DIY turvaseade metalluksele. Meistritöö kardab - isetegemise metalluks

Välisuksed ei peaks olema mitte ainult ilusad, vaid ka vastupidavad, soojad ja töökindlad. Metalluksed pakuvad seda omaduste kombinatsiooni. Kuid mitte kõik turul olevad tooted ei saa kiidelda töökindlusega - paljusid odavaid tooteid saab sõna otseses mõttes kööginoaga avada. Tõesti ilus ja usaldusväärne terasuksed on väga kallid. Kui teil on keevitusmasin ja mõningaid keevitusoskusi saab teha rauduks oma kätega. Isegi kui arvestada materjalide ostmise kulusid, tuleb see 30-50% soodsam.

Mis on vajalik

Valmistame rauast välisukse profiiltoru Ja Lehtmetall. Töötamiseks on vaja tasast tööpinda, keevitusmasinat, puuri, nurklihvijat ja hea on ka midagi mõõtmiseks kaasas kanda - näiteks puusepa ruutu.

Standardsed metalluksed. Umbes nii me teemegi

Materjalid, mida vajate:

• profiiltoru 40*40 mm, 40*20 mm;
• 2 mm paksune metallleht, ukselehe suurus;
• metallist hinged on piisavalt võimsad, et taluda umbes 100 kg raskust;

Ukse "õilistamiseks" vajate metallvärvi (eelistatavalt haamer emaili), puitliistu, isolatsiooni (vaht või mineraalvill), vineer, OSB või muu sarnane materjal, plastik või mõni muu viimistlusmaterjal, uksepiiluauk, lukk.

Me küpsetame uksi

Kõigepealt küpsetame ukseraami. Valmistame profiiltorust 40*40 mm. Lõika tükid mõõtu. Kui torul on rooste, puhastame selle. Me voldime puhtad toorikud, määrame nurgad ja haarame need kokku.

Pärast keevitamist kontrollime nurki ja mõõdame diagonaale. Väikseimagi kõrvalekalde korral parandame selle (tavaliselt aitab nurgaga põrandale löömine, peaasi, et üle ei pingutaks).

Me keevitame hinged. Me taganeme alt ja ülevalt umbes 20 cm, märgime, küpsetame, veendudes, et need on samal sirgel. Lasernivoo on siin väga kasulik ja kui teil seda pole, peate selle täpseks seadistamiseks vahemaid mitu korda mõõtma.

Keevitame kõik, kontrollime diagonaale, proovime selga. Kui kõik on korras, võite jäikuse suurendamiseks risttalasid keevitada ukseleht. Valmistame need 40*20 mm toru jääkidest.

Puhastame kõik keevituskohad, eemaldame helmed - kõik peaks olema ühtlane ja sile. Ülejäägi võid maha lihvida viiliga, aga nurklihvija vastava kettaga on see kiirem.

Et raam ei “painuks” ja siis oleks ruumi paigaldamiseks tihenduskumm, tõstame raami üles metallplaatide keevitamise teel.

Raami sees olev raam seatakse vajalikule tasemele (kontrollime loodi või loodiga, et kõik oleks samal tasapinnal) ja keevitame vastu hinged.

Valmis raamile asetame metallist lehe ja märgime selle. Ta peab toru peale minema ukseraam 3-10 mm võrra. Ainult hingede küljel peaks kattumine olema 3-5 mm, teistel külgedel võib see olla rohkem. Asetame lehe hingeküljele, märgime lõikejoone ja lõikame veski abil.

Pärast lõikamist töötleme viiliga purse ja muid ebatasasusi, kuni serv on sile. Protsessi kiirendamiseks võite kasutada smirgelkettaga veskit. Seejärel laotame lehe nii nagu peab ja haarame raami kergelt raami külge, lehe ka raami külge (mitte raami külge). Kogu struktuur tuleb ümber pöörata ja seda on raske muul viisil teha.

Peaaegu valmis metalluksed keerame ümber ja keevitame pleki piki lengi perimeetrit, seejärel vahepealsetele jäikustele. Pidevaid õmblusi pole vaja teha - tihedust pole vaja, keevitame väikeste lõikudena võrdsete vahemaade tagant. Samal ajal hoolitseme selle eest, et puhas ei viiks.

Lõikame keevitatud lengi ukselengi küljest ära, keerame uksed ümber ja eemaldame tihvtide küljest keevitatud lehe. Koristame endised keevitusalad. Nüüd saate lukud paigaldada.

Isolatsioon ja viimistlus

Järgmisena tegeleme isolatsiooniga. 4 cm paksune vahtplast sobib hästi raudukse keevitatud lengi sisse.Võtame väikese või keskmise tihedusega, kuna sellele ei teki koormust. Nendele metalluksele kulus 4 lehte mõõtmetega 1*1 m.

Lõikame PP mõõtu, võtame nõrga paisumisega polüuretaanvahu (tavalise vahu korral nihkub vahtpolüstüreen välja). Astudes servast umbes 1 cm kaugusele, kanname selle piki ristküliku perimeetrit, kuhu vahu asetame, teeme keskele veel paar vahuriba ja laotame isolatsiooni. Samuti läbime vahuga ülejäänud vahed PP ja toru vahel.

Isolatsiooni saab liimida ka universaalse metallile ja vahule sobiva liimiga, näiteks “Moment”.

Raha säästmiseks otsustati kasutada talus saadaolevat orienteeritud puitlaastplaati. Viimistlus on planeeritud eelarvega - isekleepuv kile. Nagu selgus, ei sobi see paar hästi kokku – OSB-pahtel võttis palju aega. Vineeriga oleks palju lihtsam (niiskuskindel, mööbel).

