Isetehtud alus kuulipildujatele. Milliseid nurklihvija tarvikuid saab oma kätega teha Nurklihvijale isetehtud käepide

Veski on kangekaelse iseloomuga instrument. See lõikab, lihvib ja puhastab, kuid teeb seda nii suurel kiirusel, et mõnikord ei saa te seda isegi käes hoida! Seetõttu pole vaja rääkida töö suurest täpsusest. Nurklihvimismasina alus on just see, mida vajad vitsa taltsutamiseks!

Nurklihvija hoidik – kas pole lihtsam osta?

Miks leiutada nurklihvijale statiivi, kui kõike saab ise teha? Seda saab teha, kuid lõike kvaliteet, selle ühtlus ja täpsus jäävad väga madalale tasemele. No ei saa meistril kuidagi hakkama tööriistaga, millel on rohkem pöördeid, kui inimsilm tajuda suudab. Just sellisteks puhkudeks on nurklihvija statiiv, mis on valmistatud oma kätega või ostetud lähimast ehituspoest.

Seadme mugavus seisneb selles, et seda saab vajadusel kasutada, kuigi paljud meistrimehed ostavad selleks otstarbeks eraldi veski, et mitte jännata järgmise tööriista paigaldamisega statiivile, õnneks on mudelid, mis on statiividel töötamiseks sobivad ei ole nii kallid. Igal juhul on see odavam kui lõikemasina ostmine. Enamik kasutajaid märgib, et nende ostetud nurklihvija alus vajab, kui mitte täielikku, siis osalist muutmist.

Hiina päritolu mudelid on täiesti ühekordsed – need on peamiselt valmistatud Lehtmetall tembeldamise meetod. Tööriista vibratsioonist tulenevad kerged osad hajuvad aja jooksul igas suunas ning disain ise osutub sellise masina jaoks liiga kergeks ja ebastabiilseks. Mis siis juhtub - Kas on parem teha oma kätega seade nurklihvija kinnitamiseks? Otsustades erinevate jooniste, näpunäidete, meistriklasside arvu järgi, millele võite Internetis komistada, on vastus jaatav!

Seade nurklihvija kinnitamiseks - ohutusreeglid!

Enne kui alustame läbivaatamist mitmesugused kujundused, tuleb märkida, et need kõik on mõeldud töötamiseks maksimaalselt 125 mm ketaste jaoks kohandatud veskiga. Juba 230. nurklihvija riiulisse panemine on ohtlik, sest sageli tuleb eemaldada kaitsekatted ja pealegi seisab hammaslati taga olev operaator ketta pöörlemise vastu. Ohutusabinõude eiramine nurklihvijaga töötamisel on väga-väga ohtlik!

Masina ehitamisel kasutage kaitsekesta jaoks ainult ülitugevaid materjale. Mugavuse huvides kasutavad paljud pleksiklaasi, et kaitseekraan vaadet ei varjaks, kuid materjalide kasutamine, mis võivad löögist kilde moodustada, on rangelt keelatud! Parem on mitte teha ümbriseid vanametallist, vaid osta valmistooted mis annab parim kaitse.

Nurklihvija alus - lihvmasina valmistamine!

Mõelgem lihvimismasina konstruktsioonile, mis võimaldab operaatoril olla ketta pöörlemise poolel - just selles tsoonis, kus abrasiivi killud ei saa selle hävimise korral lennata. Enamik jooniseid on mõeldud masinate loomiseks metallist keevitamise teel erinevad osad kirjeldatud isetegemise veski raam on aga valmistatud puidust elemendid, mis kiirendab oluliselt masina loomist ja teeb protsessi võimalikuks ka siis, kui sul seda pole keevitusmasin.

Sa vajad puidust kast või lauad selle kokkupanemiseks, haamer, käsitsi või elektriline pusle, puur, kinnitusvahendid (sidemed, poldid), uksehinged. Kui teil on hea, vastupidav puidust kast, mis on piisavalt suur, et ei pea väga madalale kummarduma, võite säästa palju aega, kui kasutate seda alusena. Kui te ei soovi kasti rikkuda, pange kokku selle sarnasus: piisab, kui teha külg, millele te hiljem veski kinnitate, ja masina ülaosa ning kompenseerida kasti puuduvad küljed jalad.

