažil on puitpõrand, kinnitage masina alus isekeermestavate kruvide abil. Kui põrand on betoon, tehke sellesse rida auke, paigaldage sinna kaheksapunktilised ankrupoldid ja täitke see tsemendimörtiga.

Töötamise hõlbustamiseks ning kummi ja velgede kahjustamise vältimiseks määrige rehvi rand, velg ja kangi otsad kindlasti seebiveega. Lisaks ei tohiks te määrdunud rattaga tööd alustada;

Rataste parandamiseks, mis erinevad teie omast kinnitusavade arvu ja nendevahelise kauguse poolest, peate valmistama naastudega adapterid. Need on valmistatud ühe sentimeetri paksusest metallist.

Kuidas rattaid lahti võtta, sõites vastu auto ratast

Protsessi peamiseks raskuseks on asjaolu, et isegi autoomaniku enda kaalust ei piisa, et tekitada jõupingutusi rehvi randmest eraldamiseks, mida võib mõjutada ka kummi elastsuse kadu.

Eraldamiseks kasutatakse isegi autoga üle remonditava ratta sõitmist. Koormuse jaotamiseks kasutatakse laia ja vastupidavat umbes 1-1,5 meetri pikkust lauda. Selle põrutusteta meetodi puudused põhinevad asjaolul, et mõnikord kumm halveneb. Soovitav on see tegevus koos läbi viia, et reguleerida auto jõudu ja kiirust. See valik Ideaalne neile, kes soovivad õppida ise auto rattaid lahti võtma, kuid samal ajal on nende sõiduk liikvel.

Löögilammutamine kinnitusklambri ja haamriga

Kõige tavalisem meetod on löökpillid. Selleks kasutatakse massiivset haamrit ja kinnitusklambrit. See meetod kasutasid kõik rehviteenindajad ja autoomanikud enne mehhaniseeritud seadmete tulekut. Kurvis tuleb kindlasti nüristada kõik probleemsed pinnad, mis võivad rehvi kahjustada.

Löögita lahtivõtmine tungraua abil

Paljud löögita meetodid kasutavad tungraua rakendatavat jõudu. Mitmel viisil isegi disainifunktsioonid Tungraua ja selle tüüp pole olulised. Teeoludes võib auto olla tugipunktiks. Pärast tungraua kinnitamist ja löögikohta paigaldamist rakendame jõudu, kuni saavutame vajaliku tulemuse. Tuleb jälgida, et seadet ei puruneks.

Ilma osalemiseta sõidukit Lahtivõtmiseks läheb vaja lisaks tungrauale tugevaid rihmasid, aga ka töökindlat metallvarda, mille saab asendada kinnituslabida või pika lahtise mutrivõtmega. Esiteks asetame ratta alla fikseeritud silmusega kanali. Rihmast oleva silmuse alla asetatakse tungraud, mis paigaldatakse demonteerimiskohta. Kui varras või varras on piki keerme venitatud, tekib kontaktpunktis rõhk.

Kui plaanite ratta kodus ise lahti võtta, saate selle sisse paigaldada kapitali garaaž V betoonsein kanali, toru või muu ehitusprofiili üsna jäik hoob. Selline konsooltala pakub tungrauale usaldusväärset tuge.

Eraldamine kahe tugeva plaadi abil

Ilma suurema kapitaalremondita saab hakkama, kasutades paari vastupidavat plaati. Neid kasutatakse hoovana, mis vajutab ratta küljele. Varre pikkuse erinevuse tõttu mõjub aluspinnale jõud, mis rebib kummi paigast.

Tee-ise-erivarustus rehvide paigaldamiseks maanteel

Selle ürituse jaoks on müügil spetsiaalsed seadmed. Mõned mudelid on pidevaks pagasiruumis transportimiseks üsna mahukad, kuid on töös väga tõhusad.

Kõige mugavam on lahtivõtmise alustamiseks pooli vastaspool. Enne ürituse algust võite lisada veidi WD-40 abivedelikku. Vaid mõne minutiga tungib vedelik kõikidesse raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse ja lahustab teatud koguse probleemset materjali. Nagu praktika näitab, ei tekita see kummile agressiivset mõju.