Juba käsitsi valmistatud metalluste peale pannakse soojustuse peale OSB-leht. See on perimeetri ümber kinnitatud isekeermestavate kruvidega. Kõigepealt puuritakse isekeermestava kruvi jaoks auk, seejärel keeratakse kinnitusdetailid sisse.

Puurime ukseraami kinnitusavad - neid on igal segmendil kaks. Värvime raami sisse sobivat värvi(võetakse konservikarbis email). Maalitud raam tuleb kuidagi õue viia. IN puuritud augud Sisestame pikad kinnituskruvid, haarame neist kinni ja lohistame väljapoole.

Väljapääs on ainult üks - kitt. Võtame pahtli, määrime selle laiali, ootame, kuni see kuivab, ja lihvime. Siis jälle - pahtlikiht, uuesti lihvimine. Seega - kuni tulemus on normaalne.

Teisele küljele kinnitame ka OSB, kuid see on juba eelnevalt pahtlitud ja lihvitud - see on lihtsam. Lõikame silma-käepidemetele augud välja ja proovime kõike selga. Järgmisena hakkame kilet liimima. Meie kauplustes on kõige laiem saadaolev 90 cm, uksed on selgelt laiemad. Seetõttu otsustati viimistlus teha paneelide imitatsiooniga, mille jaoks osteti kummist isekleepuv mööbliliist.

Film kleebitakse "piltlikult"

Leiame ukselt keskkoha, asetame mõlemale küljele 45 cm ja joonistame riba. Siia liimitakse keskne kileriba. Niisutame pinna veega (pihusti pihustuspudelist), hoolikalt, ilma mullideta, liimime kile.

Puuduvad tükid lõikasime ära ja liimime ka peale. Lõuendite liitekohad sulgeme vormimisega.

Jääb vaid käsitsi valmistatud metalluksed paika paigaldada. Need on paigaldatud sissepääsu juurde alates kaetud veranda maja juurde.

Uksed näevad head välja. Need osutusid väga raskeks, ei saa võrrelda poest ostetud. Suurem osa ajast kulus viimistlemisele. Kui valite mõne muu valiku, on see palju kiirem.

Video teemal

Terasuksi saate keevitada nurkadest. Üks võimalustest on järgmises videos.

Kaasaegse ehitusturu sortiment on rikkalik: spetsialiseeritud kauplustes saate. Metall, puit, plast, kombineeritud – kõikidel välisustel on tootmisküsimustes erispetsifikatsioonid. Soov ise metallist ukseplokki valmistada tekib mitmel põhjusel. Näiteks soovite saada konkreetsete nõuetega disaini ja lisamaterjalid, vajalik toode Kõrge kvaliteet minimaalsete kuludega.

Tööriistad ja materjalid

Oma kätega metallukse valmistamine viitab tegelikult sellele eelarve valik: toote ise loomine maksab palju vähem kui selle ostmine valmis disain. Tõeliselt funktsionaalse ja stiilse ukse valmistamiseks on loomulikult vaja tööriista ja keevitamise kogemust.

Lisaks vajate pädevaid jooniseid, kvaliteetsed materjalid ja professionaalsed tööriistad. Loetleme peamised komponendid, mida kasutatakse metallukse kompositsiooni loomisel:

Foto: ukse perimeetri tihend

Ülaltoodud metallukse loomiseks vajalike materjalide ja tööriistade loetelu on ligikaudne: viimistluslahendus sõltub tüübist ja funktsionaalne tähtsus tulevane disain. Näiteks vestibüüli või välisukse tegemisel on kõige parem osta paks metallleht. Võite kasutada ka kahte metallilehte: sel juhul tuleb nendevaheline ruum täita isolatsiooniga.

Metallist tööpink on väga kasulik

Üks veel huvitav materjal ukse tegemiseks, kuigi mitte sissepääsuks, on.

Samm-sammult valmistamise juhised

Metallukse loomine koosneb neljast põhietapist: lengi valmistamine, metalllehe valmistamine, furnituuri paigaldamine ja toote katmine. Tüüpiline uksekonstruktsioon on kaks meetrit kõrge ja 90 cm lai.

Vaatame metallukse loomise funktsioone:

• Raam . Raami valmistamine peab algama pärast kõigi mõõtmiste tegemist. Ukse lengi mõõtmed peavad olema optimaalsed: metallraam peab harmooniliselt sisse mahtuma ukseava, seega tuleks mõlemale küljele jätta 2 cm vahe.



• Lõuend . Samuti tuleb raami ja metallpleki vahele jätta tühimikud ning lehed peaksid raami servadest veidi välja ulatuma. Vajalik on teha keevitustööd väikestel aladel. Õmbluste pikkus ei ületa 4 cm ja külgnevate õmbluste vaheline kaugus ei tohiks ületada 20 cm.



• Aksessuaarid . Silmuste tootmiseks kasutatakse 2 cm läbimõõduga terasvardaid.Aasad keevitatakse lõuendi külge ja metallist raam samaaegselt. Spetsialistid soovitavad läbi viia toote kohustusliku korrosioonivastase töötluse: selle abiga kestab uks aastakümneid.
• Vastamisi . Kasutada võib mis tahes meelepärast materjali: vinüülkunstnahk, PVC-kile, kunstnahk, kunstnahk ja muud.

Oma kätega metallukse valmistamise põhietapid:

1. Mõõtke ava mõõdud ja jätke seintest raamini umbes 2 cm, et eemaldada vahtpolüuretaan kõik praod. Lisaks parandab selline vahe ukse paigaldust, kui ava on viltu.



2. Lõika metallist nurk vastavalt valitud mõõtudele (ligikaudsed mõõtmed - 50x25 mm) ja asetage see keevitamiseks lauale. Mõõtke ristküliku diagonaalide pikkus: need peaksid olema võrdsed. Keevitamist saate alustada ainult siis, kui kõik mõõtmed on samad. Nii valmib ukseraam.



