Kuidas teha suurtest kottidest kompostikasti. Kuidas kompostikaevu õigesti teha: väärtuslikud nõuanded kogenud suveelanikelt

Aiakomposter on tasuta, keskkonnasõbraliku, orgaanilise väetise allikas, samuti niidetud muru, umbrohu, okste ja muu taimestiku jäätmekäitluskoht. Seda aiakrundi asendamatut elementi saab valmistada mis tahes materjalist, mis tahes kuju ja suurusega. Traditsiooniliselt valmistatakse see aga kaanega kastikujulistest laudadest. Kaanega kompostikast on lihtsaim variant, seda on lihtne teha hea kompost ja see kestab palju aastaid.

Enne ehituse alustamist peate otsustama suuruse üle. Aiakompostri optimaalne maht on 1 kuupmeeter. m., st. on vaja teha kompostikast mõõtmetega 1x1x1 m. Sellest konstruktsioonist piisab 5 aakri suuruse suvila jaoks.

Joonis 1.

Joonis 2.

Kvaliteetse komposti saamiseks lühikese aja jooksul tuleks seda hoida kastis piisav niiskus ja sisu peab tulema värske õhk. Samuti peaks konstruktsioon võimaldama orgaaniliste jääkide hõlpsat laadimist ja mahalaadimist. Parim konstruktiivne sort Aiakomposter on kaanega, eemaldatava esiseinaga kast, mille külgedel on õhustamiseks augud.

Joonis 3.

Joonis 4.

Joonis 5.

Aiakompostri valmistamine oma kätega on väga lihtne. Selleks vajate 20–25 mm paksuseid, 1 m pikkuseid plaate ja 4 tala ristlõikega 50x50 mm või rohkem. Montaaži järjekord on järgmine: kõigepealt monteerige kokku kaks külgseina, seejärel ühendage kokkupandud paneelid laudadega. Nii moodustuvad taga- ja esiseinad. Esiseinale ei saa paigaldada kõiki plaate, vaid ainult 1-2 alumist. See tagab orgaaniliste jääkide lihtsa laadimise. Täitmise ajal saate paigaldada täiendavaid tahvleid. Kõik kompostikasti elemendid on kinnitatud isekeermestavate kruvidega.

Joonis 6.

Kandiku kokkupanemisel on oluline jätta laudade vahele 1-2 cm vahe, mis tagab komposti õhustumise. Kui lauad on paigaldatud tihedalt ilma vaheta, ei pruugi väetise tootmisel osalevatel bakteritel hapnikku piisavalt saada, mistõttu aeroobsed bakterid hukkuvad ja mass läheb hapuks.

Joonis 7.

Joonis 8.

Kompostikasti kaas on vajalik, et vältida niiskuse liigset aurustumist ja kaitsta seda vihma eest. Niiskuse liig või puudumine mõjutab otseselt aeroobsete bakterite arvukust ning sellest tulenevalt ka väetise tootmise kvaliteeti ja kiirust. Kaas on tehtud samadest laudadest nagu aiakomposter ise. See võib olla hingedega või eemaldatav.

Joonis 9.

Joonis 10.

Kui kompostikast on paigaldatud varju, saab ilma kaaneta hakkama. Niiskuse säilitamiseks ja sademete eest kaitsmiseks võib komposti katta raudpleki või vana linoleumitükiga (katusevilt).

Joonis 11.

Joonis 12.

Mugav konstruktiivne lahendus on kokkupandav esisein. Kandiku eelmises versioonis oli esisein kokku pandud laudadest, mis kinnitati isekeermestavate kruvidega. Sellist seina saab kokku panna ja lahti võtta ainult tööriista abil. See on kahtlemata puudus.

Joonis 13.

Joonis 14.

Saate teha esiseina, mida saab ilma tööriistadeta kokku panna ja lahti võtta järgmisel viisil. Selleks tehke külgseintele 1,5-kordne plaadi paksusega soon. Sellesse soonde paigaldatakse lauad nende täitmisel. Soone saab teha kahest vardast. Need. nagu eelmises kujunduses, panen kokku kõik seinad peale esiosa. Karbi esiküljele on mõlemale küljele paigaldatud 1 lisaplokk. Varraste vahele jäetakse umbes 30 mm vahe. Sellesse pilusse sisestatakse lauad, mis moodustavad esiseina.

Joonis 15.

Arvestades komposti kõrget niiskust ja selle valmistamise kestust, on puit, millest see on valmistatud, agressiivses keskkonnas. Plaadid puutuvad kokku aeroobsete bakteritega ja võivad ise kiiresti väetiseks muutuda. Seetõttu on väga oluline töödelda puitu enne kasutamist mädanemisvastase immutusega.

Joonis 16.

Kui teil pole suuri istutusalasid, kuid eelistate muru ja õitsvaid taimi, ei teki teil suuri orgaanilisi jäätmeid. Sel juhul ei tasu teha suurt kompostrit. Väike konstruktsioon on mõistlik teha metallvõrgust.

Joonis 17.

Seda võimalust saab teha mitte ainult kuubi, vaid ka silindri kujuga. Optimaalne suurus on 1 m kõrgus ja 60–80 cm läbimõõt. Sa vajad metallist võre laius umbes 1 m ja pikkus 2-2,5 m Võrk tuleb rullida silindrikujuliseks ja otsad traadiga kinni siduda. Selleks, et silinder oma kuju säilitaks, on vaja paigaldada kaks varda, nagu on näidatud alloleval fotol.

(20 hinnangud, keskmine: 4,15 5-st)

Isegi kogenematu aednik teab mulla toitmiseks kasutatava komposti eeliseid. See ei saa mitte ainult mulda väetada, vaid ka parandada selle lõtvust ja struktuuri. Kuna komposti põhikomponendid on jäätmed, saadakse toitainerikast väetist peaaegu mitte millestki, mis on hinna poolest kõige soodsam. Sellest aga ei piisa, kui taimepraht ühte hunnikusse kallata. Väärtusliku materjali saamiseks tuleb dacha komposti oma kätega õigesti valmistada.

Millest koosneb kompostihunnik?

Oma kätega suvilasse kompostikaevu moodustades peate teadma, et te ei saa kõike sinna visata. Kompostimise peamised tooted on:

• umbrohud;
• kergelt purustatud juured, oksad ja puukoor;
• lehed;
• põhk, niidetud muru, hein;
• toored marjad, puuviljad, köögiviljad ja nendest saadud koored;
• kohv, teraviljad, tee;
• nõelad;
• puutuhk;
• rohusööjate teise aasta sõnnik;
• värvimata puidujäätmed;
• purustatud paberkotid, papp, salvrätikud.

IN kompostihunnik ei saa kokku voltida:

Oma kätega komposti õigeks tegemiseks tuleks lisada vähese kiudainega pruuni massi ja rohelisi lämmastikurikkaid jäätmeid. , vahekorras 5:1. See kiirendab bakterite arengut ja komposti küpsemist. Ka jäätmed lähevad kiiresti mädanema, kui need on eelnevalt purustatud.

Kuidas oma kätega kompostihunnikut teha? Selles pole midagi keerulist. Saate aru, et tasakaal on säilinud ja kompost on oma seisukorra järgi õige. Kui see on niiske, aurutab veidi, tundub soe ja lõhnab roheliselt, on selles õige koostisainete vahekord. Kui kompostihunnikul pole nähtavat aurumist, vajab see rohkem rohelist ainet. Kui on ebameeldiv lõhn, lisatakse pruunid komponendid.

Korralik kompostimishunnik koosneb vahelduvatest pruuni ja rohelise allapanu kihtidest ning jämedamatest ja peenematest komponentidest. Lõpuks moodustunud kompost kaetakse viiesentimeetrise mullakihi ja augulise kilega või vana põhuga.

Kuidas ise oma suvilas komposti valmistada?

Kõigepealt peaksite valima kompostikaevu sobiv koht. Selle eest tuleb varjata uudishimulikud silmad ning kaitstud kõrvetava päikese ja tuulte eest. Kõik ülejäägid ja jäätmed paigutatakse spetsiaalsetesse kompostikastidesse, mis on kõige parem teha puitkarkassist.

Kaevab enne orgaanilise aine munemist 20 cm sügav kompostiaev, mille põhi on kaetud turba- või kilekihiga. See säilitab niiskuse ja toitained.

