Paapua šokeerivad traditsioonid, millest kõik ei saa aru. Uus-Guinea

Kuulujutud metsikutel saartel õitsevast kannibalismist ja julmusest on tugevalt liialdatud. Turistid, kes on julgenud isiklikult paapualaste kultuuri ja kommetega tutvuda, väidavad, et pärismaalased on sõbralikud, kuigi näevad esmalt väga karmid ja sünged välja. Teadmiseks kirjutas Miklouho-Maclay sama asja oma päevikusse. Vene rändur elas aastaid metsikute hõimude juures. Peaaegu kohe märkis ta kohalike elanike süütust. Selgub, et sellest ajast peale (alates 1870. aastast) pole paapualased oma lahkust kaotanud, muidugi, kui just nende maid, sigu ja naisi ei riiva.

Kus ja kuidas elavad paapualased tänapäeval? Mis on nende elustiilis muutunud? Selle kohta saate artiklist õppida.

Mis on kiviajast muutunud?

Viimaste sajandite jooksul pole see mitte ainult peaaegu muutumatuks jäänud psühholoogiline pilt Paapualased, aga ka nende elustiil. Metslaste maailma põhjalikult uurinud etnograafid on üksmeelel arvamusel, et paljude hõimude igapäevaelus on säilinud kiviaja märke tänapäevani. Paljud paapualased, kes on tsivilisatsioonist kaugel, elavad nagu nende esivanemad. Muidugi, mõned märgid kaasaegne maailm sisenes saartele. Näiteks palmilehtede ja sulgede asemel kasutavad nad nüüd kangaid, kuid sisse suuremal määral nende eluviis jääb samaks, mis oli sajandeid tagasi.

Siiski tuleb märkida, et tänu valgete inimeste ilmumisele, kus paapualased elavad, hakkas osa põlisrahvastikust, olles lahkunud oma hõimukogukondadest, tegelema hoopis teistsuguste tegevustega. See sai alguse kaevandustööstuse tekkest ja turismi arengust riigis (tänu eurooplastele). Mõned kohalikud elanikud hakkas tegelema maardlate arendamisega, inimeste transportimise, kaupluste teenindamisega jne. Tänapäeval on Guineas moodustunud põllumeeste ja ettevõtjate kiht. Ja juba on teada, et paljud rituaalid ja traditsioonid kas kadusid jäljetult või said turismiobjektide osaks.

Kus paapualased elavad?

paapualased — See on saare vanim elanikkond. Uus-Guinea ja mitmed teised Indoneesia ja Melaneesia saared. Nad on Paapua Uus-Guinea osariigi ja Irian Jaya (Indoneesia provints) peamised elanikud. Oma antropoloogiliselt on nad lähedased melaneeslastele (Australoidide rassi haru), kuid keele poolest erinevad. Mitte kõik paapua keeled pole üksteisega seotud. Rahvuslik kreooli keel PNG-s on Tok Pisin (inglise keele põhjal).

Suurim Uus-Guinea idaosas elav paapua hõim oli varem tuntud seoses seal õitsenud kannibalismiga. Tänapäeval on üldtunnustatud seisukoht, et seal, kus paapualased elavad, sellist hirmuäratavat traditsiooni enam ei eksisteeri. Mõned faktid näitavad siiski, et selle hõimu esindajad teevad seda aeg-ajalt maagilised rituaalid.

Üldinfo traditsioonide kohta

Erinevate rahvuste esindajatel on palju oma rituaale ja traditsioone, mis on kindlalt juurdunud Igapäevane elu nii palju, et keegi ei pööra neile pikka aega erilist tähelepanu. Kui aga mõnda ühiskonda satub täiesti teistsugustest väärtustest üles kasvanud inimene, võivad uued traditsioonid tunduda metsikud.

See kehtib ka mõne paapualaste eluviisi kohta. Seal, kus paapualased elavad, on traditsioonid, mis tavaliste tsiviliseeritud inimeste jaoks lihtsalt hirmutavad. Kõik, mida peetakse metslaste jaoks normaalseks ja tavaliseks, isegi sisse õudusunenägu ei kujuta ette.