3. Mõõtke valmis kasti piki siseruumi, võttes arvesse perimeetri ümber konstruktsiooni mõlemal küljel 1-sentimeetrise vahe. Lõika tera jaoks nurk mõõtudega 40*25 cm Tehke veskiga lukuprofiili väike pilu luku paigaldamiseks optimaalsel tasemel.
4. Samal ajal lüüakse need metallprofiili sisse puidust liistud optimaalsed mõõtmed. Seda tehakse eesmise töö lihtsustamiseks.



5. Samuti on keevitamise hõlbustamiseks soovitatav hingeprofiil kohe metallkarbi ja hingede külge keevitada. On vaja tagada hingede ja ukseraami täiuslik sobivus: selleks kontrollige hoolikalt nendevahelist kaugust. Vastavalt see tingimus Ukse riputamine on lihtne.



6. Tuleks kontrollida, kas ukselehe ja lengi profiilid on paralleelsed, misjärel sisestatakse viimasesse ülejäänud ukselehe profiilid ja keevitatakse.
7. Seejärel keevitatakse metallleht. Esmalt mõõdetakse lõuend: mõlemal küljel peaks olema 10 mm ukse paugu ja 15 mm mõlemal pool lukku. Leht lõigatakse määratud mõõtudeks ja asetatakse profiilidest tootele.



8. Kõigepealt keevitatakse silmusosa lehe tagant siseõõnsuses, seejärel keevitatakse leht ümber perimeetri.
9. Valeriba on keevitatud metalllehe siseküljele. Paremaks tugevdamiseks ukse disain Saate keevitada spetsiaalseid jäikusi.



10. Puhastage keevisõmblused ja värvige toode. Uks on soovitatav värvida ka siis, kui kavatsete seda tulevikus katta. Täiendav kate hoiab ära korrosiooni.
11. Paigaldage kaks lukku. Selleks puuritakse nurka auk poldi sisenemiseks, seejärel moodustatakse pesa metallpleki luku kinnitamiseks. Ukseluku jaoks saab ka augu lõigata.



12. Katke uks. Seda saab katta laudade või puitpaneelidega, liimida PVC kile, korrates puidu tekstuuri või näiteks kasutada kunstnahka. Paljud inimesed lihtsalt värvivad lõuendi ja keevitavad sellele huvitavaid sepistatud dekoratiivelemente. Võite kasutada ka vormitud metalllehti või pehmeid elemente.

Teemakohane materjal. Lugege otse meie ülevaatest.

Valmis terasuks oma kätega ületab sageli paljusid tehasenäidiseid nii kvaliteedi kui ka töökindluse poolest. Ega asjata öeldakse, et maja on väike kindlus ja välisuks on linnuse värav. Ja sellele on raske midagi lisada. Lõppude lõpuks, kui välisuksed tellitakse turult või supermarketist, ei ole see garantii, et uksed on kvaliteetsed ja töökindlad. Teisest küljest muudab sageli olukord, mis on seotud vajadusega keevitada ja paigaldada remondiperioodiks ajutine konstruktsioon, idee kõike ise teha üsna realistlikuks ja suhteliselt odavaks.

DIY metalluks – ideest praktilise teostuseni

Tavapäraselt komplektidest kokku pandud idee iseseisev teostus metallist torud, plaadid ja nurgad ehtne metall eesuks ei nõua suuri torustiku töökogemusi. Tõsi, peame kohe tunnistama, et metallukse kokkupanek oma kätega tekitab teatud raskusi. Kuid läbimõeldud töökorralduse ja tööriistade olemasolu korral ei saa paljusid vigu mitte ainult vältida, vaid ka õigeaegselt parandada.

Esimene samm on kindlaks teha, milline struktuur see on:

• kerge ajutine konstruktsioon perioodiks kuni ehtsa soomusukse ostmiseni;
• konstruktsioon, millele plaanitakse ehitada kindel aeg sissepääsuuksena koridori trepist;
• tavaline isolatsiooni ja töökindla lukuga sissepääsuuks korterisse või majja;
• sajanditepikkune monumentaalne ehitis kindla kindlusega, et uks kaitseb vandaalide eest.

Selle põhjal jõud, aeg ja vajalikke materjale. Planeeritud on kogu tööprotsess alates mõõtmiste tegemisest kuni välis- ja sisemine vooder uksed. Tavaliselt luuakse profiiltorust uks oma kätega mitmes etapis:

• algetapp - mõõtmiste võtmine, joonise koostamine, materjalide valimine ja tellimine, tööriistade ettevalmistamine;
• üksikute komponentide ja ühenduste väljatöötamise etapp, ellingu või koostelaua ettevalmistamine tööks;
• ukseploki loomine, uste keevitamine, paigaldamine, lukustusseadmete paigaldamine, metallplekkide paigaldamine;
• ukse paigaldamine ukseavasse, kinnitamine, viimistlus;
• voodri ja sisetäite paigaldus, süsteemide reguleerimine.

Kuigi see tööskeem sisaldab suur hulk punktid, kuid juures samm-sammult rakendamine nende suurepärased tulemused on garanteeritud.

Ettevalmistav etapp – kust alustada

Pole raske arvata, et rauduks luuakse oma kätega metalltorudest, nurkadest, kanalitest ja lehtmetallist. Alustada tuleks aga töökoha korraldamisest ja tööks vajalike tööriistade valimisest. Tasub meeles pidada, et teil ei ole piisavalt tööriistu. Olles alati õppinud ühe tööriistaga töötama, selgub, et tööks on mugavam kasutada veel mitut tööriista. Nii et normaalne töö vaja ette valmistada:

• metallist joonlaud, joonlaud, mõõdulint, metallist ruut, värvipliiatsid;
• veski koos lõike-, puhastus- ja lihvimisketaste komplektiga;
• metallist puuride komplekti ja keskstantsiga;
• keevitusmasin, siin on eelistatav valida inverter, täna on see parim valik algajatele;
• erineva raskusega haamrid;
• viilid metallile - kolmnurksed, ümmargused, kandilised, lamedad;
• magnethoidikud - mitme profiiliga, kohustusliku nurgaga 90 kraadi;
• klambrid, klambrid, klambrid;
• Kuuma metalliga töötamiseks kandke kindlasti keevitaja maski ja kindaid.

