Kuidas paigaldada aknalaud plastaknale? Aknalaua paigaldamine oma kätega Tehke ise plastikust aknalaud.

Sageli dirigeerimisel kapitaalremont Toas tuleb vahetada vanad aknad. Akende paigaldamist ei saa aga pidada täielikuks ilma välisviimistlus, Räägime nende paigaldamisest ja seismisest) selles materjalis.

Levinud paigaldusmeetodid

On mitmeid lahendusi, mis võimaldavad teil leida vastuse küsimusele, kuidas aknalauda oma kätega paigaldada:

1. Konstruktsiooni saab kinnitada liimkompositsiooni abil. Sellest piisab vana moodi, mida käsitöölised kasutavad tänapäeval usaldusväärsemate võimaluste ilmnemise tõttu äärmiselt harva.
2. Üks kõige enam lihtsaid lahendusi- isekeermestavate kruvide kasutamine. Kinnitused kruvitakse aknalaual eelnevalt ettevalmistatud aukudesse. Spetsiaalsete patjade ja polüuretaanvahu kasutamine võimaldab lisada konstruktsioonile jäikust.
3. Järgmine meetod hõlmab vedrude metallklambrite kasutamist kinnitusdetailidena. Viimased kruvitakse samade isekeermestavate kruvide abil aknalaua profiili külge.
4. Ja lõpuks, viimane meetod on aknalauaaluse ruumi tihendamine padjanditega, kuni tasapinna servad sisenevad aknaraami alla, saavutades kõrgem tase tihedus.

Tööriistad ja materjalid

Kuidas paigaldada plastikust aknalaud oma kätega elementaarsel moel? Selleks võite vajada järgmisi tööriistu:

• hoone tase;
• kruvikeeraja;
• püstol polüuretaanvahu paigaldamiseks;
• perforaator;
• pusle;
• pliiats;
• rulett.

Ettevalmistavad tegevused

Kõigepealt tuleks ette valmistada ülaltoodud tööriistad, mis tööprotsessi käigus kindlasti kasuks tulevad. Järgmisena peate tegema õiged mõõtmised. Sellest sõltub otseselt esteetiline välimus paigaldatud aknalaud ja selle töökindlus.

Mõõtmiste tegemisel on oluline arvestada mitte ainult paigaldatud lõuendi parameetritega, vaid ka terve nimekiri lisaomadused. Siin väärib erilist tähelepanu olemasoleva radiaatori asukoht. Kui viimane on paigaldatud piisavalt kõrgele, võib mõne sentimeetri vaba ruumi olemasolu aknalaua alumise servani põhjustada ruumi õhuringluse häireid ja mikrokliima halvenemist.

Mõõtmiste tegemisel tuleb arvestada, et aknalaua pikkus peaks olema suurem kui aknaava ruum. Toote laiust saab valida meelevaldselt, olenevalt isiklikust mugavusest ja vajadustest. Mugav variant oleks aknalaud, mis ulatub seinast välja kuni 8-10 cm kaugusel.

Aknalaua trimmimine

Niisiis, vaatame lähemalt, kuidas aknalauda õigesti paigaldada. Mõnikord on paigaldamise ajal vaja toodet trimmida nii, et see vastaks akna avanemise parameetritele. Suurimad aknalauad ulatuvad 3 m või enama pikkuseni. Konstruktsiooni laius võib olla 25 kuni 70 cm.

Kui aknalaud on liiga suur, saab üleliigse materjali ära lõigata küljelt, kus see seina külge kinnitub. Erilist tähelepanu tuleks pöörata lõikejoonele. See peab läbima ilma jäikusribisid puudutamata, mis asuvad aknalaua sees. Seega ei deformeeru konstruktsioon töötamise ajal ja on kindlalt raamiga ühendatud.

Aknalaua trimmimiseks on soovitatav kasutada elektrilist pusle. Puidu või plasti jaoks on lubatud kasutada väikest rauasaagi, olenevalt konstruktsiooni materjalist. Tööd tuleks teha aeglaselt, nii väldite aknalaua esipinnale kiipe ja kriimustusi.

Toodete saagimisel ärge unustage ohutust. Kuna purunenud materjalitükid võivad sattuda silma, on soovitatav kanda montaažiprille. Käte kaitsmiseks peaksite kasutama kindaid või töökindaid.

Plastikust aknalaua paigaldamine: põhietapid

Plastikust aknalaudade paigaldamine on üsna lihtne:

1. Esiteks puhastatakse pinnad põhjalikult. Reostus likvideeritakse ja prügi veetakse ära.
2. Pärast selle kasutamist peate määrama konstruktsiooni horisontaalse asukoha ja seadma majakad. Tavaliselt on aknalaudade paigaldamisel nende tasapind umbes 5 mm kallutatud allapoole. See lahendus võimaldab tekkinud kondensaadil tasapinnast välja voolata.
3. Kuidas paigaldada aknalauad plastikakendele? Konstruktsioon on paigaldatud spetsiaalsele liimile või mördile. Alternatiivse lahendusena võite kasutada tasapinna kinnitamist mehaaniliste tugede kruvidega.
4. Järgmisel etapil vaba ruum vahel betoonplaat ja aknalaud on täidetud polüuretaanvahuga. Väljapoole ulatuvad ülejäägid eemaldatakse ettevaatlikult kirjatarvete noa abil.
5. Lõpuks peale otsa servad paigaldatud on spetsiaalsed pistikud. Aknalaua pind eemaldatakse kaitsekilest.