Mitmed šokeerivad Paapua traditsioonid

• Paapualased mumifitseerivad oma juhte, demonstreerides sel viisil austust surnute vastu. Nad hoiavad neid onnides. Mõned moonutatud jubedad muumiad on 200–300 aastat vanad.
• Naised, kes kaotasid oma sugulased, lõikasid oma sõrmed maha. Ja tänapäevalgi võib mõnes külas näha sõrmedeta vanainimesi.
• Paapualased ei toida rinnaga mitte ainult oma lapsi, vaid ka noorloomi.
• Peaaegu kogu raske töö teevad naised. Juhtub isegi, et raseduse viimastel kuudel saavad naised puid raiuda, kui abikaasa onnides puhkab.
• Korowai paapualaste hõimul on väga kummaline koht elukoht. Nad ehitavad oma majad puudele (kõrgus 15–50 meetrit). Korowai lemmikmaius on putukavastsed.

• Mõned Uus-Guineast pärit paapualased, kes elavad mägistel aladel, kannavad kotekasid. Need on ümbrised, mis on valmistatud kohaliku kalbakõrvitsa sortidest. Neid kantakse aluspükste asemel mehelikkusel.
• Paapua hõimude pruudi hinda mõõdetakse sigades, nii et nende koduloomade eest hoolitsetakse väga hästi. Naised toidavad neid isegi oma rinnapiimaga.

See hämmastav kultuur on äärmiselt värvikas ja originaalne. Võib-olla just sel põhjusel eurooplased nii väga armusid eksootilised riigid ja ebatavalised turismisihtkohad.

Uus-Guinea pealinna Port Moresby äärealad on üks vastikumaid prügikaste maailmas. Viimastel aastatel 12 linn on elatustaseme poolest pealinnade edetabelis püsivalt 140 kohast 137. kohal. Nii madalate reitingute üks peamisi põhjuseid on lokkav kohalik kuritegevus. Eriti olulist rolli mängivad siin linnapaapualaste noortejõugud - reskolid. Nad patrullivad oma piirkondades isetehtud relvadega, osalevad nõiajahtides ja tõeliste džunglipaapualaste hõimusõdades – kõlab nagu postapokalüptiliste rüüstajate igapäevaelu.

(Kokku 10 fotot)

Paljud väidavad, et Port Moresby on maailma halvim linn ja seda valitsevad noortejõugud. See on selge liialdus. On hullemaid kohti, näiteks Dhaka Bangladeshis või Kabul Afganistanis. Linnadesse elama asunud linnapaapualastest pärit noored bandiidid Raskolid valitsevad mõnda piirkonda siiski palju suuremal määral kui politsei või ametnikud.

Port Moresby slummid (ja mitte linna halvim piirkond).

Esiteks, niikuinii jäävad keskeani vähesed inimesed ellu, nii et peale noorte jõukude polegi tegelikult ühtegi teist. Teiseks toetavad kohalikud elanikud rescoliste omal moel, sest näevad neid sageli Robin Hoodidena, kes röövivad rikkaid ja “karistavad” korrumpeerunud valitsust. Tegelikult varastavad need bandiidid kõige sagedamini mitte rikaste, vaid naaberpiirkondade elanike käest ja lõbustavad end reeglina mitte vaestele raha jagamisega, vaid vägistades ja varastades Austraalia saadetavat humanitaarabi sisaldavatest ladudest.

Linna põhja elanike jaoks pole aga suurt vahet: reskolid täidavad paljuski sama rolli, mida yakuza kunagi Jaapani slummides täitis. Need loovad kohapeal vähemalt mingi korra ja hierarhia näivuse, mis rahustab inimesi ja loob illusiooni toimivast süsteemist. Lõppude lõpuks, kui siin pole politseid, kõik teie naabrid lamavad hommikust õhtuni purjuspäi ja vanajumalad on surnud, siis pole enam kedagi, kelle poole abi otsida.

Sellesse piirkonda sisenemiseks peavad teil olema teraskuulid, minge valgena kohalike bandiitide juhi juurde ja küsige relv käes pildistamist. Stephen Dupont on Austraalia fotograaf, kellel on see õnnestunud. Pealegi osutus kogu tema seikluste lugu slummides veelgi pöörasemaks ja ootamatumaks.

Stephen Dupont.

2004. aastal tuli ta koos fotograafikaaslasega Port Moresbysse kuuma materjali lootuses. Võimalus avanes kohe: mõlemad austraallased kutsusid teda "ärireisile" saatma teatud Lady Coody, kohalik ametnik, kes vastutab linna lõunaosade eest.

