Välisseinte soojustamine penoplastiga. Kuidas oma kätega seinu vahtplastiga korralikult väljastpoolt soojustada? Seina pinna ettevalmistamine

Seinte isetegemine vahtpolüstüreeniga on väga hea laialt levinud tehnoloogia, kuna see on üsna lihtne protsess, mis kasutab üsna taskukohaseid materjale.

Oma füüsikaliste ja tööomaduste tõttu on vahtpolüstüreen (vahtpolüstüreen) väga populaarne fassaadide ja rõdude soojusisolatsiooni protsessides. Ainus asi on see, et seda materjali ei soovitata kasutada siseseinte kaunistamiseks.

Isolatsioon toimub mitmel viisil:

- materjalist paneelide kinnitamine seintele liimiga ja seejärel viimistlus krohviga või telliskivi;

— erinevate termopaneelide kasutamine, millel on vahtpolüstüroolist isoleeriv alus ja väliskate tellis- või kivimüüritist imiteerivate dekoratiivplaatidega või isegi monoliitsest betoonpinnast.

— soojustamine ekstrudeeritud vahtplastiga toimub ka hoone ehitamisel, kasutades püsiraketise tehnoloogiat, kui betoonmört valatakse spetsiaalsetesse isoleerplokkidesse.

Vahtpolüstüreeni kasutamise eelised

Miks valitakse isolatsiooniks kõige sagedamini vahtplast või plastik? kattematerjalid selle põhjal? See on tingitud selle spetsiifilistest omadustest:

• Materjal on sile ja üsna tihe. Need omadused hõlbustavad ja kiirendavad paigaldusprotsessi ning muudavad ka seinad peaaegu ideaalselt siledaks.
• Materjali kergus võimaldab teil seda ise paigaldada. Seda saab ilma erivarustust kasutamata probleemideta tõsta igale kõrgusele ja see nakkub hästi seinapinnaga.
• Madal soojusjuhtivus hoiab ruumis hästi soojust ja kõrge heli neeldumine hoiab maja vaikselt.
• Materjali veekindlus aitab kaitsta seinu sademete ja kõrge õhuniiskuse mõjude eest.
• Isolatsioon ei vaja töömahukat paigaldamist ettevalmistustööd, näiteks laing (kuigi see võimalus on võimalik ka siis, kui seinad pole ühtlased).
• Ja selle materjali teine ​​eelis teiste isolatsioonimaterjalide ees on selle taskukohane hind.

Seinte isetegemine vahtpolüstürooliga - algusest lõpuni

Et töö sujuks kiiresti ja ilma tõrgeteta, ei saa ilma ettevalmistavate meetmeteta, mille hulka kuulub koguse määramine vajalik materjal, selle soetamine, samuti vajalike tööriistade ostmine või ettevalmistamine.

Järgmisena lähen T seinapinna hoolikas ettevalmistamine ja alles siis saate installida vahtpolüstüreen paneelid

Tööriistad ja materjalid

• Esimene asi, mida teha, on soojusisolatsioonimaterjali arvutamine. Selleks arvutage maja soojustatavate seinte kogupindala. Soojusarvutus aitab teil valida vahu paksuse, mis põhineb kastepunkti nihke määramisel. Kui arvutused näitavad, et paksus on liiga suur, võib vahu panna kahes kihis. Teine materjalikiht liimitakse alles pärast seda, kui esimene on täielikult kuivanud. Selle materjali müügilolevate paksuste suur valik (kuni 200 mm) võimaldab aga tavaliselt ühes kihis isolatsiooni paigaldamisega hakkama saada.

* * * * *

Kasulik rakendus on kalkulaator vajaliku isolatsiooni paksuse iseseisvaks arvutamiseks

Tavaliselt teevad soojustehnilisi arvutusi spetsialistid, kuid selliseid arvutusi on võimalik piisava täpsusega teha ka iseseisvalt. Allolev kalkulaator aitab meid selles.

Arvutuspõhimõte taandub sellele, et mugavate elamistingimuste tagamiseks peab maja ehituskonstruktsioonil (antud juhul seinal) olema teatud soojusülekandekindlus, et vältida soojuse lekkimist.

Iga piirkonna jaoks kehtestab praegune SNiP selle indikaatori standardsed väärtused. Kõiki selles väljaandes olevaid tabeleid pole mõtet esitada - parem on kasutada skemaatilist kaarti, mille abil saab seda indikaatorit teie elukohapiirkonna jaoks suure täpsusega määrata. Pange tähele, et erinevate ehituskonstruktsioonide väärtused on erinevad ja sel juhul oleme huvitatud seinte näitajatest - need on näidatud lillade numbritega:

See nõutav takistuse väärtus on seinakonstruktsiooni kõigi kihtide sarnaste näitajate summa. See tähendab, et kui on teada kapitaalseina paksus ja selle valmistamise materjal (mille kohta on lihtne leida soojusjuhtivuse koefitsiendi tabeliväärtust), siis on võimalik kindlaks teha, milline soojustakistuse “puudus” on soojusisolatsioonikiht peaks kompenseerima. Ja siit, omades vahu soojusjuhtivusteguri väärtust, pole enam keeruline vajaliku kihi paksust arvutada.

Kalkulaator sisaldab juba nii vahtpolüstüreeni kui ka peamiste seinte ehitamiseks kasutatavate ehitusmaterjalide soojusjuhtivuse koefitsientide väärtusi. See tähendab, et peate märkima ainult materjali enda ja seina mõõdetud paksuse.

Lisaks on võimalik (kuigi mitte nii vajalik) võtta arvesse kihi soojustakistust sisekujundus seinad. Muide, paljudel viimistlusmaterjalidel on väga muljetavaldavad soojusisolatsiooni omadused. Kui viimistlust ei arvestata, siis jäetakse lihtsalt vaikimisi viimistluskihi paksus, mis võrdub nulliga.

Isolatsiooni paksuse lõplik väärtus antakse millimeetrites. Seda on lihtne vähendada lähima (üha enam) vahtpaneelide standardpaksuseni.

Kõige tavalisem on seinte soojustamine vahtpolüstürooliga väljastpoolt. Lõppude lõpuks on materjali hind üsna taskukohane ja kogu töö saab teha oma kätega.

Täna kaalume üksikasjalikult, kuidas soojustada maja välisseina vahtpolüstüreeniga. Ka selle artikli videos ja fotodel näete selgelt töö kõige kriitilisemaid valdkondi.

Seinte isoleerimine väljastpoolt pressitud vahtpolüstürooliga ei ole keeruline protsess, kuid seda siis, kui tunnete tööde tegemise tehnoloogiat. Kõik tööd saab jagada mitmeks etapiks, millest igaühe juhised on toodud allpool.

Seinte esialgne ettevalmistus

Välisseinte soojustamine pressitud vahtpolüstürooliga algab ettevalmistusega. See ei ole ainult pinna puhastamine, peate ka materjali enda edasiseks paigaldamiseks ette valmistama.

Tähelepanu: Välisseinte soojustamine vahtpolüstürooliga toimub tasasel tasapinnal, erinevused on lubatud, kuid mitte rohkem kui 5 mm.

Lõppude lõpuks juhtub harva, et esialgu on sein täiesti tasane ja ettevalmistus seisneb seina tasandamises:

• Igasugused ebatasasused, süvendid ja punnid võivad põhjustada isolatsioonimaterjali alla tühimike ja selle tulemusena võivad sellised kohad löögi tõttu puruneda. Pole vahet, kas see on lohk või sein, mis jääb kergelt välja; mõlemal juhul vajab see tasandamist. Ideaalselt ettevalmistatud tasandatud sein on selline, mille kõrguste erinevus ei ületa üks kuni kaks sentimeetrit.
• Sein on hästi tasandatud ja nüüd tuleks arvestada fassaadi tekstuuriga, sellest sõltub isolatsiooni liimimine. Seega võib värv seina värvipinnalt maha kooruda ja maha kukkuda, selline sein vajab kindlasti hoolikat puhastamist. PF-värv tuleks igal juhul seinapinnalt maha lüüa (vt Kuidas eemaldada värvi seintelt: meistrite saladused).
• Kui puudutate seina, mis on täielikult liimimiseks valmis, ei jää teie käele jälgegi. Sel juhul on täiesti võimalik teha ilma pinna kruntimiseta, kuid ainult siis, kui teie eelarve on piiratud ja kruntimine on siiski väga-väga soovitav.
• Kui käejälg jääb alles, on vaja kruntvärvi. Ja kui väikesed liivaterad hakkavad seinast üldse maha pudenema, tuleb puhastada kuni sellise efekti kadumiseni ja alles siis alustada kruntimist (vt Ehituskrundi tüübid ja nende ulatus).
• See on haruldane, kuid juhtub, et hoolimata sellest, kui palju koristate, lagunemine jätkub, siis ärge mingil juhul jätkake kibeda lõpuni, võite sellega üle pingutada. Eelkruntimine toimub pihustuspüstoliga ja seejärel pahteldatakse või krohvitakse täielikult PVA-liimi lisamisega.
• Krundi pealekandmist kirjeldatakse allpool tekstis. Krunt ise kantakse peale kas spetsiaalse pintsliga või pihustuspudelist, kuid eelistatav on esimene variant, kui sein ei pudene. Pintsliga krunti kandes puhastate seda justkui täiendavalt.

Isolatsiooni valmistamise protsess ekstrudeeritud vahtpolüstüreeni kasutamisel

Ekstrudeeritud vahtpolüstüreeni lehti iseloomustab suurenenud pinna siledus ja seetõttu tuleb need erinevalt vahtpolüstüreenist liimimiseks ette valmistada.

Tähelepanu: tootjad, teades seda probleemi, püüdsid seda arvesse võtta ja nüüd leiate müügil sellist lainelise isolatsioonimaterjali, kuid see pole alati saadaval.

• Ekstrudeeritud vahtpolüstürooli valmistamine seisneb peamiselt lehtede karedaks tegemises, vastasel juhul ei kleepu liimilahus neile hästi. Lehtede karedaks muutmiseks tuleks need rullida kipsplaadi jaoks mõeldud nõelrulliga.
• Valtsimisprotsess pole eriti keeruline, piisab, kui lihtsalt rullida kogu leht. Kõike pole vaja teha viimasel hetkel, isolatsioonitöödeks valmistatakse lehed ette vajalikus koguses.

Tähelepanu: Oluline punkt on see, et rullimist tuleb teha mõlemal pool isolatsiooni. Kui teil pole rulli, võite samal eesmärgil kasutada traatharja.

Oma struktuuri tõttu ei vaja vaht mingit töötlemist.

Seinte kruntvärv

Krundi tüübi valik sõltub seina materjalist, peaasi, et sellel oleks sügav läbitung. Kruntimiseks valmistudes tõmmake käega kerge takistusega mööda seina.

• Kui käsi on tolmune või sellel on veidi tänavamustust, tuleks sein põhjalikult pesta ja kuivatada ning seejärel saab kruntida alles järgmisel päeval.
• Valge kate näitab pealmise kihi ilmastikumõjudele iseloomulike mineraalsete lademete olemasolu. Kui see on olemas, tuleb seina töödelda kõvametallist nöörharjaga, kasutades puuri või veski. Ülejäänud tolm eemaldatakse, pärast mida saate alustada kruntimist.
• Betoon või tellistest seinad, valmistatud silikaat- või lihttellistest, sügavamal erodeerides jätavad need käele halli, punase või pruuni katte. Selliseid seinu töödeldakse ka metallnöörharjaga, kuni jääb järele kindel, kahjustamata sein. Kahjustatud pinna pealmise kihi eemaldamiseks võite kasutada isegi peitliga haamertrelli.
• Pärast seda hõõrutakse sein tsemendipahtliga üle betooni, kuni see on täielikult tasane.