Järgmine punkt on töökoha korraldamine, sest enne metallukse ise keevitamist peate vähemalt valmistama platvormi kõigi paigaldamise elementide paigutamiseks. Selle jaoks on ideaalne paigalduslaud või töölaud, kuid esmalt võite valmistada lihtsa tasapinna betoonile või OSB-le.

Ise tehtavate metallukse jaoks on vaja järgmisi materjale:

• metallprofiil 20x40 mm - 22-24 lineaarmeetrit;
• lehtmetall - 1x2 meetrit paksusega 2,5-2,8 mm;
• hinged ukse kinnitamiseks laagritega;
• pea kohal olevate käepidemetega lukk;
• sisemise mahu täitmiseks;
• isolatsioon ja materjal välis- ja siseuste vooderduseks.

Osade märgistamine ja ettevalmistamine monteerimiseks

Osade ettevalmistamise etapis koostatakse metalluste kavand, mille joonis on joonistatud mõõtkavas, eraldi jooniste kujul - väljatöötamine puudutab seda, kuidas osad kinnitatakse ja milline on tööde järjekord. Üksikasjalikud joonised võimaldavad minimeerida vigu ja raiskamist metalli lõikamisel.

Jooniste metallile ülekandmisel peate selgelt aru saama, kuidas metalluks on üles ehitatud, millised elemendid nõuavad erilist täpsust ja mille jaoks on vaja teha 1-2 mm vahe. Ukse lengi puhul on oluline, et kõik osad oleksid valmistatud väikseimate kõrvalekalletega, eriti kui profiiltoru keevitatakse 45 kraadise lõikega.

Esimene samm on ukseraami ettevalmistamine. Tolerantsid välisküljel ei tohiks olla suuremad kui 1 cm ukseava suhtes. Ja siin sisemine osa peab olema ideaalne kõikidel tasapindadel.

Isevalmistatud metallist uks, mille joonised on välja töötatud võttes arvesse ploki mitmes punktis kinnitusega seifilukkude paigaldamist, tuleb tugevdada profiiltorust või nurgast valmistatud siseraamiga.

Ukseploki osade montaažilauale paigutamise käigus määratakse paigalduskoht:

• ankrupoldid ploki seina külge kinnitamiseks;
• uksehinged;
• võtmeaugud ja turvamehhanismi kinnitamine;

Juba enne hingede keevitamist metallukse külge ja ploki ühtseks konstruktsiooniks ühendamist on soovitatav puurida profiilis vajalikud augud ja alles pärast seda jätkata lõplikku kokkupanekut.

Ukseploki kokkupanek

Oma kätega metallukse loomisel on ukseploki ja ukse lengi kokkupanekul palju ühist. Mõlemal juhul on tegemist lihtsate ristkülikutega. Montaažitehnoloogia, mis kasutab profiiltorude keevitusühendusi 45-kraadise nurga all, näeb ette:

• eelnevalt lõigatud nurkadega profiili ettevalmistamine;
• kõigi osade paigutamine ühel tasapinnal;
• Kontrollima sisemised nurgad ukseplokk;
• elektroodi mitme puudutuse abil haaratakse struktuur sõna otseses mõttes üheks tervikuks;
• ruudu abil kontrollitakse täisnurkade õigsust ja sisediagonaale mõõdetakse mõõdulindiga;
• kogu konstruktsioon on keevitatud ehitusõmblusega.

Enne profiiltorust ukse keevitamist proovitakse ava asemel valmis ukseplokk. Seejärel eemaldatakse veski ja lihvketaste abil longus ja moodustuvad kaunid ühtlased õmblused.

Ukseraami kokkupanek

Metallist isevalmistav välisuks keevitatakse sama tehnoloogiaga nagu ukseplokk, ainsa erinevusega, et selle mõõtmed peavad olema konstruktsiooni väliselt võimalikult täpsed.

Tegelikult saab ukseplokki sel juhul kasutada mallina osade paigutamiseks ja raami kinnitamiseks enne keevitamist. Esimene samm kokkupanekul on uksehingede keevitamine. Osad on reguleeritud nii, et ülaosas on ploki ja ukse enda vahe 2-3 mm, kuid alt tuleb vahe teha suuremaks - kuni 3-5 mm. Kui kasutate disainis lihtsaid garaažihinge, tuleb need raami ja ploki peale keevitada. Peidetud hingede jaoks tuleb ukseplokis varuda lisaruumi. Selleks on mõttekas teha hingede külg torust suurem osa. Ukse ja ploki vahele on vaja 5-7 mm vahet põhjas, kuna soomusuks keevitatakse oma kätega 3-4 mm metallist ja ukse kaal aja jooksul põhjustab hingede kulumist, järk-järgult. ukse langetamine.

Pärast hingede ja juhiku keevitamist alustame ukseraami enda keevitamist. Ukseplokk asetatakse horisontaalselt tasasele pinnale. Taseme abil kontrollitakse selle asukohta. Puitlaudade abil mõõtu lõigatud torud asetatakse ploki sisse tasapinnaliselt. Ukselengi ja ploki vahed moodustatakse plaatide paigaldamiseks puitkiilude või plastikristide abil.