Kompostihunniku hooldus

Komposti kvaliteet ja selle moodustumise periood sõltuvad õigest hooldusest:

1. Niiskus on väga oluline, nii et kuiv hunnik on niisutatud. Selleks kasta seda kastekannu ettevaatlikult, kuid nii, et see oleks niiske, mitte märg. Liigne niiskus kahjustab bakterite tööd;
2. Komposti tuleb iga kuu põhjalikult keerata. See rikastab orgaanilist ainet hapnikuga, muudab selle lahti ja aitab kaasa mitte mädanemisele, vaid jäätmete põletamisele. Viimase abinõuna ei saa te hunnikut üles kaevata, vaid torgake selle kahvliga läbi;
3. Komposti kiiremaks valmimiseks lisatakse sellele rohkem lämmastikku, mis sisaldub lägas ja taime rohelistes osades.

Tavaliselt on orgaanilised jäägid täielikult pooleteise aastaga ülekuumenenud. Lõhna järgi ja visuaalselt saad aru, millal kompost on valmis. Peaksite saama metsamullalõhnalise tumepruuni mureneva massi.

Kuidas oma kätega kompostikasti teha?

Suvilas või aias asuva kompostri saab valmistada 2- või 3-sektsioonilise kasti kujul. Soovitatav on kasutada kolme sektsiooniga kompostrit, millest igaüks on mõeldud oma otstarbeks:

1. jäätmete kõrvaldamiseks;
2. komposti valmimiseks;
3. valmisväetise jaoks.

Kompostikast võib olla statsionaarne või mobiilne(ratastel). Kiireks valmimiseks ja kvaliteetse huumuse saamiseks peaks kasti kõrgus olema vähemalt 1 meeter ja selle iga sektsioon peaks olema umbes poolteist meetrit suur.

Enne töö alustamist kõik puidust osad on töödeldud spetsiaalse ühendiga, mis kaitseb struktuuri niiskuse ja putukate eest.

Oma kätega kompostikasti valmistamise sammud:

1. 8 puitklotsi on maasse maetud;
2. paigaldatakse vaheseinad, mille jaoks lauad kinnitatakse varraste külge üksteisest teatud kaugusel;
3. kaks esiosa on kaetud ainult keskelt. Peal paigaldatakse uksed. Ülejäänud lahtrisse on altpoolt naelutatud ainult üks laud;
4. otsaosad ja tagasein on mantliga;
5. ühe kambri esiseina külge on kinnitatud suur uks ja kahe teise sektsiooni külge väikesed uksed;
6. valmis puitkonstruktsioon kaetakse värviga kaks korda;
7. Kasti külge on kinnitatud riivipoldid ja käepidemed.

Kord kompostikasti põhjas rajatakse drenaaž(kuivad puuoksad jne), võid sinna panna jäätmeid.

Kuidas oma suvilasse korralikult kompostikaevu teha?

Kompostiauk ei tumene välimus krundil, kuid selles olevad jäätmed mädanevad üsna pikka aega. Kuna väetise valmimiseks on vaja hapnikku, peab kompostiaev olema korralikult varustatud.

Kuidas teha ise puidust viimistlusega kompostikasti?

See valik hõlmab puidust kasti valmistamist ja selle asetamist auku.

Tootmisprotseduur:

Pärast ühe poole kompostikaevu täitmist viiakse tooraine hapnikuga varustamiseks teise poolde.

Nad osalevad aktiivselt huumuse moodustamises vihmaussid. Nende kompostrisse sattumise tagamiseks ei ole konstruktsiooni põhi ega küljed millegagi kaetud.

Kiltkivist kompostiaev

Tugeva ja usaldusväärse konstruktsiooni saate, kui ehitate selle kiltkivist. Seda toodetakse mitmes etapis:

1. valitakse koht ja määratakse kaevu mõõtmed;
2. Kaevatakse väike süvend ja nurkadesse kaevatakse toed. Võite kasutada torusid või plaate;
3. kiltkivilehed paigaldatakse piki kaevu servi;
4. Ruum jagatakse kiltkivilehtede abil kaheks või kolmeks osaks.

Betoonist komposti süvend

Konstruktsiooni seinu saab betoneerida, mille tulemusena kestab selline süvend aastakümneid. Selle valmistamiseks vajate:

Suvila või aia kompostri valmistamisel võite kasutada tünnid. Need võivad olla betoonrõngad või puidust käsitöö mis on maasse maetud. Konstruktsiooni põhi on kaetud drenaažiga, peale on paigaldatud ventilatsiooni tagamiseks aukudega kate.

Soome tehnoloogial kompostiaev

Soome disaini põhinõue on suurus. Kasti kõrgus ja küljed peaksid olema üks meeter. Kui struktuur on väiksem, kuivab selles olev sisu kiiresti ja muutub tolmuks. Suures struktuuris põlevad orgaanilised ained kõrgel temperatuuril.

Materjalid tootmiseks

Kompostikaev on parem ehitada puidust. Kiltkivi poleks eriti hea valik. Sellest valmistatud konstruktsioonis muudetakse jäätmed pikka aega väetiseks.

Sellest tehakse odav ja mugav süvend puidust kaubaalused. Neid saab odavalt leida või osta.

Valmistatud puidust elemendid töödeldakse antiseptikumiga, mis kaitseb neid maapinna eest. Pärast sellist töötlemist kestab struktuur mitu aastat ega vaja remonti.

Selleks, et struktuur näeks välja korralik, peate ostma värvi.

Kompostikaevu valmistamine:

Üks meeterhaaval kast sisaldab mulla väetamiseks piisavalt komposti. 5–7 hektari suurusel krundil.

Kompostikaev-kuivkäimla

Kompostikast Soome tehnika saab poest osta. See on kuivkapp, mis võib jäätmeid kompostiks muuta. See koosneb kahest mahutist, millest kummagi maht on 80 liitrit.

Pärast tualeti külastamist peate valama spetsiaalse segu saepuru ja turvas, seejärel keerake käepidet. See asub korpusel ja on mõeldud mahuti sisu ühtlaseks jaotamiseks.

Selle kompostri abil saate ka toitu taaskasutada, asetades need anumasse ja piserdades neid kuiva seguga.

Niipea kui esimene konteiner on täis, viiakse see eemale ja selle asemele paigaldatakse teine ​​konteiner. Esimeses konteineris on kompost kasutusvalmis. Kuid sellises kuivas kapis osutub see liiga kontsentreerituks, nii et seda tuleks lahjendada maa, liiva või turbaga.

Iga aednik teab, kui oluline on õigeaegselt ja tõhusalt väetada mulda aias ja aias, et selle tulemusena saada hea saak. Saab osta valmis komposti, kulutades sellele üsna suuri summasid, mis on peaaegu võrdsed saagi enda maksumusega, või saate selle ise ilma palju pingutamata valmistada.

Ise tehtud kompostiaev, mille võimalusi selles väljaandes arutatakse, aitab mitte ainult toota kvaliteetseid väetisi, säästes nende ostmisel, vaid ka funktsionaalselt kasutada toidujäätmeid taimset päritolu. Selle loomisel on mitu lähenemisviisi, kuid kõigepealt paar sõna selle põllumajandusstruktuuri eesmärgi ja tähtsuse kohta.

Kompostiaugu loomise eesmärk ja üldpõhimõtted

Miks tehakse kompostiaugud?

Igal maalapp Vähemalt mõned kultuurtaimed tuleb istutada ja ilma toitmiseta kaotavad nad lõpuks oma elujõudu, närbuvad ja surevad, kuna nende ümber olev pinnas on kurnatud.

Seetõttu tuleb nende jaoks mõeldud mulda perioodiliselt väetada, olenemata sellest, kas tegemist on puu, põõsa või üheaastaste köögiviljakultuuridega. Täna pakuvad spetsialiseeritud kauplused suur hulk erinevatel alustel valmistatud väetised, kuid mitte kõik neist pole taimedele võrdselt kasulikud ja inimesele ohtlikud. Mõned tootjad toodavad aga komposti ja nad ei ole alati kohusetundlikud. Huumuse küpsemise kiirendamiseks kasutavad mõned neist "agrokeemikutest" mitte bioloogilisi, vaid kemikaalid, kiiresti lagunevad mitmesugused orgaaniline aine, ja seda, kuidas töötlemine toimus, on lihtsalt võimatu kontrollida asjatundmatul, kellel pole eriteadmisi. Seetõttu ei pruugi te sellise tootega kokku puutudes mitte ainult mitte saavutada oma aia või aia saagikuse kasvu, vaid, vastupidi, rikkuda mulda sedavõrd, et selle taastamiseks kulub palju aastaid.

Seetõttu tundub parim valik olevat tootmine orgaanilised väetised iseseisvalt, seda enam, et peaaegu kõik vajalikud komponendid leiate pärast toiduvalmistamist alati sõna otseses mõttes jalge alt või köögist.