Kuidas paigaldada aknalauad plastikakendele õigesti? Selleks peaks kütteradiaatori ja tootetasandi alumise serva vahele jääma umbes 6-7 cm vaba vahemaa.Ainult sel juhul tõuseb radiaatorist vabalt soe õhk, kuivatades topeltklaasid ja kaldeid. .

Kuidas paigaldada puidust aknalaud?

Paigaldamine on palju keerulisem. Enne töö alustamist peaksite pöörama tähelepanu lähtematerjali kvaliteedile. Aknalaual ei tohiks olla ilmseid vigu laastude, sõlmede või muude defektide näol. Lisaks peaksite kasutama hästi kuivatatud tahvlit. Vastasel juhul võib viimane töö ajal äkiliste temperatuurimuutuste ja niiskustaseme muutuste mõjul praguneda.

Kuidas sel juhul aknalauda paigaldada:

1. Olemasolev alus on igast küljest hööveldatud, mille järel tekivad selle tagapinnale pisarad. Viimased on väikesed 5-6 mm sügavused ja 7-8 mm laiused vihmaveerennid.
2. Plaadi tagapinnale asetatakse antiseptikumidega immutatud vildist vooder.
3. Valmistatud aknalaud sisestatakse seinas olevatesse avadesse. Pisarad paigaldatakse eelnevalt ettevalmistatud pinnale puidust klotsid. Konstruktsioonielemendid kinnitatakse naeltega.
4. Konstruktsiooni servad on tugevdatud kipsmört.

Puidust aknalaua paigaldamisega hästi kursis olevad käsitöölised soovitavad teha ruumi üsna muljetavaldava kalde, mis peaks olema umbes 20 mm. See väldib kondensaadi kogunemist toote pinnale ja takistab materjali mädanemist.

Kallakute paigaldamine

Pärast aknalaua paigaldamise lõpetamist tuleks teha kalded. Esiteks peate kasutama akna avanemist vertikaalselt ja horisontaalselt. Lihtsaim viis ülesandega toime tulla on kasutada vahtpolüuretaan. Viimane kaitseb nõlvadel hästi külmumise eest.

Pindu saab tugevdada paigaldusvõrgu või kipsplaadiga. Peamine ülesanne on maksimeerida tasapindade joondust, samuti sileda tekstuuri moodustamist. Kallakute ülaosa saab katta värviga, valides värvi siselahenduste iseärasuste põhjal.

Kui aknalaua serv ulatub seina serva suhtes 10 cm või rohkem tuppa, on soovitatav konstruktsiooni tugevdada. Nendel eesmärkidel tasub kasutada metallist nurgad. Kuid isegi sellise lahenduse rakendamisel ei tohiks töötamise ajal aknalaua servi üle koormata, kuna see võib põhjustada tasapinna deformatsiooni.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata rõdule aknalaua paigaldamise tingimustele. Et pinnad kindlalt “haaraksid”, on soovitav hoida õhutemperatuuri mitu päeva vahemikus +16 kuni +20 o C.

Aknalaua paigaldamisel on soovitatav kanda palju polüuretaanvahtu toote otstesse ja keskossa. Konstruktsiooni tugevdamiseks on lubatud kasutada silikoonhermeetikuid ja liimi.

Lõpuks

Nagu näete, on aknalaua paigaldamine oma kätega täiesti teostatav ülesanne. Peaasi on läheneda tööle hoolikalt ja mitte jätta vahele hetki, mis võivad konstruktsiooni edasist toimimist negatiivselt mõjutada.

Aknaava väliskujunduse atraktiivsus sõltub aknalaudade paigaldamisest. Nende paigaldamata jätmine ei muuda ruumi mitte ainult korratuks, vaid tekitab ka mõningaid ebamugavusi. Eelkõige peab majaomanik regulaarselt likvideerima akendele tekkinud kondensatsioonilekkeid. Vastasel juhul on vajalik iga-aastane pindade viimistlemine ja uuendamine.

Kuidas võtta aknalaua mõõtmeid ja kuidas lõigata PVC aknalauda? Kompetentne, samm-sammult paigaldamine aknalaud. Lugege sellest artiklist.

Klassikaline PVC-aknalaua paigaldus on aknalaua paigaldamine, mis hõlmab enamikul juhtudel teostatavaid põhitoiminguid. Muidugi on alati erandeid, millest ka juttu tuleb, näiteks VIP paigaldus!

Aknalauad plastikakendele

PVC aknalauad paigaldatakse kõige sagedamini plastikakendele. Puidust aknalauad paigaldatakse harvemini. Ja väga harva paigaldatakse kivist aknalauad. Viimastel on oma paigaldusspetsiifika. Selles artiklis me neist ei räägi.

Kuidas paigaldada puidust aknalaud plastikakendele? Plastikust ja puidust aknalaudade paigaldamise tehnoloogia ei erine põhimõtteliselt. Seetõttu räägime edaspidi ainult PVC-aknalaudade paigaldamise meetoditest.

Neile, kes otsustasid esmakordselt aknalaua oma kätega paigaldada, on oluline teada, et aknalaua plastiku kvaliteet mõjutab paigaldusprotsessi. Kui kavatsete töötada turistiklassi aknalauaga (näiteks firmalt ECO), siis peate sellesse suhtuma ettevaatlikult. Näiteks sellise aknalaua puslega lõikamisel võivad tekkida suured laastud.

