Kuidas palkmajja plastikaknaid sisestada. Puitmaja plastikakende paigaldamise omadused

Akende paigaldamine sisse puumaja oluliselt erinev tellis- ja kivimajade akende paigaldamisest. Näiteks palkidest ja puidust hoonete avad on reeglina neljandikuga, kuid mitte seest, vaid väljast.

Kokkutõmbumine

Kuid kõige olulisem erinevus puidust majade vahel (ei kehti karkass-paneelmajade puhul) on seinamaterjali (palk, puit) kuivamise tagajärjel kokkutõmbumisvõime. Ja see hetk on puitmaja plastakende paigaldamisel määrav, sest kui paigaldate akna, nagu tavaliselt, palja avasse, siis see paratamatult muljub ja deformeerub kokkutõmbumisprotsessis.

Arvatakse, et kaks esimest on puidu kuivamise kõige aktiivsem periood. Aga ei ole. Pärast maja ehitamist jätkub seinte kokkutõmbumine aastakümneid. Kuid see pole veel kõik. Puu mitte ainult ei eralda niiskust, vaid ka imab. Seetõttu on puitmaja akende paigaldamisel jäik kinnitus põhimõtteliselt võimatu!

• Kokkutõmbumine palkmajas - umbes 10-15 mm palgi kohta D = 250-300 mm
• Kokkutõmbumine puidust majas - umbes 7-10 mm ühe puidu kohta, mille sektsioon on 150x150 mm
• Liimpuit - teadmata.

Palkmajade kokkutõmbumiskõrguse arvutamiseks protsentides on ka teisi võimalusi: umbes 10-15% esialgsest kõrgusest. Kuid tegelikult sõltub puidust ja palkidest majade kokkutõmbumine paljudest teguritest:

• materjalist (palk, ümarpalk, puit, liimpuit);
• materjali koristamise ajast (talvine koristamine või suvine koristamine);
• kellaajast(hommikul, õhtul) Jah-jah!!! Ärge üllatuge – uurige ka seda!
• kust kasvas mets (soo, põld);puu vaiguse ja tiheduse astme kohta;
• materjali mõõtmete kohta - nii selle pikkus kui ka paksus;
• materjali niiskusesisaldusest;
• hoone suuruse kohta;ehitustehnoloogia kohta (nagel, raieliik jne);
• sekkumisisolatsiooni materjalist;puidu liigist;
• aastaajast, mil ehitus käib.

Kõige tugevam kokkutõmbumine toimub palkmajades tavapalkidest, siis lähevad alla ümarpalk, profiilpuit, puit, liimpuit.
Isegi kui maja on üle tosina aasta vana, on puitmaja akende paigaldamisel siiski vaja arvestada seinte vertikaalsete liikumistega, mis on tingitud niiskuse ja õhutemperatuuri tõusust või langusest. erinevad ajad aasta.

Puitmaja - Ela

Puitmaja on kivist ja betoonist ehitistega võrreldes pidevalt liikuv ehitis. Seetõttu ei toimu puitmaja akende paigaldamine avausse endasse, vaid spetsiaalsesse puitkasti, mis toimib ühenduslülina akna ja seina vahel. Nad kutsuvad seda kasti erinevalt: ümbris, palk, tekk, pats, pärn.

Nagu fotolt näha, on korpuseks tavaline aknaraam, mis on valmistatud neljast, mõnikord kolmest (küljed ja pealt) paksusest lauast, mis on paigaldatud ava sisse.

Selle konstruktsiooni tähendus seisneb selles, et see ei sõltu seina vertikaalsetest liikumistest ja liigub avauses vabalt, kuna seda ei kinnitata palkide (tala) külge naelte, kruvide või muude kinnitusvahenditega, vaid seda hoitakse. külgpostide soonte abil, istutatud palkide otstes olevatele naelu. Patside ümber olevate tühimike tihendamiseks ei kasutata isegi vahtu - ainult takud, džuut (lnovatiin) ja muu pehme isolatsioon.

Kokkutõmbumise kliirens

Pange tähele: patsi kohale on jäetud spetsiaalselt suur vahe, mille suurus on mõeldud palkide (talade) maksimaalseks võimalikuks kokkutõmbumiseks. Esimestel aastatel pärast maja ehitamist väheneb see kompensatsioonivahe järk-järgult miinimumini, kuid ava ülemine palk (tala) õige arvutuse korral patsi alla ei suru ega deformeeri. Seega ei mõjuta maja kokkutõmbumine mingil viisil patsi suurust ja kuju ning vastavalt sellele ei kahjusta selle sees olevat plastakent.

Kahanemise vahe suurus

Kui otsustate paigaldada aknad vanale puitmajale, mis on pikka aega kokkutõmbumisprotsessi läbinud, siis tuleb lahti võtta aknaplokid, märkate kindlasti: need on valmistatud samal põhimõttel nagu siin kirjeldatud korpuse kujundus, st. mitte löödud ava talade külge, vaid kinnitatud sellesse, kasutades külgedelt lihtsat "soon-okka" süsteemi.

See viitab sellele, et puitmajas patsi akende ja uste paigaldamise tehnoloogia leiutati väga kaua aega tagasi ja seda kasutatakse edukalt tänapäevani. Me ei leiuta midagi uut ja läheme sama teed.

Patsi paigaldamiseks on mitu võimalust (lisateabe saamiseks järgige linki):

• t-kujuline pats - avanevate palkide otstesse tehakse soon, sellesse asetatakse t-kujuline profiil;
• p-kujuline - avanevate palkide otstest lõigatakse teravik välja ja soon on tehtud korpuse külgpostidesse).

Teeme mõlemad variandid, kuna need määravad ava maksimaalse tugevuse ja stabiilsuse, sest pats mitte ainult ei kaitse akent seinte kokkutõmbumise eest, vaid tagab ka seina stabiilsuse ava lõikamise kohas.

Lühidalt, meie tegevuste jada on järgmine:lõikame seina sisse ava, mille mõõtmed ületavad veidi sisestatud plastakna mõõtmeid;

Me moodustame T-kujulise patsi jaoks soone;

Me moodustame p-kujulise patsi jaoks teraviku;

Valmistame patsi osi;

Paigaldame patsi valmis avasse;

Paigaldame puitmajja akna patsi, joondades selle esiserva tasapinnaga, (kinnitame selle sellise pikkusega isekeermestavate kruvidega, et need ei torka patsi läbi ega sisene palkide sisse (tala);

Puhume plastakna raami ja akna vahelise tühimiku vahuga, unustamata hüdroisolatsiooniseadet (väljast) ja aurutõket (seest - sobib tõmbeakna jaoks mantli jaoks, viimistlemiseks pole see vajalik, kuna aken toetub veerand) penoplastist õmblusele;

paigaldame välised plaadiribad (kinnitame korpuse külge);

teostame akna siseviimistlust (aknalaud, kalded - patsi viimistlemisel pole seda vaja, kuna tegemist on kalde ja aknalauaga).

Kasutame vahtu ainult patside sees. Selle ümber olevad vahed isoleerime traditsioonilise linakiu või džuudist linaga.

Järgmise 5 aasta jooksul (kui maja on värskelt ehitatud) peame perioodiliselt eemaldama viimistlust ja järk-järgult vähendama sinna investeeritavat soojustust. Kui seda ei tehta, võivad ülemised osad painduda.

Isegi pärast maja täielikku kokkutõmbumist ei tohiks korpuse ümber olevaid vahesid kunagi vahuga tihendada.

Ava ettevalmistamine puitmaja akna paigaldamiseks

Enne saagimist märgistame aknaava nivelliidi abil, sest plastikaken paigaldatakse kõikides tasapindades rangelt taseme järgi, mistõttu tuleks ka pats avasse paigaldada võimalikult täpselt algtasandil.

Ava alumine kroon tuleb läbi saagida, nii et saadakse tasane horisontaalne platvorm.

Ava mõõtmete määramisel lähtutakse plastikakna mõõtmetest, korpuse vardade paksusest ja vajalike vahede suurusest.

Kõik arvutused tehakse visuaalselt. Siin on näide T-kujulise patsi süvise ava mõõtmete arvutamiseks:

Vastavalt sellele võtame varda, mille sektsioon on 100x150 mm, ja lõikame välja T-kujulise profiili.

Siin on skeem viimistlus-p-tüüpi patsi üksikasjade arvutamiseks:

P-kujulise patsi jaoks lõikasime tugevast vardast välja p-kujulise profiili.

Kokkutõmbumisvahe suurust (H kahanemine) ei ole lihtne kindlaks teha, kuna kodune kokkutõmbumise suurus, nagu eespool mainitud, sõltub paljudest teguritest. Kui me näiteks umbkaudselt arvutame, võttes kõik maksimumini, siis standardkõrgusega 1400 mm (pluss korpuse talade paksus, pluss kinnitusvahed ~ 245 mm) puhul, mille kokkutõmbumine on 15%, ülemine kliirens on 24,5 cm - tohutu auk, mille kõrgus tõenäoliselt osutub lõpuks tarbetult suureks.

Ülesande lihtsustamiseks ja vigade vältimiseks ei tohiks te oma pead murda GOST-ide pärast, mis reguleerivad erinevate puuliikide ehitusmaterjalide kokkutõmbumisväärtusi, võrreldes seda kohalike omadega. kliimatingimused jne.
Saate seda teha lihtsamalt, nimelt:

Kui te ehitate uus maja, siis alusta sellesse akende paigaldamist mitte varem kui aasta pärast palkmaja ehitamist, et oodata ära kõige aktiivsema kokkutõmbumise periood. Seejärel saab patsi valmistamise ja paigaldamise käigus kokkutõmbumisvahe suuruseks (H kokkutõmbumine) ohutult teha 60-50 mm. palkmaja, puidu puhul 50-40 mm ja liimpuidust maja puhul 40 mm;

Kui teie maja on seisnud üle viie aasta, siis saab kokkutõmbumisvahe (H kokkutõmbumine) muuta minimaalseks - 40 millimeetrit, ainult selleks, et kompenseerida võimalikku. hooajalised muutused ava geomeetrilised mõõtmed;

Niisiis, arvutasime välja ava suuruse, märkisime selle välja ja lõikasime välja. Nüüd tuleb ava külgedelt palkide (talade) otstesse naelu lõigata. Tera on tähistatud ka nivooga palgi (tala) keskel.

Teeme piigi suuruseks 60 mm - laius ja 40 mm kõrgus.

Ava külje ja alumise osa õmbleme klammerdaja abil linase või džuudiga.

Patside tegemine

Esiteks peate otsustama patsi vardade laiuse üle: see peaks olema kas võrdne seina paksusega või olema veidi suurem, nii et hiljem, välisviimistluse paigaldamisel, sobiksid need (ribad) tihedalt patsi külge. ja mitte seinale. Palkmajas on veel üks võimalus - plaaster ümber ava piki soone laiust.

Teiseks, patsi tegemiseks peate võtma hästi kuivatatud materjali, vastasel juhul kokkupandud struktuur Kuivamisel deformeerub see iseenesest.