Nurklihvija kaitsekorpus ja käepide tuleb selles etapis eemaldada. Peame kasti ülaossa tegema pilu lõikeketta või muu kinnituse jaoks. Selleks pange ketas veskile ja toetage tööriist vastu külgseina, märkige pliiatsiga vahe laius ja pikkus. See ei tohiks olla liiga lai, nii et võõrkehade sattumisel ketas ei kiilu.

See ettevaatusabinõu tuleb ohverdada, kui töö ajal on vaja pidevalt ketast vahetada - kitsa vahe korral peate kogu konstruktsiooni lahti võtma, mis võtab liiga palju aega.

Veski kindlalt karbi seina külge kinnitamiseks kruvitakse kaks varda - üks toetab tööriista aluse lähedal, teine ​​​​toetab veski otse ketta kõrval. Isekeermestavate kruvidega kruvitakse ülavarda külge metallaas, mis asendab käepidet. Tuleb vaid kruvi kinni keerata – kui seadmel on läbiv auk, siis ei tohiks kruvi keerata sügavamale kui keerme pikkus. Lisaks tuleks tööriist kogu korpuse pikkuses kinnitada sidemetega, mille jaoks kõigepealt märgime ja puurime augud.

Lihvimismasin on peaaegu valmis! Jääb vaid ette näha võimalus töödeldavaid detaile ketta suhtes tõsta. Et seda teha ülemine osa Peaaegu vastu ketast saab panna puidust kilbi, mis on hingedega küljele kinnitatud, et seda saaks vajadusel eemaldada. Kilbi kinnitamiseks võite teha riivi või tabaluku. Täiendage disaini kaitsepaneelidega ja kui see pole võimalik, siis kandke töötamisel kindlasti kogu nägu katvat kaitsemaski. Kui seade on sisse lülitatud, proovige mitte viibida lendavate kildude piirkonnas.

Nurklihvija alus - lõikemasina valmistamine!

Seda ei saa valmistada puidust metallist toorikute lõikamiseks. Siin on vaja mõnda kindlat detaili. Esiteks platvorm, mis peaks olema piisavalt raske, et neelata tööriista tööst tulenevaid vibratsioone. Teise võimalusena kinnitatakse platvorm poltidega töölaua külge, mis välistab täielikult masina liikumise töötamise ajal. Lihtsaima konstruktsiooni rakendamiseks vajate teraslehte, metallist nurki, polte, metalltrellidega puurit ja vedru.

Teiseks oluline element rack - hingedega käepide, mille külge tööriist on kinnitatud. Selle valmistamiseks on palju võimalusi - see on lihtsaim disain kahest omavahel ühendatud metallliistust ja kasutus on juba olemas valmislahendused või üksikasjad. Näiteks kui peate sageli nurklihvijatega töötama, lebab teie garaažis tõenäoliselt kulunud tööriistade osi, mida vajadusel kasutate. Seega võite hinge asemel kasutada käigukasti, mis tuleks kere küljest lahti keerata ja kronsteinide ja poltide abil platvormi külge kruvida.. Spindli külge on kinnitatud käepide ja selle külge on kinnitatud veski. Soovitatav on teha käepide rõhuasetusega all põhja veskid ja tagavad ka tagasivooluvedru.

Platvormi metallnurkade abil saate oma äranägemise järgi teha erinevaid peatusi, mille abil on mugav töödeldavaid detaile lõikamiseks fikseerida. Siin on igaüks oma meister ja meister – mõni ehitab suurema täpsuse huvides täiendavaid kruustange, teine ​​lepib "silma järgi" paigaldamisega. Nagu ikka lihvimis masin, ärge jätke tähelepanuta ohutust, kui teie disain ei võimalda kaitsekesta kinnitamist, kandke töötamise ajal alati kaitsemaski.

Nurk Veski, lihtsalt "veski", on kolm peamist kasutusvaldkonda.

• kõvade materjalide lõikamine;
• Lihvimine abrasiividega;
• Pindade puhastamine harjadega.