Kust saab Peterburis soodsa hinnaga PVC aknalauda osta? — Allpool annan võrdluseks ligikaudse plastakende aknalaudade hinnad, mõõtmetega 250 x 2000 mm:

• Odav ja mitte kvaliteetne - “Eco” - 350 rubla.
• Odav, kuid kvaliteetne - "Vitraaž" - 450 rubla.
• Kallis ja kvaliteetne - "Vitraaž VPL" - 1250 rubla.
• Väga kallis ja väga kvaliteetne - “Danke”, “Moeller”, igaüks 2200 rubla.

PVC aknalaua märgistus

Võtmed kätte plastakna paigaldamise tehnoloogiat järgides tuleks plastikaknalaud paigaldada pärast seda, kui see on juba paigaldatud plastik aken. Eelmises artiklis juba ütlesin, et mõõn ja aknalaud paigaldatakse korraga.

Selleks, et mõista, kuidas aknalauda plastikakendele paigaldada, peate mõistma, et selle protsessi kõige olulisem toiming on PVC-aknalaua märgistamine. Järgmisena samm-sammult kinnitatud juhised koos fotodega ja minu video on artikli lõpus.

Kõigepealt võtke paberileht ja pliiats. Joonistame akna laiuse lõikes lihtsal viisil pikliku ristküliku kujul. Vaade ülalt. Ja sisestage meie ristkülikusse akna laiuse väärtus.

Teiseks leiame märgistuse alguspunkti. See on tehtud järgmisel viisil. Mõõdame aknalaua pikkust. Kirjutame väärtuse ristküliku kohale. Me saame kaks arvväärtusi lahutatavasse veergu. Nagu koolis, esimeses klassis))).

Saadud vahe jagame pooleks. Ja me saame põhinumbri, mis määrab PVC-aknalaua märgistamise lähtepunkti. See arv on võrdne kaugusega aknalaua servast raami servani mõlemal küljel.

Seega on meil pärast aknalaua ja nõlvade paigaldamist sama:

• Aknalaua külgprojektsioonid on “kõrvad” ja
• Nõlvade koidunurgad

Kolmandaks, jätkates märgistamist, võtame kaks pingiruutu (90 kraadi) mõõtkavaga 30 cm ja 50 cm Järgmiseks asetame esimese suure ruudu ühe küljega vastu aknalaua profiili ja teise küljega risti, me surume selle vastu seina, jättes väikese vahe. Peaasi on mõista, et ruudu asend on äralõigatud aknalaua tulevane asend. Jääb üle teha esimene mõõtmine mööda aknalaua pikkust ja kirjutada see suurus meie paberilehele, millel on mõõtmise alguspunkt juba määratud.

Neljandaks, kasutades teist ruutu, surudes selle vastu ruumi siseseina, kinnitame teise suuruse piki aknalaua laiust. Pärast seda saadakse automaatselt külgmise eendi viimane lõikejoon.

Mõõtmed võetakse sarnaselt aknalaua paremal küljel.

Pärast seda kantakse märgistus aknalauale endale.

See märgistus, mida vaatasime, on kõige lihtsam. See on valmistatud lamedas risti asetsevas avauses.

See juhtub, et ava on astmelise konfiguratsiooniga, siis on vaja teha mitu mõõtmist. Kuid märgistamise põhimõte ei muutu.

Viiendaks, kui ava on nurga all, tehakse PVC aknalaua märgistus nurga all. Selleks surume nagu esimesel juhul suure ruudu ühe külje vastu aknalaua profiili, teise risti külje aga suuname nurga alla. Kujutagem ette, et sellest saab nurga lõikamise joon. Ja asetame teise ruudu ruumi siseseina vastu. Punkt, kus ruudud ristuvad, on lõpp-punkt. Parandame selle väärtuse. Järgmiseks, jättes teise väikese ruudu paigale, kinnitame suure ruudu uuesti 90 kraadi nurga all aknalaua profiili külge. Teise väärtuse fikseerime ruutude ristumiskohas.

Seega on PVC aknalaud märgistatud. Samuti tuleb öelda, et külgmise eendi lõikejoon võib olla samal tasemel sisemine sein ruumides ja on maetud sellesse müüri. See sõltub sellest, kas klient teeb pärast akna paigaldamist remonti.

Kuidas lõigata PVC aknalauda?

Pärast märgistamist tuleb PVC aknalaud ära lõigata. Selleks saate kasutada neli tööriista:

1. Rauasaag metallile. Jah, kõige odavam pill, aga see nõuab head füüsilist ettevalmistust.

2. Elektriline pusle. Kõige vastuvõetavam variant. Võite kasutada odavat. Näiteks mina olen sees Hiljuti Kasutan firmat Interskol. Selline pusle maksab 1700 kuni 2500 rubla.

Puslega töötades on peamine seada pendli käik numbrile “0” ja kasutada peene hambaga metallviili.

3. Veski ("UShM" - nurk Veski). Kõige tõhusam vahend. Võimaldab kõige täpsemalt lõigata PVC aknalaudu. Kuid samal ajal on veski väga mürarikas ja tekitab palju tolmu.

4. Akusaag “Makita HS300DWE” ja “Bosch GKS 10.8 V-LI”. Kerge, mugav, akutööriist, kuid väga kallis. Sellise sae maksumus on umbes 10 000 rubla.

Muide, me ei viska aknalaualt kaunistusi ära. Need on meile paigaldamise ajal kasulikud. Lugege selle kohta allpool.