Selgus, et neil päevil puhkes siin hõimusõda Tari hõimust pärit Paapua mägismaalaste ja Motu rahvast pärit Polüneesia põllumeeste vahel. Keegi purjus mägironija peksis odaga surnuks Motu naise. Tema sugulased korraldasid linnas pogromme, hävitades maju ja Tari poode, ning valmistusid alustama veresauna mägedesse minnes. Leedi Kudil oli ilmselt oma lääniriigis märkimisväärne võim, mistõttu suutis ta kokku kutsuda Cowgeri linnapiirkonna pealike nõukogu. Juhtidel ja kohalikel suurkujudel õnnestus jõuda kokkuleppele ja ära hoida tõeline veresaun.

Kohaliku aadli seas oli teatav Alan Omara, "Kips Kaboni" ehk "Armides kuradid" (mida millegipärast tõlgitakse alati kui "punased kuradid") juht. Ta kaitses koos oma vendadega kogu konflikti vältel mägismaalasi pogrommide eest, mis äratas Duponti tõelise austuse ja huvi. Alan ise hindas ka fotograafi julgust - tulla tema piirkonda valge mehena ja isegi hõimusõja ajal oli nii julge ja rumal, et jõugupea võttis nad vastu kui parimad külalised. Ta tõi Stepheni oma peakorterisse ja lubas oma sõdureid, relvad käes, pildistada.

Pärast seda vastuvõttu suhtlesid Alan Omara ja Stephen üsna hästi. Sellegipoolest äratasid Kips Kabonid erinevalt paljudest kohalikest jõugudest vähemalt kaastunnet. "Raskols" on moonutatud kohalik pidgin Ingliskeelne sõna lurjused, st “kelmid”, “huligaanid”. Seega on raskoly vabas tõlgenduses omamoodi kõnekeel nagu “zhulbans” või “fulugans”.

Scarred Devilsi jõuk vastab selle sõna algsele tähendusele ja kaupleb peamiselt väljapressimise, pisiasjade ja autovargustega. Ehk siis kolleegidega võrreldes näevad nad välja peaaegu nagu kohalik intelligents. Räpakate hulgas on palju vastikumaid ja hoolimatumaid jõuke, nagu Dirty Dones 585, mis on spetsialiseerunud naiste röövimisele, vägistamisele ja röövimisele.

Rascols filmist Dirty Dones 585.

Nüüd on Dupontil tekkinud omamoodi sõprus ja koostöö Kips Kaboni juhiga. Ta tuleb perioodiliselt Kaugeri piirkonda ja aitab isegi kohalikku valda ning kohalikud gangsterid omakorda kaitsevad teda teiste jõukude rünnakute eest ja aitavad filmimisel. Stephen sponsoreerib kohalikku ragbimeeskonda Cowgery Bulldogs ja toodab dokumentaalfilmi Port Moresby ragbi liigast. Alates 2004. aastast on kuritegevuse tase nii selles piirkonnas kui ka Paapua Uus-Guinea pealinnas mõnevõrra langenud, nii et sellel lool võib olla enam-vähem õnnelik jätk.

Lisaks Stephen Dupontile paljastas Uus-Guinea kuritegeliku elu ka vene ajakirjanik Vlad Sokhin, kes lõi kaasaegse Uus-Guinea slummides nõiajahile ja vägivallale (eriti naistevastasele) pühendatud seriaali Crying Meri. Kuid tasub hoiatada: see sari muudab Du Ponti loo meeldivaks maal jalutamiseks. Kõik saab alguse süütutest fotodest samadest kaabakatest, kuid areneb järk-järgult tõeliseks kannibalipõrguks, mille järel on oht jääda pikaks ajaks kõige ebameeldivamate muljete alla.

Paapua Uus-Guinea on üks maailma hämmastavamaid riike, mida iseloomustab vapustav kultuuriline mitmekesisus. Siin eksisteerib koos umbes kaheksasada viiskümmend erinevaid keeli ja vähemalt sama palju erinevaid etnilisi rühmi, kuigi rahvaarv on vaevalt seitse miljonit!
Nimi "paapua" pärineb malaikeelsest sõnast "papuwa", mis vene keelde tõlgituna tähendab "lokkis", mis on selle piirkonna elanike juuste üks omadusi.
Paapua Uus-Guinea on üks mitmekesisemaid riike maailmas. Põliselanikke on sadu etnilised rühmad, millest suurimaid tuntakse paapualastena, kelle esivanemad saabusid Uus-Guineasse kümneid tuhandeid aastaid tagasi. Paljudel Paapua hõimuelanikel on välismaailmaga endiselt vähe kontakte.