Tehnoloogia hõlmab nurklihvija töötamise ajal kätega hoidmist.

Mugavuse ja tööriista võimaluste laiendamise huvides on aga leiutatud palju seadmeid. Viime läbi lühike ülevaade:

Nurklihvija statiiv

Tööstuslikud statiivid nurklihvijate paigaldamiseks. Võimaldab teha tavalisest veskist lõikemasinat.

See minimasin lahendab peamine probleem nurklihvijaga töötades: kui hoiate tööriista kahe käega, on töödeldavat detaili äärmiselt raske fikseerida. Sel juhul juhitakse ühe käega lõikekettaga nurklihvijat, teise käega saab lõigata ja liigutada lõigatavat metallitükki.

Lisaks võimaldab statiiv paigaldada õige nurk lõikamine ja ketas liigub rangelt vertikaalselt. Tööd tehakse tõhusalt ja ohutult.

Käsitöölised on pikka aega õppinud iseseisvalt valmistama lihvimismasinate tarvikuid metalli ja muude tahkete kompaktsete toorikute lõikamiseks.

Raamid on kokku pandud metallprofiilidest, autoamortisaatoritest või isegi vineerist. Hästi valmistatud masin pole vähem töökindel ja ohutu kui tehasemasin.

TÄHTIS! Mis tahes masinaga - tehase või omatehtud - töötades peate meeles pidama õige asend kaitseümbris.

Kui teie konstruktsioon on piisavalt tugev ja pakub kasutajale kaitset, võite puidu saagimiseks kasutada statiivi. Peamine asi, mida meeles pidada, on ohutus.

Sel juhul, peamine põhjus vigastused - likvideeritud on kontrollimatu veski, mis ketta puusse kinnijäämisel käte vahelt välja pääseb. Kuid ketas ise võib siiski vigastusi põhjustada.

Omatehtud statiiv nurklihvija paigaldamiseks.

Seetõttu on sellise seadme valmistamisel parem lüliti mitte fikseerida. Näiteks jalgpedaali kujul. Seejärel saate toite koheselt välja lülitada, kui seade väljub kontrolli alt.

Kui pole vaja puiduga töötada, vaid vaja ainult lõigata suur hulk metallist toorikud – neid on rohkemgi lihtsad valikud.

Sellise kinnituse saab teha tunniga ja kasutusmugavus suureneb suurusjärgu võrra. Kui teate, kuidas teie käed pärast viiekümne tihvti lõikamist "ära kukuvad". metallist nurk- see disain on teie jaoks.

Klamber veski jaoks

Teine populaarseim viis nurklihvijaga töötamise mugavuse lisamiseks on tööriista fikseerimine liikumatult töölaual või kruustangis.

Omatehtud toodete eeliseks on see, et tööriista saab igal hetkel ettenähtud otstarbel seadmest eemaldada. Veski võll tuuakse välja töölaua auku, sellele pannakse freespeade padrun - ja saab töödelda mitte liiga kõva puitu.

Veski on kasulik ja mitmekülgne tööriist. Sobib metalli, kivi, plaatide ja pindade lihvimiseks. Kuid mõnikord on olukordi, kus statsionaarne masin sobib seda tüüpi tööks paremini. On hea, et kasutades nurklihvija teatud tarvikuid, saate selle muuta näiteks lõikemasinaks!

Veski masinad

Teie vajadustele vastava valmis masina leidmine kauplustest pole keeruline. Tõenäosus leida nurklihvija jäigalt fikseerivat ja töötamise ajal mitte liikuvat kujundust pole aga suur, kuna need kõik on valmistatud duralumiiniumist. Sel põhjusel parandavad või muudavad inimesed, kellel on masinad, neid igal võimalikul viisil. Kuid siin on palju tõsiseid takistusi - masina materjale on raske keevitada või näiteks ei ole disainis arvesse võetud teie jaoks olulisi punkte - näiteks täpne joonlaud või elastsem vedru. Kellegi teise ümbertegemine on rohkem raske ülesanne kui ise teha!