Tegime märgistused. Aknalaud lõigati ära. Nüüd õpime, kuidas seda installida. Enne seda peame ette valmistama mõned materjalid:

Noh, ja mõned tööriistad:

• Ehitusnuga
• Haamer
• Pingi nurk 90 kraadi (kasutatakse ka märgistamiseks, vt ülal)
• Tase 40 ja 60 cm
• Püstol silindriga polüuretaanvahu jaoks
• Pihusti veega
• Kaubad improviseeritud vahendite kujul

Aknalaua paigaldamisel kõige tähtsam- need on selle tugipunktid või õigemini nende arv. Klassikaline paigaldus, mida enamik aknapaigaldajaid teeb, on nende tugielementide minimeerimine. Sel juhul näeb aknalaud üsna vastupidav välja. Saate sellel seista ja sellel kõndida. Sel juhul on võimalik väike läbipaine. Nagu öeldakse, hind võrdub kvaliteediga.

Klassikalise meetodi aknalaua ja selle aluse vaheline lõhe ei oma tähtsust. Seal on palju nippe ja peensusi, mis võimaldavad saavutada aknalaua teatud tugevuse suure vahega, näiteks 5-15 cm.. Selge on see, et tellija, kes maksis klassikalise aknapaigalduse eest küllaltki madalat hinda pole aimugi, et pädev ja õige paigaldus on hoopis teistsuguse kuluga. Ja olles ta ära tundnud, oleks ta hakanud kahtlema ja jooksma teise firma juurde, kus talle oleks pakutud alghinda, olles üle pea käinud. Ja lõpptulemus oleks suure tõenäosusega sama.

See ilmutus on vajalik selleks, et klient, kes soovib tõeliselt superkvaliteeti, peaks aru saama, et selle kvaliteedi eest tuleb tal palju raha välja käia. Kuid sellest ei piisa. Samuti peate põhjalikult uurima protsessi, mille eest ta maksab. Näiteks protsess, millest me selles artiklis räägime, on aknalaua paigaldamine plastikakendele? Muidu teda lihtsalt petetakse. Seega on kaks võimalust:

1. Klassikaline PVC aknalaudade paigaldus
2. PVC aknalaua VIP paigaldus

Ma arvan, et mul pole õigust esimest paigaldusviisi hukka mõista, kuna sellel on õigus elule, kasvõi sellepärast, et me elame Venemaal. Ja meie riigis on selline asi nagu vene reaalsus. Kuid isegi see paigaldusviis peab olema pädev ja kontrollitud.

Klassikaline PVC aknalaudade paigaldus

Nii et meil juba on paigaldatud aken ja mõõtu lõigatud PVC aknalaud. Nagu ma eespool ütlesin, peame looma tugipunktid kahes või kolmes reas paralleelselt aknaga. Esimene rida jookseb otse mööda akent. Teine rida kulgeb mööda siseseina serva. Kolmas rida on keskmine ja on vajalik, kui aknalaua laius on üle 400 mm.

Klassikalise meetodi korral arvutatakse igas reas optimaalne tugipunktide arv järgmiselt:

• Üheleheline aken (laius 1000 - 1200 mm) - kaks tuge
• Kaheleheline aken (laius 1400 - 1600 mm) - kolm tuge
• Kolmeleheline aken (laius 1700 - 2700) - neli, viis tuge, olenevalt akna laiusest

Lisaks on klassikalise PVC aknalaua paigaldamisel tugi tavaliselt puidust. Ja need puidust vooderdised, paigaldajad nägid vanast küljest lahti, puitaknad, mis polegi nii hirmutav. Puu on ju kuiv.

Esiteks seadsime üles esimese rea. Selleks võtke aknalaualt suurim trimm. Tema abiga valime toe kõrguse nii, et aknalaud oleks tihedalt vastu aknaraami surutud.

Samuti võite puitpatjade asemel aknalaua aknaraami külge suruda klambritega, mille hind on 8 rubla tükk. Natuke kallis, kuid paigalduskiirus on suurenenud ja lihtsustatud. Klambrite arv on sama kui tugede arv. Puuduseks on see, et kronstein toimib ainult aknalaua ajutise toena. Inimese raskuse all paindub kronstein erinevalt puitvooderdist veidi. Selle vältimiseks tuleb pärast aknalaua vahustamist (vahutamine tekib päris lõpus) ​​enne aknalauale seismist oodata vahu täielikku kuivamist, umbes tund.

Kui esimene tugirida on seatud, saate liikuda teise - kõige välimise rea juurde. Samuti paigaldatakse see sama viimistlusega aknalaualt ja tasapinna või ruudu abil. Eelistan ruutu ja sean aknalaua igas võrdluspunktis aknaraami suhtes 90 kraadi. Ma ju tean, et minu Sel juhul hõlbustatakse kalle hilisemat paigaldamist. Kallaku ja aknalaua vahel praktiliselt puudub tühimik. Ja kallet pole vaja viltu lõigata (lisatöö). JA horisontaalne tase aknalauda ei pea kontrollima. See on sama, mis akna tase.

Siinkohal teeme väikese kõrvalepõike. Tekib küsimus. Kuidas õigesti paigaldada aknalaud plastakendele? Kas rangelt horisontaalsel tasandil või 2–3 kraadise nurga all (kerge kaldega ruumi)? Miks on seda kallutamist nii tungivalt soovitatav teha? Olenemata sellest, millisele saidile lähete, on igal pool nõutav 2-3-kraadine kaldenurk ja kõik.

Niisiis on kallet vaja ruumi sees oleva vee ärajuhtimiseks, mis tekib aknalauale kaldvihmast, akna valesti paigaldamisel kondenseerumisest, lillede liigsest kastmisest, klaasipesust.