Lisaks, nagu ploki puhul, tehakse ajutine fikseerimine üksikute punktidega. Pärast nurkade ja diagonaalide kontrollimist kõigi elementide lõplik keevitamine üheks tervikuks. Pärast ukseraami keevitamist tõstetakse kogu konstruktsioon üles ja kontrollitakse vertikaalasendis. Kui uks avaneb ja sulgub kergesti ilma plokki puudutamata, võite alustada sisemiste tugipostide ja lukkude paigaldamist.

Raami moodustamisel tuleb kõik elemendid fikseerida ühes tasapinnas. Metall kipub keevitamise ajal deformeeruma. Selle tulemusena osutuvad oma kätega valmistatud omatehtud metalluksed kõveraks.

Luku ja lukustustarvikute paigaldamine

Küsimuses, kuidas metalluks oma kätega keevitada, ei saa olla pisiasju. Eriti kui asi puudutab turvalisust. Luku ja turvakonksude paigaldamine peab toimuma ukselengi tootmisprotsessi käigus.

Kuni raam on kaetud metallplekiga, on mugav teha sellesse augud ja paigaldada lukk. Luku paigutamisel tuleb meeles pidada, et soomusuks, nagu iga teinegi, saab töötamise ajal alla lasta. See tähendab, et lukustusmehhanism tuleks asetada nii, et kui uks on alla lastud, ei saaks see kinni kiiluda.

Vahe nende vahel põhja luku keel ja ploki augu põhi ei tohiks olla väiksem kui ukse ja ploki läve vaheline vahe. Ukseraamile kinnitusava märgistamisel tuleb seda asjaolu arvesse võtta. Teise võimalusena saate lõigata ukseraamis sobiva avause paigaldusplaat loss Seejärel tehke metallribast lihtsalt kinnitusriba ja keevitage see seestpoolt korpusesse.

Teine paigaldusvõimalus hõlmab ukseraami torusse pilu tegemist ja selle töötlemist failiga kuni õige suurus. Lukk võib aga takistada ukse sulgumist. See lihtsalt ei lase ust sulgeda, kui raami ja ploki vahe on alla 4 mm.

Metallpleki paigaldamine

Metallist uksekonstruktsiooni kokkupaneku viimane etapp on ukse paigaldamine tihedalt lengile. Lehe märgistamine toimub viimasena, kui kogu konstruktsioon on valmis.

Enne metallukse oma kätega lõplikku konstruktsiooni keevitamist on soovitatav plokk pleki külge kinnitada. Ringi see kriidiga, et visualiseerida, kui palju metalli tuleb eemaldada ja milliselt küljelt.

Lehe paigaldamisel tuleb välja tuua ka välised silmused. Sest peate nende jaoks lehel spetsiaalselt avad lõikama.

Olles kohandanud lehe suurusele, paigaldatakse see paigalduslauale ja selle peale asetatakse ukseraam. Keevitamine toimub vastupidise polaarsusega, fakt on see, et õhukese metalli kasutamisel hakkab see lihtsalt deformeeruma või keevituskohtades tekib läbipõlemine - õhukeses metallis auk. Polaarsuse muutmisel inverter seade risk on oluliselt väiksem.

Lehe ja raami keevitamine toimub õhukeste elektroodidega, mille läbimõõt on 2 või 2,5 mm. Ärge kunagi kasutage 4 või 5 mm läbimõõduga elektroode. Keevitamine toimub ühes suunas - lehte järk-järgult raami külge vajutades. Keevitusõmbluse pikkus ei tohi olla suurem kui 1,5-2 cm. Sel juhul peaks õmbluste vahe olema 5-6 cm. Lehe ja toru keevitamisel keevitatakse toru mõlemal küljel malelaua muster.

Tutvuge täpsemalt tööde teostamise ja kallal töötamise protseduuriga eraldi elemendid Võite sisestada otsingumootorisse - kuidas oma kätega rauduks teha.

Metallukse valmistamine oma kätega - video

Tänapäeval pole oma maitsele sobiva metallukse leidmine sugugi keeruline. Kuid mõned omanikud, kes tunnevad end oma võimetes kindlalt, teevad välisukse ise. See on tavaliselt tingitud inimese soovist luua midagi teistest disainilahendustest erinevat, et see vastaks tema enda vajadustele, või võib-olla kasutada konkreetseid materjale või geomeetrilisi ja disaininõudeid. Nii või teisiti väärib oma kätega metallist välisukse loomine eraldi äramärkimist.

Materjal ja tööriistad

See ei pruugi olla kõige lihtsam asi, kuid kui teil on vajalikud oskused, võite selle endale võtta. Mida kompetentsem omanik, seda vähem aega ta tööle kulutab. Protsessi edukaks ja probleemideta kulgemiseks vajate järgmisi tööriistu ja materjale:

terasleht paksusega 1,5 mm või rohkem;

Metallist nurk;

Uksehinged (valitud vastavalt hingede endi tugevusele ja ukse võimsusele määratud arvule);

Lukk, ukselink, piiluauk ja muud osad;

Kattematerjal (spoon, vineer, plaat - sõltub ainult teie eelistusest);

Ehitusvaht;

Ankrupoldid;

Keevitusmasin;

Metallkettaga veski;

Keevituslaud või -pukid töö hõlbustamiseks.

Loetelu on vaid ligikaudne, kuna ukse loomine on osaliselt loominguline protsess ning ukse kujundus võib varieeruda sõltuvalt autori ideedest.

Ukseraami loomine

Enne tööle asumist peate teadma täpsed mõõtmed ukseava. Ja mitte ainult täpne, vaid ka täielik. See tähendab, et krohvikiht või ukseümbris on takistus, mis tuleb eemaldada enne, kui jõuate seina betoon- või tellistest otsani. Peate jõudma tegeliku seinamaterjalini kõigis neljas suunas, nii et lööge krohv maha või lõigake haamri ja peitli abil detailid.