Veski hoidiku ostetud versioon

Enda oma tegemine lihtne seade nurklihvija jaoks saab teha minimaalsete kuludega ja mõne tunni jooksul! Tegelikult on konstruktsiooniks pikk metalltoru, mis on nii raam kui ka käepide. Ühes otsas on keevitatud põikisuunaline metallriba, millel on kaks auku veski kinnitamiseks.

Usaldusväärsem omatehtud versioon veski hoidik

Samast servast kinnitatakse toru liikuvale võllile väikese nurgatüki külge. Nurka ise saab kinnitada nii töölauale kui ka põrandale! Peal vastaspool kinnitusvahendist tuleb kinnitada vedru, mis tagastab kogu konstruktsiooni algsesse asendisse.

esimene variant

teine ​​tootmisvõimalus

kolmas tootmisvõimalus

See on kõik – masina valmistamine on lõpetatud, jääb üle vaid nurklihvija korralikult kinnitada. Loomulikult tuleks seda võimalust kasutada lihtsa töö jaoks ning kui on vaja täpseid ja keerukaid protseduure, peaks disain olema keerulisem.

Täppistööks veskist lõikemasina valmistamine!

Tööriistad, näiteks nurklihvija lõikemasin, valmistatakse järgmistest materjalidest ja tööriistadest: terasest nurk, profiiltoru, metall-leht platvormi all (saate kasutada puitlaastplaati), keevitusmasinat, kanalit, puurit, võlli, mitut laagrit, väikese läbimõõduga toru, vedru, relee ja pedaal. Põhimõtteliselt saab keevitamise asendada tugevate poltidega - siin peate kasutama puurit.

Väärib märkimist, et masina sellise teostuse korral saab selle vajaduse korral hõlpsasti lahti võtta.

esimene disainivõimalus

esimene disainivõimalus

Osad ja kinnitusdetailid

Alustame masina valmistamist raamist. Iga veski vajab individuaalset disaini, kuna iga tootja toodab oma disainiga veskid - mõnel peate käepideme eemaldama ja teistes peate leiutama aluse kogu veski kui terviku jaoks! Lisaks on erinevate ketta läbimõõtude jaoks vaja erinevaid raame.

Raam

Lihtsaim raam koosneb kahest kaadrist ja ühisest teljest. Alumine raam tuleb kinnitada metallist või puitlaastplaadist platvormi peale. Suure veski jaoks on parem kasutada metalli. On vaja tagada ülemise raami, millele nurklihvija on kinnitatud, pöörlemine alumise raami suhtes vertikaalsel tasapinnal, nagu pendel. Lähteasendi fikseerimiseks peate kasutama vedru. Alumise raami külge tuleks keevitada kinnitus, mis sisaldab kinnitusnurka ja liigutatavat klambrit.

Teine disaini variant

Teine disaini variant

Joonlaud - sel konkreetsel juhul võite kasutada piirajaga teisaldatavat joonlauda, ​​mis keevitatakse toru külge. See reguleerib suuruse täpsust, misjärel see kinnitatakse otsakruvi abil!

Elektroonika. Masina kasutusmugavuse suurendamiseks peate varustama selliseid asju nagu käivituspedaal või nupp (lülitamine 12 V madalpinge relee abil). Seda pedaali kasutades antakse veskile pinge.

Video nurklihvija meisterdamistööriistadest

Sellise lihtsa nurklihvija seadme abil saame vabastada käed ja samal ajal teha täpse, ühtlase lõike ilma kruustangu kasutamata, samuti mängib olulist rolli aja kokkuhoid mõõtmistel. Seda konstruktsiooni kasutades saab välja vahetada metalli lõikesae ja äkilise vajaduse korral saab veski lihtsalt lahti võtta.

Paljud inimesed proovivad oma kätega teha nurklihvijate jaoks universaalseid masinaid, mis hõlmavad erinevaid komponente, mis suurendavad nurklihvijate võimalusi mitu korda, kuid kõigil see ei õnnestu. Peamised erinevused nende mudelite vahel:

• raami olemasolu/puudumine - massiivne metall-, puitplaat või raam;
• tööriista või materjali söötur (kelk) – edasi/tagasi;
• ülekandeseadme olemasolu - rihmülekanne rullidel;
• sõlmed materjali või nurklihvijate kallutamiseks, nihutamiseks teatud nurga all;

Püüame katta erinevaid seadmeid ja rääkida teile enamikust neist. Mõnede seadmete kujundused on välja töötatud hiljuti ja neid pole veel veebis avaldatud.