Karniisi kleepimine

Enne isolatsiooni seintele liimimise alustamist peate karniisi katma:

• Kleepimine toimub kõige õhemate materjaliribadega, kasutades ühte liimi. Ekstrudeeritud vahtpolüstürool lõigatakse elektrilise tikksaega, millel on vahtplastist tera, või metalli jaoks mõeldud rauasaega. PPS-i saab lõigata ka tavalise paigaldusnoaga.
• Peate alustama ribade liimimist seinast, kuna neid toetavad hiljem seinalehed. KOOS
• Alustuseks liimige vertikaalsed väljaulatuvad ribad nii, et vertikaalsed ribad saaksid neile lebada. Üksteise jaoks ei tohiks olla eendeid.

Töötamine kallakutega

Algsel kujul nõlvad ei sobi ja vajavad mõningast muutmist:

• Seega ei tohiks aknalaud väljastpoolt lõpuks välja ulatuda rohkem kui 4-6 sentimeetrit. Näiteks valisite 8 sentimeetri paksused soojustuslehed, siis peaks uus aknalaud olema 15-17 sentimeetrit laiem kui vana, sest 2-3 sentimeetrit läheb võrgu ja krohvi tõttu lihtsalt ära.

Tähelepanu: ärge muutke aknalauda liiga väljaulatuvaks, vastasel juhul võite seda majas iga kord vihmasaju korral selgelt kuulda.

• Uue aknalaua paigaldamisel tuleks vältida tühimikke selle all. Kui neid on, täidetakse need vahtpolüstüreeni kildudega ja täidetakse vahuga, muidu tungib sinna niiskus ja sein muutub niiskeks. Aknalaud paigaldatakse koheselt ja pressitakse olemasolevate materjalidega üheks päevaks alla.
• Kalde liimimiseks valime lehed nii, et see ei segaks tiibu. Liimimine toimub nihkega ja pärast liimi täielikku kõvenemist lõigatakse vaht seinaga tasa või minimaalse nihkega 0,5-0,7 sentimeetrit. Seega peale seinaplekkide paigaldamist suruvad need liistud veelgi paremini kalde külge.

Töötage plaatide seinale liimimisega

Pärast seinte tasandamist ja puhastamist, aknalaual ja nõlvadel tööde tegemist on seinte kord:

• Liimimist tuleb alustada vaid ülevalt alla ridadena, muidu hakkab kate roomama. Materjaliplaatide paigaldamine toimub horisontaalselt laiema küljega. Materjali plaatide vahelised vertikaalvuugid tehakse ruudukujuliselt, selleks lõigatakse nurgaplaadid pikuti pooleks.
• Laia, alates 40 sentimeetrist kuni meetrise, soonega spaatliga kantakse seinale liim, mille saab peale kanda väiksema spaatliga. Liimi pealekandmise käigus, kui see suvalises kohas libiseb, tuleb selline koht määrida keskmise ainega. Materjali plaadi otsa kantakse hapukoor, plaat paigaldatakse ja tasandatakse reguleerimiseks õrnalt kiigutades.
• Kvaliteetse isolatsiooni jaoks ei piisa ühest materjalikihist. Seetõttu on parem arvutada materjali kogused kohe seda arvesse võttes. Kuna liimimine peab toimuma malemustriga, liimitakse ülemine plaatide rida horisontaalse nihkega plaadi põrandale ja täielikult hapukoorele.
• Kuna tavaliseks isolatsiooniks ühest kihist ei piisa, võib mõni arvata, et on võimalik võtta erineva paksusega plaate. Kuid ei, plaatide valimine on väärt ainult ühte paksust.

Välisseinte soojustamine vahtpolüstürooliga peab olema kvaliteetne. Lõppude lõpuks peab materjal olema tasapinnale jäigalt kinnitatud. Vahtpolüstürool kinnitatakse seina külge seenetüüblite ja konverteriga. Samas on paljudes materjali juhendites soovitus asetada nurkadesse tüüblid plaadi servast eemaldudes.

• Õige kinnitus toimub ainult plaadi nurkades, see on usaldusväärsem ja koormus jaotub korraga mitme plaadi vahel. Valitakse ainult plastiktüüblid, kuna metall on sel juhul liiga vastuvõtlik soojuspaisumisele ja hävitab vahu. Samal ajal võivad metallist tüüblid materjali lõigata ega ole niiskuskindlad.
• Need tuleks istutada vähemalt 6-8 sentimeetri sügavusele. Kui isolatsiooni paksus on 8 sentimeetrit, valitakse tüüblid 15-16 sentimeetrit. Puur valitakse 20 sentimeetri pikkuseks või veel parem kaheks korraga, sest tööd on palju ja ühe ohutusvarust ei pruugi piisata.
• Vahtpolüstürool on üsna õrn materjal, nii et seenetüüblid sisestatakse tekkinud aukudesse käsitsi, viimistledes seina tasapinnani kummihaamriga. Seejärel lüüakse sama tööriista abil seentesse propüleennaelad. Tekkinud ebatasasused tasandatakse lahusega.
• Nurkades ja nõlvadel on seente vaheline kaugus 15–30 sentimeetrit, taandudes nurgast 20–22 sentimeetrit mööda seina. Kuid see sõltub isolatsiooni paksusest, sama 8 sentimeetri puhul peaks taane olema 30 sentimeetrit, see tähendab, et tüübel peab olema puhkenurga all.

Võrgu paigaldamine isolatsioonile

24 tunni pärast kasutage vahu pinna tasandamiseks ujukit. Isegi kui pärast seda riiv sisse tuli halb seisukord, ei tohiks seda ära visata, see on üsna kasulik krohvikrundi tasandamiseks. Pärast seda saate teha tasandussegu, millele võrk liimitakse.

• Liimimisprotsess sarnaneb isolatsioonilehtede liimimisega ülalt alla. Need algavad nurkadest ja siin tuleb taas kasuks hammastega gofreeritud spaatel, millega kantakse segu vahtplastile. Pärast seda võrk venitatakse ja rullitakse, kuni see jääb hästi materjalile. Võid teha ka teistpidi, esmalt pane võrk peale ja segu peale, aga see meetod ei ole efektiivne.
• Kohtades, kus on karmid talved, isoleeritakse nurgad täiendavalt spetsiaalsete perforeeritud plastiknurkadega või paigaldatakse võrk hapukoorele, päev pärast paigaldamist täidetakse seguga ja järgmise päeva pärast hõõrutakse maha.
• Vuugi välja kleepumise vältimiseks tehakse servad vabaks. Servad peaksid kattuma üksteisega kahe kolmandiku võrra, jättes kolmandiku vabaks. Kui segu taheneb, volditakse need tagasi, kaetakse ja asetatakse uuesti üksteise peale, torkides ettevaatlikult pinna poole.

Ettevalmistus enne soojustuse krohvimist

Järgnevaks krohvimiseks on parem valida PVC võrk (vt Plastkrohvivõrk: materjali omadused). Selline võrk ei vaju kokku ega allu tsemendisegust korrosioonile.

• Võrguliba pikkus lõigatakse sõltuvalt seina kõrgusest. Võrk paigaldatakse ülalt alla, selle riba hoitakse ülaosas, kandes ettevaatlikult poole sentimeetri paksust lahust, püüdes vahtu tihedalt võrguga ühendada.
• Pärast lahuse ülevalt tahkumist võite jätkata selle kandmist üle kogu pinna, alustades ülevalt ja kogu laiuse ulatuses, jättes vabaks vaid väikese osa servast.

Tähelepanu: Vaba serv jääb ainult ühele küljele, et seda saaks hiljem kanda järgmisele ribale ja nii kuni seina lõpuni.

Tuleb selgitada, et võrgu paigaldamist on vaja alustada nurkadest, nõlvadest ja avadest, alles seejärel liikuda ülejäänud seinte osadele.

Lihvimine enne viimistlemist

Selleks, et rakendatud lahendus saaks lõpuks sile, tugev ja usaldusväärne, tuleb see lihvida:

• Lihvimine toimub krohviujukiga, töötamisel tuleb seda aeg-ajalt niisutada ja meeles pidada, et vahtpolüstüreen on õrn materjal. Jahvatage hoolikalt ja hoolikalt, ilma lahuse tasandamisel ja silumisel tugevat survet avaldamata.
• Mördi alt välja piiluv võrk ei ole probleem ja ei nõua lisamördi pealekandmist.

Sellega professionaalselt tegelevad inimesed soovitavad seejärel kogu kihi kruntida.

Krohvivahtsoojustus

Olles soojustanud seinad pressitud vahtpolüstürooliga, tuleb välispind krohvida (vt. Vahtpolüstüroolile krohvimine: materjali omadused ja pealekandmistehnika), sest pind peab olema täiesti tasane. Pärast kõigi ülaltoodud protseduuride läbiviimist võite enne seina lõplikku tasandamist ja väljaulatuva võrgu peitmiseks teha teise ja isegi kolmanda kihi. Kihid ei kanta peale järjest, vaid alles pärast seda, kui eelmine on täielikult kuivanud.

Niisiis:

• Kõigi nende kihtide pealekandmine ei tohi mingil juhul olla viimane etapp seina viimistlemisel, vaid ainult ettevalmistus seina krohvimise viimaseks etapiks. Nendel eesmärkidel saab valida dekoratiivkrohvi. Paljud eelnevad toimingud, nagu hoolikas tasandamine, olid ju loodud just selleks, et dekoratiivkrohv näeks kvaliteetne välja.
• Krohvimiseks peate kohe valmistama kogu vajaliku materjali. Kipsi koostis Parim on valida universaalne ja kasutada korraga mitut tüüpi spaatleid. Väike spaatel on kasulik lahuse pealekandmiseks suurele, mis on palju mugavam kui muud meetodid.
• Krohvi optimaalseks jaotumiseks kogu seina pinnal on kasulik krohvilabida, eelistatavalt vahtpolüstüreenist.. Tugevdusmaterjaliks on polüvinüülkloriidvõrk. Muidugi on segu ettevalmistamiseks vaja mõnda anumat veega, tavaline ämber sobib hästi.

Sa juba tead, kuidas soojustada välisseinu vahtpolüstürooliga. Tööd õigesti tehes vähendate küttekulusid. Tehke kõike tõhusalt ja läbimõeldult, ainult siis ei raiska te aega ümbertegemisele.

Seinte isetegemine vahtpolüstürooliga on väga-väga aktuaalne teema. Materjal on odav, kerge ja hõlpsasti kasutatav ning võimaldab kiiresti saavutada väga märgatava efekti. Energiaressursi maksumuse ja soojusvarustuse tariifide langust ei ole lähitulevikus oodata.

Ehitussektor ei ole oma olemuselt kuigi dünaamiline: lõppude lõpuks on "elamismasinas" (Le Corbusier) peamine selle elanik, inimene ja tema keha ei muutu põhimõtteliselt. Seetõttu ei saa oodata energiasäästlike majade ehitamiseks odavate ja tõhusate tehnoloogiate kiiret arengut: kaasaegsed näited energiasõltumatutest majadest, mille elamispind on umbes 50 ruutmeetrit. m, kahe elutoa kohta, maksab umbes 1 000 000 dollarit.

Vahtplastiga seinte isoleerimise tehnoloogia on mitu aastakümmet täiesti vastuvõetav võimalus, mis võimaldab mitte ainult üksikutel majaomanikel oluliselt vähendada oma kulusid, vaid parandada ka keskkonnaseisundit üldiselt. Kuid nagu mujal üldiselt, saab soovitud tulemuse saavutada ainult siis, kui asute tööle asja olemust täielikult mõistes. Nii et alustame põhimõistetega.