Kõigepealt lõigake välja madalam detail(aknalaud), muutes selle 10 cm pikemaks kui ava laius. Aknalaua otstesse lõikame 65 mm laiuse ja 40 mm sügavuse naela jaoks soone.

Samuti teeme mõlema aknalaua otstesse väikesed 20 mm süvendid risttalade ühendamiseks küljepostidega - nn lukud.

Valmistame küljeriiulid, mille kõrgus ületab plastakna raami kõrgust 70 mm. Riiulite tagakülgedel lõikasime ketassae abil 60 mm laiuse ja 40 mm sügavuse naela jaoks soone. Külgraamidesse teeme kohe ülemise osa luku.

Viimasena teeme patsi ülemise osa. Kahe paigaldatud külgmise osa vahel saadud mõõtmete alusel.

Patsi paigaldamine

Patsi paigaldamist avasse alustame alumisest risttalast (aknalauast). Seejärel sisestatakse avasse tipp, mille alla asendame vaheldumisi külgmised nagid, asetades need naelu soontesse.

Patsielemendid kinnitame isekeermestavate kruvidega kokku ja soovi korral (pole vajalik) katame vuugid hermeetikuga. Korpuse vahed pahteldame tavalise puksiiriga, kuid ilma suurema fanatismita, et detailid välja ei kaarduks.

Ülemise kokkutõmbumisvahe ummistame pehme isolatsiooniga nagu Rocwool või holofiber. Seda toimingut on kõige parem teha pärast akende ja välisviimistluse paigaldamist. Loe lähemalt artiklist ""

>

Nüüd saate alustada akna paigaldamist.

Puitmaja akna paigaldamine

Paigaldame puit- või plastikakna, joondades selle patsi esiservaga. Viige aken kolmandiku seina paksusest sissepoole, nagu seda tehakse paneeli või tellismaja, siin puudub vajadus puidu madalama soojusjuhtivuse koefitsiendi tõttu (väiksem külmumissügavus).

Eriti väikese seinapaksusega. puumaja, süvendades akent avasse, oleme sunnitud niigi kitsa aknalaua lõikama. Ja ava väljastpoolt moodustunud ripp tuleb täiendavalt sulgeda ja pitseerida. Ja nagu termokaamera tehtud mõõtmised näitavad, on külma peamiseks juhiks profiil ise. Täpsemalt termokaamera fotodest tehtud fotoreportaažist vaata siit.

Must kast trimmimiseks

Kui arvutasite ava ja patside mõõtmed ülalkirjeldatud viisil, siis puitmajja paigaldamisel peaksid kinnitusvahed aknaraami ümber olema külgedel 15 mm, pealt 15 mm ja alt 15 mm (me teeme mitte teha alumist vahet rohkem, sest statiivi profiil võimaldab hiljem panna lengi alla plastikust aknalaud, mille paksus on 30 mm).

Raam on mugavam kinnitada patsi külge selliste arvutuste suurusega isekeermestavate kruvide abil, nii et need siseneksid patsi kehasse, kuid ei tungiks läbi seina. Puurime raami sisse augud 5-6 mm läbimõõduga puuriga. Patsi paksust ületavate isekeermestavate kruvide kasutamine on ohtlik, kuna need läbivad patsi ja kruvivad palkide (varda) sisse, mis on vastuvõetamatu.

Tingimusel, et kõik ettevalmistustööd tehti loodi kasutades, peaks aknaraam olema täpselt patsi joonel, st. patsi esiserv peaks olema paralleelne akna tasapinnaga, ilma märgatavate moonutusteta.

Akende hüdroisolatsioon väljast

Enne akna ja patsi vahe vahutamist tuleb otsustada, millise materjaliga teeme paigaldusõmbluse tänavapoolsest küljest hüdroisolatsiooni. Nagu teate, on vahu kaks peamist vaenlast päikesevalgus ja vesi. Kui alates päikesekiired paigaldusõmbluse saame lihtsalt plaatribade või liistudega sulgeda, siis on hüdroisolatsiooniga olukord keerulisem, sest see peab vastama kahele põhitingimusele: ei lase vett sisse ega takista samal ajal niiskusauru väljapääsu seestpoolt väljaspool. Noh, ja loomulikult peab hüdroisolatsioon olema vastupidav pikaajalisele ilmastikule.

Kõik need tingimused vastavad sellistele materjalidele nagu PSUL, hüdroisolatsiooni auru läbilaskev lint ja spetsiaalne hermeetik "STIZ-A".
Hermeetik "STIZ-A" - ühekomponentne auru läbilaskev akrüülhermeetik valge värviga väliskihi tihendamiseks - iseloomustab hea nakkuvus põhipinnaga. ehitusmaterjalid: plastik, betoon, polümeerbetoon, vahtbetoon, krohv, tellis ja puit sh.

Samuti on see vastupidav UV-kiirgusele, sademetele, temperatuuride deformatsioonile ja seda saab kasutada isegi negatiivse temperatuuriga kuni -20 kraadi. Selle materjali ainsaks puuduseks on see, et seda on raske leida väikestes konteinerites ning paljude akende paigaldamisel on mõttekas osta terve kopp. Kui valite väliseks hüdroisolatsiooniks STIZ-A, on protseduur järgmine: kõigepealt vahutame akna, seejärel pärast täielikku kuivamist lõigake väljast välja paistv vaht ära ja pärast seda kandke spaatliga hermeetik. lõikele.

Auru läbilaskev hüdroisolatsiooniteip (isekleepuv butüülkummist teip, mis koosneb aurude difusioonmembraanist, mille ühel või mõlemal küljel on kleepuv hermeetiku kiht) müüakse erineva laiusega rullides. Meie puhul sobib lint laiusega 70 mm. Kui kasutate seda teipi hüdroisolatsioonina, suunake see liimimisel õigesti.

Seda saate kindlaks teha, puhudes sellesse ühelt ja teiselt poolt (ärge unustage paberit enne eemaldada). Kuna lindi sees on membraan, on õhu läbipääs võimalik ainult ühes suunas. See külg, kust teipi "läbi puhuda" on võimatu, on välimine (tänav).

Toimingute jada (kõigepealt lint, siis vaht või esmalt vaht, siis lint) ei toimi suure tähtsusega, kuid tuleb arvestada, et kuivades paisuv vaht mitte ainult ei tõmba teipi mulliga (see segab hiljem liistude paigaldamist), vaid võib selle üldiselt aknalt või patsilt lahti rebida.

Seega, kui kleepite teibi esmalt kinni, siis keerake selle peale kohe ääris või kõvad katted ja alles siis vahutage. Või vahutage esmalt, oodake, kuni vaht kuivab, lõigake üleliigne osa ära ja kleepige teip samal päeval, et mitte jätta lõigatud vahtu pikaajalisele ilmastikule.

PSUL – eelnevalt kokkusurutud isepaienduv tihenduslint(sarnane vahtkummile), immutatud spetsiaalse koostisega, tänu millele on hüdroisolatsioon ja auru läbilaskev. Tarnitakse kokkusurutuna, rullides rullides.

Kui valite PSUL-teibi, ostke see, mis laieneb rohkem kui 30 mm. PSUL tuleb liimida mitte raami profiili välisküljele, vaid esiserva lähedale. Seda tuleks teha pärast raami kinnitamist avasse, kuid enne vahutamist. Muidugi on mugavam liimida raam PSUL-oomiga juba enne paigaldamist, kui see lebab põrandal, kuid siis tuleb paigaldust teha kiirendatud tempos, sest mõne minuti pärast lint laieneb ja segada tööd.

Montaažiõmblust tuleks vahustada alles pärast seda, kui PSUL on täielikult laienenud ja blokeerinud montaaživahe. Kuid siin on täiesti võimalik sama probleem, mis hüdroisolatsioonilindiga: kuivades paisuv vaht võib PSUL-i välja pigistada. Seda saab vältida, vajutades PSUL-i tänavapoolsest küljest plaatribade või vilkurite abil.

Akna sisemine aurutõke

Seestpoolt ei tohiks vaht ka avatuks jääda, et vältida niiskuse sattumist ruumiõhust. Sisemise aurutõkke seadme jaoks võite kasutada aurutõkketeipi, mida on juba kirjeldatud selle saidi põhiosas, või kasutada akrüülhermeetikut SAZILAST-11 ("STIZ-B").

Aurutõkketeip liimitakse enne vahutamist õhukese kleepribaga raami otsa. Vahetult pärast vahutamist eemaldatakse laialt kleepribalt kaitsepaber ja teip liimitakse patsi külge. Sel ajal, kui teibialune vaht pole tahenenud, on soovitav kohe paigaldada aknalaud ja kruvida stardiprofiil raami äärte külge, vastasel juhul segab vahuga "puhutud" teip seda hiljem.

Sazilast kantakse kõvastunud vahule, täpsemalt selle lõikele. Sel juhul ei ole enam vaja kiirustada aknalaudade paigaldamisega ja algusprofiil justkui kasutaks teipi. Miski ei takista teid seda hiljem tegemast, kui see on mugav.

Sisekujundus

Puitmaja akna siseviimistlus (aknalauad, kalded) ei erine palju paneel- või telliskivimaja kaunistusest. Siin on veelgi lihtsam: nõlvade paigaldamiseks pole vaja auke puurida - kinnitame kõik isekeermestavate kruvidega puusse (patsi sisse).

Samuti ei ole vaja kalleid seestpoolt vahu või muu materjaliga täiendavalt isoleerida. Ohutuse tagamiseks piisab, kui vahustada korpuse sisepind enne nõlvade paigaldamist kitsa ribaga paigaldusõmbluse kõrval. Sellest piisab, sest puu ei külmu nii sügavalt läbi kui betoon või tellis.

Okosyachka as - aknalaud ja nõlvad

See puitmaja akna paigaldamise meetod võimaldab säästa kallakutel ja aknalaudadel, võita aega ja saavutada minu arvates suurem esteetiline efekt, kuid selleks on vaja head puidutöötlemismasinat, et nn tagurpidi ühtlaselt lõigata. kvartal korpuseelementidel, millesse paigaldada plastikaken.

Mis on pöördkvartal, saab jooniselt hõlpsasti aru. See on süvend, millesse aknaraam paigaldatakse tänavapoolsest küljest. Kvartal sügavus - 20 mm. Laius tehakse täpselt raami paksusele vastavaks, näiteks: 5-kambrilisel VEKA-l on profiili paksus 70 mm, seega peaks tagumise veerandi laius olema 70 mm.

Tähtis täpne arvutus patsi ja akna mõõtmed, patsi täpne kokkupanek ja patsi paigaldamine avasse täpselt vastavalt tasemele - sisemine kliirens peaks olema korrapärase ristküliku kujuga ja kõik välisserva küljed peaksid asuma sama tasapind ilma kaldeta. Et mitte eksida suuruses, on parem esmalt pats teha ja paigaldada ning alles siis täpselt mõõta ja plastaken paika tellida.