Iga ala korrastatakse perioodiliselt ning puhastamise käigus kogutakse kokku hunnikutes rohtu ja langenud lehti, mis segatakse maha langenud viljadega, samuti oksad pärast puude ja põõsaste trimmimist - see kõik sobib suurepäraselt komposti valmistamiseks.

Kui koormatud kompostiauku ei puutu, küpseb kompost päris kaua. Ja eeldusel, et sellele lisatakse elusaid baktereid sisaldavad spetsiaalsed bioloogilised lahused, saab väetist 3-4 kuuga. Kuid selleks, et kompostiaukudes ja -anumates toimuv “küpsemine” kulgeks ühtlaselt, tuleb massi perioodiliselt segada ja lisada sellele ravimeid, mis kiirendavad orgaanilise aine loomuliku lagunemise protsesse.

Nõuded kompostiaugu rajamiseks

Selleks, et kompostikaev korralikult toimiks, peab selle konstruktsioon tagama kõik vajalikud tingimused taimejäätmeid töötlevate bakterite arenguks ja aktiivseks tegevuseks.

Bakterite normaalseks toimimiseks vajalikud tingimused hõlmavad järgmisi tegureid:

• Hapniku vaba juurdepääs mahutile (kaevu), nii et sinna paigutatud taimejäätmed ei mädaneks, eraldades ebameeldivat lõhna, vaid laguneksid vihmaussid ja kasulikud bakterid.
• Spetsiaalne temperatuurirežiim
• Pidev kõrge õhuniiskus.

Kvaliteetset väetist on võimalik saada ainult siis, kui kõik need tingimused on täidetud ja selleks peate korralikult ehitama või kokku panema valmis materjalid kompostimahuti.

Nõuded, mida selle kasuliku struktuuri ehitamisel tuleb täita, võib loetleda järgmiselt:

• Mahuti seintes peavad olema augud õhu vabaks juurdepääsuks, mis tähendab, et parim variant oleks paigaldada see pinnase tasemest kõrgemale.
• Valmiskomposti konteinerist eemaldamise hõlbustamiseks on kõige parem teha esi- või külgsein ukse kujul või kokku panna see eemaldatavatest laudadest.
• Kui kompostiaev on paigaldatud maasse kaevatud süvendisse, siis ei tohi seda matta üle 500 mm. Sellisesse süvendisse pandud massi tuleb segada üsna tihti, lisades sellele elusate bakteritega lahust.
• Mobiilne kompostimahuti näeb välja väga atraktiivne variant – kui sellel on vähemalt esteetiline välimus, saab selle paigaldada kõikjale. Ainus asi, millega tuleb arvestada, on see, et see ei peaks olema pidevalt päikese käes. Seetõttu on kõige parem konteinerile koht leida poolvarjus puude all. Lisaks saab soovi korral kaunistada eemaldatavaga

• Kompostimahuti või -augu suurus sõltub sellest, kui palju väetist loodetakse toota objekti vajaduste jaoks. Kuid kõige parem on, et selle mõõtmed ei ületaks 1000 × 2000 mm. Kui ala on suur ja vajate palju huumust, siis on soovitatav teha mitu väikest mahutit, mille suurus on ligikaudu 800x1000 mm.
• Konteinerite kasti ei tohiks teha liiga kõrgeks – see peaks olema sellise kõrgusega, mis võimaldab massi kergesti lahti saada ja seda tuleb teha üsna sageli. Seetõttu on kõige mõistlikum pakkuda kõrgust sõltuvalt aedniku kasvust.
• Ükskõik, millisest materjalist kompostianum on valmistatud, ei tohiks selle põhja katta – see jääb alati mullaseks. Seega hoiab kast niiskust, mis tuleb mullast. Lisaks tagatakse vaba liikumine vihmaussidele, kes samuti huumuse tootmises aktiivselt osalevad.

Milliseid jäätmeid võib kompostimahutisse panna?

Kompost on kvaliteetne ja taimedele kasulik ainult siis, kui see on valmistatud keskkonnasõbralikest taimsetest saadustest. Seetõttu peate teadma, mida saab konteinerisse panna ja mida absoluutselt mitte.

• Puuoksad (kuid need asetatakse ainult kompostri põhjale - see on omamoodi drenaažikiht).
• Langenud lehed, männiokkad, juured, koor ja purustatud puuoksad.
• Niidetud või rohitud muru.
• Köögiviljade, puuviljade ja marjade koored, samuti riknenud puuviljad.
• Kana väljaheited, kaheaastane mädanenud sõnnik.
• Zola ja süsi puude põletamisest järele jäänud.
• Saepuru, põhk, hein, laastud ja muud väikesed puidujäätmed.
• Tee ja kohvi valmistamise jäänused.
• Paberkotid, lainepapp, kasutatud salvrätikud ja paber (muidugi juhul, kui paberijäätmetel pole trükivärvi või kontoriliimi).
• Mõnikord puistatakse alumine oksa drenaažikiht lubjaga, et puit kiiresti lõhestada.

Kõik taimejäätmed, näiteks värskelt niidetud muru kihid, tuleb puistata aiamulla kihiga, sest ilma selleta on lagunemine aeglasem.

Samuti on väga oluline teada, mida ei tohi kunagi komposti panna, muidu ei pruugi see aidata, vaid kahjustab taimi.

Aiakonteinerite hinnad

aiakonteiner

Seega ei saa mahutisse panna anorgaanilisi aineid, mis ei lagune või eralduvad lagunemisel mürgiseid aineid, mis on ohtlikud mitte ainult taimedele, vaid ka inimestele. Lisaks on muid aineid ja tooteid, mille kompostiaukudesse panemine on vastunäidustatud. Need sisaldavad:

• Kilekotid, plastikust, kummist, metallist ja sünteetikast valmistatud tooted.
• Kemikaalidega töödeldud taimed.
• Kartulite ja tomatite pealsed - need võivad nakatuda hilise lehemädanikuga.
• Viljapuuaugud ja loomaluud.
• Lemmikloomade väljaheited võivad sisaldada helminte ja nende mune.
• Lemmikloomakarvad, kuna nende lagunemine võtab kaua aega.
• Oluline on jälgida, et komposti ei satuks klaasi, sest peenra töötlemisel võib see käsi tõsiselt vigastada.
• Ülemistesse kihtidesse ei ole soovitatav asetada jämedaid oksi – nende lagunemine võtab liiga kaua aega.

Mis tüüpi kompostiaugud on olemas ja kuidas neid ise valmistada?

Sellest valmistatakse kompostiaugud või -anumad erinevad materjalid- see võib olla puit, metall, sile või laineline kiltkivi, metallvõrk ja polüetüleenkile või geotekstiilid, polüetüleenmustad kotid ja palju muud. Ka konteinerite disain võib olla erinev, kuid need peavad toimima sama põhimõtte järgi. Järgmisena vaadeldakse erinevate kompostiaukude kujundusi, alates keerukatest kuni lihtsamate variantideni, nii on lugejal võimalus valida konkreetse juhtumi jaoks sobivaim.

Esimene võimalus on valmis plastmahuti

Alustuseks tasub kaaluda kompostri valmisversiooni, mida saab osta spetsialiseeritud kauplustes. See plastmahutid, mis on valmistatud, võttes arvesse kõiki huumuse tootmiseks vajalikke tingimusi.

Erineva mahu ja kujuga konteineritel on üsna taskukohased hinnad, mis algavad 1300 rublast, ja kui pole võimalust või soovi ise kompostikaevu teha, oleks parim lahendus osta see põllumajanduskonstruktsioon valmis kujul.

Konteinerid on üsna kompaktsed, korraliku ja stiilse välimusega tooted, mis ei riku saidi maastikukujundust. Pealegi on selliste kompostrite plastik enamasti värviline roheline värv, mis aitab konteineril piirkonna taimestiku taustal visuaalselt “eksida”.

Konteinereid müüakse kokkupanemata, nii et neid saab hõlpsasti paigalduskohta toimetada isegi ühistranspordiga. Nendega on kaasas montaažijuhised ja sellist konteinerit pole keeruline ise kokku panna, kuna see ei nõua tööriistu.

Valmis huumuse kompostrist eemaldamise hõlbustamiseks on konstruktsioonis küljeuks, mis lihtsustab selle tööd.

Kompostrid on valmistatud külmakindlast UV-stabiliseeritud plastikust, mis peab suurepäraselt vastu ultraviolettkiirguse, sademete, tuule ja temperatuurimuutuste mõjudele. Selle konstruktsiooni eeliseks maasse ehitatud “klassikalise” kompostiauguga võrreldes on see, et sellest ei teki ebameeldivat lõhna, kuna konteineris olev õhutussüsteem ei lase jäätmetel mädaneda.