Temperatuuri künnised

+18 kraadi Celsiuse järgi Ega asjata ei peeta neid mugavusläve alumiseks piiriks: psühhofüsioloogiline taju temperatuurist ja niiskusest muutub sel hetkel dramaatiliselt. Allpool külmetavad sõrmed ja külmavärinad. Ma tahan magada, pea teki all, ja hommikul tahan aeglaselt jaokaupa voodist tõusta, värisedes, värisedes ja läbi hammaste endale midagi susisedes. Suhtelise õhuniiskuse 75% juures tundub märkamatu mugavuse künnisest kaugemale jääv riietus, mis pole kaalus juurde võtnud, niiske; seinad on limased. Aluspesu küllastub kiiresti higiga ja omandab ebameeldiva lõhna.

Üle +18- see on hoopis teine ​​asi: kõnnid mööda korterit dressipükstes ja T-särgis, mõtled duši all pesemisele ilma sisemise värinata, magad rahulikult, käed teki peal ja tõused hommikul rõõmsalt üles.

+22 on juba terviselävi – raviasutustes ei tohiks temperatuuri madalamal hoida: ravi ka külmetushaiguste korral kulgeb plaanipäraselt ja tüsistuste tõenäosus väheneb järsult.

+25 – füsioloogiline optimaalne lävi: On soe, on hea, saab alasti magada, kuid kui lähete külmaga õue, suureneb külmetuse tõenäosus järsult. Sa ei saa kaua vannis liguneda, see läheb umbseks.

Ja lõpuks +28 – mugavuse ülemine lävi ja samal ajal meditsiiniline ja sanitaar: kodus on juba natuke palav ja kui talvel õues hüppate, võite saada kopsupõletiku.

Kastepunkt

Kastepunkt on teatavasti temperatuur, mille juures absoluutne niiskus grammides veeauru õhu kuupmeetri kohta muutub suhteliselt 100% ja tekib kondenseerumine või udu. Kuid vaid üksikud allikad viitavad sellele, et oluline pole mitte ainult temperatuur, vaid ka niiskuse kondenseerumise/aurustumise suhe. Näiteks õhuniiskuse mõõtmine aurustushügromeetriga kastepunkti alusel tuleks läbi viia toas või varjualuses ilma vähimagi tuuletõmbuseta, vastasel juhul on näidud tugevasti moonutatud. Eluruumidele tüüpiliste suhtelise õhuniiskuse väärtuste korral jääb kastepunkti temperatuur +(10-15) kraadi piiresse.

Tähtis järgmise jaoks: Eemaldades niiskusauru kastepunkti temperatuuripiirkonnast, saab vältida kondenseerumist sama ruumi koguniiskuse juures.

Ehituskonstruktsioonides vastab kastepunkt teatud mõttelisele pinnale, mis üldiselt järgib hoone kontuuri. Kuni see on seina või soojustuse paksuses, on kõik korras: seal pole midagi, mis kondensaadi sisse kukkuda. Kui kastepunkt läheb õue, on see ka okei - ruumidest tulev tagavarasoojus ei lase seina paksusesse kondenseeruda ja see kas voolab sealt alla või aurustub.

Aga kui kastepunkt on sees, isegi isolatsioonis, aga edasi kandev sein, see on juba halb: sama termiline rõhk ajab kondensvee seina, isegi betooni. Ja seal põhjustab niiskus armatuuri roostetamist; perioodiline külmumine/sulatamine hooaegade jooksul rikub seinamaterjali kiiresti.

Sees olev kastepunkt on elanike tervisele veelgi kahjulikum: sellises kodus on arengurisk oluliselt suurenenud ja olemasolevate kopsuhaiguste kulg keerulisem. Ja lõpuks on vastuvõetamatud ka märjad seinad ja niiske pesu. Nii tervise kui ka kulude osas vältimatuks kiireks remondiks.

Tähtis nr 2: Isolatsioonisüsteemi väljatöötamisel on vaja täielikult välistada ruumis kondenseerumise võimalus, isegi kui kastepunkt tungib sisse.

Toas või väljas?

IN korterelamud Vahtpolüstürool tundub ahvatlev: teil pole vaja midagi kuskil vormistada, te ei pea maksma tööstuslike mägironijate meeskonna töö eest. Kuid see on ainult välimus - kapitali, kuni soojuskao arvutatud väärtuseni (vt allpool), seestpoolt tuleva isolatsioon ei võimalda ruumis kondenseerumist vältida: kastepunkt, seinas kõndimine hooajast hooajani, jääb paratamatult vahele kandekonstruktsioon ja isolatsioon. Kuid sealsed taskud on tuhmid, kondensaat pole kuskilt aurustuda ja kogu vee füüsikaline keemia (väga keeruline) on kahjulik.

Sellised soovitused nagu: "Mis kuradit, pane aurutõke sisse ja kõik on šokolaadiga kaetud!" pärit “ekspertidelt”, kelle käed on harjunud vaid arvutihiire ja kohvitassiga. Tõesti ükski kohusetundlik meistrimees ei võta endale kohustust paigaldada väljastpoolt aurutõket, kütteradiaatoriga, akendega, rõduavaga, kardinapuudega jne, seinale, saavutades täieliku tiheduse. Üks väike märkamatu auk - ja avatud pudeli efekt hakkas tööle, sein, esialgu märkamatult, imeb ja imeb niiskust.

Niisiis, kas korteri sisemust on täiesti võimatu soojustada? See on võimalik ja vajalik, kuid lisaks ja viimistluse käigus või kosmeetiline remont. Vineerist, puidust, laminaadist, MDF-st või kipsplaadist valmistatud mantli all oleva puitkatte lahtritesse on täiesti võimalik ja vajalik paigutada kõige kergemast ja odavamast (ja soojemast) vahtplastist plaadid klassiga 20 või madalamal. JA eeldused: seinal ei tohiks laing asuda palja konstruktsiooni, vaid krohvi peal, isegi kui see on krobeline isetehtud. Küttepatareid peavad olema kaasaegne tüüp, profileeritud kanalitega – kaks. Ja kolm, on väga soovitav, et aknaraamidel oleks reguleeritavad ventilatsiooniavad.

Kuidas see isolatsioon töötab? Esiteks, infrapunakiirgus Patareid soojendavad korpust ja selle all olev õhu konvektsioon levitab soojenemist ülespoole. Teiseks tekitab radiaatori düüsidest otse seina lähedale kaldu ülespoole suunatud sooja õhu vool vaakumi. Pisike, kuid piisav, et korpuse alt veeaur välja tõmmata, ilma et oleks aega kondenseeruda.

Aken, mis ventileerib ruumi ilma jahutuseta, võimendab efekti: reguleerides radiaatoriga pesa mugavuse huvides ruumi keskel, saame seina lähedale kuiva õhupalli, mis surub kastepunkti veelgi sügavamale seina sisse. Ja efekti suurendab veelgi mitte lihtne krohv, vaid soe krohv. Piisab paisutatud savist, mis on tavalisest vaid veidi kallim.

On ka positiivne kõrvalmõju, lausa kaks. Esiteks saab ümbrisesse asetada kõige lahtisema ja odavama vahtplasti, mis välisvooderduseks ei sobi, mis vähendab järgneva välisisolatsiooni üldkulusid. Teiseks, kui seda tehakse, siis kihiline tort betoonist või tellistest vahtplasti vahel mõlemalt poolt, on kastepunkti liigutamise vabadus järsult piiratud.

Küll aga näo dekoratiivne viimistlus vahtpolüstürooliga seinad annavad lisaks nõrkusele ja lühiajalisusele vastupidine efekt: selle suur soojustakistus (vt allpool), vastupidi, tõmbab kastepunkti ligi. Täpne arvutus nõuab diferentsiaalvõrrandite lahendamist, kuid lõppjäreldus on lihtne: seestpoolt ei tohiks isolatsiooni soojustakistus järsult suureneda; ümbris lihtsalt silub seda.

Lõigu järeldus: Sisemise isolatsiooniga on võimatu saavutada täielikku soojusisolatsiooni, kuid on täiesti võimalik tugevdada välist, vähendada küttekulusid 5-7% või tõsta temperatuuri korteris mugavuse lävele. Mõttekas on ka siseseinte soojustamine. Esiteks, kuidas. Teiseks muudab sisemise soojusülekande vähendamine ventileeritavate radiaatorite reguleerimise lihtsamaks ja täpsemaks.

PPS või EPPS?

PPS – enamusele tuttav vahtpolüstüreen

Erinevatest soojusisolatsioonimaterjalidest iseseisev töö Sobivaim on vahtpolüstüreen (EPS), tuntud ka kui vahtpolüstüreen. Seda materjali toodetakse kas graanulitest pressitud plaatidena, mida kõnekeeles nimetatakse vahtpolüstüreeniks, või ekstrudeeritud vahtpolüstüreeni (EPS) plaatidena. Viimane on 3-4 korda kallim (12-16 dollarit kuupmeeter versus umbes 4 dollarit), kuid selle soojusjuhtivus on madalam ja mitu korda vastupidavam. Tänu oma suhteliselt suurele tugevusele toodetakse EPS-plaate neljandikuga, mis on väga oluline: vuukide liimimisega või ilma, välistatakse külmasildade teke plaatidevahelistes liitekohtades.

Millist materjali valida? IN Eramajas on säästmise huvides parem teha PPP-d: suletud kasti moodustamisega saavutab isolatsioon tervikuna piisava tugevuse. Kui plaanite panna põhilise väliskrohvi peale dekoratiivkrohvi ja teil on remondiks raha, siis on suurema tugevuse huvides parem võtta EPS.

Linnakorteris sõltub valik peamiselt piirkonna kliimatingimustest: tugeva tuule ja sademetega piirkondades peate end rohkem pingutama ja tellima EPS-i. See nakkub tugevamini nii liimi kui ka seentega ning selle niiskuseimavus on 0,1-0,4 massiprotsenti versus 1,5-3,5% PPS-i puhul. Aga ühtlase kliimaga piirkondades pole lihtsad taimekaitsevahendid keelatud– katte kahjustamise tõenäosus kõrgusel on üliväike ning põrandatel ei tehta väljastpoolt reljeefkrohvi, altpoolt seda siiski näha ei ole.

Millega liimida?

Järgmine küsimus, mis tuleb enne arvutamist lahendada, on plaatide liimimine seinale; tehnoloogiat ennast kirjeldatakse allpool.

Vahtplast liimitakse seintele spetsiaalsete segudega, kahekomponendilise - liim- ja tasanduskihiga - või ühe universaalse. Universaalse seguga on lihtsam töötada, kuid see ainult näib nii: universaalsegu on palju kallim ja sama ala katmine maksab 20-25% rohkem. Arvestades, et mitukümmend või sadu ruute tuleb katta, on see summa üsna märkimisväärne.

Tugevuse, vastupidavuse ja vastupidavuse poolest on nii eraldiseisvad kui ka universaalsed segud samaväärsed.

Millega kinnitada?

Pisut tulevikku vaadates räägime ka teile, kuidas liimitud plaate kinnitada. Tugevuse tagamiseks kinnitatakse need seina külge spetsiaalsete kinnitustega - vihmavarjud või seened, vt joon. Metallist seeni parem mitte võtta: need roostetavad, kuuma käes kuumutamisel paisuma kippuv vaht lõigatakse peale. Allpool kirjeldatud seente päästmise meetod ei ole metalliseente puhul rakendatav.

Plastseened tuleb võtta kas komplektina (need on kallimad) või odavamalt - individuaalselt kaalutud. Kuid viimasel juhul peavad klambrid olema PVC-st ja nende jaoks mõeldud naelad peaksid olema propüleenist. Naelad tuleb sisse lüüa ja kui plastik on samast tugevusgrupist, siis tekib palju jäätmeid. Parem on üldse mitte võtta kõige odavamaid polüetüleenist - need painduvad ja rebenevad nagu paganama.