Oletame, et pats on juba avasse paigaldatud. Plastakna suurus on valmistatud selliselt, et see osutub korpuse "kliirensist" pisut suuremaks või õigemini: 10 mm laiem ja sama kõrge. Seestpoolt selline aken patsi sisse ei pääse, küll aga läheb tänavapoolsest küljest kergesti vastaskvartalisse. Sel juhul "peidavad" raami servad mõlemalt poolt veerandi 5 mm taha (pole enam võimalik - tiibade hinged segavad) ja raami ümber jääb montaaživahe, mis hiljem täidetud vahuga.

Raam kinnitatakse patsi külge isekeermestavate kruvidega, nagu juba eespool kirjeldatud. Lengi ja korpuse ilusa hermeetilise ühendamise tagamiseks ruumi küljelt saab kasutada D-kujulist ukse tihendit. See liimitakse enne raami paigaldamist kleepuva poolega veerandi servale. Vastavalt sellele tuleb tihendi jaoks kohandada kvartali mõõtmeid.

Kuid nagu praktika näitab, kvaliteetne töö patsid, kaob vajadus sellise lisandi järele. Aken asetatakse otse veerandisse ja vahede besee surutakse tihedalt vastu patsi.

Raami kinnitamisel surume selle kindlalt veerandi külge, surudes tihendi kokku ja keerame kruvid sisse, kinnitades akna sellesse asendisse. Paigaldatud aken tänavalt vahtu. Seejärel lõigatakse pärast vahu kuivamist selle ülejääk ära, õmblus suletakse hüdroisolatsioonilindiga või määritakse STIZ-A hermeetikuga ja paigaldatakse plaatribad.

Muidugi, kuna me anname alla sisekujundus kest mis tahes lisaelementidega, siis peaksid need seda õilistama, st. vaata, mis sobib sisekujundus ruumid.

Kõigepealt peate andma alumisele risttalale aknalaua kuju, nii et selle sisemine serv ulatuks veidi seinast välja ja oleks avast veidi laiem.

Teiseks - teeme nagide sisepindade ja ülaosa "koitu", st. loobume nende elementide primitiivsest ristkülikukujulisest (ristlõikes) kujust ja lõikame välja suure faasi, simuleerides nõlvade pööret.

Järgmisena töötleme korpuse elementide sisepinda. Võimalusi on palju: tekstuur, värv - valik on teie. Pinna saab lihtsalt lihvida ja lakkida. Saate puu katta puidupeitsiga soovitud värvi nii, et korpuse pind oleks kooskõlas akna värvi ja/või seinte värviga.

On ka minu meelest huvitav, aga kulukam variant - pintseldada, st. töödelda antiik.

Antiikpuidu kunstlik vanandamine on nüüdseks väga populaarne erinevates disainistiilides. Harjamistehnoloogia olemus seisneb puidu pinnalt pehmete kiudude eemaldamises metallharjaga (mööda kiude), samal ajal kui pind muutub siledast reljeefseks. Pärast reljeefse tekstuuri andmist puhastatakse puit kuhjast ja kiududest, seejärel antakse lõplik läige.

Puu võid kohe katta lakiga, kuid "vananenud" puit näeb pärast seda, kui seda on töödeldud soovitud värvi peitsiga, palju efektsem välja. Siiski on neid rohkemgi suurejooneline viis peitsimine – patsutamine – kontrasti loomine tumedate puidupooride ja heledama pinna vahel.

See saavutatakse soovitud värvi värvi abil: see katab kogu korpuse esipinna ja seejärel ülemine kiht eemaldada lapiga enne värvi kuivamist. Viimane etapp kunstlik vananemine- lakkimine. Seda kantakse kahe või kolme kihina. Seejärel võid pinda pehme lapiga hõõruda, et anda läige.

Puitmajade plastikakende paigaldamisel on erinevalt tavapärasest paigaldamisest oma omadused paneelmaja, mille tehnoloogiat on kirjeldatud selle saidi põhiosas. Näiteks palkmajade (puit)majade avadel ei ole reeglina kvartaleid. Kuid kõige rohkem oluline erinevus seisneb selles, et puitmajad kipuvad esimestel ehitusjärgsetel aastatel (ei kehti karkass-paneelmajadele) seinamaterjali (palgid, talad) kuivamise tagajärjel kokku tõmbuma. Ja seda tegurit ei saa mainimata jätta, sest esimesel aastal tavapärasel viisil (paljas avasse) paigaldatud plastaken surutakse alla ja deformeeruvad peal olevate kroonide poolt. Nagu teate, võib esimese kahe aasta jooksul (puidu kõige aktiivsem kuivatamise periood) pärast maja ehitamist seinte kokkutõmbumine 1 meetri kõrguse kohta olla:

• ümarpalk - umbes 30 - 60 mm;
• puit - umbes 20-40 mm;
• liimpuit - umbes 10 - 30 mm.

Palkmajade kokkutõmbumise kohta on teisigi hirmuäratavamaid arve: 10 - 15% algsest kõrgusest. Ühel ehitusfoorumil nägin kuidagi järgmist infot: algsest seinakõrgusest 2,3 m jäi peale kokkutõmbumist 2 meetrit alles. Üldiselt sõltub kokkutõmbumise suurus mitmest tegurist:

• materjalist (palk, ümarpalk, puit, liimpuit);
• materjali mõõtmete kohta - nii selle pikkus kui ka paksus;
• materjali niiskusesisaldusest;
• hoone suuruse kohta;
• ehitustehnoloogia kohta (nagel, raieliik jne);
• puidu liigist;
• aastaajast, mil ehitus käib.

Kõige tugevamini istuvad tavapalgist palkmajad, siis lähevad väiksemale küljele ümarpalk, puit (2 korda vähem kui tavapalk), profiilpuit, liimpuit (u 10 korda vähem kui palgil).

Isegi kui maja jäi ellu, st. oli kasutusel üle 5 aasta, soovitavad eksperdid akende ja uste paigaldamisel siiski arvestada seinte vertikaalse liikumise võimalusega niiskuse ja õhutemperatuuri hooajaliste muutuste tagajärjel. Piltlikult öeldes on puitmaja kivist ja betoonist linnaehitistega võrreldes elavam ehitis. Seetõttu paigaldatakse plastakende paigaldamine sellistel juhtudel mitte avasse endasse, vaid spetsiaalsesse puitkasti, mis toimib ühenduslülina akna ja seina vahel. Nad kutsuvad seda kasti erinevalt: ümbris, palk, tekk, pats. Selles artiklis kasutame seda terminit korpus .

Alustuseks mõtleme välja, kuidas korpus on paigutatud ja mis on selle kasutamise mõte.

Nagu pildilt näha (pildi suurendamiseks kliki), on korpuseks tavaline neljast, vahel kolmest (küljed ja pealt) paksusest lauast valmistatud aknaraam, mis on paigaldatud ava sisse. Selle konstruktsiooni tähendus seisneb selles, et see ei sõltu seina vertikaalsetest liikumistest ja liigub avauses vabalt, kuna seda ei kinnitata palkide (tala) külge naelte, kruvide või muude kinnitusvahenditega, vaid seda hoitakse. külgpostide soonte abil, istutatud palkide otstes olevatele naelu. Korpuse ümber olevate tühimike tihendamiseks ei kasutata isegi vahtu - ainult takud, džuut (linane) ja muu pehme isolatsioon. Pange tähele: korpuse kohale on jäetud spetsiaalselt suur vahe, mille suurus on mõeldud palkide (talade) maksimaalseks võimalikuks kokkutõmbumiseks. Esimestel aastatel pärast maja ehitamist väheneb see kompensatsioonivahe järk-järgult miinimumini, kuid ava ülemine palk (tala) õige arvutuse korral korpust alla ei suru ega deformeeri. Seega ei mõjuta maja kokkutõmbumine mingil viisil korpuse suurust ja kuju ning vastavalt sellele ei kahjusta selle sees olevat plastakent.

Kui otsustate paigaldada plastaknad vanale puitmajale, mis on pikalt kokkutõmbumisprotsessi läbinud, siis aknaplokke lahti monteerides märkate ilmselt: need on valmistatud samal põhimõttel nagu siin kirjeldatud korpuse konstruktsioon, s.t. mitte löödud ava talade külge, vaid kinnitatud sellesse, kasutades külgedelt lihtsat "soon-okka" süsteemi. See viitab sellele, et akende ja uste korpusesse paigaldamise tehnoloogia leiutati väga kaua aega tagasi ja seda kasutatakse edukalt tänapäevani. Me ei leiuta midagi uut ja läheme sama teed.

Korpuse paigaldamiseks on mitu võimalust:

• hüpoteegi baaris- ava palkide otstesse tehakse soon, sellesse asetatakse latt, millesse kruvitakse isekeermestavad kruvid läbi korpuse külgpostide;
• okka sisse- kui teravik on korpuse külgpostidel ja avanevate palkide otstesse on tehtud soon;
• teki sisse- avanevate palkide otstest lõigatakse teravik välja ja soon on tehtud korpuse külgpostidesse).

Kasutame viimast võimalust - teki sisse, kuna see määrab ava maksimaalse tugevuse ja stabiilsuse, sest korpus mitte ainult ei kaitse akent seinte kokkutõmbumise eest, vaid tagab ka seina stabiilsuse ava lõikamise kohas.

Lühidalt, meie tegevuste jada on järgmine:

• lõikame seina sisse ava, mille mõõtmed ületavad oluliselt sisestatud plastakna mõõtmeid;
• valmistame ja paigaldame avasse korpuse;
• paigaldame korpusesse plastakna, joondades selle esiserva tasapinnale või pisut süvendades seest (kinnitame selle sellise pikkusega isekeermestavate kruvidega, et need ei tungi korpusest läbi ega sisene palkide sisse (puit) ;
• vahutame plastikakna raami ja korpuse vahelise pilu, unustamata vahtvuugi hüdroisolatsiooniseadet (väljast) ja aurutõket (sees);
• paigaldame välised plaadiribad (kinnitame korpuse külge);
• teostame akna siseviimistlust (aknalaud, kalded).

Kasutame vahtu ainult korpuse sees. Isoleerime selle ümber olevad vahed traditsioonilise takuga. Järgmise 5 aasta jooksul (kui maja on värskelt ehitatud) peame perioodiliselt korpuse eemaldama ja korpuse kohal asuva ülemise vahe uuesti pahteldama, vähendades järk-järgult sinna investeeritud isolatsiooni hulka. Alles pärast maja täielikku kokkutõmbumist saab korpuse ümber olevad vahed soovi korral tihendada väljastpoolt vahuga.

Avamise ettevalmistamine

Enne saagimist märgime aknaava nivoo abil, sest plastikaken paigaldatakse kõikides tasapindades rangelt taseme järgi, mistõttu tuleks ka korpus paigaldada avasse võimalikult täpselt vastavalt tasemele esialgu. Lameda horisontaalse platvormi saamiseks tuleb ava alumine kroon saagida, nagu on näidatud joonisel.