Tavaliselt standardsed suurused ukseavade laius on 800-900 mm ja kõrgus 2000 mm, kuid igal üksikjuhul võivad parameetrid olla mittestandardsed.

Kui ukseava täpsed mõõdud on käes, saavad kohe selgeks ka ukselengi mõõdud. Ukseraam tuleb asetada avasse nii, et igast küljest jääks 20mm vahe. See väärtus on piisav, et tagada ukse õige paigaldamine, kui ava on viltu. Pärast töö lõpetamist täidetakse see vahe polüuretaanvahuga.

Esimese asjana tuleb lõigata vajaliku pikkusega nurk vastavalt tulevase kasti suurusele (riiulite pikkus võib olla 50x25mm) ja laotada tasapinnale (sobib kõige paremini pliidiplaat) ristkülikukujuliselt. . Tulevase ukseraami nurkade sirgust saab kontrollida diagonaalide pikkusi mõõtes. Kui need on võrdsed, võite alustada nurkade keevitamist.

Ukselehe valmistamine (video)

Enne ukselehe valmistamise alustamist tehke esmalt raam. Raam on valmistatud lähtuvalt sellest, et selle ja ukselengi vahele peaks jääma vahe, mille kõrgus on üldiselt 20 mm ja laius 15 mm. Õige jaotus Kõigil neljal küljel olevad tühimikud on näidatud allpool. Järgmiseks kasutatakse vajaliku pikkusega nurka (selleks sobib nurk 40x25mm), millega küljendatakse ka ristkülik ja algab keevitamine.

Profiili lukustusväljalõike lõikamiseks peate kasutama veskit. Löö raami sisse vajaliku pikkusega puitliistud, et ust oleks hiljem lihtsam trimmida. Järgmine samm on hingeprofiili keevitamine hingede endi ja ukseraami külge. See muudab keevitustöö lihtsamaks.

Hingede vahekaugust mõõdetakse hoolikalt nii lengil kui ka ukseraamil, kuna vaja on täpset vastet. Pärast seda asetame raami kasti sisse ja veendume, et kõik on üksteisega paralleelsed.

Ja siin on kõige olulisem samm - ukselehe valmistamine. Osa sellest lõigatakse välja teraslehest, mis katab ava mõlemalt poolt 1 cm võrra, välja arvatud see, kus on lukk. See külg peaks kattuma 1,5 cm võrra.

Pärast lõikamist on oluline eemaldada lehe servale jäänud katlakivi.

Nüüd paneme pleki nii, et kasti ülemine ja alumine serv ulatuvad 10mm, luku pool 5mm, varikatuste külg 15mm. Mitmes kohas hakkab leht kasti külge kleepuma.

Järgmisena pöörame kasti ümber ja meie leht on allosas. Ukseraam on vahepeal lengi sees. On aeg seada lüngad ukselengi ja lengi vahele. Lävest alates on see kaugus 10 mm, nagu ka ülalt. Sellel küljel, kus on lukk, on see 8 mm ja sellel küljel, kus on hinged - 7 mm.

Lünkade parandamiseks võite kasutada erinevaid improviseeritud vahendeid, näiteks erineva paksusega metallribasid.

On aeg raam pleki külge keevitada. Õmblus ise ei tohiks olla pikem kui 40 mm ja õmbluste alguste vaheline kaugus peaks olema umbes 200 mm. Keevitamine toimub keskelt servadeni erinevatest külgedest, kasutades vastupidist sammu. Kui tulevane uks hakkab väga kuumaks minema, andke sellele aega jahtuda.

Uksehingede paigaldamine

Tulevane uks tuleb enne hingede paigaldamist tõsta pliidiplaadi kohale. Sellele aitavad kaasa profiilide või torude tükid, millele saab toodet asetada.

Hingede valmistamiseks kasutatakse 20mm terasvarda. Hingede paremaks toimimiseks asetatakse neisse teraslaagrist kuul. Seejärel pannakse silmused kokku ja fikseeritakse, tagades, et kõik on üksteisega täpselt korrelatsioonis. Kui olete veendunud, et kõikjal on selge sobivus, keevitatakse hinged kasti ja lõuendi külge.

Silmuse ülemine osa keevitatakse lehe külge, alumine osa keevitatakse kasti külge. Pärast hingede keevitamist peate ära lõikama tihvtid, mis kinnitasid lehe kasti külge.

Nüüd jääb üle vaid keevisõmblused puhastada ja valmis uks värvida – ja ongi valmis.

Lossi koht

Ukseraami nurgaäärik on koht, kus tehakse luku väljalõige. Pealegi tuleks väljalõige teha nii, et lukk sobiks sinna ilma vähimagi tühimikuta. Niipea, kui saate luku paika panna, peate tegema märgistused kinnitusaukudele, võtme sisestamise kohtadele, käepidemele ja muule. Vajaliku suurusega augud puuritakse vastavalt märgistusele.

Ümber ukse perimeetri tehakse augud 4mm kruvide jaoks, millega tahvlid seestpoolt kinnituvad. Ühel neist tahvlitest peaks olema luku jaoks väljalõige. Kruvide pikkus valitakse vahemikus 35-40 mm.

Väljalõiked riivile ja erinevatele sulguritele luuakse alles pärast lengi paigaldamist ja ukse riputamist, mille käigus paigaldatakse ka uksepiiluauk.

Viimistlustööd

Kõik omanikud ei nõustu sellega peatuma. Lõppude lõpuks saate ukse kaunistada ja muuta see atraktiivseks välimus. Vooderdusena saab kasutada puitliiste, pehmet materjali või lihtsat puidutekstuuriga kilet. Muidugi on värvimine kõige lihtsam valik. See võimaldab dekoratiivseid sepistatud elemente keevitada ukse peal.