Kujutage nüüd ette, kuhu vesi millal läheb horisontaalne paigaldus aknalaud. Esiteks, Veekogus aknalaual on igal juhul minimaalne. Mina isiklikult pole kuulnud aknalaudade üleujutustest. Teiseks Aknalaua ja aknaraami vaheline õmblus on alati tihendatud. Kolmandaks, selleks, et vesi aknalaualt kiiresti lahkuks, on vaja palju suuremat kallet ja väikese kalde korral koguneb vesi ikkagi aknalauale.

Jah, vastupidise nurga all oleva aknalaua paigaldamine on vastuvõetamatu, kuna see loob tegelikult vee kogunemise võimaluse. Kuid jällegi, ärge unustage hermeetikut. Ühesõnaga, aknalaud peab olema tasane.

Usun, et kui aknalaual seisvat lillepotti kastes vesi kogemata maha voolab, peaks see valguma teie aknalauale ühtlaselt eri suundades, mitte valama põrandale. Samuti usun, et näiteks kirjutuspliiats ei tohiks aknalaualt maha veereda, nagu ka suvaline ümar ese. Eriti arvestades asjaolu, et mõned laiad aknalauad kasutatakse laudadena.

No üldiselt on see minu arvamus aknalaua kalde kohta. Liigume edasi. Kui on vaja kolmandat - keskmist rida, tehakse seda väga lihtsalt. Aknalaua viimistluse keskel valitakse vooderdised vastavalt kõrgusele.

Kuna minu näites on topelt riputatud aken, kasutan igas reas kolme tuge. Vastavalt sellele kuvame need samal viisil.

Pärast kõigi tugede valimist võite võtta meie eelnevalt lõigatud aknalaua (vt ülalt) ja sisestada selle paigaldamiseks aknaraami alla. Samal ajal kontrollige veel kord ruuduga paigalduse risti. Järgmisena eemaldage aknalaud, tehke pihustiga märjaks esimene rida piki raami ja kõik tugipunktid. Ja alustame vahustamisetappi.

Kanname vahuriba mööda esimest tugipunktide rida piki aknaraami, nii et pool aknalaua profiilist oleks vahuga kaetud.

Kui on olemas keskmine tugirida, peate seda vahutama mitte täielikult, vaid ainult tugipunktid. Teine, välimine rida on lõpus vahustatud. Järgmisena sisestame aknalaua nii, et märgistuse parem- ja vasakpoolsed lähtepunktid langevad kokku aknaraami servadega.

Mõõdame väljaulatuvate osade laiust. Vajadusel kohandame neid väärtusi, pikendades või süvendades aknalauda mõlemal küljel. Teeme kontrollmõõtmise nurga või tasandiga kaldetasandil. Pärast seda jääb üle vaid teine ​​tugirida täielikult vahustada. Nõuanne: kui see vahe on üle 5 cm, peate vahutama kahes kihis. Kandke esimene kiht 2,3 cm Oodake kuivamist (20 - 30 minutit). Seejärel vahutage teine ​​kiht lõpuni. Samuti ärge unustage vahustada aknalaua lõikekoha vahesid ja ärge unustage panna raskust, mis kaalub 1 kg kuni 10 kg, olenevalt vahe laiusest. Kuna mul on umbes 2 cm vahe, siis piisab sellisest koormast nagu pildil (alus koos tööriistaga).

Ja siin on see, mis peaks juhtuma pärast nõlvade paigaldamist. Vaatamata sellele, et märgistamisel olid väljaulatuvad osad ehk nn kõrvad erinevad, siis nüüd, nagu fotolt näha, on need väljaulatuvad osad samad. Samas on ka nõlvade koidunurgad samad.

See on klassikaline aknalaua paigaldus, mida teevad professionaalid. Kuid igaüks saab sellist paigaldust oma kätega teha.

PVC aknalaua VIP paigaldus

Kõige olulisem põhimõte, PVC-aknalaua VIP-paigaldus, on see, et platvormi aluse ja aknalaua vahelise pilu suurus peaks olema 10 - 20 mm. Seega, kui klassikalises paigalduses ei täideta seda vahemaad millegagi. See tähendab, et tühimikud jäävad, sest paigaldajatel pole aega ega raha, millest klient ei taha lahku minna. See VIP-paigaldus hõlmab selle ruumi täitmist tsemendimörtiga.

Veel üks kõrvalepõige või nõuanne. Väga sageli kasutatakse seda täitmismeetodit suuremahuliste remonditööde jaoks. Kuid ehitajad ja viimistlejad, kes saavad aknaärist vähe aru, valavad aknalaua all oleva tasanduskihi tihedalt raami või aknalaua profiili külge. Ja vahel nopitakse vaht välja otse aknalaua profiili alt. Niisiis, te ei saa seda teha. Tasanduskiht ei tohiks ulatuda aknaplokini umbes 5 cm, seal peaks olema vaht.

Lisaks, miks ei tee aknapaigaldajad sellist tasanduskihti? See on õige, peate ootama, kuni see kuivab. Ja selle raha eest, mille eest nad töötavad, pole tasuv oodata. Lisaks peate ostma lahenduse. Mõned käsitöölised paigaldavad aknalaua otse tasanduskihile. Nii on kiirem.

Aga kui me räägime kõrgeim tase paigaldused - VIP, siis, nagu ma eespool ütlesin, peate täitma tasanduskihi 10–20 mm vahega, oodake, kuni see tõuseb. Seejärel vahustage piirkond maoga ühtlaselt. Vahukiht on umbes 30 mm. Asetage aknalaud ettevaatlikult sellele kihile, ilma seda liigutamata. Joondage tasapinna või ruuduga ja vajutage väikese raskusega alla. Selle paigaldusmeetodi toed on loomulikult plastikust. Ja neid kuvatakse ainult teises välimises reas. Kõigis muudes kohtades on aknalaual piisav jäikus. See saavutatakse väikese pilu tõttu, mis on täidetud ussi kujul oleva montaaživahuga.