Ava mõõtmete määramisel lähtutakse plastikakna mõõtmetest, korpuse vardade paksusest ja vajalike vahede suurusest. Teen ettepaneku võtta vardade paksuseks 100 mm.

ava laius ( W ava) on võrdne plastikakna raami laiusega ( W raam) pluss 40 mm (kaks küljevahet 20 mm raamist paremal ja vasakul) pluss 200 mm (kahe külgkorpuse posti paksus 100 mm) + 30 mm (isolatsiooni paksus korpuse külgedel ja korrektsioon ava ebaühtlaste külgseinte korral) miinus 50 mm (palkide otstes olevate nagide soontesse süvistatud naelte otsad on paremal ja vasakul 25 mm):

avanemiskõrgus ( H ava) on võrdne plastikakna raami kõrgusega ( H raam) pluss 30 mm (vahe raami all) pluss 20 mm (vahe raami kohal) pluss 180 mm (kahe korpuse pulga paksus 100 mm, millest kumbki miinus kaks 10 mm suurust dokkimissoont) + 15 mm (isolatsiooni paksus raami all) ümbris ja ebatasasuste parandus ava alumine lõige) pluss ülemine kokkutõmbumisvahe ( H talukoht):

Kahanemise vahe suurus ( H usad) ei ole lihtne kindlaks teha, kuna kodus kokkutõmbumise suurus, nagu eespool mainitud, sõltub paljudest teguritest. Kui me näiteks umbkaudselt arvutame, võttes kõik maksimumini, siis standardkõrgusega 1400 mm (pluss korpuse talade paksus, pluss kinnitusvahed ~ 245 mm) puhul, mille kokkutõmbumine on 15%, ülemine kliirens on 24,5 cm - tohutu auk, mille kõrgus tõenäoliselt osutub lõpuks tarbetult suureks. Ülesande lihtsustamiseks ja vigade vältimiseks ei tohiks pead murda GOSTide pärast, mis reguleerivad erinevate puuliikide ehitusmaterjalide kokkutõmbumisväärtusi, võrreldes seda kohalike kliimatingimustega jne. Saate seda teha lihtsamalt, nimelt:

• kui ehitate uut maja, siis alustage selle klaasimist mitte varem kui kuus kuud pärast katuse ehitamist, et oodata ära kõige aktiivsema kokkutõmbumise periood. Seejärel saab korpuse valmistamisel ja paigaldamisel kokkutõmbumisvahe suuruseks (H kokkutõmbumine) ohutult teha palkmaja puhul 120 mm, palkmaja puhul 80 mm ja liimpuidust palkmaja puhul 50 mm;
• kui teie maja on seisnud üle viie aasta, siis saab kokkutõmbumisvahe (H kokkutõmbumine) muuta minimaalseks - 30 - 40 millimeetrit, ainult selleks, et kompenseerida võimalikke hooajalisi muutusi ava geomeetrilistes mõõtmetes;
• kui maja on vana ja pika kasutusega, siis üldiselt võib ümbrisest loobuda, kuid siiski on soovitav pärast vanade plokkide lahtivõtmist ava tugevdada, naelutades ava külgedelt palkide otstesse paar lauda.

Niisiis, arvutasime välja ava suuruse, märkisime selle välja ja lõikasime välja. Nüüd tuleb ava külgedelt palkide (talade) otstesse naelu lõigata. Tera on tähistatud ka nivooga palgi (tala) keskel. Teeme piigi suuruseks 40x40 mm. Ava külje ja alumise osa õmbleme klammerdaja abil linase või džuudiga.

Korpuse valmistamine

Esiteks peate otsustama korpuse vardade laiuse üle: see peaks olema võrdne seina paksusega või olema veidi suurem, et hiljem, väliskesta paigaldamisel, sobiksid need (korpus) tihedalt korpusele, mitte seinale. Teiseks, korpuse valmistamiseks on vaja võtta hästi kuivatatud materjal, vastasel juhul deformeerub kokkupandud konstruktsioon kuivades varsti.

Kõigepealt lõikasime välja ülemise (ülemise) ja alumise (künnise) risttala, muutes need 30 mm lühemaks kui ava laius (va naelu). Ülaosa ja aknalaua otstesse lõikame 50 mm laiuse ja 40 mm sügavuse naela jaoks soone. Samuti teeme mõlema risttala otstesse väikesed 10 mm süvendid risttalade ühendamiseks külgmiste raamidega.

Valmistame küljeriiulid, mille kõrgus ületab plastakna raami kõrgust 70 mm. Riiulite tagakülgedel lõikasime ketassae abil 50 mm laiuse ja 40 mm sügavuse naela jaoks soone.

Korpuse paigaldus

Korpuse paigaldamist avasse alustame alumisest risttalast (aknalauast). Seejärel sisestatakse avasse tipp, mille alla asendame vaheldumisi külgmised nagid, asetades need naelu soontesse. Kinnitame korpuse elemendid isekeermestavate kruvidega kokku ja katame liitekohad hermeetikuga. Korpuse ümber olevad vahed on tihendatud tavalise puksiiriga. Ülemise kokkutõmbumisvahe ummistame linasesse (džuudist) mähitud taku rulliga. Nüüd saate alustada akna paigaldamist.

Paigaldame plastikakna, joondades selle korpuse esiservaga või süvendades veidi majja. Puidu madalama soojusjuhtivusteguri (väiksema külmumissügavuse) tõttu ei ole vaja akent kolmandiku võrra seinapaksusest sissepoole tuua, nagu seda tehakse paneel- või telliskivimajas. Eriti just puitmaja seinte väikese paksuse juures, akent avausse süvendades, oleme sunnitud niigi kitsa aknalaua lõikama.

Kui arvutasite ava ja korpuse mõõtmed ülalkirjeldatud viisil, siis aknaraami ümber olevad kinnitusvahed peaksid olema külgedel 20 mm, peal 20 mm ja alt 30 mm (alumise vahe teeme suuremaks, et see hiljem võimalik tuua lengi alla plastikust aknalaud, mille paksus on 20 mm).

Raami on mugavam korpuse külge kinnitada isekeermestavate kruvidega suurusega 6x100 või 6x120 mm, asetades need samamoodi nagu ankrutega kinnitamisel. Puurime raami sisse augud 6 mm läbimõõduga puuriga. Üle 120 mm pikkuste isekeermestavate kruvide kasutamine on ohtlik, kuna need läbivad korpuse ja kruvivad palkide (talade) sisse, mis on vastuvõetamatu.

Eeldusel, et kõik ettevalmistustööd on loodi abil tehtud, peaks aknaraam seisma täpselt piki korpust, s.t. korpuse esiserv peaks olema paralleelne akna tasapinnaga, ilma märgatavate moonutusteta.

Välistingimustes hüdroisolatsioon

Enne akna ja korpuse vahe vahutamist tuleb otsustada, millise materjaliga teeme paigaldusõmbluse tänavapoolsest küljest hüdroisolatsiooni. Nagu teate, on vahu kaks peamist vaenlast päikesevalgus ja vesi. Kui paigaldusõmbluse saame lihtsalt päikesekiirte eest plaatribade või välklampidega sulgeda, siis hüdroisolatsiooniga on olukord keerulisem, sest see peab vastama kahele põhitingimusele: ei tohi vett sisse lasta ega takista samal ajal niiskusauru väljapääsu. seest väljapoole. Noh, ja loomulikult peab hüdroisolatsioon olema vastupidav pikaajalisele ilmastikule. Kõik need tingimused on täidetud selliste materjalidega nagu veekindel auru läbilaskev teip ja spetsiaalne hermeetik.

Hermeetik "STIZ-A"- ühekomponentne auru läbilaskev valge akrüülhermeetik väliskihi tihendamiseks - iseloomustab hea nake peamiste ehitusmaterjalidega: plastik, betoon, polümeerbetoon, vahtbetoon, krohv, tellis ja puit, sh. Samuti on see vastupidav UV-kiirgusele, sademetele, temperatuuride deformatsioonile ja seda saab kasutada isegi negatiivse temperatuuriga kuni -20 kraadi. Selle materjali ainsaks puuduseks on see, et seda on raske väikestes konteinerites leida ja terve ämbri ostmine on mõttekas, kui paigaldate palju aknaid. Kui valite väliseks hüdroisolatsiooniks STIZ-A, on protseduur järgmine: kõigepealt vahutame akna, seejärel pärast täielikku kuivamist lõigake väljast välja paistv vaht ära ja pärast seda kandke spaatliga hermeetik. lõikele.

Veekindel auru läbilaskev teip(isekleepuv butüülkummist teip, mis koosneb auru difusioonmembraanist, mille ühel või mõlemal küljel on kleepuv hermeetiku kiht) müüakse erineva laiusega rullides. Meie puhul sobib lint laiusega 70 mm. Kui kasutate seda teipi hüdroisolatsioonina, suunake see liimimisel õigesti. Seda saate kindlaks teha, puhudes sellesse ühelt ja teiselt poolt (ärge unustage paberit enne eemaldada). Kuna lindi sees on membraan, on õhu läbipääs võimalik ainult ühes suunas. See külg, kust teipi "läbi puhuda" on võimatu, on välimine (tänav). Toimingute jada (kõigepealt lint, siis vaht või esmalt vaht, siis teip) ei oma suurt tähtsust, kuid tuleb arvestada, et kuivades paisuv vaht ei tõmba teipi ainult mulliga. (see segab hiljem trimmi paigaldamisel), kuid üldiselt võib see akna või korpuse küljest lahti rebida. Seetõttu, kui kleepite teibi esmalt kinni, keerake plaatribad või kõvad katted otse selle peale ja alles siis vahutage. Või vahutage esmalt, oodake vahu täielikku kuivamist (24 tundi), lõigake selle ülejääk ära ja kohe Kinnitage teip, et mitte jätta vahu lõikekohta pikaajalisele atmosfäärimõjule.

Eelpressitud isepaisuv tihenduslint (sarnaselt vahtkummile) immutatud spetsiaalse koostisega, tänu millele on veekindel ja auru läbilaskev. Tarnitakse kokkusurutuna, rullides rullides. Kui valite PSUL-teibi, ostke see, mis laieneb rohkem kui 30 mm. PSUL tuleb liimida mitte raami profiili välisküljele, vaid esiserva lähedale. Seda tuleks teha pärast raami kinnitamist avasse, kuid enne vahutamist. Muidugi on mugavam liimida raam PSUL-oomiga juba enne paigaldamist, kui see lebab põrandal, kuid siis tuleb paigaldust teha kiirendatud tempos, sest mõne minuti pärast lint laieneb ja segada tööd. Montaažiõmblust tuleks vahustada alles pärast seda, kui PSUL on täielikult laienenud ja blokeerinud montaaživahe. Kuid siin on täiesti võimalik sama probleem, mis hüdroisolatsioonilindiga: kuivades paisuv vaht võib PSUL-i välja pigistada. Seda saab vältida, vajutades PSUL-i tänavapoolsest küljest plaatribade või vilkurite abil.