Soojusarvutus

Kui paks peaks vahtplast olema seina soojustamiseks? Lihtsalt paksemaks kleepimine tähendab mitte ainult raha raiskamist, vaid ka katte tugevuse vähendamist.

Algväärtus on konkreetse kliimavööndi soojuskao lubatud väärtus või hoone R soojustakistus. Vene Föderatsiooni Euroopa osas asuvate seinte jaoks on soovitatavad väärtused:

• Lõuna (Krasnodar – Astrahan – Rostov Doni ääres) – 2,8 kW/m².
• Mustmuldriba (Voronež – Lipetsk – Volgograd) – 3,5 kW/kv.m.
• Keskmine riba - 4,2 kW / ruutmeetri kohta.
• Boreaalne tsoon (Karjala – Arhangelsk – Narjan-Mar) – 5 kW/kv.m.

Märge: Uuralitest kaugemal järgib boreaalse riba põhjapiir üldiselt igikeltsa lõunapiiri. Keskmine riba kitseneb vastavalt ja lükatakse lõunasse. Näiteks Vladivostok asub Sotšiga samal laiuskraadil, kuid seal tuleb soojustada, nagu Moskvas.

Konkreetses paikkonnas ja raskete ilmastikutingimustega piirkondades leiate R-i SNiP-i lisadest, kohalikust arhitektuuriosakonnast või omavalitsuse sisekomisjonist. Korruse jaoks R võetakse koefitsiendiga 1,3; lae jaoks - 1,7. See tähendab, et Moskvas peaks põrand R olema vähemalt 5,5 kW / ruutmeetri kohta ja lagi - alates 7 kW / ruutmeetri kohta.

Näidatud R väärtused saadakse temperatuurigradiendi Γ tüüpilistest väärtustest seest väljapoole. Näiteks Moskva piirkonnas peetakse seda võrdseks 40 kraadiga: +20 sees ja –20 väljas. Kui Г muutub mitte rohkem kui 1,7 korda, võib R sõltuvust sellest lugeda lineaarseks ja võtta vastava parandusega. Näiteks soovite, et Barvikhas oleks kodus +25 ja väljas -40. G = 25 – (-40) = 65. 65/40 = 1,625. Korrutame sellega Moskva piirkonna jaoks soovitatud 4,2 kW / ruutmeetri kohta, saame 6,8 kW / ruutmeetri kohta. See on R-väärtus, mille alusel tuleks isolatsiooni arvutada.

Järgmiseks peate teadma erinevate ehitus- ja viimistlusmaterjalide k väärtusi. Mis see k on? See on nende erisoojustakistus R materjali ruudust 1 m paksuses kihis, s.o. Läbi meetri paksuse ruudu, standardse G juures, väljub täpselt nii palju soojust. Mõned tähendused on järgmised:

1. Raudbetooni mark 400 – 2,00 kW/m.
2. Tsement-liivmört mark 200 – 1,16 kW/m.
3. Silikaattellis – 0,7 kW/m.
4. Põletatud keraamiline tellis – 0,56 kW/m.
5. Samasugune, õõnes – 0,35-0,41 kW/m.
6. Kipskrohv – 0,43-0,47 kW/m.
7. Soe krohv (HS) vahtplastil või paisutatud vermikuliidil – 0,057 kW/m.
8. HS perliitliival – 0,063 kW/m.
9. HS paisutatud savil – 0,22-0,25 kW/m.
10. Paisutatud savi graanulid 20 mm – 0,16 kW/m.
11. Tamm, laminaat – 0,20 kW/m.
12. Mänd, MDF, ehitusvineer – 0,16 kW/m.
13. Puitkiudplaat, OSB, kipsplaat – 0,15 kW/m.
14. Vahtpolüstüreen PSB-20 – 0,033-0,035 kW/m.
15. Sama, PSB-25 - 0,035-0,037 kW / m.
16. EPPS – 0,028-0,032 kW/m.

Märkused:

1. Poorsete materjalide puhul on k väärtused näidatud õhukuivas olekus; puidu jaoks - 12% niiskuse juures.
2. Vahtmaterjali marki numbrid näitavad selle tihedust kilogrammides kuupmeetri kohta. Üldiselt varieerub see vahemikus 11-35 kg/tm (XPS-i puhul - 30-45 kg/tm); vastavalt muutub k PSS 0,031-lt 0,041 kW/m-le.

• Laminaat 0,012 m (12 mm);
• PSB-20 0,030 mm;
• TS paisutatud savil 0,020 mm;
• Sein kahest savitellisest 1 cm mördikihiga - 0,50 m tellist ja 0,010 m mörti;
• Väline tsementkrohv 0,030 m.

Iga kihi Rn arvutatakse järgmise valemi abil:

Rn = pn/kn, kus p – kihi paksus meetrites; n – kihi seerianumber.

1. R1 = 0,012 / 0,20 = 0,06 kW / ruutmeetri kohta;
2. R2 = 0,030/0,035 = 0,85 kW / ruutmeetri kohta;
3. R3 = 0,020/0,25 = 0,08 kW/sq.m;
4. R4 = 0,50/0,56 = 0,89 kW/sq.m;
5. R5 = 0,010/1,16 = 0,008 kW/sq.m;
6. R6 = 0,030/1,16 = 0,026 kW / ruutmeetri kohta.

Kokku R = R1+R2+R3+R4+R5+R6 = 0,06+0,85+0,08+0,89+0,026+0,008 = 1,914 kW/sq.m. Isegi Krasnodari jaoks ei piisa, aga juba sisse keskmine rada ilma isolatsioonita peate külmuma või maksma täiendavalt 4,2–1,914 = 2,286 kW (umbes 2,3) kütte eest iga välisseina ruudu eest.

Nüüd arvutame välja välisisolatsiooni paksuse, mis on vajalik, et viia R standardini 4,2 kW/m². Oleme juba avastanud, et ruumis tuleb täiendavalt säilitada Rwarm = 2,3 kW/m². Soojustame EPPS-iga, mille puhul K=0,032 kW/; Ülemise väärtuse võtame niiskuse neeldumise põhjal. Isolatsiooni paksus P määratakse pöördvalemiga:

P = K*Rsoe

Meil on: P = 0,032x2,3 = 0,0736 m. 80 mm EPS-st või isegi PSB-25-st ümbris võimaldab korralikult soojustada, sest väljast jääb ka krohv.

Väljakutse huvilistele: Eemaldage loendist R2 (vahtplast voodri all olevas ümbrises), arvutage ümber ja tehke kindlaks, kui palju säästate kallist VÄLIST isolatsiooni ainult 3 cm odava (võib olla jäätmed, jäätmetest) sisemise tõttu. Ja kandke see rahasse teie piirkonna hindadega.

Märkused:

1. Sarnaselt arvutatakse ka eramajade põrandate ja lagede soojustamine. Erinevat tüüpi katuste R võib leida SNiP-st või muudest ehituse teatmeteostest või pidada kiltkivi tsemendiks, plaate telliseks ja metallkatuse puhul arvestada R = 0.
2. Kõrghoone ülemise korruse soojustuse arvutamisel ei võeta arvesse põrandat, sest allkorrusel on korter, kus nad kütavad. Esimesel korrusel on vastupidi soojustatud ainult põrand.

Teeme end soojaks

Korrektselt teostatud välisseina isolatsioon on joonisel näidatud “puhv”. Selle kokkupanek sisaldab järgmisi samme:

• Seinte ülevaatus ja ettevalmistamine;
• Karniisi katmine vahuga;
• Sama - nõlvad;
• Sama ka seintega;
• Vahtplasti kinnitamine seintele;
• Karniisi, nõlvade, seinte kleepimine tugevdava klaaskiudvõrguga krohvi jaoks;
• Krunt krohvi jaoks;

Spetsiaalseid tööriistu pole vaja, saad hakkama tavaliste majapidamis- ja remonditööriistadega. Kuid tingimata tuleb ette valmistada sellise kõrgusega tellingud või puid, et karniis oleks näo tasemel, vastasel juhul on raske kvaliteetset isolatsiooni saada. Ja sama kohustuslik on ka katuseraam, millest nägu jääb kuskile akna ülaosa kõrgusele.

Hinnakem: isegi kui majas on laed standardkorteri kõrgusega - 2,7 m -, siis vundamendi eendit, põranda ja selle tasanduskihi paksust arvesse võttes on maapinnast karniisini rohkem. kui 3,5 m. See tähendab, et seina keskel on kõrgus ala, kus on ebamugav töötada nii tellingutelt kui ka maapinnalt. Võite muidugi rentida lahtivõetavaid tellinguid, kuid see pole odav: vajate neid pikka aega. Ja nende edasi-tagasi tassimine on ebamugav.

Füüsilised ja rahalised omadused

Isolatsiooniga tuleks alustada kevadel, 3-4 päeva pärast kütte väljalülitamist. Või sügisel sama palju peale seda, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur langeb alla +18, s.o. vahetult enne kütte sisselülitamist. Kuid siis peab teil olema aega seinte katmiseks, enne kui need üle ujutavad.

Siin on füüsika selleks, et maja jõuaks termodünaamilisse tasakaalu. Kui kleepida vahtpolüstüreen seinale, mille paksus ei ole veel kõvastunud, kortsub see liimi kuivamisel silmale märkamatult, kuid piisavalt, et liimühendus osutuks hapraks. Suvekuumuses paisub sein liialt ja tõmbub päeva jooksul kokku; Üldiselt on suvel parem soojustustöödest puhata, pingutades juba kaetud kilet teibiga.

Ka rahaasjade osas on parem alustada kevadel: Majanduses on sel ajal kogu aeg madalseis, talvest saadud säästud on kadunud, raha on vähe. Alustades kallakutest ja karniisist, mis on tööde korraldamise seisukohalt optimaalne, saab esialgu minimaalsete kuludega hakkama ja omandada oskused, millega seinad lähevad siis kiiremini ja lihtsamini. Kevade lõpus-suve alguses on võimalik seinu võtta ja veel saab tööd teha olenevalt ilmast ning alles algab soojustusmaterjalide hindade hooajaline langus ning on võimalik osta odavamaid.

Üldiselt alustame kevadel ja sügisel - see on siis, kui me sellest ilma jäime ja sellest aru saime.

Vahtpolüstüreeni paigaldamine peaks algama põhjaküljelt. Liim kinnistub hästi varjus ja põhjakate toetab tugeva kasti valmimist. Kui aga alustada lõunast, siis vastupidi, ebaühtlasest kuumenemisest mängiv lõunane ümbris tõmbab kõik muu endaga kaasa.

Ajasurve kohta

Töös on kaks ajaga normaliseeritud operatsiooni; igaüks - 3-4 päeva:

1. Võrgu liimimine pärast plaatide tugevdamist.
2. Vuukimiskrunt ja krohv.

Esimesel juhul mängib rolli vahu valgustundlikkus: seda ei saa hoida otsese päikesevalguse käes, isegi pakkides (muide, kas materjalide jaoks on kuur?) Ja samal ajal vajab liim päeva, et karastada. Teisel juhul ei hoia kuivanud krunt krohvi korralikult kinni.

See tähendab, et ärge oodake, et teete kogu kasti või suurt seina korraga, peate töötama osadena. Esimesel juhul liimime nii palju plaate, et homme-ülehomme on aega võrk kinnitada, peale kanda ja liimida. Teises krundime tüki, homme hõõrume maha ja ülehomme krohvime. Päev-kaks varuks – vihma korral. Ja sama juhtumi jaoks - 2-3 tala katusele ja suur tükk kilet kardina jaoks.

EPPSi ettevalmistamisest

EPS on üsna tihe, sileda pinnaga materjal. Et see korralikult liimi külge kleepuks, tuleb see enne liimimist kipsplaadi jaoks mõeldud nõelrulliga rullida. Rull - mõlemalt poolt, sest võrk liimitakse väljapoole.

Liimi kohta

Liimisegu (ostes veenduge, et pakendil oleks kirjas: "Vahupolüstüreen") tuleb lahjendada kahes konsistentsis: plaatidele kreemjas ja seintele tarretises; Tarretis peaks lehvima horisontaalsel spaatlil, ilma et see maha tilguks.

Esimese vahtpolüstüroolikihi "hapukoor" vajab umbes 1/8 tarretisest; konkreetselt - vaadake tööd. Teise, karniisi ja nõlvade jaoks pole tarretist üldse vaja, kõik on hapukoorega liimitud. Selle organisatsiooniga on algaja liimikulu miinimumi lähedal - 4 kg / ruutmeetri kohta. Ja kui me lahjendame vastavalt juhistele, siis tõenäoliselt ei täida me maksimaalset 6 kg / ruutmeetri kohta. No vahe on kohe näha – poolteist korda.

Seinad

Seinu pole vaja kruntida ainult “hulkuvate” kallutajatega. Kruntida sügava läbitungimiskrundiga kivile või betoonile, olenevalt seina materjalist. Kuid enne kruntimist on vaja eemaldada seinalt määrdumine (sõna otseses mõttes, kuid mitte tampooni või meditsiinilise spaatliga, vaid peopesaga, kergelt vajutades) ja sõltuvalt tulemusest sein ette valmistada:

• Kui jääb pruuni või tumedat tänavatolmu, peske see veega, kasutades aknamoppi, ja kruntige see järgmisel päeval.
• Mineraalsooladest ja pinnakihi esialgse murenemise saadustest jääb valkjas kate - käia see puuri või veskiga ümmarguse metallnöörharjaga üle, eemaldada tolm kuiva tolmulapi või pehme nöörharjaga ja kruntida.
• Jäi hall (betoon, lubikivi tellis), punane või pruun (savitellis) kate - pinna erosioon läks sügavamale. Peate korralikult töötama nöörharjaga, kuni see on tahke, või isegi lööma kestad haamriga puuri ja peitliga maha, seejärel töötlema seda betooniga ja hõõruge see betooni tsemendipahtliga siledaks.

Karniis

Karniisi katame minimaalse paksusega (30 mm) lehtede ribadega ühel “hapukoorel” - kuhu mujale saame tüüblid ajada, kui seinast paistab välja vaid pool tellist. Õhukese EPS-i lehte saab paigaldusnoaga hõlpsasti lõigata, kuid EPS-i jaoks peate kasutama vahtviiliga pusle või nööriga metalli jaoks mõeldud rauasaagi.

Liimime selle seinast alustades, et saaksime seda siis seinaplaatidega toetada. Liimime horisontaalsed elemendid pikendusega, millele vertikaalsed asuvad. Rippuvaid otsi ei tohiks olla.

Kallakud

Kallakutel tuleb välised aknalauad välja vahetada nii, et lõplik nihe oleks 40-60 mm. Näiteks kui soojustuse paksus on 80 mm, peaks uus aknalaud olema 150-170 mm laiem kui vana; 20-30 mm jääb võrgule ja krohvile. Liiga palju lai aknalaud pole vaja, on vihma korral vali.

Enne aknalaua paigaldamist täitke selle all olev õõnsus penoplasti kildudega, vahutage, pange aknalaud peale ja suruge telliste või muude saadaolevate raskustega alla. Aknalaua all ei tohiks olla tühimikku, vt joonist; Niiskus tungib paratamatult sellesse ja sein muutub niiskeks ilma kastepunktita. Vaht kivistub päeva, misjärel saab vahu liimida.

Materjali kalde liimimiseks võtame standardsest paksusvahemikust: 30, 40, 50 mm, nii et see ei sega uste avamist. Vajalik on liimida nihkega, võttes arvesse vahtplastriba nurga kõrgust: pärast liimi kõvenemist lõigatakse kalde isolatsioon seinaga ühele tasapinnale või jäetakse 5-7 mm pikendus, et seinaplaadid suruvad seda ja hoiavad kogu kalle.

Seinte kleepimine

Seinad on ülalt alla ridadena kaetud; Kui liimite alt üles, libiseb kogu kate katvate plaatide surve all. Plaadid on paigutatud horisontaalselt (laiuses, mitte kõrguses). Vertikaalsed vuugid tuleks asetada vaheldumisi malelaua mustriga, mille jaoks tuleb nurgaplaadid kogu pikkuses pooleks lõigata.

Liimjas želee kantakse seinale sälklabidaga vähemalt 400 mm (või parem - 800-1000 mm); Kandke keskmise (60-100 mm) ühtlase spaatliga laiale spaatlile. Kui leitakse sügav auk, millest spaatliga üle libiseb, määrige söötmega. Järgmisena kantakse kitsa (10-20 mm) nurga all oleva spaatliga plaadi otsa hapukoorevorst või püstoliga torust, asetatakse plaat paika ja loksutades tasandatakse ja kohendatakse eelmisega. üks.

Kõige sagedamini ei piisa 50 mm isolatsioonikihist, nii et peate selle kahes kihis liimima. Pealmine kiht on liimitud poole plaadi horisontaalse nihkega, s.o. alumise kihi poolnurksete plaatide kohal on tugevad ülemised plaadid ja vastupidi. Pealmine kiht liimitakse täielikult hapukoorele.

Soojustehnika järgi peavad kihid olema ühepaksused. Kui näiteks kogupaksus on 80 mm, nagu varem mainitud, siis peate võtma 40+40 mm, mitte 50+30.

Kinnitus

Tootjad soovitavad ümbriku abil penoplasti seina külge kinnitada seentega, mis on üldiselt õige. Kuid millegipärast soovitavad ettevõtte juhised paigaldada nurgaseened, mis on plaadi servast süvendatud. Ainus enam-vähem mõistlik seletus sellistele väga intelligentsete asjatundjate juhistele on soov müüa täielikele idiootidele rohkem kinnitusvahendeid ja aasta pärast, kui plaatide kõrgendatud nurkade tõttu on vaja soojustusremonti, neid rohkem müüa.

Meistrimehed jätsid kohe pehmelt öeldes tähelepanuta, vaikselt ja suuliselt sellised juhtimiskeskused ja nurgaseened viidi plaadi nurkadesse, nagu joonisel näha. Nii et üks nurgaseen hoiab mitte ühte plaati, vaid kolme ja üldiselt on kinnitus usaldusväärsem. Kas teil on kahtlusi? Meenutagem tugevuse tugevust: kokkupandava sõlme tugevuse määrab selle nõrgima osa tugevus. Mis antud juhul on vahtpolüstüreen. Isegi kui katate kogu plaadi seentega, ei muutu see tugevamaks.

Ainus tingimus on, et seened peavad olema plastikust. Metallist TKR (temperatuuri paisumisteguri) järgi vahtplastiga ei sobitata ja neile lõigatakse vahtplast. Lisaks korrodeeruvad metalliseened.

Seen peaks istuma seinas vähemalt 60-80 mm. See tähendab, et kui isolatsioon on 80 mm, vajavad seened 150-160 mm. Seejärel peate nende jaoks võtma 200 mm puuri - varuga, et see mahuks padrunisse, ja tolmutasku jaoks pimedasse auku.

Täpsemalt on vaja võtta KAKS harjutust korraga. Puurida tuleb palju, puur, mis on ikka päris hea seina närimisega, võib mõõtudelt ära kuluda ja Seene ei mahu auku. Kuni teine ​​kulub, saad järgmise ilma mureta osta.

Seened torgatakse käsitsi aukudesse ja pekstakse, kuni need puutuvad kummihaamriga vahuga kokku. Nad löövad neisse ka propüleennaelu, kuni seenepea on vahu sisse mattunud. Seenepeadega augud tihendatakse tasanduslahusega, vt allpool.

Nõlvade nurgad ja perimeetrid on kaunistatud seentega sammuga 150-300 mm, kaugusega nurgast 200-220 mm, arvestades SEINAGA. See tähendab, et kui isolatsioon on jällegi 80 mm, peate taganema 300 mm võrra. Nõlvade nurkades peaks olema seene; Selle põhjal valitakse nende paigutuse samm.

Liimimine võrguga

Päeva pärast tasandatakse vahu pind riivi ja abrasiivse võrguga. Kulunud võrku pole vaja ära visata: sellega on hea kipsi all maapinda tasandada ning uus võrk käib tihedalt üle maa ja rebib selle ära. Seejärel valmistatakse tasandussegu, millele liimitakse võrk.

Esmalt liimige nurgad, kerides võrgurulli järk-järgult ülevalt alla. Nad toetavad seda, asetades selle naelapaarile, mis on vahu sisse viltu kinni jäänud. Segu jällegi kantakse laia sälklabaga vahule, kantakse võrk, venitatakse ja pressitakse, mulgutatakse kergelt niiske otsapintsliga või rullitakse, kuni võrk jääb vahule. Võrgusilma pealekandmine ja seejärel segu pealekandmine on laialt levinud, kuid häkkiv meetod.

Märkused:

1. Karmi kliimaga kohtades liimitakse hapukoorega esmalt nurkadele spetsiaalsed perforeeritud nurgad. Eelistada tuleks plastikust.
2. kallim variant, kuid vähem tülikas - võrk liimitakse hapukoorega ja päev hiljem täidetakse tasandusseguga ja veel päev hiljem hõõrutakse maha.

Võrgu servad jäetakse esialgu vabaks (vt joonist), muidu jääb vuuk lõpuks välja. Võrgulibade kattuvus on ligikaudu 2/3 tagavarast, s.o. 5 cm 7 cm veerisega ja 7 cm 10 cm veerisega.Pärast segu tardumist (umbes 2-4 tundi; piisavalt, et teatud oskusega katta keskmise suurusega sein), on võrgu servad volditakse tagasi, segu kantakse peale, servad kantakse uuesti peale ja mulgutatakse läbi vahuks.

Krunt ja krohv

Päev hiljem lastakse kasutatud abrasiivse võrguga kellu üle tasanduskihi (vt ülalt). Nüüd 3 päeva jooksul tuleb pind kruntida krohviks mõeldud kruntvärviga ja krohvida, aga see on juba... On ainult üks asi (vt ülevalt ajasurvete kohta) - krohvialune pinnas tuleb tasandada sama kasutatud abrasiiviga päev pärast pealekandmist, kuid alati 3-4 päeva jooksul. Krohvida saab hiljem, kui mullareljeef on tekkinud.

Märge: kui krohvitakse hiljem, tuleb selle ees olev pinnas töödelda vedela, sügavale kivisse tungiva krundiga.

Soojustame põrandat

Kui põranda alumine pind on ligipääsetav, näiteks kogu maja all olev kelder, isoleerime selle altpoolt, arvutades vahu paksuse seinameetodil, kuid põranda puhul kasutatakse R-i. Sel juhul saab töö lõpetada vahu kinnitamisega seentega.

Kui peate kasutama vahtpolüstüreeni seestpoolt, on kolm meetodit tõhusad, esimene on ilma tasanduskihti asendamata:

• Laotame tasanduskihile 30-40 mm EPPS.
• EPPS-i abil valmistame 40-60 mm taladest ristuvatele 300-400 mm rakuga ristutele.
• Panime PPS-15 või PPS-20 ümbrise rakkudesse.
• Mööda ümbrist teeme 16-20 mm ja mööda seda - dekoratiivlaminaati, marmoleumi või korki.

Teiseks, kui tasanduskiht on alla 150 mm:

• Alumisel korrusel teeme seda nagu tavaliselt.
• Paisutatud savi asemel laome 30-40 mm EPPS-i.
• Järgmine on tugevdusvõrk ja nagu tavaliselt.
• Põrandakate - puitliistil, mille lahtrites on EPS, nagu kirjeldatud.

Kui tasanduskihi all on kõrgust üle 150 mm, siis valmistame aurutõkke kuiva tasanduskihiga poorbetoon (mitte vahtbetoon!) plokkidest või soojusprojekti järgi paksusega vahtbetoonist. Seejärel - tugevdusvõrk, tasanduskiht piki majakaid, isolatsiooniga kate, põrandakate, vt uuesti ülalt. See meetod on hea, kuna kuivas tasanduskihis saate korraldada kanaleid varjatud side jaoks.

Soojustame lae

Vahtpolüstürooliga lae isoleerimine on keeruline, kuna sellele ei saa palju materjali riputada. Kuid seda lihtsustab asjaolu, et õhk on seal soe ja ringleb hästi (välja arvatud nurkades). Seetõttu anname nõu: kuna lae soojustamisel ei saa ilma vahelaeta hakkama, siis silu paigaldamisel nurgad. See vähendab oluliselt kondenseerumise tõenäosust lagedevahelises ruumis, suurendades üldist õhuringlust.

Seal on pööning - see on väga hea, saate soojust täpselt arvutada ja isoleerida peal oleva vahtplastiga. Peate lihtsalt meeles pidama, et vahu alla ja selle peale tuleb võimalikult põhjalikult asetada aurutõke: kastepunkti tekkimist pööningul ei saa vältida. Kui kõnnite pööningul vabalt, ilma tellinguteta, peate selle soojustama EPS-iga ja moodustama selle peale niiskuskindla tasanduskihi, millele on lisatud lahusele vesi-polümeer emulsioon.

Korteris on lage võimalik hästi soojustada, kui vahelae vooder on tehtud servale asetatud 40x100 mm laudadest. Need kinnitatakse aluslae külge mõlema külje nurkadega 100-120 mm sammuga. Lahtrid täidetakse PPS-15 või 20-ga ja tehakse. Nurgad on silutud (vt ülal) ja nende õõnsused täidetakse vahuga.

Kuidas see põleb?

Lõpetuseks - küsimus tuleohutus, sest vahtpolüstüreen on tuleohtlik. Jah, aga artiklis mainitud vahtplastide süttivusgrupp on G1, s.o. need on isekustuvad. Vahtpolüstüreenis on ebaoluline kogus polüstüreeni, peaasi, et on õhk, leegis laguneb vaht väikesteks piiskadeks, mis kohe põlevad. Väljaspool leeki vaht kustub; Tulemasinaga on seda võimatu põlema panna. Kuid mürgised gaasid, kuigi väga väikestes kogustes, eralduvad siiski, nii et soojustatud majas peate tulega ettevaatlik olema.

Mõte hoone isoleerida rippplekist soojusisolaatoriga on oma olemuselt nii ilmne ja lihtne, et sageli katavad hooneomanikud hoone lihtsalt vahtpolüstürooliga, mõtlemata isegi oma loovuse võimalikele tulemustele. Välisseinte vahtplastiga soojustamine ei nõua suuri kapitaliinvesteeringuid, eriväljaõpet ega teadmisi. Probleeme ja nüansse on aga selles küsimuses enam kui küll, nii et enne seinte vahtplastiga isoleerimist väljastpoolt on kasulik mõista ja enda jaoks selgeks teha, kuidas soojusisolatsioonikihti õigesti peale kanda.

Mille poolest erineb vahtplastist isolatsioon teistest materjalidest?

Valides materjale välisseinte soojustamiseks, tekib peaaegu alati dilemma - milline on parim viis maja soojustamiseks:

• vahtpolüuretaan;
• Leht pressitud vahtpolüstüreen;
• Mineraalvill, klaaskiud;
• Tagasitäite soojusisolatsioon;
• Vahtpaneelid.

Valik pole nii ilmne, kui esmapilgul võib tunduda. Mineraalvill garanteerib väga hea soojusjuhtivuse koefitsiendi, ei mädane ega lagune ultraviolettkiirguse mõjul ning mis peamine, tegemist on absoluutselt tulekindla materjaliga. Täitematerjalid maksavad üldiselt sente ja ei vaja üldse ettevalmistust. EPS annab parima soojusjuhtivuse koefitsiendi, mis tähendab, et see võimaldab muuta isolatsioonikihti palju õhemaks ega ima vett, kondensatsiooni ega isegi veeauru.

Kui põhjalikumalt võrrelda, siis tegelikult võib maja seinte soojustamist penoplastiga nimetada optimaalseimaks lahenduseks nii tehnoloogiliselt kui ka toimimise ja vastupidavuse poolest.

Esiteks:

• Vahtpolüstüreeni soojusjuhtivuse koefitsient on vaid paar protsenti kõrgem kui EPS-il. Vaatamata asjaolule, et vahtplastist leht maksab palju vähem kui reklaamitud pressitud PPS;
• Erinevalt mineraalkiududest ei ima vahtplaadid niiskust, ei vaju kinnitusel ega tekita maja seintele lisakoormust. Täiteklaasi granulaadist või paisutatud savist pole vaja rääkida – seda saab kasutada ehitusjärgus välisseinte soojustamiseks;
• Piisab lihtsalt soojusisolatsiooni kaitsmisest kihiga fassaadi krohv, dekoratiivsed plaatkatted ja voodripaneelid.

Selge on see, et kui on vaja tagada kõrgeim tulekindlus, siis eelistataks välisseinte krohvimist. See meetod on kõige odavam ja vastupidavam ning ei karda vihma, külma ega tugevat tuult.

Materjal välisseinte soojustamiseks

Vahtplast ja vahtplast on erinevad. Seinte soojustamiseks ei kõlba mitte iga vahtplastist leht. Välisseinte soojustamiseks kasutatakse ainult PSB ja PTT vahtplasti. Kaubamärgid erinevad tiheduse ja kaitsekile olemasolu poolest. Vahuklassi tähistuses olev numbriline indeks näitab materjali tihedust.

Kõige kergemaid, 10-20 kg/m 3 kasutatakse külmikute, haagiste, kabiinide, rõdude, akende, veetorud ja konteinerid. Need on väga kerged ja mitte just kõige vastupidavamad poroloonlehed, aga samas on parim soojusisolatsioon. Mõnikord kasutatakse neid voodri all soojusisolatsioonina. Fassaadikrohvi pealekandmiseks osutub selline vahtplast üsna hapraks. Juhtub, et vahu kõrge poorsus viis selle pinna kastmiseni äsja pandud krohvi all. Temperatuuridel alla nulli ülemine kiht tuli koos välisviimistlusega maha.

Võimalusi, mille tihedus on 25 kg/m3 või rohkem, peetakse välisseinte isoleerimiseks sobivamateks vahtmaterjalideks. Sellisel plaadil on piisavalt tugevust, et hoida krohvimassi kihti ja samal ajal kõrge tase välisseinte soojusisolatsioon.

Lisaks tiheduse numbrilisele tähisele sisaldab märgistus tähtindeksit, mis näitab vahtplaadi konstruktsiooniomadusi:

• A - lihtne vahtplaat, millel pole disainifunktsioone. Tegelikult on see kõige odavam, levinum ja kättesaadav materjal, mida kasutatakse mis tahes seinte ja pindade isolatsiooniks;
• B - plaatvahtmaterjal, mille servaks on lõigatud serv. Sel juhul saab maja soojustamist vahtpolüstürooliga väljastpoolt teha praktiliselt ilma külmasildadeta;
• R - vahtplastplaadid, mille pind on sulanud materjali lõikamise tõttu kuuma traatnoaga;
• F - mittestandardse pinnakujuga vormitud vaht;
• N - välispindade isoleerimiseks mõeldud spetsiaalne vorm.

Muidugi annab spetsiaalse servakonfiguratsiooniga või kaitsekihiga materjali kasutamine krohvimassiga paremaks nakkumiseks rihvellaine palju eeliseid, kuid see ei tähenda, et välisseinte soojustamist ei saaks teha rohkem lihtne vahtplast"A".

Sulle teadmiseks! Suurepärane töödeldavus, eriti suure tihedusega vahtpolüstüreeni puhul, võimaldab oma kätega seinu vahtpolüstürooliga väljastpoolt soojustades lõigata servi või vajadusel isegi sulatada plaadimaterjali pinda.

Piisab, kui monteerida oma kätega nikroomtraadist lihtne noalõikur ja vastupidav klaaskiudraam. Alandava trafona saab kasutada LATR-i või laadijat. See seade aitab soojustada välisseinad ilma pragudeta ja samal ajal säästa odavama vahtpolüstürooli ostmisel.

Viimane küsimus vahtpolüstüreeni kohta, mis sageli ei lase kodumajapidamiste omanikel maja välis- ja siseseinu isoleerida, on seotud stüreeni ja vahtpolüstüreeni toksiliste lagunemissaaduste võimaliku eraldumisega. Eksperdid väidavad autoriteetselt, et mõlemad tegurid sõltuvad materjali kvaliteedist.

Hiina vahtpolüstürooli ei saa isegi elamurajoonis hoiustada, kvaliteetset vahtpolüstürooli kasutatakse aga krohvvormimiseks, koduskulptuuriks, seinte, põrandate ja lagede soojustamiseks praktiliselt ilma väliskatteta. Pealegi on kõik standardid kaasaegsed materjalid Seinte isoleerimiseks peavad tootjad neid tootmisetapis tuleaeglustitega immutama. Selline isolatsioon sulab lahtise leegi ja kõrge temperatuuri mõjul, kuid ei põle. Seda saab kasutada välisseintel ka ilma krohviga tihendamata.

Kaks sõna võimalike isolatsiooniskeemide kohta

Ainsaks oluliseks puuduseks, mille tulevased käsitöölised mõnikord unustavad, peetakse materjali madalat veeauru läbilaskvust. Ehitusäris kehtib "raudne" reegel: - igal järgneval välisseina kaunistuse kihil peab olema suurem auru läbilaskvus kui seesmisel.

Suhteliselt õhukeste isolatsioonikihtide puhul, mille paksus on 35-50 mm ja tihedus 15-20 kg/m 3, pole probleem nii oluline. Kuna kergete ilma pinnasulamiseta vahtplasti omadused on vaid 10-15% madalamad kui punase tellise omad. Vahtplast on selles mõttes palju mugavam kui EPS, mis ei juhi üldse auru ega vett. See tähendab, et isoleerimisel ei ole vaja spetsiaalset tuulutusvahet ega õhutusava välissein ja vahukiht. Seinte välispinna isolatsiooni korraldamiseks saab plaadid lihtsalt seina külge liimida, nagu keraamilised plaadid.

Teine asi on see, kui kliimatingimuste tõttu peaks isolatsiooni paksus ulatuma peaaegu 100 mm-ni ja on vaja kasutada raskemaid vahtplasti sorte. Sel juhul on vahtplastiga seinte isoleerimise tehnoloogia väljastpoolt mõnevõrra erinev. Seintele laotakse vahtmaterjalist lehed nagu EPS monteeritud tsingitud profiilist raamile ja kinnitatakse seenetüüblitega. Parim on, et vahtplaadi alumisel küljel on profileeritud pind vahelduvate soonte või täppide kujul. See eemaldab suurema osa veeaurust.

Isetegemise tehnoloogia välisseinte soojustamiseks

Seinte soojustamise protseduur sarnaneb mõnevõrra katteplaatide paigaldamisega, ainsaks erinevuseks on see, et keraamika või plasti asemel kasutatakse tohutuid vahtplastist plaate. Oma kätega vahtpolüstüreeni abil hoone välisseinte isoleerimise tehnoloogia nõuab enne töö alustamist väikest ettevalmistustööd:

• Maja välisseintelt eemaldatakse igasugune vooder ja krohv;
• Seinte tasapind puhastatakse esmalt mehaanilise ja seejärel käsitsi lihvimise teel, et eemaldada vähimadki konarused ja välised defektid. Seinad peaksid olema võimalikult siledad ja tasased;
• Õõnsused tihendatakse tsemendimördiga ja lihvitakse põhjalikult.

Pärast puhastamist töödeldakse välisseinte pind sügava läbitungimiskrundiga. Kõik välisseinte ettevalmistustööd soojustuse paigaldamiseks tuleb läbi viia positiivsetel õhutemperatuuridel kuiva tuulevaikse ilmaga.

Vahtplastist lehtede paigaldamine hoone seintele

Eelmüügist ostetud poroloon volditakse õues varikatuse alla või kaetakse presendi, markiisi või muu materjaliga, peaasi, et vahtu ei säilitataks päikese käes. Isegi hajutatud ultraviolettvalgus mitmenädalase ladustamise ajal võib põhjustada vahu servade ja otste murenemist.

Ladumine algab liimmassi segamisega. Tavaliselt kasutatakse liimiga kinnitamiseks Ceresit ST85 või vahtpolüstüreenplaatidele sarnaste omadustega liimi. Segu lisatakse anumasse mõõdetud koguse veega ja sõtkutakse segisti kinnitusega elektritrelliga. Sel ajal, kui liimisegu kogub vett, on see 10–15 minutit, võite asuda asja kallale ja venitada märgistusnööri mööda välisseina alumist serva. Tugivardad asetatakse tavaliselt piki nööri, et saaks hoida esimest vahtplasti rida libisemise eest.

Mõnikord panevad nad juhtme asemele algusprofiil, sarnaselt sellele, mida kasutatakse voodri raami jaoks, tuleb sel juhul kogu algusliistu kinnitamise töö ette võtta, päev varem.

Järgmisena valime vastavalt märgistustele nõutav summa lehed esimese isolatsioonirea ladumiseks seintele. Kui penoplast on plaanis laduda ühendusservaga, saab seda siit mõõtude ja märgistuste alusel lõigata.

Sulle teadmiseks! Tavaliselt ei meeldi käsitöölistele lõikeservadega jännata, kuna see võtab palju aega, pluss lehe serv mõnikord puruneb või puruneb.

Kui teete isolatsiooni oma kätega, nagu öeldakse, "enda jaoks", siis on parem teha servade kattumine, see vähendab vuukide suurte tühimike negatiivset mõju. Liim kantakse igale lehele spaatliga väikeste, 6-7 cm läbimõõduga laikudena.Väike kogus liimi laotakse “vorsti” kujul piki vahu serva. Kihi paksus on 5-7 mm. Kui seintel on väljaulatuv tugevdus või üle 10 mm kõrgused parandamatud defektid, tuleb seinale kanda suurem osa liimist, lehele asetatakse ainult servaalad.

Seina välispinnale kantud leht surutakse ettevaatlikult, kuid kergelt alla, et liim tuleks kogu materjali perimeetri ulatuses ühtlaselt välja. Osa kleepuvast massist pressitakse välja vuukide kaudu, see parandab laotud isolatsiooni nakkumist ja jäikust, kuid pole üldse vaja proovida kõiki vahesid liimiga katta.

Selles etapis on oluline paigaldada isolatsioon võimalikult ühtlaselt, ilma kühmude ja aukudeta. Kui seinad on kumerad, tuleb mõnikord vahu alumine osa trimmida ja kraapida, et pind oleks tasane. Vastasel juhul tuleb kõverate soojustatud seinte peitmiseks panna veel kümneid kilogramme krohvi.

Vahtplastist isolatsiooni mehaaniline kinnitus

Liim ise on võimeline hoidma välisseintel vaid kergeid vahtplastist lehti, seega tuleb kasutada täiendavat kinnitust seenkinnituste abil. Plastkorgiga tüüblid löötakse ühtlaselt üle kogu lehe ala. Kahe kõrvuti asetseva vahutüki servade haaramiseks võite kasutada ühte korki.

Pärast maja välisseinte katmist vahtpolüstürooliga tuleb oodata vähemalt nädal, enne kui hakata soojustusele seenkinnitusi lisama. Tavaliselt settib selle aja jooksul mineraalliim ja saavutab selle tugevuse vähemalt 40%, nii et tüüblite puurimine ja löömine ei tohiks vahtplastist lehte rebida.

Kui väljas on palav, kaetakse vahtplastist isolatsioon kleepuva aluse tardumise ajaks läbipaistmatu kile või võrguga. Eriti valivad käsitöölised katavad sel ajal vuugid ja trimmivad vahu servad.

Seene paigaldamise tehnoloogia on järgmine:

• Märgistuste järgi puuritakse seeni paigaldamise kohas plasttüübli läbimõõdust 0,2-0,5 mm väiksema läbimõõduga;
• Mööda augu servi lõigatakse ettevaatlikult 10-15 mm sügavune faasi ja seene aetakse haamriga läbi puidust otsiku sisse nii, et kork jääb vahtisolatsiooni välistasapinnast allapoole;
• Kesksesse auku lüüakse terasvarras, et kiiluda seeni seina.

Üks vahtpolüstüreenleht sisaldab 5-8 seent. Arvatakse, et mida vähem on seinas metalli, seda tõhusam isolatsioon Seetõttu on kaubamärgiga isolatsioonimaterjalid valmistatud plastikust, sealhulgas keskvardad. Kuid kui te ei tea, kuidas plastikkiilu õigesti lüüa, on parem osta terasnaeltega, see ei mõjuta isolatsiooni kvaliteeti, kuid hoiab seda kindlalt kinni.

Seinasse kinnitamiseks piisab 5-6 cm sügavusest august.Üks sentimeeter visatakse üle liimivahe, ülejäänu on soojustuse paksus. Selle tulemusel vajate 50 mm paksuse plaadi jaoks 10 cm pikkust seeni ja vahu pinnast 11–12 cm kaugusel asuvat auku. Kui pärast kiilunaelte löömist jääb osa vardast isolatsioonitasapinnast kõrgemale, pole see probleem, selle saab ära hammustada traadilõikurite või võimsate küljelõikuritega, peaasi, et seen settib täielikult ja on kindlalt kiilunud. seina sisse.

Vahtplastist isolatsiooni täiendav ladestumine põhjustab tavaliselt vahtplaatide vaheliste ühenduste nõrgenemist, see tähendab, et õmblused võivad veidi suureneda. Pärast seente täitmist vuugid puhastatakse ja puhutakse vahuga, kui vahe suurus on üle 5 mm, siis vahustatud õmbluse sisse asetatakse vahutükk. 4-5 tunni pärast lõigatakse vaht ja polüstüreen isolatsioonitasapinna tasemele. See on isolatsiooni korraldamise kõige keerulisem etapp. Peate proovima vahtu kärpida ja pühkida, et eemaldada küürud, kuid mitte tekitada auke ega eemaldada liigset vahtu. Lõpus tuleb kõik õmblused ja seened katta liimmassiga.

Välisseinte kahekihiline soojustus

Mõnikord nõuab olukord võimsama isolatsiooni kasutamist, mille vahu paksus on seinal vähemalt 100 mm. Sellise materjali ostmine on üsna kallis ja sellega töötamine on veelgi keerulisem - pakse plaate on raske lõigata ja seinte välispinnale paigaldada.

Sel juhul oleks ratsionaalsem paigaldada isolatsioon mitmest kihist. Esimene vahtplasti alamkiht liimitakse samamoodi nagu tavapärase isolatsiooni paigaldamisel. Ka vuugid ja praod puhutakse sisse ja fikseeritakse paari päeva pärast seentega.

Seina isolatsiooni teise kihi paigaldamine on isegi lihtsam kui alamkiht - peale sisepind Liimilahus valatakse peale, venitatakse sälklabidaga üle pinna ja laotakse esimesele vahureale. Kui välisseinte pind on valmistatud enam-vähem kohusetundlikult, siis jääb välimine kiht nagu vannitoas plaadid, minimaalselt viimistlus- ja tasandustööd. Loomulikult tuleb esimese kihi jaoks valida vertikaalsete soontega profileeritud pinnaga vaht.

Kaitse- ja tasanduskrohvikihi pealekandmine

Enne vahtplastist isolatsiooni krohvimist paigaldatakse ja kinnitatakse nurkade ja nõlvade külge võrguga plastiknurk, sel juhul alumiiniumvariant ei sobi, ei pea isegi proovima. Nurkade paigaldamine ei erine sarnasest protseduurist maja siseseinte jaoks. Nurk joondatakse võrgu servadega vertikaalselt, venitatakse ja fikseeritakse väikese koguse seguga.

Nüüd tuleb armeerimisvõrgu kord. Kasutatakse tugevdamiseks kipsvõrk välistingimustes kasutamiseks, tihedusega vähemalt 140 g/m2. Lõuendid rullitakse vertikaalselt lahti ja kinnitatakse isolatsiooni ülemise serva klammerdajaga. Kõrvuti asetsevate lõuendite servad kattuvad 5-7 cm, pärast venitamist kinnitatakse kattuvusjoon väikese koguse seguga.

Isolatsiooni peale asetatud lõuend tasandatakse ja tasanduskihti hakatakse paigaldama seintele. Vahtplastist isolatsioonile kaitsekihi kinnitamiseks ja paigutamiseks kasutatakse spetsiaalset segu, mis on tihedam ja plastilisem. Võite kasutada Ceresiti või mõnda muud materjali, kuid spetsiaalselt välise krohvimise kaitsekihi loomiseks.

Võre peale laome õhukese mitmemillimeetrise kleepuva massi ja silume spaatliga alt üles nii, et vahtplasti ja võrgu vahele jääks 2-3 mm lahust.

Kuivanud tugevdatud krohvikaitsekiht on väga ebaühtlase pinnaga triipude ja defektidega, mistõttu tuleb enne tasanduskihi paigaldamist pind lihvida. Parim on kasutada kahte tüüpi liivapaberit, mis on kinnitatud puidust alusele. Mida laiem on riiv, seda siledam on soojustatud seinte välispind, kuid üle 25 cm laiuse korral muutub töö lihtsalt füüsiliselt raskeks. Tihti pühitakse kaitsekiht vibroveskiga, muud tüüpi seadmeid ei kasutata seina välispinna ja vahtisolatsiooni kahjustamise ohu tõttu.

Järgmine samm on seinte välispinnale tasanduskihi paigaldamine, selle paksus on 3-4 mm. Seda rakendatakse ja tasandatakse sarnaselt kaitsvaga.

Tähtis! Iga kiht tuleb peale kanda ja tasandada jaheda ilmaga mitte rohkem kui 48-66 tunniga, kuuma ilmaga lüheneb aeg 30%. Vastasel juhul muutub välispind väga kõvaks ja seda on üsna raske hõõruda.

Vahtplastist soojustuse dekoratiivne viimistlus

Enne dekoratiivkrohvi pealekandmist või värvimist tuleb seinte välispind kruntida. Kui plaanite vahtplastist isolatsiooni peale panna dekoratiivkatte, siis sobib kõige paremini nõelliivaga täidetud Ceresit St16. Värvimiseks võite kruntida seinte välispinna Ceresite ST17-ga.