Polsterdatud metalluste pildigalerii

Originaalviimistlus metallplaatidega kombineerituna pronksmaaliga – viide keskajale Traditsiooniline kunstnahast polster annab välisuksele alati sooja tunde Polsterdus annab näiliselt jäigale uksele veidi pehmust

Lisaks sellele, et säästate oluliselt, saate ka hindamatuid kogemusi, millest võib saada lähtepunkt millegi veelgi keerukama ja huvitavama loomisel.

Tänapäeval eelistavad mitte ainult linnaelanikud, vaid ka enamik maaomanikke metallkonstruktsioonid. Teoreetiliselt on need palju tugevamad, töökindlamad ja vastupidavamad kui nende puidust või plastist kolleegid. Kuid tegelikult saab paljusid eelarvesegmendi soliidse välimusega metalluksi avada konserviavajaga ja nende jaoks mõeldud raudkang on universaalne võti. Mitte igaüks ei saa endale lubada massiivse ja kalli konstruktsiooni paigaldamist ja kõrge hind ei garanteeri sobivat kvaliteeti.

Seega oskustega käsitöölised keevitustööd ja vastava tööriistabaasi, eelistavad nad selliseid uksi ise teha. Selles olukorras võite olla kindel raami tugevuses ning korralikes müra neeldumise ja soojusisolatsiooni parameetrites ning anda ka üldise stiili välimuse. FORUMHOUSE'i kasutajad on samuti protsessi selgeks saanud ja jagavad tulemusi. Uurime nende kogemusi ja valmistame ette metallukse.

• Kogemus - parim abimees
• Kasulikud näpunäited algajatele alates kogenud

Metallist välisuksed - konstruktiivsed

Tüüpilises versioonis koosneb metalluks raamist, lehest, hingedest ja kinnituselementidest (plaadid, silmad, tihvtid). Te ei saa ilma teatud materjalide ja komponentide kuludeta, kuid isetehtud uks maksab palju vähem kui ostetud uks. Täpne kulumaterjalide nimekiri oleneb konstruktsioonist, mõõtudest ja otstarbest – kui lihtsa voodri ja riiviga raami puhul, siis majja sisenemiseks peab uks olema mitmekihiline, tõhusate lukustusdetailidega ja dekoratiivne vooder. Teisel juhul näeb vajalike asjade ligikaudne komplekt välja järgmine:

• Metallnurk (alates 5 mm) või profiil - kasti jaoks;
• Metallist nurga- või profiiltoru - raami jaoks, jäigastajad;
• Metallleht - elektrikatteks ( optimaalne paksus 2-3 mm).
• Soojusisolatsioonimaterjal(mineraalvill, vahtpolüstüreen, EPS või PSB);
• Komponendid – hinged (soovitavalt laagritega), tihend, piiluauk, lukk/lukud, käepide jne;
• Viimistlus – puit, sepis, plastik (sisemiseks erinevad paneelid või laminaat).

Üks neist olulisemad etapid– mõõdud; vea tegemisel on tulevikus ukse paigaldamine oluliselt keerulisem, seega tuleks järgida teatud soovitusi:

• Kõik mõõtmised võetakse mitte viimistluskihist, vaid karedast seinast;
• Raami ja ava vahele peaks jääma soon, standardne on 2 cm (joondamiseks ja paigaldusõmbluseks);
• Karbi ja lõuendi vahe hingeküljel on 3 mm, lukupoolsel küljel – 5 mm.

Abiks on tööjoonis koos mõõtmetega või vähemalt eskiis, igaühe kujutlusvõime ei ole nii arenenud, et lõpptulemust oma peas ette kujutada. Õnneks on internetis küllaga päris töötavaid jooniseid, kuigi ka joonistamine ja joonistamine on keerulised.

Kogemus on parim abiline

Kuid parim abiline on kogemus, mida meie portaalis osalejad heldelt jagavad.

Karkass valmistati 20x40 mm profiiltorust, 3 mm paksusest metallplekist, isolaatoriks mineraalvillast ja MDF viimistlusest.

Kuna raami on vaja küpsetada kõval tasasel pinnal ning meistrimehel polnud sobivat toiduvalmistamislauda, ​​kasutas ta samasse tasapinda paigutatud talasid. Toote geomeetria säilitamiseks kasutas ta ka klambreid, millest mõned “haaravad” keevitamise käigus elemendid kergelt keedulaua külge. dronduletus Ukse tegin mitmes etapis.

Lõikasin toru mõõtu, ei jälginud 45⁰ nurki, kuna keevitamine toimus otsast otsani, panin raami kokku, lõin diagonaali maha, haarasin kinni, kontrollisin ja kinnitasin klambritega. Keevitasin raami ja keevitasin jäigad.

Katte leht lõigati, võttes arvesse kogu perimeetri (1,5 cm) kattumist, ja kinnitati raami külge klambritega. Keevitasin selle esmalt raami seest - keskelt servani, kasutades klambrid (umbes 2 cm sammuga 15-20 cm). Lehe vähem kleepumiseks küpseta seda diagonaalselt - vastasküljed V erinevad suunad. Pärast keevitasin samamoodi välisõmblused, puhastasin veskiga ja keevitasin samas järjekorras mööda jäikusribisid. Vaid ühe soonikuga sai hakkama, aga lina osutus kõveraks. Järgmiseks keevitasin luku “tasku” - lõikasin lõpuks soone ja põletasin selle ümber perimeetri profiilijääkidega.