Teine võimalus on omatehtud puidust kompostianum

Seda kompostikaevu versiooni pole nendel omanikel nii lihtne oma kätega teha maatükid kellel ei ole puusepatööriistu või nad ei oska nendega töötada. Teades toorikute mõõtmeid, saab neid aga tellida puusepatöökojast ning ise kasti kokkupanek ei tohiks olla probleem, kuna see protsess ei vaja eritööriistu. Kui “puusepatööriistade arsenal” on olemas ja sellega töötamise kogemus on vähemalt väike, on tootmisprotsess lihtne ja kiire.

Niisiis vajate puidust kompostimahuti jaoks 24 1500 mm pikkust, 25 mm paksust ja 150 mm laiust lauda.

Tööriistad, mida vajate, on ketassaag või pusle, tavaline või elektriline tasapind, klambrid, mõõdulint ja lihtne pliiats.

Illustratsioon
	Esimene samm on konteineri osade valmistamine. Sel eesmärgil on soovitatav kasutada kvaliteetset vastupidavat puitu, mis on vastupidav välistele looduslikele mõjudele, nagu niiskus, tuul, temperatuurimuutused ja ultraviolettkiired. See on tingitud asjaolust, et konteiner asub pidevalt tänaval. Ja lisaks puutub puit kokku mitte ainult väljastpoolt, vaid ka bioloogiliselt - seestpoolt, kuna seal toimuvad aktiivselt taimejäätmete lagunemisprotsessid.
	Lauad on igast küljest saetud ja hööveldatud, et need näeksid üsna korralikud välja. See on eriti oluline, kui konteiner asub hästi nähtaval alal – ilmselt ei tahaks keegi, et kast maastikukujundust rikuks.
	Pärast plaatide ettevalmistamist volditakse need kokku ja pingutatakse mõlemalt poolt klambritega. Järgmisena mõõdetakse igast servast 100 mm, seejärel jäetakse kõrvale veel 25 mm ja märgitakse pliiatsiga - see on lõigatava soone laius. Ka soone sügavus peaks olema 25 mm.
	Seejärel tehakse märgistatud plaatidele lõiked. Selleks seatakse käsiketassael lõikesügavus ja palju lõikeid tehakse üksteisest 1–2 mm kaugusel plaatidele märgitud alal. Kui puit on väikesteks tükkideks purustatud, saab selle sama saega lihtsalt laudade küljest lahti võtta.
	Kui ühelt poolt on sooned valmis, keeratakse lauad vastasküljele. Sellele tehakse ka märgistused - kõigepealt 100 ja seejärel 25 mm servast maha. Pärast seda korratakse soonte lõikamise protsessi. Ühel ja teisel küljel olevad sooned piki laudade laiust peaksid olema täpselt üksteise vastas – nagu on näidatud sellel joonisel.
	Järgmine samm on võtta kaks soontega lauda, ​​need kokku voltida ja klambritega kokku kinnitada. Joonistatakse joon, mis jagab lauad täpselt pooleks - antud juhul on see servast 75 mm ja lauad saetakse mööda seda märgistust. Neid osi kasutatakse alumise ja ülemise, st konstruktsiooni viimase rea paigaldamiseks.
	Järgmisena tuleb kõiki valmis plaatide pindu, sealhulgas lõigatud sooni, töödelda ühe antiseptilise lahusega. See toode hoiab ära mädanemisprotsessid ja pikendab puidu eluiga. Antiseptik kantakse peale laia pintsliga. Oluline on jälgida, et töötlemata alasid ei jääks, vastasel juhul võib puit konteineris toimuvate protsesside ja väliste looduslike tegurite mõjul neilt lagunema hakata.
	Pärast puidu täielikku kuivamist võite jätkata konstruktsiooni kokkupanekut. Mahuti tuleks paigaldada tellistele, kuna selle all peab olema ruumi õhu sisenemiseks. Tellised asetatakse kohale, kuhu kompostikast püsivalt paigaldatakse. Paigalduskoht peab olema suhteliselt tasane, et konteineri seinad selle kokkupanekul ei moonduks.
	Paigaldamine algab kahe plaadiga, millel on ainult ühel küljel soon, mis paigaldatakse kindlalt paigaldatud telliste servadele. Need on paigutatud nii, et soon on suunatud ülespoole.
	Järgmisena paigaldatakse nendega risti lauad, millel on kaks vastastikku asetsevat soont, see tähendab mõlemal küljel. Ülemise plaadi alumine soon peaks sobima alumise soonega, seistes tellistel. See on joonisel selgelt näidatud.
	Järgmine samm on alumiste konstruktsioonielementidega paralleelsete plaatide paigaldamine. Kogu kast on kokku pandud sama süsteemi abil, kuni ülaosani. Töö läheb üsna kiiresti - vajadusel lüüakse peale paigaldatud laud käsitsi või ettevaatlikult haamriga maha.
	Viimasena paigaldatakse kaks plaati, millel on ainult ühel küljel sooned – need on loomulikult paigaldatud nii, et väljalõiked on allapoole. Tulemuseks on vajalike plaatide vahekaugustega “kaev”, mille kaudu hapnik komposti voolab.
	Sellise kasti valmistamisest ja paigaldamisest ei piisa – väga oluline on ka selle korrektne täitmine. Täiteaine alumine kiht on oksad (selles konstruktsioonis asub see konteineri alla paigaldatud telliste vahel). Ja sellise kihi paksus peaks ulatuma poole alumise laia plaadi laiusest, mille mõlemal küljel on sooned. Oksad tuleb asetada üsna tihedalt, kuna need toimivad drenaažina. Okste peale valatakse lubi 70÷80 mm ja seejärel jäätmed, seejärel mullakiht (selle paksus peaks olema umbes 100 mm). Edasi tulevad jälle jäätmed, tuhk ja muld. Seejärel jäätmed, sõnnik, muld ja muud jäätmed. Sel juhul võib tuhka, sõnnikut ja lubi perioodiliselt vahetada. Tuleb märkida, et see on ainult üks täitevõimalustest, kuna iga aednik mõtleb välja oma "retseptid" ja kasutab komposti valmistamiseks erinevaid komponente.

See disain sobib kõigile, välja arvatud see, et sellest komposti valmistamine pole eriti mugav. Kõige sagedamini valitakse paigaldatud uksega või eemaldatavate laudadega kompostikasti variant.

Selles konstruktsioonis tahaksin arvestada konteineri esiküljega, mis on varustatud eemaldatavate laudadega, mis on paigaldatud täiendavate vertikaalsete nurgapostide suhtes.

Nende nurga all fikseerimiseks lõigatakse konteineri külgseinad moodustavate laudade ühel küljel nurga all keerulised sooned. Et need oleksid ühesugused, volditakse lauad paarikaupa kokku, kinnitatakse klambritega ja seejärel valitakse tikksaega märgistatud soone osa.

Tehtud töö tulemuseks on alloleval joonisel näidatud konteiner. Sellel on selgelt näha nurga all paigaldatud lauad ja kaks lisatud vertikaalset posti, mis hoiavad külgseinu “fassaadi” poolel.

Arvestada tuleb veel ühe asjaoluga. See tähendab, et antiseptikumiga töötlemata ja värvimata puit võib niiskuse mõjul paisuda ning päikese käes kokku puutudes kuivama, tekitades pragusid. Sel juhul on laudade eemaldamine soontest väga keeruline. Seetõttu teen sooned nii, et esialgu tulevad lauad väga vabalt välja ning enne konstruktsiooni kokkupanemist on soovitatav selle elemendid töödelda ja värvida. Pealegi, puitkonstruktsioon Parim on paigaldada katuse alla või puude võra alla.

Mahuti võib olla ühe- või kaheosaline, avatud või suletud. Parem on muidugi ehitada kaheosaline versioon või paigutada kaks kompostrit kõrvuti, kuna neid saab kasutada kordamööda - kasutades ühest anumast valmis huumust, samal ajal kui see teises küpseb. Pärast esimese kompostri tühjendamist siirdutakse teisest komposti kasutama ja esimene täidetakse taas jäätmetega.

Kui ala võimaldab konteineri paigutamist elumajadest eemale, saab selle avada. Kui komposter on paigaldatud maja või puhkealade lähedusse, on soovitatav see varustada kaanega.

Kolmas võimalus on kompostikasti valmistamine

See komposti tootmiseks mõeldud konteineri valmistamise meetod on nii lihtne, et iga aednik saab seda iseseisvalt teha, kuna protsess ei nõua erilisi jõupingutusi ega oskust töötada keerukate tööriistadega.