Lihtsaim mudel

Ta esitleb isevalmistatud veski hoidikut. See hõlbustab tööriistaga töötamist ja on tingimata valmistatud metallist või metallist + tekstoliidist. Sellise seadme puidust mudel ei pea koormustele vastu ja puruneb kildudeks.

Seade ise koosneb erineva suurusega plaatidest, mis on kokku kinnitatud:

• keevitamine, kui seade on valmistatud metallist;
• kruvid (poldid), kui kasutatakse metalli ja tekstoliiti.

Esimene plaat toimib omamoodi mobiilse platvormina ja on valmistatud duralumiiniumist, alumiiniumist või terasest 2-3mm lehest 35*12 (15) cm. Võib olla ka tekstoliidist, kuid siis tuleb välja võtta 5-6 mm tükk.

Teine plaat tähistab peatust. See peab olema valmistatud 4 (või enama) mm terasest tükist 125 * 50 (60) mm. See kannab põhikoormust, seega ei tohiks vigastuste vältimiseks võtta õhukest materjali.

Plaadi ühele poolele tehke oma kätega 4,2-4,5 mm puuriga 3-4 auku, et see platvormile kinnitada, ja teise poole keskele - üks 8 mm puuriga. Avad tehakse ka platvormi enda sisse ja puuritakse tagaküljele süvistatud kruvide jaoks.

Teise plaadi asemel võite kasutada tavalist ligikaudsete mõõtmetega 4 mm nurka ja seda vastavalt puurida. Seejärel kruvitakse või keevitatakse plaat (nurk) põhiplatvormi külge nii, et tööriista lõikeketas oleks voodi servast 3-5 mm kaugusel.

Nurk on painutatud raami suhtes 60°. Lõiketööriist on kinnitatud oma ülemise osa külge poldi ja lukustusmutriga, mis on vajalik vältimaks poldi keeramist töö ajal vältimatu vibratsiooni korral. Seade on kokku pandud ja kasutusvalmis.

Seadme lisasõlmed

• Esimene variant

Töö hõlbustamiseks ja täpsemaks lõikamiseks (mööda joont) on seadet täiendatud kahe metallruudu ja kahega puidust klotsid, mille mõõtmed on:

• 30*30*420 mm;
• 55*30*80 mm;
• 27*30*35 mm;
• 120*60*25 mm vastavalt.

Mõõtke pika ruudu otsast 12 cm ja painutage seda tähega "G". Sellesse ja põhiplatvormi puuritakse vastavad augud, mis puuritakse välja süvistatud kruvide jaoks. Ühendage ruut ja plaat, asetage sellele latid ja keerake see kruvidega sisse.

Nõuanne: töö hõlbustamiseks paigaldage täiendav käepide

• Teine variant

Nad kasutavad omatehtud universaalset piiraja-juhendit, mille nad valmistavad ise järgmistest osadest:

• 2 metallriba 75-100 cm;
• 1 ruut 30-70 cm;
• 2 sahtlitest rullikuüksust.

See käib nii:

1. Sahtli juhikud on kinnitatud põhiplatvormi külge.
2. Kruvige peale 2 riba, veendudes, et nende otsad on põhiplaadist võrdsel kaugusel.
3. Ribade otstele kinnitatakse ruut, painutades alla.

Rullisõlmede kinnitamiseks kasutage tavalisi klambreid või spetsiaalset kruviklambrit. See koosneb 5-8 mm pikkusest metallplaadist koos põhiplatvormiga, 5-8 cm laiusest ja 5-6 cm kruvist (poldist) M5-M8.

• raami keskele puuritakse süvend või auk ja kraanist tehakse umbes 10 cm pikkusele kruvile M8-M10 keerme;
• keerake see altpoolt sisse;
• keskel olev kinnitus on "perforeeritud" puuriga, mis on kruvi kaliibrist 0,5-1 mm suurem;
• pange see kruvile, asetades selle rullmehhanismi liikuvatele elementidele;
• kinnitage tiibmutri või tavalise mutriga.
• Selle veskiga saab lõigata suuri esemeid: uksi, paneele.

DIY lõikemasin

Väikeste detailide, kanalite, nurkade, torude, liitmike saagimiseks kasutatakse omatehtud pendellõikemasinat. Kui kasutate sobivaid kive, saate nendega poleerida asju, lõigata plaate ja keraamikat.

Lõikemasin on valmistatud käsitsi allpool kirjeldatud osadest:

• voodi - paksust metallist ja nelja nurga all:
• samast metallist valmistatud valtsimisüksuse nagid;
• pöördemehhanism, millele veski on paigaldatud;
• ruudutükist valmistatud juhend;
• käepidemed (mugavuse huvides) ja langetamispiiraja kiigesõlme jaoks.

Voodi on piludega plaat (metallist vähemalt 5 mm). Tavalised nurgad keevitatakse või kruvitakse jalgadeks. Kui teil pole sobivat tükki, võtke mitu paksu metalli riba ja kinnitage need nurgajalgadele. Siis ei pea te kärpeid tegema.

Riiulid on valmistatud profiiltorudest, kuid lihtsam on sisse kruvida ristkülikukujulisi 10 mm või suuremaid metallplaate, puurida neisse küljelt augud ja teljele pöörelda. Seda kasutatakse mutri ja lukustusmutriga pika poldina.

Kiigeosa valmistatakse kokku kruvitud ribadest või lõigatakse lehest toorik. Pikkusest ühe kolmandiku kaugusele kinnitatakse 10 mm telg või pikk polt. Tagaosas on tugevdatud tagasivooluvedru väiksem telg või rõngas. Nurklihvija käepide ja kinnituskoht on ühendatud esiküljega

Nõuanne: Juhuslike vigastuste vältimiseks keevitage see koost kindlalt oma kätega/

Peatus ja giidipeatus on tavalised ruudutükid. Esimene keevitatakse altpoolt kiigesõlme külge. Rõhk on paigaldatud voodile. Tagaküljele on keevitatud tagasivooluvedru rõngas.

Kuid selline lõikemasin on veidi ohtlik. Ühe käega tuleb selles olevast osast kinni hoida ja teise käega käepidemele vajutada. Sest ohutu töö vaja on kas kahte inimest (üks hoiab toodet, teine ​​vajutab käepidet) või tavalise kruustangu paigaldamine voodile.

Osade lõikamine nurga all

Ülalkirjeldatud konstruktsiooniga on võimatu teha muid toiminguid, näiteks lõigata detaili soovitud nurga all või lõigata detaili teatud suuruseni. Lihtsad muudatused muudavad lõikemasina universaalseks masinaks.

Nurga lõikamiseks saate kasutada kahte tüüpi seadmeid:

1. Statsionaarne – jäigalt fikseeritud.
2. Universaalne pöörlev seade.

Neist esimest on lihtne teha mitmest tavalisest ruudust. Need kruvitakse raami külge lõiketelje suhtes rangelt määratletud nurga all, toimides lõigatavate osade suunajatena.

Teist on keerulisem teha. See on tegelikult pöörlev seade. Tavaliselt tehakse see ringikujuliselt, kuid võib kasutada ka ruutu. See on fikseeritud põhiraamile. Sellesse tehakse M10 keermega auk ja altpoolt keeratakse sisse polt, mis toimib teljena.

Asetage poldile ring ja pingutage see korgiga mutriga või lukustusmutriga nii, et vahe oleks vähemalt 0,5 mm. Ringile on paigaldatud mingi klamber, nurk (juhik) või kruustang. Viimast varianti eelistatakse kruustangu mitmekülgsuse tõttu.

Pööramisel nurga fikseerimiseks on välja töötatud kolm võimalust:

1. Aukude lukustamine.

Ringi tehakse tavaliselt kasutatavate nurkade all rida auke. Nad paigaldavad ja puurivad teise otse läbi raami ketta (tööriistakettale lähemal), teise läbi vastas oleva augu. Seejärel tehke kraaniga M8-M10 keerme või jätke see nii, nagu see on (polttihvtide jaoks).