Karbi tegin 40x40 mm nurgast, läveks kasutasin 100x50 mm kanalit ja segmentide lõikamisel lisasin vahed mitte ainult hingede ja luku jaoks, vaid ka üles-alla (mõlemal 4 mm). Kaitseks nende vastu, kellele meeldib võõrast kaubast kasu saada, keevitasin selle koha peale, kuhu risttala mahub (mõlemal pool) lisaplaadid/pistikud. Keevitasin karbi seinale kinnitamiseks metallribad (kaks pealt ja kolm külgedel). See kaitses mitte ainult poldi väljalöömise eest, vaid ka ukse hingedest eemaldamise eest.

dronduletus

Keevitasin ukse sisse, lengi tagaküljele 8 cm laiused nurgatükid, tõstes selle 8 mm kaugusele - need on eemaldamisvastased krabid.

Varikatused keevitasin horisontaalasendis - asetades lõuendi kasti ja pannes 2 mm paksuse terasplaadi varikatuse ja lõuendi vahele, et pärast saaks tihendi peale liimida ja vältida hõõrdumist. Varikatused keevitasin 25 cm kaugusel lõuendi servast iga varikatuse keskkohani, olles eelnevalt taset kontrollinud ja klambritega kinnitanud.

Kuna seinad on vanad ja jätavad soovida, siis loobusin tavalistest ankrutest ja kasutasin tihvte ainult läve (kanali) kinnitamiseks. Raam kinnitati 25 cm pikkuste naastudega (läbimõõt 12 mm) ja keemiliste ankrutega.Pärast lengi paigaldamist riputasin ukse ja puurisin augud poldi jaoks. Ukseõõnde panin isolatsiooni ja õmblesin kõik kokku MDF paneelid, värvitud.

Teine portaalis osaleja protsessi ei pildistanud, kuid tema tähelepanekud tulevad kasuks kõigile, kes plaanivad ust tegema hakata.

autsaider FORUMHOUSE liige

Keevitasin ka uksed, ma ei teinud selle käigus ühtegi fotot, aga räägin täpsemalt. Tegin seda oma äiaga, nad keevitasid tehases hunniku neid uksi alamjooksuks.

DIY metalluks, eluhäkkid ja järeldused:

• Katmiseks on parem võtta kuumvaltsitud raud, külmvaltsitud raual on tihe geomeetria ja täisnurk;
• Hingeplaadi keevitamiseks klambriga kasti külge peate seda kergelt hoidma ja kohe vabastama. Kui õmblus jahtub, paindub plaat vajaliku vahega. Kõik silmused on pärast fikseerimist kõrvetatud;

• Kui teete spetsiaalse seadme (nagu joonisel), väldib lehe keevitamise ajal nurka surudes "mulle";

• Selleks, et ukseleht töö ajal lengiga kokku ei puutuks, keevitatakse hinged nii, et hinge telg jääb lehe servale;

Fotol mustandi vahepealne tulemus.

Meister81 keevitas kaks metallust - kahelehelist ja ühekordset (255x110 mm ja 210x0,72 mm) ning tema loomingut vaadates on selge, et ta on metalliga "lühemas otsas".

Kast keevitati viie millimeetri paksusest nurgast, kuus on võimalik, kuid neli on ebasoovitav, raam on valmistatud 40x20 mm profiiltorust. Konstruktsiooni valmistamine ei tekitanud raskusi.

Master81 FORUMHOUSE liige

Mõõtsin ukseava, miinus sentimeeter laiusest ja pikkusest, lõikasin nurga veskiga sirgeks, panin kõigepealt kokku lengi, siis ukse lengi.

Veel üks meie käsitööline, hüüdnimega FORUMHOUSE liige Moskvast oss, on teinud juba kuuenda metallukse, kui arvestada Garaažiuksed. Lõuend on kolme millimeetri paksune, karkass on 50x40x3 mm profiiltorust nagu enamik, kuid ohutuse teemale lähenes ta põhjalikult. Soomusplaat, siseplekk, nelja poldiga kanglukk, augus kaitsekardin. Need täiustused on toote maksumust tõstnud, kuid meelerahu on väärtuslikum. Foto puudub oss kompenseerib optimeeritud montaažiprotsessi ja kasulike näpunäidetega.

oss FORUMHOUSE liige

Enne seda tegin uksi erinevatel viisidel, sealhulgas esmalt sidumine ja seejärel raami kinnitamine ja kokkupanek. Seekord valitud järjestus tundub optimistlikum.

Optimeeritud versioon näeb välja selline:

• Alustasin eesmisest vertikaalprofiilist, tegin raami, kinnitasin luku raami sisse, kontrollisin, kuidas see töötab;
• Tegin tagumise püstprofiili, keevitasin kohe ära tõmblusvastased (hingede taga);
• Kogu raami monteerisin tihvtide abil profiilidest;
• Lõikasin raami mööda äärise välja (kattuvusega 20 mm);
• "Söödasin" lina, põletasin ahjukindadega 150 mm sammuga;
• Kasti nagidesse (trimmimine) lõikasin välja sooned põiklattide ja eemaldamisvastaste jaoks;
• Keevitasin vahedega kasti (3 ja 5 mm);
• Keevitas hinged.

KOHTA ss soovitab kahe erineva tüübi asemel paigaldada ühe kombineeritud ukseluku.

Järeldus

Foorumi teemale pühendatud lõimes avaldati arvamust, et isetehtud toodete kulud oleksid märkimisväärsed ja kokkuhoid poleks nii märkimisväärne, et mäng küünalt väärt oleks. Kuid osavate käte jaoks on tootmisprotsess üsna teostatav ning oluline tegur on võimalus valida korralikke materjale ja mitte arvata, mis ostetud konstruktsiooni sees on. Seega, kui ühed räägivad teostatavusest, siis teised teevad ja jagavad reaalseid kogemusi, et ülesanne algajatele lihtsamaks teha.

Kuidas säästa sissepääsutasudelt puidust uksed, saate teada artiklist - ka meie portaalist. Video sisaldab ülevaadet kuulsa näituse populaarsetest uutest ustest.