Sisemine aurutõke

Seestpoolt ei tohiks vaht ka avatuks jääda, et vältida niiskuse sattumist ruumiõhust. Sisemise aurutõkkeseadme jaoks võite taotleda aurutõkketeip, mida on selle saidi põhiosas juba arutatud, või kasutage akrüülhermeetikut SAZILAST-11("STIZ-B").

See liimitakse kuni vahu tekkimiseni raami otsa õhukese kleepribaga. Vahetult pärast vahutamist eemaldatakse laialt kleepribalt kaitsepaber ja teip liimitakse korpuse külge. Sel ajal, kui teibialune vaht pole tahenenud, on soovitav kohe paigaldada aknalaud ja kruvida stardiprofiil raami äärte külge, vastasel juhul segab vahuga "puhutud" teip seda hiljem.

Seda kantakse kõvastunud vahule, täpsemalt selle lõikele. Sel juhul pole enam vaja aknalaudade ja algusprofiili paigaldamisega kiirustada, nagu teipi kasutades. Miski ei takista teid seda hiljem tegemast, kui see on mugav.

Akende siseviimistlus

Puitmaja akna siseviimistlus (aknalauad, kalded) ei erine palju paneel- või telliskivimaja kaunistusest. Siin on veelgi lihtsam: nõlvade paigaldamiseks ei pea te auke puurima - kinnitame kõik isekeermestavate kruvidega puusse (korpusesse). Samuti ei ole vaja kalleid seestpoolt vahu või muu materjaliga täiendavalt isoleerida. Ohutuse tagamiseks piisab, kui vahustada korpuse sisepind enne nõlvade paigaldamist kitsa ribaga paigaldusõmbluse kõrval. Sellest piisab, sest puu ei külmu nii sügavalt läbi kui betoon või tellis.

Korpus, aknalaud ja kalded - kolm ühes

Selline akende paigaldusviis võimaldab säästa kallakutelt ja aknalaudadelt, võita aega ja saavutada minu arvates suurem esteetiline efekt, kuid selleks on vaja korralikku puidutöötlemismasinat, et korpusele nn tagurpidi veerand ühtlaselt lõigata. elemendid, millesse paigaldatakse plastikaken .

Mis on pöördkvartal, saab jooniselt hõlpsasti aru. See on süvend, millesse aknaraam paigaldatakse tänavapoolsest küljest. Kvartal sügavus - 25 mm. Laiust tehakse 3-5 mm rohkem kui raami paksus, näiteks: 5-kambrilise VEKA puhul on profiili paksus 70 mm, seega peaks tagumise veerandi laius olema 73-75 mm. Oluline on korpuse ja akna mõõtmed täpselt välja arvutada, korpus hoolikalt kokku panna ja korpuse avasse paigaldada täpselt vastavalt tasemele - sisemine kliirens peaks olema tavalise ristküliku kujuga ja kõik akna servad. välisserv peaks asuma samal tasapinnal ilma moonutusteta. Et mitte eksida suuruses, on parem esmalt teha ja paigaldada korpus ning alles seejärel täpselt mõõta ja tellida plastaken.

Mõelge, kuidas aken paigaldatakse pöördveerandiga korpusesse.

Oletame, et korpus on juba avasse paigaldatud. Plastakna suurus on valmistatud selliselt, et see osutub korpuse "kliirensist" pisut suuremaks või õigemini: 14 mm laiem ja sama kõrge. Seestpoolt selline aken korpusesse ei pääse, küll aga pääseb tänavapoolsest küljest kergesti tagurpidi kvartalisse. Sel juhul "peidavad" raami servad mõlemalt poolt veerand 7 mm taha (see pole enam võimalik - tiibade hinged segavad) ja raami ümber jääb montaaživahe, mis hiljem täidetakse vahuga. Raam kinnitatakse korpuse külge isekeermestavate kruvidega, nagu juba eespool kirjeldatud. Lengi ja korpuse ilusa hermeetilise ühendamise tagamiseks ruumi küljelt kasutame D-kujulist ukse tihendit. Liimime selle enne raami paigaldamist kleepuva poolega veerandi servale. Raami kinnitamisel surume selle kindlalt veerandi külge, surudes tihendi kokku ja keerame kruvid sisse, kinnitades akna sellesse asendisse. Paigaldatud aken vahutab tänavalt. Seejärel lõigatakse pärast vahu kuivamist selle ülejääk ära, õmblus suletakse hüdroisolatsioonilindiga või määritakse STIZ-A hermeetikuga ja paigaldatakse plaatribad.

Muidugi, kuna me keeldume korpuse siseviimistlusest igasuguste lisaelementidega, siis tuleb seda õilistada, s.t. andke sellele ruumi sisekujundusega sobiv välimus.

Kõigepealt peate andma alumisele risttalale aknalaua kuju, nii et selle sisemine serv ulatuks veidi seinast välja ja oleks avast veidi laiem.

Teiseks - teeme nagide sisepindade ja ülaosa "koitu", st. loobume nende elementide primitiivsest ristkülikukujulisest (ristlõikes) kujust ja lõikame välja suure faasi, simuleerides nõlvade pööret.

Järgmisena töötleme korpuse elementide sisepinda. Võimalusi on palju: tekstuur, värv - valik on teie. Pinna saab lihtsalt lihvida ja lakkida. Puitu on võimalik katta soovitud värvi peitsiga, et korpuse pind oleks kooskõlas akna värvi ja/või seinte värviga.

On ka minu meelest huvitav, aga kulukam variant - pintseldada, st. töödelda antiik.

Antiikpuidu kunstlik vanandamine on nüüdseks väga populaarne erinevates disainistiilides. Harjamistehnoloogia olemus seisneb puidu pinnalt pehmete kiudude eemaldamises metallharjaga (mööda kiude), samal ajal kui pind muutub siledast reljeefseks. Pärast reljeefse tekstuuri andmist puhastatakse puit kuhjast ja kiududest, seejärel antakse lõplik läige. Puu võid kohe katta lakiga, kuid "vananenud" puit näeb pärast seda, kui seda on töödeldud soovitud värvi peitsiga, palju efektsem välja. Siiski on olemas veelgi suurejoonelisem värvimisviis – patsutamine –, mis loob kontrasti tumedate puidupooride ja heledama pinna vahel. See saavutatakse soovitud värvi värvi abil: sellega kaetakse kogu korpuse esipind ja seejärel eemaldatakse pealmine kiht lapiga, kuni värv on jõudnud kuivada. Kunstliku vananemise viimane etapp on lakkimine. Seda kantakse kahe või kolme kihina. Seejärel võid pinda pehme lapiga hõõruda, et anda läige.

Kui plaanite aknaid vahetada või sisestada, peate tutvuma installiprotsessiga. Kõik sõltub sellest, kuidas aknaid paigaldate: kas oma kätega või kolmanda osapoole ettevõtte kaasamisega. Konstruktsiooni demonteerimiseks ja paigaldamiseks kulub umbes 4 tundi, kui teil pole selles küsimuses kogemusi. Ettevõtte töötaja jaoks, kes seda sageli teeb, ei võta selline töö aega. rohkem kui tund. Kuid kallutatavate akende paigaldamine iseseisvalt nõuab ehitusoskusi.

Täielik aknasüsteemi komplekt

Enne paigaldamise jätkamist on vaja mõista nüansse ja üksikasju. Kõigepealt peate teadma kõiki osade ja materjalide nimetusi. Peamine laagriosa on raam. Plastikakende versioonis toimub selle tootmine alates plastprofiil, mis võib olla ühekambriline, kahekambriline jne. Konstruktsiooni keskele asetatakse jäikuse tagamiseks spetsiaalne vahetükk. Plastsüsteemides on see vahetükk valmistatud plastikust, metall-plastsüsteemides kasutatakse metalli.

Profiilisüsteem on kokku pandud 2 või enamast kambrist

Lisaks on profiil jagatud klassidesse: premium, standard ja economy. Kõigile tehases toodetud profiilidele kehtivad teatud standardid. Kui soovite teha valiku heade kald-pööratavate akende kasuks, valige standardklass. Värvi järgi on enim levinud valged aknad, kuid kasutada võib ka teisi värve: puitefekt, pruun. Värviprofiiliga tooted on kallimad kui valged.

Plastakna komponendid

Plastakna disain sisaldab järgmisi detaile:

• raam - peamine konstruktsiooniosa;
• kui teil on suur aken, eraldatakse see enamasti vertikaalse vaheseinaga, neid võib olla mitu - kõik sõltub disaini valikust;
• liikumatut osa nimetatakse kurdiks ja seda, mis avaneb, aknatiivaks;
• klaaspakettaknad võivad olla erinevate omadustega, näiteks toonitud, energiasäästlikud, tugevdatud, inertgaasi kasutavad. Lisaks on need ühekihilised, kahekihilised, kolmekihilised või mitmekihilised - valik on suur;
• selleks, et klaasid kindlalt kinni püsiksid, surutakse need kokku klaasimispärliga, milleks on õhuke plastiklatt. Tiheduse tagamiseks kasutatakse kummitihendit, enamasti musta;
• alati kasutatakse furnituuri - see on spetsiaalne kallutus-pööramismehhanismide komplekt, mis aitab uksi avada ja sulgeda ning pakub erinevaid funktsioone;
• lisaks on vaja tihendeid kogu konstruktsiooni tiheduse tagamiseks;
• raami siseküljele on drenaažiks tehtud tuulutusavad, mis on kaetud korkidega. Tilga tekitatud niiskus temperatuuri režiim tänaval ja ruumis, pääseb nende kaudu välja;
• disaini teine ​​osa on mõõn - see on paigaldatud väljapoole ja aknalaud paigaldatakse seestpoolt;
• raami küljel asuvad osad on viimistletud kallakutega.

Kas akent on võimalik ise paigaldada

Arvatakse, et maja või korteri akende paigaldamine on üsna keeruline protseduur. Peab ütlema, et see pole nii. Mida peate installimisel teadma? Nende tööde tegemiseks ei vaja te spetsiaalseid professionaalseid tööriistu ja seadmeid, suurt kogemust. Protseduur sisaldab kahte põhipunkti:

• vana aknaploki demonteerimine;
• uue akna paigaldamine.

Kui rääkida töö tegemiseks kuluvast ajast, siis esimene etapp võtab aega umbes poolteist tundi. Ise-ise akna paigaldamine võtab vähem kui kolm tundi. Pean ütlema, et kui otsustate siiski valida spetsialistide teenused, peaksite neilt nõudma teatud garantiisid.

Kui olete kallutatavad ja pööratavad aknad ise paigaldanud, tühistab see teie garantii. Sel juhul on vaja disainilahendusi osta otse tootjalt, kes on turul pikka aega töötanud, hea tagasiside klientidelt. Kui otsustate osta ühe- või kahekambrilised aknad talvine periood võite alati loota märkimisväärsele allahindlusele.

Kui aken ostetakse ettevõttelt, kes teostab ja paigaldustööd, siis on kliendil furnituurile garantii ca 5 aastat. Kell isepaigaldamine garantii saad otse tootjalt ehk siis ostukohas.

Telliskivimaja, tuhaploki, gaasiploki või korteri akende paigaldamiseks tuleb esmalt tellida tootjalt kallutus- või rulookonstruktsioon ning see eeldab täpseid mõõtmisi.

Üksikasjalikud juhised õigeks mõõtmiseks

Tellimuse esitamisel peate täpsustama järgmised mõõtmed: konstruktsiooni laius ja kõrgus, kalde ja aknalaua laius ja pikkus.

Enne mõõtmise alustamist ärge jätke tähelepanuta olulist punkti – milline ava teil on: veerandiga või ilma. Vaata hoolega aknaava: kui välimine osa on kitsam, siis on sul ees veerandava. Mõõtmine on tehtud järgmisel viisil: vaja on mõõta kõige kitsam osa, tuleb mõõta mitmest kohast, leida väikseim väärtus, lisada sellele 3 cm Kõrgus näidatakse nii nagu see on. Kui teie ava on ühtlane, tehakse mõõtmised järgmiselt: pärast laiuse mõõtmist lahutatakse 3 cm; olles mõõtnud kõrgust, miinus 5 cm. Lugege üksikasjalikku artiklit selle kohta.

Aknalaua mõõtmete määramiseks tuleb aknasisese ava laiusele lisada ca 10 cm Mõõna puhul tehakse sama, ainult mööda akna välimist osa. Igaüks valib aknalaua laiuse ise: parem on, kui see ulatub akust veidi kaugemale.

Lisaks peate tellimuse esitamisel otsustama, millistest komponentidest teie disain koosneb: milliseid kahe-, kolme- või üheleheliste akende võimalusi vajate, kuidas need avanevad, kummal pool metsis asub . Ärge unustage otsustada liitmike tüübi (käepidemed, lukud, ventilatsioonimehhanismid) üle.

Kui tellite korraga mitu kujundust, siis võib kõigi avade laius olla erinev, kuid kõrgus peab olema sama, tuleb valida kõige rohkem väike suurus. Pange tähele, et aknaavad võivad asuda põrandast erineval kaugusel.. Korterites on põrandast aknani ca 80 cm, samas kui rõdul võivad aknad olla põrandast. Majutus eramajas võib üldjuhul olla omanike äranägemisel ükskõik milline.

Rõdude klaasimise mõõtude omadused

Klaaskonstruktsiooni laiuse määramiseks on vaja mõõta selle osa rõdust, millele rõduaken paigaldatakse, miinus 7 cm mõlemast küljest. See kaugus on vajalik nurgaprofiili paigaldamiseks, mille külge kinnitatakse rõdu külgmiste elementide konstruktsioonid. Kõrgus arvutatakse kaugusena toe ja katuse vahel rõdul või lodžal, millest lahutatakse vahe 3 cm tolerants.

Kuidas maamajas akende mõõtmisi teha

Eramu konstruktsiooni mõõtmete õigeks mõõtmiseks koputage osa mõlema külje nõlvadest välja. Väga sageli selgub, et aknaava on palju suurem kui sellesse paigaldatud aken. See tähendab, et konstruktsiooni demonteerimise käigus eemaldatakse samaaegselt osa ruumi täitnud materjalidest.

Ettevalmistused aknakonstruktsiooni paigaldamiseks

Pärast vana akna väljavõtmist peate kontrollima tekkinud ava, eemaldama kõik osad, mis võivad maha kukkuda või kokku kukkuda, väljaulatuvate elementide olemasolul tuleks need maha lüüa. Seejärel puhastage ava ehitusprahist ja tolmust. Kui on suured süvendid, on parem katta need tsemendiga. Kõike saab töödelda ka mullaga.

Pärast avaga töötamise lõpetamist peate ette valmistama PVC-akna, mille paigaldamine on ette nähtud. Selleks on vaja eemaldada aknatiivad, kui see on kurt - topeltklaasid. Kui teie raam on väikeste mõõtmetega, saate selle paigaldada ilma topeltklaasid ja aknaid eemaldamata. Raami välimine osa tuleks vabastada seda kaitsvast kilest.

Paigaldustehnoloogia juhend

Valmis plastikaken tuuakse avasse, asetatakse tugiplokkidele ja joondatakse horisontaalselt. Pärast seda seatakse aken taseme abil vertikaalselt ja fikseeritakse sellesse asendisse vaheplokkidega.

Nii ruloode kui ka avanevate tiibade paigaldus on sama. Akende paigaldamiseks on kaks võimalust: konstruktsiooniga ja ilma. Esimese variandi rakendamisel puuritakse läbi raami augud, mille kaudu ankrupoldid seina sisse lüüa. See meetod on keerulisem ja usaldusväärsem.

Kui paigaldamine toimub ilma raami avamata, kinnitatakse aken spetsiaalsete akende abil, mis kinnitatakse profiili ja seejärel seina külge. See valik on kiirem. Siiski tuleb meeles pidada, et märkimisväärse tuulekoormuse korral võib raami konstruktsioon kõverduda või vajuda. Kui otsustate plaadile paigaldada, peaksite valima paksud ja laiad valikud. Pange tähele, et kui piirkonnas, kus te elate, on tugev tuulekoormus või aknad tuleb paigaldada kõrgele, tasub kasutada raami lahtivõtmise võimalust.

Akna avasse paigutamisel on nüansid. Kui seinad on vahtplokkidest, tellistest, tuhaplokkidest, gaasisilikaadist või betoonist, asetatakse raam 2/3 ava sisepaksusest.. Kui seinad on soojustatud vahuga, siis tuleb kinnitus teha soojustuskihile. Isolatsioonil ja tellistega vooderdamisel paigaldatakse isolatsioonitsooni aken.

Paigaldamise järjestust tuleb järgida:

• raami sisestamisel asetage see tasemele, kasutades tugi- ja vaheplokke;
• täiendavalt seina külge kinnitatud;
• pärast konstruktsiooni paigaldamist on vaja aken kokku panna;
• siis pead kontrollima tavaline töö aknaluugid ja kõik mehhanismid avavad ja sulgevad selleks akna;
• pärast kõike kontrollimist tuleb aknatiivad tihedalt sulgeda ja konstruktsiooni ümbritsev vahe tihendada. Selleks taotlege.

Siiski tuleb meeles pidada, et otseses kokkupuutes päikesekiirtega ja väliskeskkond materjal kaotab oma omadused ja hävib. Selle kaitsmiseks peate selle looma, see võib olla spetsiaalne kile, mis tuleb akna välis- ja siseküljel liimida. Pärast vahu kuivamist on vaja konstruktsiooni mõlemal küljel (välis-, sisemine) nõlvad viimistleda. Akna saab avada päev pärast vahe vahuga puhumist.

Et täituda õige paigaldus nii akendel kui ka järgige lihtsaid reegleid:

• paigaldame mõõna väljastpoolt raami spetsiaalsesse pilusse või kinnitame selle külge isekeermestavate kruvidega;
• aknalaud paigaldatakse järgmiselt: see on vaja lõigata servadest nii, et see mahuks aknaava laiusele ja toetuks vastu tugiprofiili otsa;
• tase tasandatakse spetsiaalsete padjanditega, mille järel aknalauaalune ruum puhutakse vahuga või täidetakse mördiga.

Ülaltoodud kirjelduse põhimõtte kohaselt paigaldatakse aknad rõdule või lodžale, tellistest või betoonseinad. Siiski pidage meeles, et kogu kaal akende ehitus kannab parapetti, nii et peate seda tugevdama.

Vead, mida saate akende paigaldamisel teha

Struktuuri paigaldamisel, et sellel oleks pikk kasutusiga, tuleb tähelepanu pöörata mitmele punktile:

• aknaklaasi väljapoole paigaldamine on võimatu, kuna see vähendab konstruktsiooni sissemurdmiskindlust, kuna klaasriba saab hõlpsasti välja tõmmata ja topeltklaasi eemaldada;
• akna paigaldamisel peate hoolikalt kaaluma konstruktsioonide joondamist tasemele, vastasel juhul on tiibade avamine ja sulgemine keeruline;
• kindlasti kaitske paigaldusvahtu otsese päikesevalguse eest, et vältida selle hävimist;
• oleks vale valida ainult raami konstruktsiooni fikseerimine paigaldusvaht: tuleb kindlasti seinale kinnitada, muidu võib see lihtsalt välja kukkuda.

Järgides kõiki paigaldusreegleid, saate aknakonstruktsiooni edukalt ise paigaldada ja kui pöördute teenuse saamiseks professionaalide poole, saate nende tööd igal etapil kontrollida.

Aknakonstruktsiooni isepaigaldamine säästab raha, kuid ebakorrektne töö suurendab ainult kulusid tulevikus. Puidust majade jaoks on spetsiaalne tehnoloogia PVC kinnitus aknad.

PVC konstruktsioonide eelised ja puudused

Paigaldamine nõuab inimeselt erilisi oskusi ja teadmisi, kui neid pole, siis on parem teemat üksikasjalikult uurida. Parim kinnitussüsteem on okassoon, just see võimaldab vältida deformatsioone puu kokkutõmbumisel, millel on negatiivne mõju akna metall-plastkonstruktsiooni tööomadustele. AT rohkem uued hooned võivad kokkutõmbuda, kuid isegi pikalt ehitatud majades võib tekkida kokkutõmbumine.

Spetsialistid märgivad, et puitmaja vajub keskmiselt 20 mm aastas. Palja silmaga pole seda nii lihtne määrata, aga akna konstruktsiooni järgi on see väga lihtne.

Harva, kuid juhtub, et deformatsiooni pole mitu aastat ja siis muutub keskkonna mõjul moonutus nähtavaks. Et puitmajas seda ei juhtuks, on enne akna paigaldamist vaja teha korpus. See on väga keeruline ja vaevarikas protsess, kuid seda ei saa välistada. Kui teete paigalduse, nagu telliskivimajas, peate aknakonstruktsiooni liitmikke pidevalt reguleerima. Kell plastkonstruktsioonid eeliseid on palju, mistõttu on nende järele turul suur nõudlus. Nende hulgas tasub esile tõsta järgmist:

• madalad kulud töötamise ajal, kuna sellist akent pole vaja värvida ega putukate eest töödelda;
• materjali vastupidavus, mis on vastupidav temperatuurimuutustele keskkond, seda ei mõjuta ultraviolettkiirgus, korrosioon ei ilmu ja see ei mädane;
• hea raami jäikus;
• tuleohutus;
• ei mingit pragunemist ega kõverdumist.