Pärast vahu täielikku kuivamist lõigatakse selle jäänused aknalaua all ära ja aknalauaalune õmblus suletakse. Seda toimingut tehakse nii VIP paigalduse kui ka klassikalise PVC aknalaua paigalduse korral.

Märge! Plastikust läve paigaldamisel rõdule on oma tehnoloogia. Klassikaline läve seadistus ei sobi. Lugege selle kohta

Loodan, et minu ajaveebi lugeja mõistab mitte ainult isetegemise paigaldamise põhimõtet, vaid ka lähenemise põhimõtet professionaalsest vaatenurgast. PVC akende paigaldaja teenuste eest tasumine peab vastama tehtud tööle!!! Ja muidugi minu video.

Olen juba pikka aega tahtnud seda õppetundi läbi viia, kuid lükkasin seda pidevalt edasi, kuna puudusid üksikasjalikud fotod kogu tööprotsessist.

Nüüd on need mul olemas ja võin teie tähelepanu juhtida kauaoodatud õppetükile oma kätega aknalaua paigaldamise kohta! Nagu ikka, ei ole selles protsessis midagi keerulist, aga ma pidin nägema nii palju erinevaid lengi... Ja kühmud, ja praod, ja kallakud...

Selles artiklis püüan selgitada, kuidas seda kõike vältida. Prooviks võtame tavalise soodsa kodumaise PVC-aknalaua, kui levinuima variandi. Mida me paigaldamiseks vajame?

Lisatarvikud aknalaua paigaldamiseks

Ma arvan, et kõik teavad, mis on pusle. Ma räägin teile vahust.

Selle peamine eelis on see, et paisudes on sellel konstruktsioonile minimaalne deformeeriv mõju, erinevalt torudega treeningtoodetest.

Lisaks professionaalsed kompositsioonid oluliselt vähemal määral vastuvõtlik temperatuurimuutustele.

Just odava puuvilla kasutamine on uute hoonete küürakate aknalaudade peamine põhjus. Igal endast lugupidaval tootjal on tooteid püstolitele: Penosil, Tytan, Macroflex, Krass jt. Tavaliselt kasutan Penosili, aga ma ei väida, et see nii on parim valik, lihtsalt harjunud.

Kinnituspüstoli (GUN) saab osta igal pool tööriistapood. Hinnavahemik on üsna lai: umbes 450 rubla kuni 2000. Kui soetate tööriista koju, siis pole mõtet üle maksta, võtke see odavamalt. Kuid pidage meeles, et see on tavaline instrument ja nagu kõik teisedki, nõuab see hoolt. Ja väga põhjalik. Kirjutasin sellel teemal üksikasjalikult vastavas artiklis.

Ülejäänud tarvikutest räägime õppetunni edenedes. Võime alustada.

Märgistus

Muidugi, enne aknalaua paigaldamist peate selle märgistama. Mõõdame aknaploki laiuse, olgu see 140 cm. Ostame 15-20 sentimeetrit pikema aknalaua, kuna see peaks ulatuma 7-10 cm kallakute tasapinnast kaugemale (see on maitse asi) . Niisiis, ostsime 155 cm. Jätame selle praegu kõrvale.

Vaatame lähemalt meie aknaava:

Meiega on kõik korras, vahukiht tuleb ca 2-3 cm.Kui saab rohkem, siis tasuks alumine “kalle” tõsta näiteks isetasanduva põrandaga. Nii on struktuur tugevam (minu isiklik arvamus). Vahetult enne paigaldamist tuleb pind kruntida, ärge unustage.

Aknalaudade märgistus

Järgmiseks tuleb leida täpne akna keskosa (servadest on meil 70 cm) ja vastavalt sellele ka aknalaua täpne keskosa (77,5 cm). Lisaks joonistame pliiatsiga nende keskteljed. Just nende põhjal jätame kõik mõõtmed kõrvale, et lõpptulemus oleks sümmeetriline. Artikli edenedes saate aru, mida ma mõtlen.

Nüüd võtame mõõtmised. Neid on neli, mis tuleb eemaldada, panin need A, B, C ja D sildi alla.

• A - ligikaudu võrdne aknaploki laiusega, võib-olla natuke rohkem, kui ruum seda võimaldab; aga mitte vähem.
• B – ebatasaste nõlvade nurkade vaheline kaugus. Reeglina on see mitu sentimeetrit suurem kui A.
• B on kaugus meie kangelase kaugema serva ja seina tasapinna vahel.

Aknaploki all on umbes 2 cm sügavune spetsiaalne soon, kuhu see läheb. Peate mõõtma soonest, mitte akna tasapinnast, olge ettevaatlik. Siin on ka väga soovitav, et aknaga sein oleks juba krohvitud. Õõnestame “kõrvade” alt krohvi ja mõõdame B nii, et need algaksid seina tasapinnast “seest”.

Seejärel kaetakse kõik lõigatud servad lihtsalt nõlvade ja seinaga.

• G on aknalaua kogulaius.

See on valitud nii, et see kataks vertikaalselt mitte rohkem kui poole aknaaluse radiaatori paksusest.

Vastasel juhul tekib külma ilmaga akendele kondensaat, kuna radiaatorist tulev soe õhk ei jõua klaasini. Tavaliselt on eend 5-7 cm, rohkem pole soovitatav teha. Paigaldajad teevad seda viga väga sageli.