Selle konteineri versiooni valmistamiseks vajate järgmisi materjale:

• Keevitatud metallvõrk rakkudega 40 × 40 või 50 × 50 mm - 3000 mm pikk, 700 kuni 1000 mm lai - see on korvi kõrgus. Materjali laius valitakse meistri soovil. Võite valida tavalise terasvõrgu, kuid see on parem, kui sellel on polümeerne korrosioonivastane kate.
• Paks polüetüleenkile või must geotekstiil, pikkusega 3500 mm ja laiusega 750÷1050 mm (olenevalt tulevase korvi kavandatavast kõrgusest).
• Kirjatarvete klambrid – 8÷10 tk.
• Paindlik ja tugev kudumistraat võrgu kinnitamiseks.

Tööriistad, mida peate ette valmistama, on tavalised käärid ja metallist käärid, tangid ja mõõdulint.

Illustratsioon	Tehtud toimingute lühikirjeldus
	Metallvõrk rullitakse lahti ja tasandatakse. Mõõdetakse ja lõigatakse sellest 3000 mm pikkune riba.
	Seejärel rullitakse lõigatud riba silindriks nii, et servad kattuvad ligikaudu 200 mm võrra. See ühenduspunkt kogu silindri kõrgusel tuleb hoolikalt siduda traadi või plastikust klambritega - puffidega.
	Järgmisena kantakse peale polüetüleenkile või geotekstiil, mõõdetakse ja lõigatakse vajaliku suurusega kangas. (Töö läheb kiiremini, kui teil on selline abiline))).
	Järgmise sammuna tuleb lõigatud kile või geotekstiil kokku rullida ja korvi sisse paigaldada. Seejärel jaotatakse materjal mööda seinu.
	Kile ülemine serv volditakse üle võrgu serva väljapoole ja haagitakse kontoriklambrite abil korvi seinte külge. Need kinnitavad lõuendi kindlalt ega lase sellel maha tulla isegi komposti segades.
	See on kõik – kompostikast on valmis. See pole üldse raske, nii et seda saab hõlpsasti teisaldada saidi mis tahes alale.
	Järgmisena täidetakse saadud konteiner erinevate taimse päritoluga jäätmetega, mis laotakse kihiti. Esimene, alumine kiht on oksad, mis on kaetud mullaga, seejärel muru, langenud lehed, köögiviljade puhastamise jäätmed köögist jne. Siis tuleb veel üks kiht mulda ja siis taimejäätmed. Pärast korvi täitmist tuleb selle sisu valada veega nii, et see ulatuks anuma põhja. Pärast seda lahjendatakse ja infundeeritakse spetsiaalne keskkonnasõbralik toode, mis sisaldab baktereid, mis soodustavad taimsete saaduste kiiret lagunemist, mis kiirendab oluliselt komposti küpsemist. Komposti korvist välja võtmine on üsna lihtne - tuleb vaid üks anuma äär üles tõsta, valmis kompost labidaga välja kühveldada, aiakärusse panna ja väetamisalale viia.

Siinkohal on vaja täpsustada, et kui korvi sisekatteks kasutatakse polüetüleenkilet, siis sellesse tuleb teha augud, et hapnik saaks töödeldavasse massi. Kui otsustate kompostikasti jaoks kasutada geotekstiile, ei pea te seda lõikama, kuna see on "hingav" materjal, see tähendab, et see laseb õhku hästi läbi ning hoiab ka niiskust ja takistab selle kiiret aurustumist.

Neljas võimalus on betoonist kompostiaev

Betoonkonstruktsiooni ehitamine on üsna töömahukas töö. Lisaks, kui kaev asub maapinna ülemisest tasemest allpool, pole see valmistoote eemaldamiseks täiesti mugav. Lisaks maksab ehitamine palju rohkem kui korraldus puidust versioon või korvi valmistamine. Kui soovite aga töötada betooniga ja ehitada püsivat konstruktsiooni, peate teadma, kuidas selle ehitus- ja hooldustööd tehakse.

Geotekstiilide hinnad

geotekstiilid

Saate ehitada ühe või kahe kambriga kaevu. Kui valite teise võimaluse, on üks kamber mõeldud küpse huumuse jaoks ja teine ​​pidevaks täiendamiseks.

Kuna hapnik pääseb sellisesse auku ainult ülemise osa kaudu, peab selle kaas olema võrgust.

Kaevu põhi ei ole betoneeritud ega hüdroisoleeritud, kuna see peab jääma mullaseks vihmaussid oli juurdepääs taimejäätmetele ja ka tagada, et mass oleks mulla niiskuse poolt niisutatud.

Sellises õhutamata ruumis võivad sinna pandud jäätmed mädanema hakata, nii et peate neid üsna sageli lahti laskma, et tagada juurdepääs õhule.

Töö betoonkonstruktsiooni paigutamisel koosneb järgmistest etappidest:

• Esimene samm pärast märgistamist on kaevata valitud kohas süvend. See võib olla mis tahes pikkuse ja laiusega, alates 1000 mm või rohkem. Siin peate arvestama, et külgseinte ehitamise tõttu väheneb kaevu siseruum. Kaevu sügavus võib varieeruda 500–800 mm, kuid mida sügavam süvend, seda keerulisem on sealt valmis huumust kätte saada ja seda keerulisem on massi korrapärane kobestamine.
• Järgmine samm on seinte äärde laudadest või paksust vineerist raketise paigaldamine kogu süvendi kõrgusele. See on paigaldatud maapinnast 100÷150 mm kaugusele - see ruum on seinte paksus.

Enne raketise karkassi katmist laudade või vineeriga paigaldatakse selle ja maaseinte vahele tugevdusvõrk. Pärast seda kinnitatakse raketise ümbris raami külge.

• Järgmisena segatakse liiv, kruus ja tsement vahekorras 2:4:1. Seda protsessi on kõige parem läbi viia betoonisegistis või suures mahutis, näiteks vannis või avaras aiakärus, kuna lahus on soovitatav valada raketisse korraga.
• Järgmise sammuna valatakse lahus raketisse ja “tääkidega” ehk läbistatakse korduvalt toru või põhja ulatuva tugevdustükiga – see protsess viiakse läbi nii, et raketisse ei tekiks õhutaskuid. betoonist. Pärast raketise täitmist jäetakse valatud betoon kuivama ja tugevust omandama. Soovitav on koorimine läbi viia mitte varem kui 10-12 päeva pärast.
• Pärast mördi kõvenemist tuleb kaevu seinad tõsta maapinnast kõrgemale, kasutades telliskivi või uuesti ehitades valmis seinte peale raketist, mis tugevdab süvendit, tugevdab seda ja täidab selle betooniga. Kaevu servi raamiva külje kõrgus peaks olema 150÷200 mm.
• Kaevu seinu saab tugevdada ka telliskiviga, kuid selle alla tuleb piki kaevu põhja perimeetrit betooniga valada riba alus.

Kui seinu otsustatakse kaunistada telliskiviga, siis ei tohiks seda teha tugevaks. Parim on, kui selles on augud, mis võimaldavad maapinna niiskusel ja vihmaussidel süvendisse tungida.

Sellises süvendis (ilma õhu juurdepääsuta alumine osa) jäätmetöötlusprotsess kuni huumuse täieliku küpsemiseni kestab umbes kaks aastat. Ja selle kiirendamiseks peate taimemassi valama spetsiaalse lahuse, mis sisaldab selliste tingimuste jaoks mõeldud elusaid baktereid.

Viies variant – kiltkivikomposter

Kiltkivist kompostikaevu ehitamine on üsna lihtne ja taskukohane viis, eriti juhul, kui talus on veel vana, näiliselt mittevajalik katusematerjal.

Pole vahet, kas lehtedel on kergeid kahjustusi, kuna õhuvool taimemassi on ainult hea, eriti kuna kiltkivist konteinerid tehakse enamasti lahti. Kiltkivi toimib ainult seintena, vältides sisu laialivalgumist kompostri jaoks korraldatud ala piiridest väljapoole. Sellise kasti loomiseks peate tegema järgmist.

• Nagu eelmistel juhtudel, peate esmalt otsustama konteineri suuruse ja kujunduse üle, see tähendab, mitu sektsiooni sellel on. Kaheosalise versiooni iga sektsiooni külgede optimaalne suurus on 800×1000 või 1000×1000 mm. Kõikide seinte, välja arvatud esiosa, kõrgus peaks olema 700÷1000 mm, olenevalt eeldatavast jäätmekogusest. Esiseina kõrgus võib olla 300÷500 mm, mis on mugav jäätmete laadimiseks ja valmis huumuse proovide võtmiseks.
• Pärast kasti paigaldamise ja märgistamise koha valimist eemaldatakse sellelt pinnase pealmine kiht 200÷250 mm võrra, et mulla niiskus ja vihmaussid saaksid massi vabalt tungida.
• Kiltkivist lehtede kinnitamiseks vertikaalsesse asendisse paigaldatakse saidi perimeetri ümber puidust või metallist postid. Sõltuvalt kompostri konstruktsioonist võib neid vaja minna neljast kuueni.
• Seejärel kinnitatakse vertikaalsete postide külge kiltkivi. Soovitav on, et lehtede alumise serva ja mullapinna vahele jääks 20-25 mm vahe, mis võimaldab hapnikul vabalt voolata taimemassi alumistesse kihtidesse.

Kiiremaks töötlemiseks on soovitatav virnastatud jäätmeid niisutada, lisades vette elusate bakteritega kompostimisaineid.

Kuues variant on kompostiaev maa sees

See on ilmselt kõige levinum kompostikaevu korraldamise meetod, mille valivad sageli vähem kogenud aednikud. Nagu ülaltoodud teabest näete, pole see kaugeltki kõige suurem hea variant komposter, kuna selles olevad taimejäätmed hakkavad pigem mädanema kui lagunema.

Metallvõrgu hinnad

metallist võre

Sellist kaevu on kõige parem kasutada lihtsalt orgaaniliste jäätmete mahalaadimiseks, mis ei ole ette nähtud huumuse tootmiseks. Kui kaev on spetsiaalselt selleks otstarbeks ehitatud, on kõige parem paigutada see elamutest eemale, kuna mädanev prügi meelitab ligi palju kärbseid, kes proovivad külastada mitte ainult prügiauku, vaid ka maja ruume.

Kui see valik siiski kompostiauguna ahvatlevaks osutub, tuleb sellesse ladustatud taimejäätmeid õigeks töötlemiseks vajaliku õhutuse tagamiseks väga sageli kobestada.

Sellise kaevu varustamine pole keeruline - selleks kaevake majast 400÷600 mm sügavune süvend. Selle külgede suurus võib erineda, kuid parim variant- see on 600 × 600 või 700 × 700 mm. Toetuseta kaevu suur suurus võib põhjustada selle ümbritsevas pinnases erosiooniprotsesse, see tähendab, et see hakkab murenema ja laienema. Kui vajate suuremat auku, tuleb selle seinu tugevdada vähemalt kiltkiviga, asetades selle kogu sügavusele.

Kaevu visatud köögijäätmed, näiteks köögiviljade ja puuviljade koored, on soovitatav puistata muru ja vähese mullaga - see aitab osaliselt peita. halb lõhn, mis meelitab ligi kärbseid.

Sellisesse kompostrisse oleks kasulik lisada spetsiaalseid aineid, kuid valida on vaja keskkonnasõbralikke preparaate, kuna kemikaalid võivad vihma ja maa niiskusega levida aiapeenrasse või puude juurte alla.

Seitsmes võimalus on jäätmete kompostimine otse maapinnal

Teine väetiste valmistamise meetod, mida sageli kasutatakse maapiirkonnad- See on taimejääkide ladustamine virna kujul. See on saadaval igale omanikule ja lihtsaim meetod komposti tootmine. Küll aga on sellega omajagu ebamugavusi, kuna virna kokkuvolditud massi kobestamine, aga ka ülemiste värskete kihtide alt valmis komposti saamine on üsna ebamugav.

Kui otsustate ikkagi selle võimaluse kasuks, on soovitatav enne jäätmete laotamist maapinnale laotada kiht oksi, mis võimaldab hapnikul vabalt virna alumistesse kihtidesse tungida. Selle variandi puhul saab kompost täisküpseks pooleteise kuni kahe aasta pärast.

Kui pole võimalik ehitada kompostrit ja isegi teha töömahukat tööd taimejäätmete virnade püstitamiseks ja kobestamiseks, siis on veel üks kõige lihtsam viis komposti tootmiseks. Seda võib nimetada "naissoost", kuna seda kõike tehakse ilma erilise füüsilise pingutuseta.

Sel juhul asetatakse jäätmed ka otse mulla peale. Parim koht selleks on poolvari, mida võib alati leida aia puude alt. Sellise kompostri saate korraldada otse ajutiselt kasutamata aiapeenrale, kattes taimejäätmed mis tahes tumeda materjaliga. See kompostihunnik ei pea olema kõrge, nii et seda saab kahvliga hõlpsalt kobestada. Kui jäätmeid kogutakse palju, siis korraldatakse aia erinevatesse kohtadesse mitu hunnikut. Selle lähenemisviisi korral ei pea valmis huumust aia ühest nurgast teise transportima, kuna seda toodetakse piirkonnas, mida tuleb väetada.

Uurige, kuidas teha samm-sammult juhised, meie portaali uues artiklis.

Sel juhul ei saa aga kuidagi hakkama ilma bioaktivaatoriteta. Töö komposti tootmisel toimub järgmises järjekorras:

• Mullale asetatakse kuni 500 mm kõrgune taimejäätmete hunnik. Iga kiht puistatakse üle aiapinnasega.
• Seejärel kastetakse kõik jäätmed, kuna kõik kihid peavad olema märjad.
• Järgmisena lahjendatakse bioaktivaator vastavalt lisatud juhistele, infundeeritakse ja kogu hunnik kastetakse selle lahusega.
• Märg biomass on kaetud tumeda materjaliga, kuid nii, et hunniku alumine osa oleks hapniku vabaks ligipääsuks veidi avatud. Kui tumedat kilet pole või siis vana õliriie, mis läbi ei lase päikesevalgus. Kattematerjali nurgad suruvad vastu maad raskete esemete, näiteks kivide või telliste abil.
• Valmis struktuur jäetakse uuesti soojendama. Noh, peate selle lahti võtma umbes kord kahe nädala jooksul.
• Seda huumusetootmismeetodit kasutavate kogenud suveelanike sõnul saab selle täielik küpsemine 5–6 kuu jooksul.

Bioloogilised tooted komposti valmistamiseks

Nüüd tuleks öelda paar sõna preparaatide kohta, mida kasutatakse komposti valmistamiseks.

Täna leiate spetsialiseeritud kauplustest suure hulga erinevaid vahendeid, aidates vähendada bioloogiliste jäätmete lagunemise perioodi.

Kui komposti valmistamiseks kasutatakse bioaktivaatoreid, küpseb see palju kiiremini kui taimejäätmete lagunemisel looduslikes tingimustes. Ja see on eriti oluline, kui saiti tuleb igal aastal väetada, kuna seda kasutatakse pidevalt põllukultuuride kasvatamiseks.

Bioaktiivsed ained, mis sisaldavad , aitavad mitte ainult kiire tootmine huumus, aga ka kahjulike mikroorganismide hävitamine, ebameeldiva lõhna kõrvaldamine, samuti pinnase rikastamine mineraalid. Lahuste valmistamine kontsentraatidest toimub vastavalt tootja poolt pakendil olevatele juhistele. Kogenud aednikud soovitavad aga neile pärast bioaktivaatorite lahjendamist lisada veidi suhkrut või vana moosi. See aitab anda omamoodi "kiirenduse" elusbakterite esialgsele aktiveerimisele, mis on enne paljunemist "uinuvas" olekus. Pärast lahjendamist peaks lahus veidi istuma. See on huvitav - kui segate selle ämbrisse, saate isegi visuaalselt jälgida, kuidas aktiveerimisprotsess kulgeb.

Allolevas tabelis on esitatud mitu preparaati, mida võib leida kauplustes, kus müüakse aiamaade töötlemiseks ja väetamiseks mõeldud tooteid.

Kui eelpool nimetatud tooteid lähimast poest ei leia, pakub müüja kindlasti ka muid bioaktivaatorite võimalusi. Enne valitud ravimi ostmist peaksite hoolikalt uurima selle omadusi, tootja kasutussoovitusi ja töölahuse valmistamise juhiseid.

Kokkuvõtteks tahaksin öelda, et ülaltoodud teabe põhjal taimejäätmete töötlemiseks kompostri korraldamise olemasolevate võimaluste kohta on täiesti võimalik teha valik. sobiv variant. See sõltub rahalistest võimalustest ja praktilisest töökogemusest erinevaid materjale ja tööriistad. Ja kompostiaugu olemasolu aiamaa krunt, mis tahes kehastuses, on alati suur pluss.

Ja täieliku teabe saamiseks vaadake väga informatiivset videot, mis sisaldab soovitusi selle kohta isetootmine komposti taimejäätmetest.

Video: näpunäiteid aednikule kvaliteetse komposti valmistamiseks

Sanitaartehniliste seadmete ühendamiseks veevarustusvõrguga kasutatakse paindlikku veevarustust. See on nõutud segistite, duššide, tualettide ja muude veevõtukohtade ühendamisel ning lihtsustab oluliselt paigaldusprotsessi. Paindlik silmapliiats kasutatakse ka gaasiseadmete paigaldamisel. See erineb sarnastest veeseadmetest oma tootmistehnoloogia ja spetsiaalsete ohutusnõuete poolest.

Omadused ja tüübid

Painduv voolik torustiku ühendamiseks on erineva pikkusega mittetoksilisest sünteetilisest kummist voolik. Tänu materjali elastsusele ja pehmusele võtab see kergesti soovitud asendi ja võimaldab paigaldada raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Painduva vooliku kaitsmiseks on punutud ülemine tugevduskiht, mis on valmistatud järgmistest materjalidest:

• Alumiiniumist. Sellised mudelid taluvad mitte rohkem kui +80 °C ja säilitavad funktsionaalsuse 3 aastat. Kõrge õhuniiskuse korral on alumiiniumpunutised altid roostele.
• Roostevabast terasest. Tänu sellele tugevdavale kihile on painduva veetoru kasutusiga vähemalt 10 aastat ning transporditava keskkonna maksimaalne temperatuur +95 °C.
• Nailon. Seda punutist kasutatakse tugevdatud mudelite valmistamiseks, mis taluvad temperatuuri kuni +110 °C ja on mõeldud intensiivseks kasutamiseks 15 aastat.

Kinnitustena kasutatakse mutter-mutter ja mutri paare, mis on valmistatud messingist või roostevabast terasest. Erinevate indikaatoritega seadmed lubatud temperatuur erinevad punutise värvi poolest. Sinist kasutatakse torujuhtmega ühendamiseks külm vesi, ja punased - kuumadega.

Veetorustiku valimisel tuleb tähelepanu pöörata selle elastsusele, kinnitusdetailide töökindlusele ja otstarbele. Samuti on kohustuslik omada sertifikaati, mis takistab kummist mürgiste komponentide eraldumist töötamise ajal.

Gaasiühenduste omadused

Kui ühendatud gaasipliidid, kõlarid ja muud tüüpi seadmed kasutavad ka painduvaid voolikuid. Erinevalt vee mudelitest on neil kollane ja neid ei testita keskkonnaohutuse osas. Fikseerimiseks kasutatakse otsa terasest või alumiiniumist tugevdust. Gaasiseadmete ühendamiseks on järgmist tüüpi seadmeid:

• polüesterkeermega tugevdatud PVC voolikud;
• valmistatud sünteetilisest kummist roostevabast terasest punutisega;
• lõõtsad, valmistatud gofreeritud roostevabast terasest toru kujul.

Osalus Santekhkomplekt pakub inseneriseadmeid, liitmikke, sanitaartehnilisi seadmeid ja seadmeid nende ühendamiseks sidega. Sortimenti esindavad tuntud välis- ja kodumaiste tootjate tooted ja materjalid. Hulgiostudel kehtivad allahindlused ning toote kvaliteeti kinnitavad sertifikaadid kehtestatud valim. Sest teabe tugi ja abi, igale kliendile määratakse isiklik haldur. Võimalus korraldada kohaletoimetamine Moskva piires ja teistesse Venemaa Föderatsiooni piirkondadesse võimaldab teil ostetud kaubad kiiresti ilma tarbetute probleemideta kätte saada.

Drenaaž on drenaaži- ja drenaažimeede liigse põhjavee eemaldamiseks.

Kui vesi ei lahku platsilt pikka aega, muutub pinnas gleyliseks, kui põõsad ja puud kiiresti kaovad (märguvad), tuleb kiiresti tegutseda ja ala kuivendada.

Pinnase vettimise põhjused

Mulla niisutamisel on mitu põhjust:

• savi raske pinnase struktuur halva vee läbilaskvusega;
• halli-rohelise ja punakaspruuni savi kujul olev põhjaveekiht asub pinna lähedal;
• kõrge põhjavee laud;
• tehnogeensed tegurid (teede, torustike, erinevate objektide ehitamine), mis segavad looduslikku äravoolu;
• veetasakaalu rikkumine niisutussüsteemide ehitamisega;
• Maastikuala asub madalikul, kuristikus või lohus. Sel juhul mängivad suurt rolli sademed ja vee sissevool kõrgematest kohtadest.

Millised on mulla liigse niiskuse tagajärjed?

Selle nähtuse tagajärgi näete ise – puud ja põõsad surevad. Miks see juhtub?

• mulla hapnikusisaldus väheneb ja süsihappegaasi sisaldus suureneb, mis toob kaasa õhuvahetusprotsesside, veerežiimi ja toitumisrežiimi katkemise mullas;
• tekib juure moodustava kihi hapnikunälg, mis põhjustab taimejuurte surma;
• taimede varustamine makro- ja mikroelementidega (lämmastik, fosfor, kaalium jne) on häiritud, sest liigne vesi uhub pinnasest välja elementide liikuvad vormid ja need muutuvad imendumiseks kättesaamatuks;
• toimub valkude intensiivne lagunemine ja vastavalt aktiveeruvad lagunemisprotsessid.

Taimed võivad teile öelda, millisel tasemel põhjavesi asub

Vaadake hoolikalt oma piirkonna taimestikku. Seda asustavad liigid ütlevad teile, millisel sügavusel asuvad põhjaveekihid:

• kaldal vesi - selles kohas on kõige parem kaevata reservuaar;
• kuni 0,5 m sügavusel - kasvavad saialill, korte, tarna sordid - põisadru, koll, rebashein, Langsdorffi pilliroog;
• sügavusel 0,5 m kuni 1 m - nurmenukk, kanaarilind, ;
• 1 m kuni 1,5 m – soodsad tingimused niidu-aruheinale, siniheinale, hiirehernesele, auaste;
• alates 1,5 m - nisuhein, ristik, koirohi, jahubanaan.

Mida on oluline teada saidi äravoolu planeerimisel

Igal taimerühmal on oma niiskusvajadused:

• põhjavee sügavusel 0,5–1 m võivad nad edasi kasvada kõrgendatud voodid köögiviljad ja üheaastased lilled;
• veekihi sügavust kuni 1,5 m taluvad hästi köögiviljad, teraviljad, ühe- ja püsililled (lilled), ilu- ja viljapõõsad, kääbusjuurealusel puud;
• kui põhjavesi on sügavamal kui 2 m, võib kasvatada viljapuid;
• jaoks optimaalne põhjavee sügavus Põllumajandus- alates 3,5 m.

Kas saidi drenaaž on vajalik?

Salvestage oma tähelepanekud vähemalt mõnda aega. Saate ise aru, kui palju drenaaži on vaja.

Võib-olla on mõttekas sula- ja settevesi lihtsalt mööda ümbersõidukanalit ümber suunata, selle asemel, et lasta sellel oma saidilt läbi voolata?

Võib-olla on vaja projekteerida ja varustada tormikanalisatsioon ning parandada pinnase koostist ja sellest piisab?

Või tasub drenaažisüsteem teha ainult vilja- ja ilupuudele?

Spetsialist annab teile täpse vastuse ja soovitame tungivalt talle helistada. Kuid pärast selle artikli lugemist saate selles küsimuses pisut teadlikumaks.

Kanalisatsioonisüsteemi korrastamisega seotud tehnoloogiliste ja tootmisülesannete lõpetamisel aastal korterelamu, tööstushoones, aga ka eramajapidamistes on vajalik testida kaasatud süsteemi sundvoolu meetodil. Seda ülesannet kasutatakse tuvastamiseks võimalikud defektid või kogu kaasatud kanalisatsiooniosa vale paigaldamine ja süsteemi testimise aruanne sisemine kanalisatsioon ja äravoolud on materiaalseks tõendiks objekti vastuvõtmisel.

Visuaalse kontrolliga peaks kaasnema sisemiste kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide katseprotokoll vastavalt SNIP-ile, mida praegu esindavad D-seeria lisa kehtivad eeskirjad, mis vastavad standardile SP 73.13330.2012 "Sisemised sanitaarsüsteemid". hoone”, sisse Hiljuti kohaldub uus uuendatud tööväljaanne vastavalt SNiP 3.05.01-85.

Iga kogenud aednik teab, et saagi parandamiseks tuleb mulda kompostiga väetada. Väetise ostmisel on palju lihtsam raha säästa, kui teie saidil on isevalmistatud kompostiaev, mida pole keeruline teha. Eramajas koguneb piisav kogus orgaanilisi jäätmeid, mis sobivad komposti moodustamiseks. Tänu väetisele hoiab liivane muld paremini niiskust, savimuld aga muutub palju murenevaks. Allpool on toodud põhilised soovitused kaevu ehitamiseks ja ka see, mida tuleb konstruktsiooni panna kvaliteetse kaevu moodustamiseks.

Kuidas kohta valida

Enne konstruktsiooni asukoha üle otsustamist on oluline läbi mõelda kõik nüansid. Ärge unustage põhjavee taset, kuna väetis ei tohiks sellega kokku puutuda. Kaevake kaevust madalamal tasemel kraav. Kaevu, veehoidla ja ettevalmistatud kraavi vahele peaks jääma vähemalt 25-30 m.

Konstruktsioon peaks olema varjus ja mitte kõrvetavate päikesekiirte all. Teisel juhul lagunemine peatub ja huumus hakkab lihtsalt kuivama. Oluline on rajada kompostiaev aia lähedusse varju või maja lähedusse. Konstruktsioon peaks asuma naabermajast eemal, et mõnikord tekkivad aroomid nendeni ei jõuaks.

Lihtne auk

Kõige tavalisema kompostikaevu rajamisel tuleb maasse kaevata süvend, mille laius on 60-100 cm, sügavus 50 cm ja pikkus 200 cm. Lehed, umbrohud ja muud aiast pärit taimejäänused laotatakse kraavi põhja. Seejärel valatakse auku toidujäätmete jäänused ja kaetakse uuesti erinevate umbrohtudega. Sarnast protseduuri korratakse iga kihi moodustamisel, kuna selle tehnoloogiaga kärbseid ja haisu ei teki. Kompostiaev näeb palju korralikum välja, kui piirata augu perimeetri ümber puitservaga.

Kvaliteetsele väetisele on palju lihtsam loota, kui kastate perioodiliselt orgaanilisi jääke. Ärge unustage ka komposti kahvliga segada, kattes selle pealt polüetüleeniga.

Ise-ise kinnine kompostiaev

Enne ühe konstruktsioonitüübi valimist peate üksikasjalikumalt mõistma, mis on kompostiaugud. Välja arvatud kraav avatud tüüp Võite valida ka suletud tüüpi struktuuri. Konstruktsiooni valmistamine võtab rohkem aega, kuid seda peetakse praktilisemaks. Kaev koosneb kahest sektsioonist, kus üks sektsioon on mõeldud uue tooraine ja teine ​​vana komposti jaoks.

See on väga oluline enne oma saidile kompostikaevu tegemist. suletud tüüpi mõelge disainiskeemile ja ärge unustage kaant. Konstruktsiooni ettevalmistamise protsess hõlmab järgmisi etappe:

1. Tasandage ala, kus konstruktsioon asub, eemaldades pealmise pinnasekihi.
2. Valmistage ette kraavid ristküliku kujul. Laius – 1,5-2 m, sügavus – 70 cm, pikkus – kuni 3 m.
3. Betooni kasutamisel kaunistage seinad, nende paksus peaks olema 10 cm. Oma kätega kompostikaevu korraldades veenduge, et seinte kõrgus oleks 30 cm kõrgem kui kaevu tasapind;
4. Koht või metallist kate. Samuti on võimalik konstruktsiooni täiendada puitkattega. Viimasel juhul puurige ventilatsiooniks mitu auku.

Kiltkivist kompostiaev

Seda disainivalikut peetakse väga mugavaks kasutada. Kiltkivi on üsna vastupidav materjal, milles on mugav huumust säilitada. Kiltkivist kasti tehes tehke esmalt kõik mõõdud ja mõelge, kus see asub, ning arvestage ka sektsioonide arvuga.

Enne kiltkivist kompostikaevu tegemist peate maasse kaevama väikese ristkülikukujulise augu. Pärast seda tehke kraavi nurkadesse toed, kasutades laudu või metallist torud. Asetage kiltkivilehed piki kraavi kontuure, et moodustada sümmeetriline ristkülik. Vajadusel kasutage kiltkivi, et jagada struktuur kaheks või kolmeks kambriks.

Sõltumata oma kätega kompostikaevu tegemise võimalusest peate meeles pidama mõnda reeglit väetise kiireks loomiseks. Ärge unustage niisutada orgaanilisi jääke veega ja lisada kompostimisaineid elusate bakteritega.

Puidust kompostikast

Kui pöörate sellele kujundusele tähelepanu, on mugavat kompostikaevu oma kätega lihtsam valmistada. Puidust kast tähendab kolme sektsiooni olemasolu: esimene - jäätmete vastuvõtmiseks, teine ​​- huumuse ümberpööramiseks, kolmas - küpse väetise ladustamiseks. Seadme valmistamisel on vaja puitplaate.

Kasti valmistamise protsess hõlmab järgmisi samme:

1. Valmistage ette 8 puitklotsi. Puidu mädanemise vältimiseks töödelge põhja mootoriõli või tõrvaga.
2. Matke postid maasse. Soovi korral kinnita aia külge 4 puutükki, et ei peaks nende alla lisaauku kaevama ja kasti tagakülge looma.
3. Tehke kasti vaheseinad, kinnitades naelte külge lauad. Õhu vabaks juurdepääsuks peaksid plaatide vahele jääma väikesed vahed.
4. Kahe esimese sektsiooni kaunistamisel katke pulgad keskele laudadega, sest siis on mugavam kinnitada uksi konstruktsioonile ülalt.
5. Kolmanda kambri kaunistamise käigus naelutage üks väike tahvel, see osakond saab olema suurim ühe massiivse uksega.
6. Paigaldage risttalad vaheseinte moodustamiseks, taga ja otsa.
7. Kinnitage uksed, need toimivad kaanena. Paigaldage sahtli esiküljele kaks väikest ust ja üks suur uks.

Puidust kast ei lagune ega muutu komposti osaks, kui laudu eelnevalt töödelda. Valige poest mürgivaba immutamine, mis kaitseb puitu niiskuse ja putukate eest.

Sõltumata sellest, kui kaua peaks kompostikaev seisma ja kui kaua tekib huumus, ärge unustage puitlaudu värvida.

Värvige pind kahes kihis. Valige värv vastavalt oma eelistustele, peaasi, et see sobiks ideaalselt maastikku. Viimases etapis paigaldage riivid ja käepidemed.

Kui te ei tea, kas kompostikast vajab põhja, kuid soovite konstruktsiooni paigaldada mitu aastat, siis kaaluge betoonpõhja või tehke see plastikust. Vooderdage betooni ülaosa drenaažiga, et huumuse moodustumise protsess toimuks võimalikult tõhusalt.

Rehvide kompostikast

Seda disainivalikut peetakse odavaks ja samal ajal kergesti valmistatavaks. Kui teie majas on vanu rehve, jätkake julgelt konstruktsiooni valmistamisega. Konstruktsiooni ettevalmistamisel kasutage 4-6 rehvi. Enne oma kätega kompostiaugu tegemist lõigake see välja sisemine läbimõõt rehvid tulevase struktuuri suuruse suurendamiseks.

Asetage rehvid üksteise peale ja valage juba ettevalmistatud jäätmed konstruktsiooni keskele, seejärel asetage keskele tugevdus (2-3 ühikut) Kasutage seda aeg-ajalt kihtide liigutamiseks, et hapnik jõuaks alumistesse kihtidesse. huumus. Sügise alguseks saab kogu struktuur täidetud. Jäta kompost kevadeni rehvisilindrisse. Kevadel settib sisu ja saate rehvid eemaldada, ekstraheerides valmis huumuse. Seejärel korrake kompostikaevu rajamise protseduuri.

Tee-ise-kompost: tootmisvõimalused

Kvaliteetsele huumusele on palju lihtsam loota, kui te mitte ainult ei valmista ette õiget kujundust, vaid õpite ka jäätmeid sorteerima. Kvaliteetset väetist saate sellistest orgaanilistest jäätmetest nagu:

• mädanenud puu- ja köögiviljad;
• männiokkad, õled, puude ja taimede lehed, oksad ja juured;
• kohvipaks ja teelehed;
• sõnnik;
• väikesed paberitükid ja ajaleht.

Oluline on mõista mitte ainult seda, mida võib kompostiauku visata, vaid ka seda, millised jäätmed ei sobi huumuse moodustamiseks. Sellesse kategooriasse kuuluvad järgmised tooted:

• tomatite ja kartulite pealsed;
• luud;
• kemikaalidega töödeldud topid;
• koduloomade väljaheited, ohtlikud putukad (putukad);
• sünteetilised jäätmed;
• kivisöe tuhk.

Tänu kompostikaevu paigutusele võite loota tasuta ja täielikult looduslik väetis. Valige disaini tüüp, võttes arvesse oma eelarvet ja võimalusi.

Puidust kaubaalustest komposter - video