Seadme töö:

• ketast kerides ühendame ringi ja raami augud;
• Pingutame neisse tiivapeaga poldid (kruvid) või sisestame splindi.

1. Spetsiaalsete pilude ja klambrite kasutamine.

Omab suurepäraseid võimalusi. Saate seda oma kätega pöörata mis tahes nurga all 20° -160°. See erineb esimesest selle poolest, et kettal on spetsiaalsed poolringikujulised pilud.

1. Pöörd- või korgivarraste kasutamine.

Kolmanda võimaluse mitmekülgsus on ilmne. See pöördub umbes 360 kraadi. Vajadusel saate kruustangiga ringi ja lõigatud tükki mitu korda ümber telje täielikult pöörata.

Ring kinnitatakse tavaliste metallribadega. 4 kruvi (polti) M8-M10 kruvitakse altpoolt raami sisse, kinnitatakse (usaldusväärsuse huvides) mutritega. Neist kahte, mis asuvad instrumendi lähedal, peetakse peamiseks.

1. Ribad paigaldatakse ringile, veendudes, et poldid sobivad nende aukudesse.
2. Mutrid pingutatakse põhikruvide külge. Niipea, kui mutter jõuab vardale, tehke veel üks või kaks pööret ja lukustage see lukustusmutriga.
3. Ülejäänud kaks kruvi kruvitakse tiibadega.

Klambriga töötamine on selline. Keerake tiivad, vabastades liistud. Eemaldage need niidist ja liigutage need lahku. Voltige ring lahti, visake see peale ja kinnitage liistud. Mutri lisapööre tagab ringi usaldusväärse kinnituse.

Tere. Täna tahan rääkida sellest, kuidas ma tegin nurklihvijast lõikemasina, mida ma ei vajanud. Pean tihti torusid lõikama. Eriti profiiliga. Kes on seda teinud, teab, et nurklihvijaga profiiltoru sirgeks lõikamine on üsna keeruline. See võtab palju aega - peate ruudu abil joonistama iga külg täisnurga all, seejärel lõigake ettevaatlikult üks serv korraga. Ja veel, juhtub, et üks külg osutub pool millimeetrit lühemaks ja siis hakkab keevitamise ajal selle koha seina õhuke metall lõdva kinnituse tõttu põlema. Ideaalis saate lõigata otse ühe lõikega. Ja selleks on vaja lõikemasinat.

Mul oli nurklihvija "DWT ws-180s", mida ma ei vajanud. Nad andsid selle mulle tasuta rikke tõttu - rootori tiivik tuli lahti ja nurklihvija jäi kinni. Omanik tahtis selle ära visata ja pakkus, et annab selle mulle tasuta varuosadeks. Tegin rootori remonti, vahetasin harjad ja laagrid.

Kuid selgus, et mul pole sellist nurklihvijat vaja. See on 180. ringi kohta väga raske ja massiivne. Võimsust on seal piisavalt 230. jaoks (2200 W), kuid millegipärast varustas tootja selle spetsiaalselt 180. ringi jaoks mõeldud kaitsega. Seetõttu rippus see minu töökojas mitu aastat nõudmata – mul on tulemasin "180". Kavatsesin 230. ringi kaitset ümber teha (siis on sellest kasu näiteks betooniga töötamisel), aga ma ei jõudnud kunagi selleni!)))). Lõppude lõpuks on mul ka 230...

Ja nii tekkiski mul mõte osta sellele voodi ja teha statsionaarne lõikemasin. Kuid pärast ostetud valikuid uurides avastasin, et neil pole enamasti piisavalt jäikust ja seega ka täpsust! Seetõttu jõudsin järeldusele, et pean seda ise tegema.

Mida ma vajasin:
1. Tegelik nurklihvija.
2. Terasenurk 50 x 50 ja 40 x 40.
3. Kärpimine veetoru DU32-3,5
4. Veetoru DU-25 lõikamine
5. Laager 6202 (2 tk)
6. Tugilaager.
7. M14 juuksenõel.
8. Profiiltorud 15 x 15, 20 x 20, 25 x 25
9. Poldid ja mutrid M6, M8, M14.
10. Tinajäägid.

Seega otsustasin alustuseks kokku panna nurklihvija kinnituse. Ostetud versioonides, mis on mõeldud erinevatele nurklihvijatele, toimub kinnitus kolme pika lukustusmutriga poldi abil, mis mõjutab jäikust. Peale selle, kui nurklihvija on kolmest punktist kinnitatud, tuleb see asetada vertikaalselt, mis “varastab” veidi lõikesügavust - käigukasti korpus on reeglina eest veidi piklik. Seetõttu otsustasin selle kinnitada horisontaalselt, kahest punktist, raami tihedalt käigukasti külge.. Selle kinnituse miinuseks on see, et see sobib ainult ühele nurklihvija mudelile. Kuid otsustasin seda ignoreerida, mõeldes, et kui peaksin nurklihvija välja vahetama, keevitaksin lihtsalt uue kinnituse.))))
Lõikasin kaks tükki 50 nurga all:

Nüüd on laua kord. Tegin selle 4 mm paksusest teraslehest, mõõtmetega 60 x 60 cm:

Tegin 15 x 15 profiiltorust kaks nelinurkset raami, mõõtudega 50 x 50 cm Samal ajal torus, käänakutest, lõikasin ainult kolm seina, jättes neljanda.

Peale seda keevitasin samast torust nurkadesse vertikaalsed postid ja saadud rööptahuka külge kinnitasin oma konstruktsiooni.

Painutada sain ainult kahemeetrise (!) toru vahele torgamisega, ristlõikega 60 x 20. (Õnneks on varraste vahel just 60 mm.

Muide...Alguses tuli mul mõte teha “2 in 1”. See tähendab, et ketassae saamiseks jätke laud veskiga allapoole pööramiseks! Ja ma hakkasin seda isegi rakendama. Näiteks keetsin, sulatasin ja puhastasin kõigi tagakülje kinnituspoltide pead, et saada sile ümmargune laud:

Aga tegelikult ma EI KASUTA SEDA!!! Lõppude lõpuks on mul ringkiri. Ja igal juhul on see parem kui nurklihvijast valmistatud! Lisaks on ketassaega puiduga töötades hea asetada see masin trimmimiseks puiduringi kõrvale. Selle asemel, et iga laua jaoks laud ümber pöörata...
Üldiselt viskasin selle lolli mõtte maha....
..
Järgmiseks alustasin toorikule toe ehitamist. Kandsin ruudu ringile, tõmbasin täisnurga all oleva joone ja kinnitasin sellele 40 x 40 nurga.

Ma unustasin pildistada, kuid arvan, et siin on kõik selge... Nüüd, et lõigata see 45-ga, peate eemaldama ühe poldi, keerama nurka ja kinnitama selle teise auku.

Järgmine etapp. Hakkasin tööriistakruusid kokku panema. Täpselt saab ju lõigata ainult hästi fikseeritud tooriku.Ma lõikasin välja torujupi 20x20.

Seejärel keetsin veel, kus väheks jäi ja töötlesin edasi. (ei pildistanud).
Seejärel lõikasin 25 torust tüki välja (20 mahub sinna lihtsalt ja päris tihedalt) ja keevitasin ribatüki risti, et saaksin augud puurida ja laua külge kinnitada. See on juhend:

Tegin naastu serva augu ja tegin sinna käsiratta.

Järgmiseks hakkasin tegema kaitseümbrist. Nagu ma juba ütlesin, oli nurklihvija korpus 180. ringi jaoks ja otsustasin kasutada 230. ringi. (Jõudu on piisavalt. Kiirus on ka sobiv.). Lisaks, kuna vajan täpsust, siis lõikan paksude ringidega (2,6 või 3 mm). Sest peenemad vajuvad vajutades veidi. Ja seetõttu on sädemete hulk uskumatu!!! Seetõttu otsustasin teha kõige suletud korpuse ja kinnitada selle otse raami külge.

Kõigepealt tegin papist malli.