Kõik need eelised muudavad aknakonstruktsiooni sobivaks kõigis meie riigi piirkondades. PVC saab suurepäraselt hakkama määratud ülesannetega nii lõunas kui ka põhjas. Kuid nagu igal materjalil, on ka PVC-l puudusi, kuna see pole kaugeltki ideaalne. Nende hulgas on järgmised:

• suutmatus säilitada majas vajalikku niiskustaset, kuna sellised konstruktsioonid on täielikult suletud;
• sellist akent ei ole võimalik parandada, kui pind on kahjustatud;
• plastil on alati palju tolmu, kuna see tõmbab seda staatilise elektriga;
• materjalil on kõrge soojuspaisumistegur, nii et kohad, kus plastik seinaga külgneb, on sageli kahjustatud;
• puidul on parem heli- ja soojusisolatsioon kui plastikul.

Olulised nüansid

Puitmaja plastkonstruktsioonide paigaldamisel on oma omadused. Pole tähtis, kas sellised aknad on paigaldatud puitu või palkmaja tehnoloogiat tuleb rangelt järgida. Plastakna paigaldamisel tasub meeles pidada, et puu kokkutõmbumine tekitab raamile lisasurvet. See on üks põhjusi, miks ilma korpuseta ei saa hakkama.

Akna ülemise riba ja seina vahelises ruumis ei tasu alati vahtu kasutada, kuna see muutub kuivades üsna jäigaks ja tekitab ka konstruktsioonile asjatut survet. Sel juhul tühistatakse kõik ümbrise eelised.

Kui te ei võta arvesse raami ja seina vahelist pilu, olles arvutanud akna valed mõõtmed, peate ava suurendama, kuna see paigaldatakse ilma negatiivsed tagajärjed Liiga suur aken ei tööta. Pärast lünkade väljastpoolt vahutamist on parem paigaldada PSUL-lint, see ei kaitse mitte ainult ultraviolettkiirte, vaid ka niiskuse eest.

Paigaldusvaht koos kõigi selle eelistega variseb kiiresti kokku ja kaotab oma omadused, kui seda ei kaitsta. Suvila sees baarist tuleb seda teha aurutõkke abil ja väljas aitab hüdroisolatsioon. Enamik akna moonutusi tekib siis, kui see pole paigaldatud tasemel. Selle konstruktsiooniga liitmikud ebaõnnestuvad kaks korda kiiremini ja vajavad väljavahetamist.

Me ei tohi unustada külma tsooni, kus aken hakkab kallakute küljelt jäätuma ja selle sisse ilmub kondensaat.

Tootjad rõhutavad seda tüüpi akende ühe peamise eelisena PVC-konstruktsioonide tihedust ja suurepärast heliisolatsiooni. Tegelikult puidust raam Sellel on loomulik ventilatsioon, tänu millele ei tõuse ruumis niiskustase, PVC akende kohta seda öelda ei saa.

Nende paigaldamise ajal, et tulevikus kondensaadiga probleeme kõrvaldada, on vaja ventilatsioon ise paigaldada ja kui spetsiaalseid auke pole, peate kõvasti pingutama.

Teeb olukorra palju lihtsamaks toiteventiilid, mis on plastikaknale paigaldatud spetsiaalsed profiilid.

Paigaldamise lihtsuse üle ei saa lihtsalt rahule jääda. Kasutaja peab eemaldama aknakonstruktsioonis juba olemasoleva tihendi ja asetama klapi aknatiivale. Seda on lihtne isekeermestavate kruvidega kinnitada, kuid peate väljalaskeava üle mõtlema, vastasel juhul pole süsteemil mõtet.

Keegi ei rõõmusta, et puitmajja plastkonstruktsioone paigaldavad ettevõtted ei anna oma tööle garantiid, sest nad ei suuda PVC käitumist lõpuni ette ennustada. Isegi kui järgite kõiki reegleid ja nõudeid, pole mingit garantiid, et pärast mõneaastast töötamist aken ei lakka töötamast.

Korpuse valmistamine

Ainult korpus kaitseb palkmaja aknakonstruktsiooni moonutuste, painde ja muude deformatsioonide eest. Korpusplaadid peavad olema kuivad ja tugevad, vastasel juhul ei suuda nad ülesannet täita. Selleks sobib laud, mille paksus ei tohi olla alla 5 cm või latt 15x10 cm.Elemendi paksus on alati võrdne seina paksusega.

Vanasse puitmajja ehitamise reeglid ei muutu. Raamkonstruktsioonidega on olukord hoopis teine, kuna need ei kahane. Selliseid maju luuakse juba akende ja uste avadega, neil on paigaldamiseks vajalik jäikus. Ei tõmbu kokku ja üle kümne aasta seisnud palkmaja.

Korpust saab teha erinevatel viisidel, nagu näiteks:

• okas-monoliit;
• hüpoteegi tala;
• teki sisse.

Kolmest variandist kõige usaldusväärsem on viimane, kuid seda peetakse ka kõige aeganõudvamaks. Neile, kellel ei ole piisavalt oskusi ja võimeid, on soovitatav korpuse tegemine teist meetodit kasutades. Aknaava keskele on vaja teha üksteise suhtes vertikaalsed vaod mõõtudega 5x5 cm.Abilisena saab kasutada ketassaagi, mootorsaagi, kirvest ja isegi peitlit.

Enne tala soonde löömist tuleb see mässida lnovatiiniga. Tihend jääb seina ja elemendi vahele, kuid samal ajal peaks see veidi aknaavasse minema.

Vardale asetatakse servadega laud ja kinnitatakse isekeermestavate kruvidega ülalt ja alt. Mõlemal juhul piisab kahest poldist. Enne seda tasub puurida korgi läbimõõdust veidi suurem süvend. Kui kasutatakse naastmonoliiti, lõigatakse T-kujuline tala eelnevalt välja ja paigaldatakse seejärel olemasolevasse soonde, mille järel kinnitatakse see usaldusväärse kinnituse tagamiseks isekeermestavate kruvidega.

Vertikaalselt asetsevad aknakonstruktsiooni elemendid peaksid asuma aknaava ülaosast 8 cm kaugusel, see tähendab, et ülemisele lengile asetatud viiesentimeetrine tala peaks olema seinast 3 cm kaugusel. Seda kaugust võetakse kokkutõmbumisvahena.

Akna ülemine riba ei tohiks soontes rippuda, sisenege ainult pingutusega. Lõplik kinnitus tehakse isekeermestavate kruvidega, mis keeratakse sisse nurga all. Viimaseks tööks selles etapis võib pidada isolatsiooni paigaldamist. Vahe suletakse paigaldusvahuga, mida saab laduda ühes või mitmes etapis. Kui kompositsiooni on vaja kaks korda peale kanda, peaksite ootama kümme minutit, kuni esimene kiht kõveneb. Kuuma ilmaga tuleb vahtu pihustuspudelist veega niisutada.

Päikese ja muude ilmastikutingimuste mõjul vajub materjal kiiresti kokku, mistõttu on see seest kaetud aurutõkkega, väljast on kasutatud tuulekindlat membraani.

Mõlemal küljel on keelatud kasutada aurutõket, sest siis koguneb selle alla niiskus, mis aitab kaasa hallituse tekkele.

Paigaldamine

Saate aknakonstruktsiooni oma kätega paigaldada, konstruktsiooni kasti sisestada, aknalaua panna, kalleid teha, kuid parem on kõigepealt tehnoloogiat uurida, et mitte kõike rikkuda. Peamised tööriistad, mida vajate, on järgmised:

• tase;
• paigaldusvaht;
• kruvikeeraja;
• puurida;
• pihusti;
• võti akende reguleerimiseks;
• peitel;
• poldid;
• vahekiilud.

Aknaid on lihtsam paigaldada koos partneriga, sest kõike ei saa ise teha. Tuleb mõista, et topeltklaasil aknal on muljetavaldav kaal ja seda on võimatu töö ajal üksi hoida. Enne paigaldamist on parem kontrollida tehtud mõõtmisi, et teha kindlaks lünkade olemasolu. Vahutamiseks peaks jääma 5 cm peale, 3 cm külgedele ja 4 cm aknalaua paigalduskohta.

Vale kinnitus puidus maamaja põhjustab tulevikus palju probleeme.

Enne paigaldamist ostke kindlasti tööriistapood spetsiaalsed kinnitusdetailid, milleks on tehtud aukudega metallplaadid. Spetsialistid soovitavad neid kasutada, sätestades selle nõude asjaoluga, et raami läbistavate isekeermestavate kruvide kasutamine jätab selle täielikult ilma tiheduse ja seega vähendab soojusisolatsiooni taset.

Aken paigaldatakse ainult taseme järgi ja mitte midagi muud, moonutused ähvardavad saada kiireid kahjustusi plasttoode ja rikkis riistvara. Eemaldage aknalt kindlasti tiib, vähendades sellega raami kaalu töö ajal. Sisetükk peaks asuma ühtlaselt, kinnitatud ainult standardiga ette nähtud elementide külge. Vahede vahutamisel saab nende nihkumist vältida, asetades raami alla latid ja seejärel need eemaldatakse.

Oluline on kruvide asukoht õigesti valida, harja asukohas on rangelt keelatud sisse keerata.

okosyachka

Pats pannakse kokku pärast aknaava ettevalmistamist. Ülemine osa lõigatakse 15x4 cm suurusest lauast välja ja tehakse sooned, mille kaudu see kinnitatakse harja külge. See avause osa asub peal, see peab olema ühtlane, ei tohi olla murdunud, vastasel juhul tekib raskusi plastkonstruktsiooni paigaldamisega.

Harja rolli täitev eend on vooderdatud valtsitud takuga ja seejärel pannakse vanker - ette valmistatud puidust element lõigatud soonega. Seda tehakse selleks, et parandada soojusisolatsiooni ja vabaneda krigisemisest. Patsi ülemine osa tuleb kruvida selle elemendi külge isekeermestavate kruvidega, kuid nii, et see ei mõjutaks kammi.

topeltklaasid

Topeltklaasid tarnitakse paigalduskohta kokkupanduna, need tuleb enne paigaldamist lahti võtta, see on ainus viis konstruktsiooni kaalu vähendamiseks. Spetsiaalse võtme abil on vaja eemaldada ülemised tihvtid, mis hoiavad aknatiiva lahti.

Pärast seda käepide pöördub ja avatud olekus saab aknatiiva alumisest kinnitusest kergesti eemaldada, kuid tasub meeles pidada, et see on konstruktsiooni kõige raskem osa.

Klaasist helmeste väljalöömiseks ja topeltklaasi akna eemaldamiseks tuleb kasutada spaatlit või haamrit ja nuga. Elementi õrnalt eemale lükates peaksite selle lihtsalt raami küljest eemaldama. Lühikesi külgi saab nurgast kergelt kangutada ja tõmmata.

Eksperdid soovitavad koheselt eemaldada kaitsekile aknakonstruktsiooni välisküljelt, enne kui see pinnale kleepub, reageerides ultraviolettkiirguse mõjul plastikuga. Siis on seda peaaegu võimatu lahti rebida. Tihvtide jaoks on vaja puurida augud, mis peaksid asuma nurgast mitte kaugemal kui 20 cm ja üksteisest mitte kaugemal kui 70 cm.

Plastaknad võivad küttekulusid vähendada, kuna hermeetiline disain takistab tuuletõmbuse teket. Tuleb märkida selliste toodete esteetilist atraktiivsust, hoolduskulude kokkuhoidu. Kuid plastaknad vastavad nõuetele ainult siis, kui paigaldamine on tehtud õigesti.

PVC-konstruktsioonide isepaigaldamine puitmajja tekitab mõningaid raskusi, mistõttu tuleks seda teha vastavalt spetsialistide juhistele. Aastaaeg ei mõjuta installiprotsessi kuidagi. Kättesaadavus kaasaegsed tehnoloogiad võimaldab töötada sama edukalt nii suvel kui talvel, kui kasutatakse polüuretaanist külmakindlat hermeetikut.

Paljud kasutajad pole kondensaadi kogunemisega rahul ja väidavad, et sisemusse koguneb pidevalt niiskust. Seda saab vältida lihtsalt ruumi tuulutamisega või väljatõmbeseadmete, kvaliteetse ventilatsioonisüsteemi paigaldamisega. Külma ilmaga saate kohe kindlaks teha kehva tihenduse olemasolu, tekkiv kondensaat näitab kohti, kus on vaja tugevamalt vahtu teha.

Kui paigaldusega tegelevad töötajad, peaksite veenduma, et plastakende paigaldamine toimub vastavalt kehtestatud standarditele, siis ei pea te tulevikus silmitsi ebameeldivate üllatustega. Professionaalne paigaldaja ei tööta miinuskraadidega.

On teada, et puidust ehitatud majade puitaknaid peetakse õigustatult kõige ohutumaks ja kõige ohutumaks praktiline lahendus mõjutab soodsalt eluruumi mikrokliimat.

Põhiline antud juhul on see, et selle kokkutõmbumisel käituvad aknasüsteem ja seinad ühtlaselt. Siin mängib otsustavat rolli nende paigaldamine vastavalt tehnoloogiale.

Puitmaja akende paigaldamise omadused

Akende kokkupanemisel puitkonstruktsioonis on teatud omadused. Nagu teate, puit kahaneb. Hakitud palkidest majades või esimese 5 aasta jooksul on kokkutõmbumine umbes 10-13% hoone kõrgusest, samas kui see kahaneb mitte rohkem kui 2%.

Kui aknakonstruktsioonid on kõverad, seintesse on tekkinud sekkumislõhed või topeltklaasiga akna praod, viitab see tehnoloogia rikkumisele paigaldusprotsessis.

1. Hakkpuidust, palkidest majades, höövel- või profiilpuit, aknatugi on soovitav paigaldada peale maja kokkutõmbumist (mitte varem kui 1,5 aastat peale ehitamist).
2. Akende paigaldamine pärast palkmaja ehitamist ei ole ratsionaalne, kuna puudub võimalus arvutada seinte kokkutõmbumist. See indikaator sõltub puidu niiskusesisaldusest.
3. Liimpuidust majades saab aknad paigaldada kohe pärast seinte püstitamine ja maja katuse paigaldamine.
4. Akende paigaldamine peab toimuma eranditult libisevate liigendite – tugilattide ja korpuse abil. Aknaplokkide ja patsikonstruktsioonide sidumine palgi või puidu külge on rangelt keelatud. Tihe kinnitus kokkutõmbumise ajal põhjustab aknamoodulite ja hoone seinte terviklikkuse rikkumist. Tegelikult peab aknasüsteem seina suhtes eraldi tasakaalustama.
5. Ülemises osas aknaraamide kohal on vaja ette näha kokkutõmbumisvaru - vahe 6-7 cm. Varuvahede valearvestus võib põhjustada akende kehva sulgemise või sekkumisvahed seintes.

Puitakende paigaldusskeem

Akende avamise ettevalmistamine

Enne kasti paigaldamist valmistage ette aknaava. Ava peaks olema ristkülikukujuline, ilma pragude, süvendite, moonutuste ja muude vigadeta. Kõigilt selle pindadelt on vaja eemaldada ehitusjäätmed, mustus, tolm ja ladestused.

Moonutuste vältimiseks tulevikus on vaja ava välis-, sise- ja külgmiste külgede täpseid mõõtmisi.

Juhul, kui ava viltu on märkimisväärne ja seda pole võimalik parandada, on soovitatav akna parameetreid laiendada nii, et kõrgeim tase välimine ava ületas laiust 2,5-4 cm ja kõrgust 1-2 cm.

Laienduse teostamine võimaldab paigaldada aknale täiendava profiili. See väldib tühimike tekkimist kasti ja augu vahel maksimaalse kaldenurga piirkondades.

Lisaks võimalusele kalde korrigeerimiseks ava suurust laiendada, on olemas selline võimalus nagu aknaraami parameetrite suurendamine.

piiramine

Spetsiaalset disaini, milleks on ilma põhja põiktalata puitkast, mille eesmärk on aken kindlalt kinnitada ja aknaraami kuju säilitada, sõltumata maja kokkutõmbumisastmest, nimetatakse korpuseks ehk patsiks.

Seda disaini on mitut tüüpi:

1. Terve. See on valmistatud spetsiaalselt töödeldud tahkest materjalist.
2. Liim.Üksikud komponendid on valmistatud trükiplaatidest, mis on ühendatud mikrosoonte ja liimi abil. Kõik murtud ja väikesed sõlmed eemaldatakse.
3. Segatud. Osa korpusest on valmistatud ühes tükis ja teine ​​osa on valmistatud liimiga. Paigaldamise lõppedes lakkitakse pats. Seda tüüpi sobib suurtele aknalaudadele.

Iga akna suuruse järgi valmistatakse okosyachka. Veelgi enam, kui sisevooder on planeeritud, saab selle jaoks proovi teha. Mõlema külje vastassuunas proove ei võeta.

Korpuse kokkupanek võib alata peale aknaava ettevalmistamist.

Selle tootmine toimub järgmiselt:

1. Alusesse, mis külgneb aknaavaga, tehakse sooned. Nendesse sisestatakse sama suurusega tala, mis toimib korpuse küljena.
2. Esiteks asetatakse ava põhja tala, mis hoiab ära külgmiste elementide nihkumise.
3. Tala alla asetatakse tihend linasest takust.
4. Süvenditesse asetatakse tihendusmaterjal ja paigaldage küljelauad.
5. Viimane samm on konstruktsiooni ülemise plaadi kinnitamine.
6. Patsi peale jäetakse ruumi, kus puit kuivab ja täidab selle hermeetikuga. Nii et palkide kuivatamise käigus ei mõjuta koormus aknaava.

Akende paigaldus

Aken paigaldatakse järgmises järjekorras:

1. Ava alumisele osale asetatakse hüdroisolatsioonikiht. ja tihendusmaterjal.
2. Installige aknaraam ja parandada seda puidust vooderdiste või kiilude abil.
3. Reguleerige horisontaal- ja vertikaaltasapinda hoone taseme või loodijoone abil. Sel juhul tuleks tähelepanu pöörata tegelikule horisontaalsele ja vertikaalsele, mitte aga aknaava külgedele.
4. Ava mõlemal küljel, 50 cm sammuga, puurige augud.
5. Isekeermestavate kruvidega kast korda.
6. Isoleerige kasti ja seina vaheline ruum tihendusmaterjal.
7. Järgmisena paigaldage raam. See paigaldatakse kasti soontesse ja kinnitatakse selle külge kruvidega.
8. Aknaplokid paigaldatakse karbile hingedega(eraldatav ja lahutamatu). Nende erinevus seisneb hinge eemaldamise võimaluses. Eemaldatavad on mugavad kohtades, kus puudub võimalus aknapeegli üles tõsta. Hingede ühtlane kinnitus aitab kaasa akende ahtripeeglite ühtlasele rippumisele. Need on kinnitatud kruvidega.
9. Leng lukustatakse lukustuselemendi või riivi abil. Pärast ahtripeegli avanemise ja sulgemise kontrollimist kinnitage raam naeltega.
10. Järgmisena jätkake aknalaudade paigaldamisega. Need on paigaldatud seestpoolt nii, et külgmised servad lähevad mõlemalt poolt 4,5-5 cm seintesse.
11. Vahetult enne paigaldamist, kasutades lubja-kipsi segu , joondage aknaava põhi.
12. Aknalaud on kinnitatud kiiludega. Pärast soojusisolatsioonimaterjali paigaldamist kinnitatakse see lõpuks.
13. Mõõnade paigaldamine toimub ava väljastpoolt- kogu raami alusesse tungimise laiuse ulatuses.
14. Aluse korpuse ja karbi vahed, samuti akna ülemine ja küljed on suletud korpusega. Plaatribadena on soovitatav kasutada sama tüüpi puitu, millest maja on ehitatud.
15. Kõik korpuse osad on omavahel ühendatud. Selleks kasutage naelu, naelu või liimilahust.
16. Paigutuse esialgne märgistamine kinnitusdetailid (samm on 10-12 cm).
17. Nii et plaatribade kinnitamise käigus need ei liiguks, disaini saab liimile panna.
18. Viimane samm on plaatribade kinnitamine naelte või isekeermestavate kruvidega. ning aluse ja plaatribade vahede sulgemine tihendusmaterjaliga.

1. Korpuse valmistamiseks kasutatakse puitu, mille niiskusesisaldus on vähemalt 10%., vastasel juhul tekivad aja jooksul konstruktsiooni sisse praod.
2. Patside valmistamisel on see rangelt keelatud kasutage metallist kinnitusvahendeid.
3. Korpuse kokkupanemisel ei saa kasutada tihendusmaterjalina ehitusvahtu. Sellisel juhul seotakse puit, mis takistab selle loomulikku kokkutõmbumist.
4. Akende paigaldamise käigus on oluline neile korralikult augud puurida. Optimaalne kaugus aknalauast põrandani on 85-90 cm.
5. Asjatundjad ei soovita aknaid paigaldada ilma patsi paigaldamata, isegi kui maja on ehitatud palju aastaid tagasi ja palkmaja on täiesti kuiv. See on tingitud asjaolust, et kogu eluea jooksul on puul kalduvus kahaneda.
6. Suurema efektiivsuse ja soojapidavuse tagamiseks puitaknad tuleks paigaldada aknaava välisküljele lähemale.
7. Aknalaua materjalina on vaja valida lehtpuid. Kõige pikema kasutuseaga on liimpuidust aknalaud, kõige lühema kasutuseaga täispuidust aknalaual (reeglina on toode väändunud).
8. Aknaava nurgad peaksid olema 90 kraadi ja diagonaalid ei tohiks erineda rohkem kui 10 mm. Kui aluse auk on suurem kui lubatud väärtus, on vaja rohkem tihendusmaterjali. Kui te ei taga nurkade ühtlust, on võimalik kasti kõverdumine.
9. Oluline on õigesti arvutada akna sügavus avas, nii et kastepunkti isolinoon, mis on võrdne 10 kraadiga, läbiks selle sisemise osa. Seejärel kondensaadi moodustumine edasi sees akent ei tule.