(Kokku 37 fotot)

Postituse sponsor: FireBit.org on esimene Ukraina avatud torrent-jälgija ilma registreerimise ja reitinguta. Saate piiranguteta alla laadida populaarseid filme, koomikseid, kuulsate esinejate kontserte ja muid faile - siin pole reitingut ja te ei pea isegi registreeruma!

1. Iseseisvuspäev Paapua Uus-Guineas. Selle paapua pea on kaunistatud tuvide, paradiisilindude ja muude eksootiliste lindude sulgedega. Arvukad koorega ehted kaela ümber on jõukuse ja jõukuse sümbolid. Varem kasutati nendes osades kestasid rahana. Sedasorti pulmakinki, mille mees oma kihlatu kingib, peetakse eriti väärtuslikuks.

2. Caconaru, Southern Highlands. – Vaimude tants Huli hõimus.

3. Goroka festival iseseisvuspäeval. Sel päeval on kombeks end pealaest jalatallani mudasse määrida ja tantsida spetsiaalset tantsu, mis on mõeldud hea tuju meelitamiseks. Paapualased usuvad vaimudesse ja austavad suuresti ka oma surnud esivanemate mälestust.

4. Paapua Uus-Guinea maailmakaardil.

5. Goroka festival on ilmselt hõimude kuulsaim kultuurisündmus. Seda peetakse igal aastal iseseisvuspäeva (16. septembri) eelõhtul Goroka linnas.

6. Tari asula asub Lõuna-mägismaa Huli provintsi keskuses. See on provintsi suuruselt teine ​​asula ja sinna pääseb Mendist mööda maanteed. Selline näeb välja selle asula elaniku traditsiooniline riietus.

7. Okoo sajad hõimud tulevad Goroka festivalile, et tutvustada oma kultuuri, traditsioonilist muusikat ja tantsu. See festival toimus esmakordselt 1950. aastatel misjonäride eestvõttel. Turistid on viimastel aastatel muutunud festivali sagedasteks külalisteks, sest see on üks väheseid võimalusi näha kohalike hõimude tõelist elavat kultuuri.

8. Roheline ämblik on üks traditsioonilisi Goroka puhkuse osalejaid.

9. Goroka festivali trummar.

10. Goroka festivalil kollaseks maalitud näoga mees.

11. Märka kooriku kaelakeed.

12. Üks traditsioonilisi värve on must punaste täppidega.

13. Eriti teretulnud on punase, kollase ja oranži kombinatsioon. Ja muidugi kohustuslik karbist kaelakee - mida massiivsem, seda parem.

14. Teine pühadevärvimise versioon on must-valge, silmade ümber helepunased rõngad.

15. Väga sageli kasutatakse kaunistuseks sarvnokkade nokki. See on seltsi Coraciiformes kuuluv lindude perekond. Sisaldab 57 liiki, mida leidub Aafrikas ja Kagu-Aasias, Vaikse ookeani saartel ja India ookeanid. Neil on väga särav sulestik, mida kasutatakse sageli mütside valmistamiseks.

16. Teine võimalus puhkuse värvimiseks.

17. Need inimesed on juuksurisalongi esindajad. Tavaliste juuksuritega pole neil aga midagi ühist. Spetsiaalsete rituaalide abil panevad need juuksed kiiremini kasvama, et saaksid luua traditsioonilise soengu.

18. De Biami hõim elab Lääneprovintsi metsades.

19. Ekstravagantsed värvid - punane, roosa, valge siniste täppidega...

20. Viljakust sümboliseerivad ehted.

21. Ehted sümboliseerivad jõudu, jõukust ja viljakust.

22. Hageni mäel elav hõim rituaalse laulu ajal.

23. Sama, eestvaade.

24. Paradiisilinnu sulgedest peakate.

25. Paradiisilinnu karvast ja sulgedest peakate.

26. Karusnahast seelik ja luust kaelakee.

27. Teine paradiisilinnu sulestikust tehtud peakate.

Väga loogiline on alustada lugu meie reisist Paapuaasiasse jutuga paapualastest endist.
Kui paapualasi poleks olnud, poleks Carstenszi püramiidi reisil juhtunud ka pooled probleemid. Aga seal poleks pooltki võlu ja eksootilisust.

Üldiselt on raske öelda, kas see oleks parem või halvem... Ja pole põhjust. Vähemalt praegu – praegu pole Carstenszi püramiidi ekspeditsioonil paapualaste eest pääsu.

Nii algas meie ekspeditsioon Carstensz 2015, nagu kõik sarnased ekspeditsioonid: Bali lennujaam - Timika lennujaam.

Hunnik pagasit, magamata öö. Asjatud katsed lennukis kuidagi magada.

Timika on veel tsivilisatsioon, aga juba Paapua. Saate sellest aru juba esimestest sammudest peale. Või esimestest teadetest tualetis.

Kuid meie tee on veelgi kaugemal. Timikast on vaja lennata väikese tšarterlennukiga Sugapa külla. Varem algasid ekspeditsioonid Ilaga külast. Tee sinna on lihtsam, veidi lühem. Kuid viimased kolm aastat on Ilagas elama asunud nn separatistid. Seetõttu algavad ekspeditsioonid Sugapast.

Jämedalt öeldes on Paapua Indoneesia poolt okupeeritud piirkond. Paapualased ei pea end indoneeslasteks. Varem maksis valitsus neile raha. Lihtsalt. Sest nad on paapualased. Viimased viisteist aastat on nad raha maksmise lõpetanud. Kuid paapualased on harjunud, et (suhteliselt) valged inimesed annavad neile raha.
Nüüd kuvatakse seda "peab andma" peamiselt turistidele.

Pärast öist lendu mitte nii rõõmsalt kolisime kogu oma asjadega lennujaama kõrval asuvasse majja - kust väiksed lennukid õhku tõusevad.

Seda hetke võib pidada ekspeditsiooni alguspunktiks. Kõik kindlused on lõppemas. Keegi ei anna kunagi täpset teavet. Kõik võib juhtuda viie minuti või kahe tunni või päevaga.
Ja sa ei saa midagi teha, miski ei sõltu sinust.
Miski ei õpeta kannatlikkust ja alandlikkust nagu tee Carstenszisse.

Kolm tundi ootamist ja liigume lennuki poole.
Ja siin nad on – esimesed tõelised paapualased, kes ootavad oma küladesse lendamist.

Neile väga ei meeldi, kui neid pildistatakse. Ja üldiselt ei tekita võõraste inimeste saabumine neile midagi positiivseid emotsioone.
Olgu, meil pole nende jaoks veel aega. Meil on tähtsamatki teha.
Kõigepealt kaaluvad nemad meie pagasi ja siis meid kõiki. käsipagas. Jah, jah, see pole nali. Väikesel lennukil kaal tuleb kilogrammi kohta, nii et iga reisija kaal registreeritakse hoolikalt.

Tagasiteel, kaalumise käigus, langes üritusel osalejate eluskaal märgatavalt. Ja pagasi kaal ka.

Kaaluge end ja andsime pagasi ära. Ja oota uuesti. Seekord parimas lennujaamahotellis - Papua Holiday. Vähemalt kuskil ei saa nii magusalt magada kui seal.

Käsk "on aeg maanduda" tõmbab meid magusatest unenägudest välja.
Siin on meie valgetiivaline lind, kes on valmis viima ta võlumaale Paapuaasiasse.

Pool tundi lendu ja leiame end teisest maailmast. Siin on kõik ebatavaline ja kuidagi ekstreemne.
Alustades ülilühikesest rajast.

Ja lõpetades järsku jooksvate paapualastega.

Nad juba ootasid meid.
Indoneesia mootorratturite jõuk. Nad pidid meid viima viimasesse külla.
Ja paapualased. Paapualasi on palju. Kes pidi otsustama, kas meid üldse sellesse külla lasta.
Nad haarasid kiiresti meie kotid, tõmbasid meid kõrvale ja hakkasid vaidlema.

Naised istusid eraldi. Meile lähemal. Naera, vestle. Isegi flirtige natuke.

Kaugel olnud mehed asusid tõsise asja juurde.

Noh, jõudsin lõpuks paapualaste moraali ja kommeteni.

Paapuasias valitseb patriarhaat.
Polügaamia on siin aktsepteeritud. Peaaegu igal mehel on kaks või kolm naist. Naistel on viis, kuus, seitse last.
Järgmine kord näitan paapua küla, maju ja seda, kuidas nad kõik seal nii suures rõõmsas rahvamassis elavad

Nii et siin see on. Tuleme tagasi perede juurde.
Mehed tegelevad jahipidamise, kodu kaitsmise ja oluliste küsimuste lahendamisega.
Naised teevad kõike muud.

Jaht ei käi iga päev. Samuti pole kedagi, kelle eest maja kaitsta.
Seetõttu kulgeb mehe tavaline päev nii: ta ärkab üles, joob tassi teed või kohvi või kakab ja kõnnib külas, et vaadata, mis on uut. Koju naaseb lõuna ajal. Lõunatamas. Ta jätkab oma jalutuskäike külas, suheldes naabritega. Õhtul sööb ta õhtust. Seejärel tegeleb ta külade laste arvu järgi otsustades demograafiliste probleemidega ja läheb magama, et hommikuti rasket igapäevaelu jätkata.

Naine ärkab varahommikul. Valmistab teed, kohvi ja muud hommikusööki. Ja siis hoolitseb maja, laste, aia ja muu jama eest. Terve päev hommikust õhtuni.

Indoneesia kutid rääkisid mulle seda kõike vastuseks minu küsimusele: miks mehed ei kanna praktiliselt midagi, naised aga raskeid kotte.
Mehed pole lihtsalt mõeldud raskeks igapäevane töö. Nagu naljas: tuleb sõda ja ma olen väsinud ...

Niisiis. Meie paapualased hakkasid arutama, kas lasta meid läbi Sugapa või mitte. Kui lubatud, siis mis tingimustel?
Tegelikult sõltub kõik tingimustest.

Aeg läks, läbirääkimised venisid.

Kõik oli ekspeditsioonile minekuks valmis. Saapad, vihmavarjud, relvad ja muu vajalik.

Paar tundi möödus vestluses.
Ja äkki uus meeskond: mootorrattad! Hurraa, esimene etapp on läbi!

Kas sa arvad, et see on kõik? Ei. See on alles algus.
Meiega asusid teele külavanemad, kaks sõjaväelast, kaks politseinikku ja kaasa tundvad paapualased.

Miks nii palju?
Tekkivate probleemide lahendamiseks.
Küsimused tekkisid sõna otseses mõttes kohe.

Nagu ma juba kirjutasin, siis alates seitsmekümnendatest on Indoneesia valitsus paapualastele raha maksnud. Lihtsalt. Tuli vaid korra kuus panka minna, järjekorras seista ja hunnik raha kätte saada.
Siis nad lõpetasid raha andmise. Aga tunne, et raha peaks niisama olema, jääb.

Raha hankimise viis leiti piisavalt kiiresti. Sõna otseses mõttes koos esimeste turistide saabumisega.
Nii tekkis paapualaste lemmikmeelelahutus - ridvaklotsid.

Kepp asetatakse keset teed. Ja te ei saa sellest üle astuda.

Mis juhtub, kui ületate piiri?
Indoneesia poiste sõnul võivad nad loopida kive, võib-olla midagi muud, üldiselt palun mitte.
See on mõistatuslik. Noh, nad ei tapa sind...
Miks mitte?
Inimelu siin pole väärtust. Formaalselt kehtivad Paapuas Indoneesia seadused. Tegelikult on kohalikud seadused ülimuslikud.
Nende sõnul piisab, kui tapsid inimese, kokkuleppel tapetu lähedastega väikese trahvi tasumisest.
Kahtlustatakse, et valge võõra inimese mõrva eest mitte ainult ei trahvi, vaid nad saavad ka tänu.

Paapualased ise on kuuma iseloomuga. Nad eemalduvad kiiresti, kuid esimesel hetkel ei suuda nad vihas enda üle eriti kontrollida.
Nägime, kuidas nad matšeete abil oma naisi taga ajasid.
Rünnak on nende jaoks päevakord. Reisi lõpus jalutasid koos abikaasaga teele asunud naised sinikatest tulvil ringi.

Niisiis, nad viskavad kive või tulistavad sind vibuga selga – keegi ei tahtnud katsetada.
Seetõttu algasid läbirääkimised iga maapinnale asetatud pulga juures.

Esialgu näeb see välja nagu teatrietendus.
Naeruväärselt riietatud lühikeste pükste ja T-särkidega inimesed, kes on kaunistatud värviliste plasthelmeste ja sulgedega, seisavad keset teed ja hakkavad tulist kõnet pidama.

Kõnesid peavad eranditult mehed.
Nad esinevad ükshaaval. Nad räägivad kirglikult ja valjult. Kõige dramaatilisematel hetkedel mütsi maale visates.
Naised satuvad mõnikord vaidlustesse. Kuid millegipärast tulevad nad alati kokku, tekitades kujuteldamatu müra.

Arutelu lahvatab ja siis vaibub.
Läbirääkijad lõpetavad rääkimise ja lähevad eri suundadesse, et istuda ja mõelda.

Kui me tõlkiksime dialoogi vene keelde, näeks see välja umbes selline:
- Me ei lase neid valgeid inimesi oma külast läbi.
- Sa peaksid need toredad inimesed läbi laskma - need on juba teiste hõimude palgatud vanemad.
- Olgu, aga las nad maksavad meile ja võtavad meie naised kandjaks
- Muidugi maksavad nad sulle. Ja kandjate üle otsustame homme.
- Nõus. Andke meile viis miljonit
- Jah, sa läksid hulluks

Ja siis algab kauplemine... Ja jälle lendavad kübarad maasse ja naised nutavad.

Poisid, kes seda kõike esimest korda näevad, lähevad vaikselt endast välja. Ja nad ütlevad üsna siiralt: "Kas olete kindel, et te ei maksnud neile selle esinemise eest?"
See kõik tundub liiga ebareaalne.

Ja peamine on see, et kohalikud elanikud, eriti lapsed, tajuvad seda kõike teatrietendusena.
Nad istuvad ja vaatavad.

Möödub pool tundi, tund, kõige raskematel juhtudel - kaks tundi. Läbirääkijad jõuavad üldtunnustatud summani – miljon Indoneesia tugrit. Kepp eemaldub ja meie kavalkaad tormab edasi.

Esimest korda on see isegi naljakas. Teine on ikka huvitav.
Kolmas, neljas – ja nüüd hakkab see kõik veidi tüütuks muutuma.

Sugapast Suangamasse – meie reisi lõppsihtpunkti – 20 kilomeetrit. Nende ületamiseks kulus meil üle seitsme tunni.
Teesulgusid oli kokku kuus.

Hakkas hämarduma. Kõik olid juba vihmast märjad. Hakkas pimedaks minema ja hakkas lausa külm.
Ja siin hakkasin oma vapralt meeskonnalt saama üha visamaid ettepanekuid minna üle kauba-raha suhetele ja maksta paapualastele nii palju raha, kui nad tahavad, et nad meid kiiresti läbi laseks.

Ja ma püüdsin selgitada, et see on kõik. Need samad kauba-raha suhted ei tööta.
Kõik seadused lõppesid kuskil Timika kandis.
Maksta saab ühe korra. Kuid järgmine kord (ja me peame tagasi minema) küsivad nad meilt palju rohkem. Ja enam ei tule kuus, vaid kuusteist plokki.
See on paapualaste loogika.

Kuskil reisi alguses küsiti minult hämmeldunult: "Noh, nad palkasid meid tööle, nad peavad oma kohustused täitma." Ja need sõnad panid mind korraga naerma ja nutma.

Paapualastel puudub mõiste "kohustus". Täna üks tuju, homme teine... Ja üleüldse on paapualased moraalikontseptsiooniga kuidagi pinges. See tähendab, et see puudub täielikult.

Viimase bloki ületasime pimedas.
Pikale veninud läbirääkimised hakkasid koormama mitte ainult meid. Mootorratturid hakkasid aktiivselt vihjama, et neil on vaja Sugapasse naasta. Meiega või ilma.

Selle tulemusena jõudsime pimedas mööda mägiteed vihmas ilma esituledeta mootorratastel viimasesse külla enne džunglit - Suangami.
Järgmisel päeval toimus veel üks saade nimega "porterid palgatakse ekspeditsioonile". Ja kuidas see juhtub, miks seda ei saa vältida ja kuidas see kõik lõpeb, räägin teile järgmisel korral.

Aastast paapualastega koos elades harjusin ära sellega, et nad võivad alasti tänaval käia, lõkke ääres maas magada ja süüa teha ilma soola, pipra ja vürtsideta. Kuid aborigeenide veidruste loend ei piirdu sellega.

Nad "istuvad" pähklite otsas nagu narkomaanid

Kõige rohkem on beetelpalmi vilju halb harjumus Paapualased! Vilja viljaliha näritakse ja segatakse kahe muu koostisosaga. See põhjustab tugevat süljeeritust ning suu, hambad ja huuled muutuvad erkpunaseks. Seetõttu sülitavad paapualased lõputult maapinnale ja "verisi" laike leidub kõikjal. Lääne-Paapuas nimetatakse neid puuvilju pinangiks ja in ida pool saared - beetelpähkel (beetlipähkel). Puuviljade söömine annab kerge lõõgastava efekti, kuid on hammastele väga kahjulik.

Nad usuvad musta maagiasse ja karistavad selle eest

Varem oli kannibalism õigluse vahend, mitte nälja kustutamise viis. Nii karistasid paapualased nõidust. Kui inimene tunnistati süüdi musta maagia kasutamises ja teiste kahjustamises, siis ta tapeti ja tema kehatükid jagati klanniliikmete vahel laiali. Tänapäeval kannibalismi enam ei tegelda, kuid musta maagia süüdistusega mõrvad pole lõppenud.

Nad hoiavad surnuid kodus

Kui meie riigis “magab” mausoleumis Lenin, siis daani hõimust pärit paapualased hoiavad oma juhtide muumiaid otse oma majakestes. Väändunud, suitsutatud, kohutavate grimassidega. Muumiate vanus on 200–300 aastat.

Nad lubavad oma naistel teha rasket füüsilist tööd

Kui ma esimest korda nägin seitset või kaheksandat kuud rasedat naist kirvega puid raiumas, kui tema mees varjus puhkas, olin šokeeritud. Hiljem sain aru, et see on paapualaste seas norm. Seetõttu on naised nende külades jõhkrad ja füüsiliselt vastupidavad.

Nad maksavad oma tulevase naise eest sigadega

See komme on säilinud kogu Uus-Guineas. Pruudi pere saab sead enne pulmi. See on kohustuslik tasu. Samal ajal hoolitsevad naised põrsaste eest nagu lapsed ja isegi toidavad neid rinnaga. Nikolai Nikolajevitš Miklouho-Maclay kirjutas sellest oma märkmetes.

Nende naised sandistasid end vabatahtlikult

Lähisugulase surma korral lõikasid Dani hõimu naised oma sõrmede falangid ära. Kivikirves. Tänapäeval on sellest komme loobutud, kuid Baliemi orus võib endiselt leida varbata vanaemasid.

Koera hammastest kaelakee - parim kingitus naine!

Korowai hõimu seas on see tõeline aare. Seetõttu ei vaja Korovai naised kulda, pärleid, kasukaid ega raha. Neil on täiesti erinevad väärtused.

Mehed ja naised elavad eraldi

Paljud paapua hõimud praktiseerivad seda tava. Sellepärast on meeste ja naiste onnid. Naistel on keelatud siseneda meeste majja.

Nad võivad isegi puude otsas elada

“Ma elan kõrgel – vaatan kaugele. Korowai ehitavad oma majad varikatustesse kõrged puud. Mõnikord on see maapinnast 30 m kõrgusel! Seetõttu tuleb siin lastel ja beebidel silma peal hoida, sest aedu sellisel majal pole.

Nad kannavad kassiülikondi

See on fallokrüp, millega mägironijad oma katavad mehelikkus. Kotekat kasutatakse aluspükste, banaanilehtede või nimmeriiete asemel. See on valmistatud kohalikust kõrvitsast.

Nad on valmis viimse veretilgani kätte maksma. Või kuni viimase kanani

Hammas hamba vastu, silm silma vastu. Nad harrastavad verevaenu. Kui teie sugulane sai viga, sandistati või tapeti, peate kurjategijale vastama mitterahaliselt. Kas murdsid oma vennal käe? Murdke see ka selle eest, kes seda tegi.
Hea, et saate kanade ja sigadega verevaenu ära maksta. Nii et ükspäev läksin paapualastega Strelkasse. Istusime pikapi, võtsime terve kanakuuti ja läksime showdownile. Kõik toimus ilma verevalamiseta.