Märgitud aknalaud

Selline näeb meie aknalaud pärast märgistamist välja:

Lõika aknalaud ära

Ja pärast selle lõikamist järgmiselt:

Paigaldamine

Proovime seda paigal, sisestame selle soonde, seame selle käsitsi ligikaudu tasemele ja kontrollime lengide suhtes:

Siin on kõik korras, saab reguleerida aknalaua kõrgust. Juba iidsetest aegadest on selleks kasutatud puidust kiile, kuid üldiselt võib toestuseks kasutada kõike. Seekord tegin katse ja kasutasin mitte kiilusid, vaid tavalisi isekeermestavaid kruvisid, mille joondasin laseriga.

Peab ütlema, et katse õnnestus vaid osaliselt. Lähiserva joondus kergelt ja kiiresti, kuid raskusi tekkis kaugema servaga (soonega, mis mahub soonde). Lõppude lõpuks, kes paigaldab meie riigis aknaid? See on õige, onu Vasja. Ja ma ei võtnud arvesse, et aknad ei pruugi olla rangelt horisontaalsed ja võivad isegi painduda!

Kaugema serva alla pidin panema improviseeritud materjalid, nimelt Penoplexi isolatsiooni. Tuleb jälgida, et aknalaua ja akna vahele ei jääks märgatavat tühimikku, st see tuleb altpoolt tihedalt vastu aknaplokki suruda.

Võib juhtuda, et aken läheb kaarega. Sel juhul peate valima vähima kurja. Peamine on minu meelest tühimiku puudumine ja pinna ebatasasused ei jää eriti silma.

Lähiservale on kaks nõuet: see peab olema rangelt horisontaalne ja kaugemast servast madalam, see tähendab, et aknalauad asetatakse kaldega.

Tavaliselt on kalle 5-10 mm meetri kohta. See tähendab, et 60 cm paksuse aknalaua puhul peaks lähiserv asuma kaugemast 3-6 mm madalamal. See eelarvamus on silmale nähtamatu.

Ja seda tehakse selleks, et vältida lompide teket näiteks lillede kastmisel. Vesi hakkab alla voolama. Põhimõtteliselt, kui te ei soovi kallakut teha, ärge seda tehke. Ma kirjeldan lihtsalt üldist juhtumit. Kui kasutate kiile, lükake need seina tasapinna taha, et hiljem need teest eemale jääks ja te ei peaks neid välja kiskuma.

Kalde seadmisel on mugavam kasutada mitte meie toodet ennast, vaid selle pistikuid. Sisestage üks ots soonde, asetage lõikele tase ja hinnake kallet. Kui kõik on seatud, sisestame “patsiendi” veel kord oma kohale ja vaatame, kas seal on pragusid ja kas vajalik kalle on tagatud:

Muide, fotol on näha, et esiteks rebisin kile kaugemast servast osaliselt maha. Arvan, et on selge, miks. Teiseks joondasin akna ja läve keskteljed. Näeme, et pragusid pole. Kiilude kasutamisel on võimalus, et need võivad paigast nihkuda.

Selle vältimiseks võite need katta kipsmördiga, näiteks alabastriga. Siis ei lähe nad kindlasti kuhugi.

Saame alustada paigaldamist.

Aknalaudade paigaldus

Kui teie konkreetne näidis on põhjas kilega kaitstud, eemaldage see, muidu võib kõike juhtuda. Paigaldamist alustame aknaploki soonega. Vahustame selle alumist riiulit, vajutades vaevu relva päästikule:

Kui palju vahtu vajate?

Nii tagame ühenduse garanteeritud tiheduse. Järgmise sammuna kantakse vaht tulevase aknalaua kaugema serva alla laia tugeva ribana. See peab serva tõhusalt toetama, välistades sellega akna all oleva tühimiku. Pärast seda vahutame kogu alumise "nõlva" tiheda "maoga":

Enne vahu pealekandmist soovitan märjaks teha aknaploki alune pind ja altpoolt aknalaud ise. See kiirendab oluliselt selle kõvenemist ja adhesiooni. Vahukihi kõrgus peaks vastama kiilude/kruvide paksusele, võib peale kanda veidi rohkem, aga ära pinguta üle. Pärast pealekandmist omandab see (silma järgi) ligikaudu 100% rohkem mahtu ja saab kergesti laiali laotada meie aknalaud, mis põhjustab selle küüru. Oluline on seda veel mitte määrida; soonde sisestamisel olge ettevaatlik.

Pärast aknalaua kiiludele/kruvidele paigaldamist peate lisaks vahutama seinapoolse vahe. Tehke seda selle tasapinnaga ligikaudu samal tasapinnal. Tunni pärast näete, et ta juba esineb.

Koormus aknalauale

Kohe pärast seda, kui kogu vaht on paigas, peate "patsiendile" asetama midagi rasket: plaadikarbid, kipsikotid, hantlid... Samal ajal asetame koorma siseservale lähemale - välimine toetub vastu aknaüksus. Väga soovitav on asetada koorma alla midagi tasast, nagu see reegel, et raskus jaotuks ühtlaselt kogu ala peale ja ei oleks auke ega kühmu:

Vaatame, mida tase ütleb

Seda ka paigaldajad sageli teevad – vahustasid ja panid kotid sisse. Kui teeme kõike ise, saame perioodiliselt kontrollida taset ja lennukit esimese tunni jooksul – kunagi ei tea, mis juhtuda võib. Meie puhul oli kõik hästi:

Kui midagi on kuskil kõverdunud või on tekkinud auk, pole veel hilja kõike parandada. Šahtides peate lihtsalt koorma eemaldama. Kui mõne minuti pärast seda vahuga ei avata, võite selle koha alla panna näiteks teise kiilu või vahtplastitüki. Kerge nihke korral piisab lihtsalt koorma teisaldamisest või selle ühest küljest lisamisest/eemaldamisest.