Järeldus

Arvatakse, et kõige rohkem hea variant penoplastil on soojustus see, mis küljelt ei paista ehk siis välisseintele lisanduv 6-7 cm ei mõjuta kuidagi hoone välimust ja kujundust. Mõnikord ei suudeta kondensatsiooniprobleemi lahendada, näiteks vannide puhul või halva põranda hüdroisolatsiooniga majades, siis tuleb krohvi peale ja seintele soojustada voodripaneelid, mis katavad läbi krohvi tekkiva kapillaaride võrgustiku. Tihti tehakse puit- või karkass-paneelmajade puhul välisseinte soojustamine ilma igasuguse liimita, kasutades ainult seeni. Sel juhul tuleb vahu välispind sulatada, kruntida ja värvida veepõhine värv. Välise dekoratiivkihina kasutatakse telliskivi imitatsiooni, looduslik kivi või puit.

Maja soojustamine vahtpolüstürooliga on üks odavatest ja lihtsaid viise soojuse säilitamine. See meetod ei võta palju aega, kuid vahtplasti paigaldamisel peate siiski arvestama mõne nüansiga. Alates korralik ettevalmistus pind, materjali valik ja paigaldus võivad sõltuda isolatsiooni kvaliteedist ja vahu vastupidavusest.

Vajalikud materjalid

Kõigepealt ostetakse selline materjal nagu polüstüreen. Kasutatakse koos sellega:

• Kruntvärv.
• Plaadiliim.
• Kips.
• Tugevdatud nurgad.
• Kinnituselemendid (tüüblid).

Sest raami isolatsioon põrandad ja laed vajavad lisaks metall- või puitprofiile, samuti puitlaastplaate.

Tööriistad

Vahtpolüstürooli korrektseks ja kvaliteetseks kinnitamiseks seintele ja lagedele tuleb hankida puur. Selle jaoks on soovitav omada erineva suurusega trelle. Hoone tase aitab teil kõik mõõtmised täpselt ja täpselt teha. Lahuse segamiseks on vaja väikest anumat ja pealekandmiseks spaatlit. Vahu lõikamiseks kasutatakse ehitusnuga.

Kumb on parem: vahtpolüstüreen või mineraalvill?

Isolatsiooni valimisel peaksite alati hoolikalt uurima konkreetse materjali omadusi. Lõppude lõpuks sõltub sellest selle kvaliteet ja vastupidavus.

Valides vahtpolüstürooli, võite olla kindel selle soojus- ja niiskuskindlates omadustes. See materjal on 98% õhk ja ei lase läbi vedelikku ega auru. Tänu sellele väheneb oluliselt soojuskadu sellise materjaliga vooderdatud ruumides.

Mineraalvill sobib suurepäraselt ka kodu soojaks hoidmiseks. Selle abiga saate soojustada mis tahes hoone. Seda toodetakse mitte ainult plaatidena, vaid ka rullides ja see on paigaldamiseks üsna mugav. Kuid see materjal on niiskusele vastuvõtlikum. Sellise materjali maksumus tõrjub ka paljusid ostjaid. Seetõttu saate kvaliteetse ja odava kodu isolatsiooni jaoks täielikult kasutada vahtpolüstüreeni.

Vahu paksus isolatsiooniks

Vahu parameetrite valimisel ei tohiks te leppida madala kvaliteediga materjaliga, millel on madalad jõudlusomadused. Näiteks, tihedus vahtplast 15 kg/m³ sobib ainult hoone siseseinte soojustamiseks. Ja maja välispinna katmiseks on parem osta vastupidavam, tihedusega 25 kg/m³. Kuid akende ja uste nõlvade ning vundamentide tugevdamiseks on parem kasutada tihedust 35 kg/m³. Tänu nii kõrgele näitajale on võimalik kasutada õhemaid lehti.

Paksus vahtpolüstürool valitakse järgmise põhimõtte järgi: kui maja peab olema hästi isoleeritud ja kaitstud tugevate tuulte eest, siis on parem osta materjal paksusega umbes 15 cm Aga kui hoone asub soojemas kliimavööndis , siis saate osta kõige tavalisema, mille paksus on 7 cm, kuna see tüüp maksab vähem.

Kui välisseintel esineb olulisi ebatasasusi, siis võib selle probleemi kõrvaldamiseks kasutada paksemat vahtu.

Kuid te ei saa vahu omaduste valimisel üle pingutada. Lõppude lõpuks võivad väga paksud lehed põhjustada tehnoloogilisi probleeme. Mõnel juhul, kui on vaja torusid mööda minna, on paksude lehtede kasutamine võimatu. Seetõttu oleks soovitatav osta 5 cm paksune vahtplast tihedusega 35 kg/m 3 kui 10 cm tihedusega 25 kg/m 3. Need 2 tüüpi on hinna ja funktsionaalsete omaduste poolest võrreldavad.

Kuid keskmiselt võite maja isoleerida vahtpolüstürooliga, järgides neid reegleid:

• Kelder, hoone kelder, uksekalded tuleks isoleerida materjaliga paksusega 5 cm ja tihedusega 35 kg/m 3 .
• Parem on katta välis- ja siseseinad paksusega 7 cm ja tihedusega 25 kg/m3.
• Lae ja pööningu kaitsmiseks külma ja tuule eest sobib paksus 5-7 cm ja tihedus 15 kg/m 3.

Peaasi on osta kvaliteetset materjali, mida on hoitud kuivas ruumis. Vaht ei tohiks olla märg ega kollane. See peaks olema ilma kahjustusteta.

Kuidas katta maja vahtplastiga

Maja katmiseks vahtpolüstürooliga peate esmalt ostma vajaliku koguse isolatsiooni. Selleks arvutatakse välja hoone välisseinte üldpind, võetakse ära ukse- ja aknaavad ning lisatakse varu 10-15%. Lõppude lõpuks võib materjal olla kahjustatud või lõigatud tükid ei sobi. Peaksite püüdma teha võimalikult vähe õmblusi.

Pärast vajalike materjalide ostmist ja põhitööriistade ettevalmistamist võite alustada plaadistamist. Töö korrektseks tegemiseks peate järgima tehnoloogiat.

Kuidas soojustada maja vahtplastiga väljastpoolt. Samm-sammuline juhendamine

Seinte isoleerimise tehnoloogia väljastpoolt on järgmine:

• Seinte ettevalmistamine.
• Kruntvärv.
• Isolatsiooni paigaldamine.
• Pahteldamine.
• Pinna viimistlus.

Seinte ettevalmistamine algab vana katte pinna puhastamisega, kui see on olemas. Telliskivi või betoonseinad põhjalikult puhastatud lahtisest krohvist, prahist ja mustusest. Seinale ei tohiks jääda kukkuvaid seinatükke. Kui sein ei ole kahjustatud, võite alustada kruntimist.

Kui pinnale on tekkinud auk või pragu, siis on vaja lahjendada väike kogus pahtlit ja katta ebatasasused ettevaatlikult spaatliga.

Kui seda defekti ei kõrvaldata, võib see aja jooksul isolatsiooni all suureneda, mis toob kaasa seina hävimise ja vahu kahjustamise.

Lava kruntimine pinnad viiakse läbi isolatsiooni paremaks nakkumiseks seinaga. Selleks ostke poest sügava läbitungimiskrunt ja kandke see pintsliga seinale. Selle protsessi käigus vabanevad ka soovimatud tolmuosakesed, mille tulemuseks on siledam sein.

Pärast sellist tööd võite alustada isolatsiooni liimimist. Kõige optimaalsem materjal selleks on plaadiliim. See on mugav, kuna see lahjendatakse väga kiiresti veega soovitud konsistentsini ja võimaldab isolatsiooni kindlalt liimida.

Lahjendatud liim kantakse seinale pintsliga. Kandke õhuke kiht, seejärel kandke ettevalmistatud vahuleht mõneks sekundiks.

Lehtede seinale asetamiseks peate esmalt tegema märgised. Tasapinna abil tõmmatakse pinnale horisontaalsed jooned piki vahu laiust.

Hoolimata asjaolust, et vaht kaetakse pealt viimistlusmaterjaliga, tuleb see asetada võimalikult ühtlaselt. Peate tagama, et plaatide vahele jääks väike vahe, nagu plaatide paigaldamisel.

Pahteldamine tehakse pärast kõigi lehtede paigaldamist. See etapp koosneb õmbluste tihendamisest. Nendel eesmärkidel on lubatud kasutada plaadiliimi, mida kasutati vahu paigaldamisel. Võite võtta spetsiaalse pahtli segu. Kuid mitte mingil juhul ei tohiks te sulgeda kipsi segu. Vastasel juhul võivad tekkida külmasillad, mis toob kaasa isolatsiooni kasutu paigaldamise.

Pärast õmbluste tihendamist tuleb sein töödelda algus- ja viimistluspahtliga. See on vajalik, et pind oleks täiesti tasane.

Väga oluline on kasutada tugevdatud nurki hoone nurkades, mis asetsevad pahtlil. Need tugevdavad isolatsiooni ja suurendavad vastupidavust igasugusele mehaanilisele pingele.

Pärast seina kuivamist tuleb see lihvida.

Mugavuse huvides võite võtta puidust klots, millele paber on liimitud. See lihtsustab oluliselt tööd. Nüüd on pind mis tahes töötlemiseks valmis viimistlusmaterjalid. Täielik teave Puidu kohta saate lugeda.

Põranda ja lae isolatsioon

Lisaks seinte isoleerimisele väljastpoolt saate kasutada katusest ja keldrist soojusisolatsiooni meetodit. See kaitseb maja veelgi soojuskadude eest.

Kõige optimaalsem viis põranda soojustamiseks on vahtpolüstürooli paigaldamine keldri poolele. Selleks puhastatakse keldri lagi, töödeldakse ebatasasusi tihendava seguga, krunditakse ja isoleeritakse vahtplastiga. Pärast seda tihendatakse õmblused, kantakse peale kitt ja mis tahes viimistlusmaterjal.

Kui keldripoolsest küljest ei ole võimalik plaate paigaldada, saate need kinnitada siseruumides. Selle jaoks:

• Puitpõrandale laotakse hüdroisolatsioon, topitakse klotsid, mille vahele laotakse penoplast ja hüdroisolatsioon ning peale topitakse puitlaastplaadilehed.
• Peal betoonalus kantakse krunt, paigaldatakse latid, kinnitatakse lehed, kaetakse hüdroisolatsiooniga, seejärel puitlaastplaatidega.

Tuleb meeles pidada, et enne põranda soojustamist tuleb seda hoolikalt kontrollida pragude, hallituse ja hallituse suhtes. Sellest tuleb kindlasti lahti saada, muidu tekib probleem isolatsiooni all.

Lagede soojustamine toimub sama tehnoloogiaga: ettevalmistus, kruntimine, kinnitusprofiilid, vahtpolüstürool, tihendusõmblused, pahteldamine. Paigaldatud raami külge saab isolatsiooni kinnitada tüüblite abil.

Sest korralik isolatsioon Kodus saate kuulata professionaalide nõuandeid:

• Soojust on parem alustada katusest, seejärel liikuda edasi välisseinte ja vundamendi juurde.
• On vaja valida sobiva paksuse ja tihedusega materjal, et selle paigaldamisega ei tekiks probleeme.
• Vahtmaterjali vastupidavamaks paigaldamiseks võite kasutada vihmavarju tüübleid, mis võimaldavad vahtu kindlamalt hoida.

Levinud vigu fassaadi soojustamisel saate uurida videost. Jagatakse asjatundlikku nõu, kuidas valida õiget materjali ja kuidas soojustamist teostada.

Maja isoleerimine vahtpolüstürooliga on üsna lihtne. Tööks kasutatav materjal on kerge, mis võimaldab seda pinnale liimida ilma liiste paigaldamata. Kuid kõrgeima kvaliteediga tulemuse tagamiseks peate siiski järgima tehnoloogiat.