Nüüd selgitan, kui keegi pole veel arvanud, miks me telje tähistasime. Kui teeme nõlvad, püüame loomulikult säilitada nende avanemise sama nurga. Ja kui teeme need samad nõlvad, on meie aknalaua "kõrvad" neist samal kaugusel. See on kogu saladus. Täielik sümmeetria. Kõik on õige, kõik on ilus.

Lõpuks jääb üle vaid meie kangelase otstesse plastkorgid panna, kuid seda on kõige parem teha remondi lõpus, pärast tapeeti.

Paar tundi pärast oma kätega aknalaua paigaldamist saame vahu maha lõigata ja selle ümber olevad augud tihendada. Kõige mugavam on seda teha selle all mitte reegliga (ei mahu läbi), vaid 27x28mm juhtprofiiliga.

Kuna aknalaua alumine pind on sile, siis krohv sellele eriti ei kleepu. Seetõttu tekib selle alla aja jooksul peaaegu alati pragu. Tavaliselt pigistavad kõik selle peale silmad kinni, aga mina eelistan seda töödelda. Peale tapeedi liimimist liimin horisontaalselt maalriteip umbes 2 mm taandega; Võtan akrüüli või mõne muu elastse valge hermeetiku ja kannan nurka, eemaldades kohe üleliigse märja käsnaga. Lõpptulemus näeb välja selline:

See, kas seda toimingut teha, on loomulikult teie enda otsustada. Ma lihtsalt soovitan. Võin soovitada ka külgpragude vahutamist - ebatasaste nõlvade läheduses. Ja mõnikord juhtub, et see puhub nendest kohtadest. Akna/aknalaua liitekoha tuleks tihendada ka vedela plastikuga või halvemal juhul akrüüliga.

Nüüd, kui aknalaud on õigesti paigaldatud, võite sellel istuda või seista. Temaga ei juhtu midagi.

PVC-aknalaua paigaldamise tehnoloogia pole keeruline, piisab, kui käepärast olla kvaliteetsed töötarvikud. Eduka töö võti on ka õiged mõõtmised.

Kuidas paigaldada PVC aknalaud oma kätega?

Vajalikud tööriistad ja materjalid:

• rulett;
• pliiats;
• praadida;
• ruut;
• puidust või plastikust vooderdised;
• vahupüstol;
• polüuretaanvaht;
• isekeermestavad kruvid;
• bulgaaria keel.

Töö etapid:

Aknalaud lõigatakse välja, võttes arvesse ava suurust ja sügavust. Akna all on reeglina alati aku. PVC aknalaua paigaldamise reeglid näevad ette, et see ei tohiks seda täielikult katta, vastasel juhul on õhuringlus häiritud. Selle fakti tähelepanuta jätmine toob kaasa.

Vastavalt standarditele toimub PVC aknalaua paigaldamine nii, et see ulatub aknaavast väljapoole. Mõlema külje eendite mõõtmed muutuvad 40 mm. Nõlvad peavad täielikult katma detaili lõigatud osad. Sisestame aknalaua topeltklaasiga aknasse selle jaoks ette nähtud soonega.

1. Määrame aknalaua laiuse, võttes arvesse nurkade võimalikku kõrvalekallet 90°-st. Selleks paneme mõõdulindi raami alla, surudes selle vastu aluse profiili ja surume nurga vastu seina. Mööda aknalaua servi peaksid need moodustama ristumispunkti. Kordame seda tehnikat mõlemal küljel. Seejärel mõõdame kaugust piki raami ja nõlvade välisnurkade vahel.

2. Saadud figuurid kanname töödeldavale detailile, võttes arvesse aku olemasolu ja eendite suurust.

3. Teeme nõlvadel aknalauale sooned. Korraliku lõike tegemiseks kasutage veskit, seejärel peitlit ja haamrit.

4. Lõikasime aknalaua välja, võttes arvesse detaili võimalikke kohandusi.

5. Lõikasime külgmised pistikud välja. Selleks tuleb need riidesse panna ja ära saagida.
6. Me sisestame aknalaua soontesse.

7. Positsioneerime aknalaua kiiludega (plast- või puitklotsid), mille sisestame toote põhjast. Selleks kasutage taset piki servi ja keskpunkti. Õige paigaldus PVC aknalaual on kalle ruumi poole 3 või 4°.

8. Eemaldage ettevaatlikult aknalaud, puhastage paigalduskoht tolmust, niisutage seda ja kandke pinnale krunt.

9. Paigaldame aknalaua paika ja vahutame selle all oleva ruumi, et eelmistest ei jääks vahesid. paigaldustööd. Puhume vahu sisse nii, et seda oleks piisavalt, aga mitte liiga palju, sest see võib koormat tõsta.

10. Asetame aknalauale raskuse, mis kaitseb vahu mõju eest. Soovitav on seda teha kohtades, kuhu sisestatakse kiilud. Võite kasutada vahetükke.

Jätke aknalaud üheks päevaks seisma. Viimasena panime küljekorgid peale. 24 tunni pärast saab liigse vahu ära lõigata ja töökohad pahteldada.

Artiklid sellel teemal: