Kuidas oma kätega rauast garaaži teha. Kuidas oma kätega metallist garaaži teha, ehitusreeglid, arvutused ja joonised

Metallist garaaži joonised tuleb teha kohe töö alguses. Lõppude lõpuks saate kõik arvutada ja võtta õige koguse materjale.

Metallist garaaži joonise tegemisel peate kohe arvesse võtma selle paigaldamise mõningaid üksikasju. Lõppude lõpuks pole see lihtsalt kast, see disain peab vastama ka teatud parameetritele.

Täna vaatleme täpselt neid probleeme ja aitame teil seda disaini kiiresti ja õigesti teha. Samuti saate vaadata selle probleemi kohta fotosid ja videoid ning teha kõike tõhusalt.

Metallist garaaž

Enne selle töö tegemist ja ostude sooritamist peate välja mõtlema, kui sobiv see disain teile sobib.

Metallist garaažide eelised:

• Selle ehitamine ei kesta rohkem kui kuu.
• See maksab vähem kui telliskivi (vt) või plokk.
• Kerge disain, mis ei vaja võimsat vundamenti.
• Vastupidav konstruktsioon, mis vajab minimaalset hooldust.

Terasest garaaži struktuur on üsna lihtne ja koosneb raamist terasest nurgad, mille külge keevitatakse teraslehed. Aluse saab teha lihtsaks või selle liigutamiseks keevitada metallist libisemised. See garaaž tuleb isoleerida vahtpolüstürooliga ja paigaldada ruumiküte - ahi või elektriline.

Vundamendi tegemine

Metallist garaaži joonis peab tagama kvaliteetse vundamendi. Siin on kaks võimalust: plaat ja riba. Kui tahad teha näiteks kontrolli auk, siis vali parem lint.

Vaatame mõlema valiku tegemist:

Materjalid ja tööriistad

Tulevase garaaži mõõtmed peavad vastama selle otstarbele. Kui plaanite autot ainult hoiustada, siis võite piirduda väikese garaažiga, kui aga plaanite hoida varuosi garaažis ning teha hooldust ja remonti, siis peaks garaaž olema vastavate mõõtudega.

Oma kätega metallist garaaži valmistamiseks vajate järgmisi materjale ja tööriistu:

• Betoon, armatuur või valmis betoonplokid või paneelid.
• Terastoru jooksikutele läbimõõduga 100-150 mm.
• Metallnurk 50x50 mm.
• Lehtraud paksusega 2-2,5 mm.
• Elektroodid ja keevitusseadmed.
• Veskiveski, lõike- ja lihvketastega.
• , hinged ja riivid.
• Puitplaat raketise ja põranda jaoks.
• Krunt ja värv metallile.

Metallist garaaži ehitamise meetodid

Rauast garaaži valmistamine oma kätega pole nii keeruline, kui olete kõik läbi mõelnud ja materjali õigesti arvutanud. Kõik tööd tehakse etappide kaupa.

Niisiis:

• Kui tegemist on libisemistega garaažiga, siis lõigatakse vastavalt garaaži pikkusele kaks toru läbimõõduga 100-150 mm. Veelgi enam, toru üks ots lõigatakse 90-kraadise nurga all ja teine ​​​​45-kraadise nurga all. Väike torujupp keevitatakse külje külge, mis on lõigatud 45 kraadise nurga all, et moodustada käänaku, nagu kelk. Seejärel keevitatakse torude otsad ning need kaetakse korrosiooni ja veekindluse kaitseks bituumeniseguga.
• Usaldusväärsel alusel asuva garaaži põrandakujundus võib olla ükskõik milline. Ainult puidust valmistatud garaažile. see valatakse ainult mööda majakaid betooniklassiga M300, pärast esmalt hüdroisolatsioonikihi paigaldamist. Hüdroisolatsioonimaterjalina saab kasutada polüetüleenkilet. Pärast seda lastakse põrandal taheneda ja jäetakse sellesse olekusse kaheks nädalaks. Laotud on puitpõrand puidust talad, mis asetatakse raami alumisse nurka. Puu tuleb töödelda antiseptikuga.
• Raam on keevitatud terasnurgast 50x50 mm. Nad hakkavad keevitama konstruktsiooni alumisest nurgast, mis keevitatakse piki garaaži perimeetrit pikendatud ankruteni.
• Seejärel keevitatakse nurkadesse samast nurgast pärit nagid. Ja lõpuks keevitatakse ülemine nurk perimeetri ümber.
• Raami tugevdamiseks (vajadusel) keevitatakse nurgast nurka metallvarras või sama nurk - kõik sõltub garaaži suurusest.
• tavaliselt viil ja tehtud sama nurgaga. Nurk lõigatakse nii, et see ulatub raamist väljapoole 15-20 sentimeetrit. See on vajalik garaažiseinte väikese kattumise tekitamiseks, et vältida sademete sisenemist hoonesse.
• Katus, nagu ka seinad, kaetakse plekiga, keevitades need metallnurkade külge. Sellel peab olema nõutav kalle.
• Keevitatud raami külge Lehtmetall, lõigake veski abil mõõtu. Esiteks kinnitatakse lehed osaliselt keevitamise teel ja pärast kõigi lehtede paigaldamist keevitatakse lõpuks õmblused.
• on valmistatud sama tehnoloogiaga: esmalt keevitatakse väravalehtede raam, keevitatakse neile hinged, paigaldatakse, kinnitatakse väravalehed ja seejärel keevitatakse peale metallplekid. Seejärel paigaldatakse garaažilukk koos lukustuspoltidega.

Isolatsioon

Metallist garaaž on talvel suhteliselt külm ruum ja samas on suvel seal väga palav ning seetõttu on vaja paigaldada soojusisolatsioonikiht. Selleks sobivad kõige paremini polüstüreen või vahtplast. Tegelikult tuleks see protsess ette näha garaaži projekteerimise ja ehitamise etapis.

• Nurkade paigaldamine ja keevitamine toimub nii, et vahtplaadid sobituvad seejärel selgelt nendesse niššidesse, mille moodustavad metallnurkade riiulid.
• Nende kinnitamiseks võite nurkadesse keevitada metallvardad läbimõõduga 6,0 mm. Loomulikult ei ole sellisel garaažil esteetilist välimust ja konstruktsioon on lõpetamata.
• Seda garaaži tuleks seestpoolt täiustada. puidust voodrilaud, plastvooder või muu odav viimistlusmaterjal. Võite kasutada näiteks puitlaastplaati või OSB plaat. Pole kallis, aga kiire.

Tähelepanu: Peaasi, et ehitusjärgus on selliste plaatide kinnitamiseks olemas kohad. Selleks keevitatakse raami konstruktsiooni külge täiendavad metallribad. Seejärel puuritakse enne paigaldamist neisse augud ja plaadid kinnitatakse isekeermestavate kruvide abil garaaži seintele.

Maalimine

Viimases etapis värvitakse garaaž nii väljast kui ka seest.

• Metallpinna välispind puhastatakse liivapaber lihvimismasina abil.
• Pärast seda metallist rasvatustatakse. Selleks peate selle lihtsalt rasvaeemaldusvahendiga pühkima.
• Ootame, kuni see täielikult kuivab, ja pühime saadud valge katte lapiga maha.
• Pärast seda kantakse peale praimer. Parem on valida sügavale tungiv vedelik.
• Pärast seda katame selle värviga. Parem on kasutada pihustuspudelit. Kui seda pole, peate kasutama rulli. Siis väldite tilkumist.
• Seest saab värvida veepõhine värv kahes kihis. See värv on keskkonnasõbralik ja sobib seetõttu siseruumides katmiseks. Kuigi teisest küljest pole garaaž elamispind ja saab kasutada mis tahes värvi, mis on odavam.

Garaaži metalli joonised tuleks teha vastavalt saidi ja teie auto mõõtmetele. Juhised võimaldavad teil kõike õigesti arvutada ja teha. Hind sõltub otseselt konstruktsiooni suurusest ja metalli massist.

Kui analüüsite hoolikalt garaažide ostu- või müügipakkumiste arvu, näete, et enamasti ostetakse ja müüakse kokkupandavaid konstruktsioone. Statsionaarsed garaaživalikud ehitatakse tavaliselt kapitaalehituses, maja kõrvale või eluaseme vahetusse lähedusse. Kokkupandav garaaž ostetakse kõige sagedamini ajutiseks varjualuseks, näiteks suvila jaoks või eduka krundi "väljatoomiseks" vahetus läheduses koos hilisema krundi registreerimisega ja ehitamisega. kapitalihoone. Tänapäeval ostetakse ja müüakse kokkupandavad garaažid mitte halvemini kui autod ise.

Millist disainilahendust kokkupandava garaaži jaoks valida?

Peamine erinevus kokkupandava versiooni ja kõigi teiste konstruktsioonide vahel on nn riistvarakinnituste kasutamine kokkupanemisel ehk teisisõnu ühenduste nagu pin-mutter või polt-mutter. Võib-olla pole see kõige edukam kinnitusvõimalus, kuid erinevalt isekeermestavatest kruvidest või keevisliidetest saab garaaži üksikuid komponente ja osi kokku panna ja lahti võtta rohkem kui tosin korda.

Kõik kokkupandavad vooluringid on jagatud nelja tüüpi:

Kõigist loetletud tüüpidest sobib kõige rohkem kokkupandava määratlusega plastikust versioon. Tootja on disainidetailid ja monteerimismeetodid peensusteni läbi mõelnud. Ostetud kokkupandava garaaži komplekti saab paigaldada ja kokku panna isegi teismeline või täiskasvanu, kellel puudub selliste konstruktsioonide ehitamise kogemus.

Sulle teadmiseks! Kokkupandavast plastikust garaaži maksumus meie riigis ei vasta selgelt tootja deklareeritud konstruktsiooni vastupidavusele ja tugevusele, mistõttu pole sellised kokkupandavad kujundused autohuviliste seas massilist populaarsust saavutanud.

Mida tasub garaaži oma kätega lahti võtta ja kokku panna, lahtivõetavate konstruktsioonide saladused

Kokkupandavate konstruktsioonide põhireegel on see, et kui üks inimene selle kokku paneb, saab teine ​​selle alati lahti võtta. Demonteeritavate garaažide struktuur praktiliselt ei erine mittedemonteeritavatest süsteemidest, paigaldus- ja montaažitööde reeglid on ligikaudu samad. Konstruktsiooni kokkupanemise ja demonteerimise järjekord peab olema tootja poolt märgitud passile lisatud juhendis või koostejoonises.

Tihti eiravad kogenud autohuvilised, kellel on märkimisväärne autoremondi kogemus, tootja soovitusi eirates ning panevad kokku või lammutavad kokkupandava raami oma äranägemise järgi. Ja täiesti asjata.

Nõuanne! Tootja määrab montaaži- ja demonteerimistööde järjekorra konkreetselt selliselt, et vältida pikkade garaažikonstruktsioonide deformeerumist ja muuta protsess ohutuks.

Näiteks kokkupandavaid metallist garaaže saab valmistada kahte tüüpi: kujul suure paneeliga või virnastatud ehitus. Viimane tüüp nõuab joonise hoolika ja täpse lugemise oskust, kuna on vaja kokku panna raam, katus ja paigaldada suur hulk poltühendusi, ilma et nagid ja kandeelemente segi ajama joonisel märgituga. joonistamine.

Teist tüüpi on palju lihtsam kokku panna. Tegelikult koosneb see kokkupandava garaaži versioon mitmest peamisest suurest osast - kolmest seinast, laest, väravast ja katusest. Seda on võimatu segada, kuid oma kätega konstruktsiooni kokkupanemiseks on vaja head silma ja osavust, kuna paigaldamise ajal võib väikseim tuuleiil pika seinapaneeli tiivikuga painutada või isegi inimest vigastada.

Veelgi keerulisem on paigaldada kokkupandav betoonist garaaž. Sellise hoone disain ei erine praktiliselt kõigist hoonetest, kuid sellel on üks omadus. Betoonplaatide ühendamine hoone karkassiga toimub keevitatud terasnurkade abil rauast raam liitmikud. Pärast vundamendi paigaldamist peate kraana abil paigaldama seinaplaadi täpselt vertikaalsesse asendisse ja viima nurga kinnitusavad ankrupoltide või keermestatud varraste külge. Arvestades asjaolu, et kaal raudbetoonplaadid ja talad on väga suured, reeglite ja montaažijärjekorra rikkumine võib viia raami hävimiseni.

Kuidas oma kätega kokkupandavat garaaži teha

Kõige lihtsam on teha kokkupandav garaaž valtsmetallist ja plekist. Selliste konstruktsioonide ehitamise tehnoloogia on välja töötatud kodumaise autotööstuse viimase 50 aasta jooksul. Võite kasutada viilkatusega metallist garaaži tüüpilist paigutust, kuid keevisliidete asemel kasutage kahepunkti poltidega.

Kokkupandava garaaži karkassi kokkupanek

Erinevalt keevitatud metallist garaaži standardkonstruktsioonist saate lisavarustusena lisada standardskeem Mitmed täiustused garaažikonstruktsiooni kokkupaneku ja lahtivõtmise lihtsustamiseks:

1. Eksperdid soovitavad teha seinaraamid telgi kujunduse abil. Üksikute seinaraamide eraldi kokkupanemise asemel on kõige lihtsam teha garaažialusele karkass ümarate pistikupesadega - liitmikega, millesse siis paigaldatakse karkassi vertikaalpostide torud. Seinte kokkupaneku lõpuleviimiseks peate lihtsalt kinnitama raami ülemise osa paigaldatud nagide külge;
2. Arvestades asjaolu, et kahe metalltala või torukujulise nagi keevisühenduse jäikus on umbes kaks korda kõrgem kui poltidega, on raami vajaliku tugevuse tagamiseks vaja kasutada suurt hulka täiendavaid vahepukse. ja paksust lehtmetallist valmistatud kiilud;
3. Elemendid on kinnitatud lagi, tulevase katuse raam on monteeritud kokkupandud seintele. Kokkupandava garaaži torukarkassi saab katta plekiga.

Montaaži käigus tuleb paigaldada kõik poltühendused nii, et kinnitusmutter oleks garaaži sees ning ühenduse välimine osa - poldipea - on soovitatav lihvida veskiga ümaraks. See välistab ühenduse lahti keeramise ja garaaži kattelehe eemaldamise võimaluse.

Värava paigaldamiseks garaaži esiseinale tuleb paigaldada täiendavad vertikaalsed postid, millele keevitatakse varikatuse hinged või paigaldatakse ukse tõstemehhanism.

Nõuanne! Kokkupandava garaaži karkassi saab paigaldada metallist libisemisalustele. Sageli tuleb konstruktsiooni kokkupanek teostada kaugel sellest kohast, kuhu see plaanitakse paigaldada, see tehnika hõlbustab valmis garaaži teisaldamist ettevalmistatud kohale.

Garaažiraam tuleb kinnitada maapinna või minivundamendi külge. Terasest alust on kõige lihtsam kinnitada nelja kruviankruga, mis kruvitakse pinnasesse vähemalt 50-60 cm sügavusele.Kumbki pea tuleb hoone aluse külge keevitada.

Hoone isolatsiooni ja viimistluse omadused

Kokkupandava garaažiga töötamise kõige tülikam osa on alati olnud isolatsiooni pealekandmine. Erinevalt tavapärasest ruumist tuleb kokkupandava konstruktsiooni puhul arvestada võimalusega konstruktsiooni lahti võtta ilma soojusisolatsioonikihti oluliselt kahjustamata. Kõige lihtsamal kujul sisepind teraslehed lihtsalt puhutakse polüuretaanvahuga, mille järel kaetakse isolatsioonikiht plastpaneelidest või puitvoodriga vooderdisega.

Konstruktsiooni demonteerimisel eemaldatakse vooder ja kõvastunud vahukiht lõigatakse ettevaatlikult noaga mööda teraslehtede piiri. Järgmisena tuleb monteerimisprotsessi käigus taastada raamil isolatsiooniga lehtede asukoht, kui lõikejoonel tekivad praod, saab need tihendada polüuretaanvahuga.

Mõnel juhul eelistavad kokkupandavate garaažide omanikud polüuretaanvahu asemel kasutada puitümbrisele liimitud vahtpolüstüreenplaate. See meetod võimaldab teil ruumi tõhusalt isoleerida, kuid on palju kallim.

Kokkupandava metallkonstruktsiooni valmistamise keskmine maksumus on umbes 800–900 dollarit, mis on võrreldav turul müüdavate sarnaste kasutatud garaažide maksumusega.

Tulevane omanik peaks enne auto ostmist eelnevalt läbi mõtlema, kus seda hoiustatakse.

Lihtsaim viis on sel juhul metallist garaaži valmistamine ja paigaldamine oma kätega, selleks on vaja ainult ehitusmaterjal ja ehitusjoonised.

Seade

Struktuurselt koosnevad metallist garaažid järgmistest elementidest:

Kõige olulisem süsteem on vundament, kuna sellele avaldatakse kogu hoone surve. Tugi peaks tavaliselt olema vähemalt 1 meeter paks ja 20 sentimeetrit lai (liistuga), kuid alus sõltub isolatsioonist ja seinte metallivalikust. Põhimõtteliselt paigaldatakse garaažide alla monoliitne tugisüsteem. Et säästa raha tsemendimört Võite kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid: ehitusjäätmed, killustik, FBS-plokid, vahtplokid jne.

Soojusisolatsiooni vajadus on eraldi välja toodud. Metallist garaažide isoleerimine gofreeritud lehtedest on peaaegu alati kohustuslik ülesanne, kuna külmal aastaajal on auto alati loodusliku mõju all. temperatuuri muutused. Need tegurid mõjutavad negatiivselt selle seisukorda ja kasutusiga.

Video: DIY metallist garaaž

Kasutatakse isolatsioonina:

1. Mineraalvill. Lihtsaim ja odavam viis, kuid see materjal on tuntud oma vee imamisvõime poolest. Seetõttu on seinte vastupidavuse pikendamiseks ja korrosiooni eest kaitsmiseks soovitatav kasutada lisaks veekindlat kilet;
2. Penoisool. Väga kallis aga praktiline variant isolatsioon. Vaht on kerge, seetõttu kasutatakse seda sageli soojusisolatsiooniks. abiruumid ehitatud sammas- või ribakujulisele madalvundamendile;
3. Vahtpolüstürool. Erinevalt mineraalvillast ei ima see vett, vaid tõrjub seda. Nagu penoizol, on see üsna kerge, kuid samal ajal taskukohane.

Tugisüsteemi paigutus

Esialgu arvutavad joonised garaaži asukoha saidil. Juhime tähelepanu, et selle läheduses ei ole soovitav olla erinevaid sidetorusid või juhtmeid, kraavide kaevamisel võivad kahjustada saada vee-, kanalisatsiooni- või elektrivõrgud.

Enne töö alustamist valitakse üks punkt, kust märgistus tehakse. See võib olla puu, tara või maja. Kaevikute asukoht on märgitud, nende täitmiseks kaevatakse augud. Väga oluline on jälgida, et nurgad oleksid ühtlased, vastasel juhul nõrgeneb oluliselt süsteemi kandevõime.

Juhised metallgaraaži vundamendi paigaldamiseks oma kätega:

1. Valige aluse suurus. Garaaži mõõtmed on keskmiselt 6 meetrit 3,5, kuid toe põhi peaks neid ületama 20–30 sentimeetri võrra;
2. Liiv ja killustik valatakse kaeviku põhja, et luua liivapadi. Selle kõrgus on sõltuvalt aluse kogusügavusest keskmiselt 10–20 sentimeetrit;
3. Metallist garaaži vundament on tingimata tugevdatud metallvarrastega. Lips paigaldatakse igasse nurka ja pidage meeles, et külgseinad paigaldatakse piki vundamendist väljaulatuvaid tugevdussektsioone. Neid ei tohi mitte ainult keevitada üldise tugevdussüsteemiga ja hoolikalt betoneerida;
4. Pärast seda võite alustada täitmist. Mördi säästmiseks täidavad paljud meistrimehed augu esmalt ehitusjäätmetega ja seejärel mördiga. Valamisel kasutage kindlasti taset, toe pind peab olema täpselt horisontaalne;
5. Proovige töö arvutada nii, et vundament valatakse ühe korraga. See tagab maksimaalse jäikuse, kuna alus esindab ühtset süsteemi.

Lahuse kõvenemise keskmine aeg on nädal, kuid see sõltub piirkonna kliimast ja pinnase omadustest (niisketes piirkondades võib see periood kesta kuni kaks nädalat).

Kokkupanek

Kokkupandava metallgaraaži saad ehitada kas valmiselementidest või enda tehtud detailidest. Mõelgem valmis hoone paigaldamise võimalusele.

Samm-sammuline juhendamine Kuidas metallist kokkupandavat garaaži oma kätega tõsta:

1. Alumine raam on kõigepealt keevitatud. Allolev raam on esitatud eraldi tugevdussektsioonide kujul. Need tuleb keevitada vundamendist armatuuri väljaulatuvate osade külge ja omavahel ühendada;
2. Pärast seda paigaldatakse nurkadesse vertikaalsed postid. Need on valmistatud vastupidavast metallisulamist, mis tagab külgmiste servade maksimaalse jäikuse;
3. Paralleelselt tuleb garaaži esiküljel (kuhu on planeeritud sissepääs) keevitada kaks väravaposti. Kui plaanite lisaks väravale ka ust, siis peate lengi külge kinnitama lisaks kaks uste nagid. Mõnel juhul soovitavad eksperdid töölaua või riiuli paigaldamise kohta paigaldada veel kaks ust (kui see toetub seinale);
4. Kõik nagid tuleb ülemise horisontaalse raami abil kokku keevitada. Sellele hoone osale paigaldatakse ka kandvad katusedetailid;
5. Ülemise raami keskele on paigaldatud veel üks jäigastav tala, mis toimib katuse täiendava toena. Raami otsaosadest (või küljelt, kus asub sissepääs) peate keevitama teise vertikaalse posti, mille ülaosas asub katusehari;
6. Mantli toed keevitatakse ülemise raami külgnurgast;
7. Kui plaanitakse viilkatus, siis on soovitatav installida sõrestikustruktuurid piki kogu ülemist raami. Need paiknevad ühtlaselt kogu piirkonnas.

Seejärel algab metallgaraaži katmine. Gofreeritud lehtede lehed peavad olema kattunud. Selleks kasutatakse kummitihenditega isekeermestavaid kruvisid, et mitte kahjustada galvaniseeritud katet.

Pärast mantli lõpetamist võite alustada hoone soojustamist. Garaaž on seestpoolt isoleeritud, pärast soojusisolatsioonitööde lõpetamist tuleb materjal katta jäikade mittesüttivate lehtedega - need võivad olla OSB-plaadid, MDF või puitlaastplaat. Kord aastas teostatakse sise- ja välisviimistluse kosmeetilist remonti. Kapital (isolatsiooni täielik asendamine, vundamendi tugevdamine - üks kord 5 aasta jooksul).

Kui te ei poolda tugevat vundamenti ja katust nõudvaid kapitaalseid tellistest või väikeplokkidest garaaži, siis võite valida ühele autole mõeldud metallgaraaži. Sellise ehituse saab valmis ehitada üsna lühikese aja jooksul. Sel juhul saab põhielementide kinnitamist teha kas keevitamise või poltide ja mutrite abil.

Selles artiklis räägime teile, kuidas sellist garaaži teha, demonstreerime jooniseid, fotosid ja videomaterjale.

Sihtasutus

Arvatakse, et metallist garaaž on kerge disain, mille all on vaja puhtalt sümboolset vundamenti (ainult süvendades seda perimeetri ümber ainult 20-25 cm ja ligikaudu sama laiusega). Teine võimalus on valada võrkraudbetoonplaat, mis toimib samaaegselt nii vundamendi kui aluspõrandana, või laotada maapinnale tehases valmistatud põrandaplaadid.

Kuid igal juhul tuleb järgida järgmisi tingimusi:

• vundamendi või alusplaadi ülaosa peaks olema 15-20 cm kõrgusel maapinnast, et vesi ei voolaks vihma või lume sulamise ajal;
• vundamendi või plaadi pind peab olema rangelt horisontaalne;
• Vundamendi või täisplaadi nurkades tuleb betoneerida väikesed armatuuri lõigud, millele hiljem raam keevitatakse.

Parem on valada vundament korraga nii, et see moodustaks ühe monoliitse elemendi. Kuna lintvundamendi loomine ei nõua liiga palju betooni, võite kasutada betoonisegisti ja teha betooni otse garaaži asukohas.

Tootmine

Garaaži mõõtmed ühe auto hoidmiseks on 3,3 x 5,5 (või 6) meetrit. Samal ajal, kui kavatsete teha isolatsiooni (näiteks mineraalvillaga), tuleks iga näidatud mõõdet suurendada 15-20 sentimeetri võrra.

Raami saab keevitada alates metallist nurk suur ristlõige - see muudab konstruktsiooni jäigaks ja vastupidavaks. Kõik tööd tehakse kohe paigalduskohas.

Raami kokkupanemise protsess koosneb järgmistest etappidest:

1. Esmalt keevitatakse alumine raam (ärge unustage seda konstruktsiooni nurkades betoonist väljaulatuvate varraste külge keevitada, et armatuuri väljalaskeavad oleksid konstruktsiooni sees).
2. Seejärel keevitatakse vertikaalsed nurgapostid.
3. Esiosas on paigaldatud ja kinnitatud kaks külgmist väravaposti.
4. Kõik ülemise osa fikseeritud nagid on omavahel ühendatud ülemise raamiga.
5. Pärast seda on vaja läbi viia katuse kandvad elemendid, antud juhul:

• viilkatusega peaksid esikülje postid olema teistest kõrgemad (katuse kalle jääb tagaseina poole);
• juures viilkatus Samuti peate keevitama kolmnurksed sarikakonstruktsioonid ja keevitama need ülemise raami külge.

Vahepostid piki kõiki seinu keevitatakse võrdsete intervallidega, et suurendada kogu konstruktsiooni tugevust ja jäikust. Sel juhul sõltub raami samm laiusest metall-leht, mis selle külge seina osana keevitatakse.

Kui lehed on fikseeritud kattuvalt, peaks postide vaheline kaugus olema 4-5 cm väiksem kui lehe laius.

Väliskest keevitatakse või kinnitatakse poltide ja mutritega valmis raami külge. See võib olla valmistatud tsingitud või galvaniseeritud terasest stantsitud lehtedest, samuti gofreeritud lehtedest. Kõigil juhtudel peab metalli paksus olema vähemalt 1,2 mm.

Katusel hakatakse plekke kinnitama üleulatustest harja külge, tagades, et ülemised plekid kattuvad alumise lehtedega 15 cm võrra.

Garaaži jaoks saate valida mis tahes tüüpi, kuid kõige populaarsemad on endiselt käänduksed. Neid saab keevitada ka otse paigalduskohas sarnase skeemi abil: kõigepealt keevitatakse paneelide raam, seejärel keevitatakse selle külge metallkest.

Isolatsioon

Kui metallist garaaž pole isoleeritud, võib ilmastikutingimuste muutumisel selle seintele tekkida kondensaat. Lihtsaim isolatsioonivõimalus on vahtpolüstüreenplaatide kasutamine. Neid saab lihtsalt seestpoolt raamipostide vahelisele mantlile liimida.

Vahtpolüstüreenil (vahul) on suur puudus: see põleb. Ja garaaž on tuleohtlik ruum (seal on bensiinikanistrid, täis bensiinipaagiga auto ja kõikvõimalikud muud tuleohtlikud autovedelikud).

Isolatsioonina on parem kasutada mittesüttivaid soojusisolatsioonimaterjale (näiteks mineraalvilla kõvade mattidena), kattes selle sees ruumid mis tahes lehtmaterjaliga (OSB, puitlaastplaat, MDF jne).

Video

Foto

Joonised

Allolevad joonised aitavad teil otsustada garaaži suuruse, katuse konfiguratsiooni ja värava tüübi üle:

Tänapäeval on suurlinnas isikliku auto jaoks oma garaaž uskumatu õnn. Kuid äärelinna piirkondade omanikele on lihtsalt kahju, kui neil pole oma autole usaldusväärset peavarju. Selge see, et kes nende suvilaid külastavad aeg-ajalt, ainult nädalavahetustel piirduvad nad sageli vaid parkimisalaga, mõnikord täiendades seda kerge varikatusega. Noh, need autoomanikud, kes veedavad suurema osa ajast väljaspool linna või elavad seal alaliselt, on lihtsalt kohustatud ehitama päris garaaži, et kaitsta oma autot sademete, tuule poolt puhutud tolmu ja mustuse, linnujälgede jms eest. Ja magada saad palju rahulikumalt, teades, et su auto on varjualusesse lukustatud.

Muidugi ei saa miski töökindluse poolest võrrelda püsiva kivist (tellistest) garaažiga, kuid see on üsna kallis äri, ehitusprotsess on üsna pikk ja kõigil pole võimalust nii suuremahulisi ehitustöid teha. Pole hullu – saate rohkemaga hakkama lihtne variant oma kätega metallist garaaži ehitades. Kvaliteetse kokkupaneku ja hästi läbiviidud soojustusega saab sellest ka autole täiesti hubane “kodu”. Kulud on sel juhul oluliselt väiksemad ning valdaval enamusel vene meestest peavad olema üldehituse, torustiku ja puusepatöö põhioskused.

Millist metallist garaaži ehituseks valida?

See küsimus on oluline sellest vaatevinklist, et igaühe rahalised võimalused on erinevad, samuti on erinev konkreetse metallgaraaži ligipääsetavus.

A. Ehituse seisukohalt on ilmselt kõige mugavam variant osta valmis tehasekomplekt, mis sisaldab kõiki kokkupanekuks vajalikke osi. Sellise metallist garaaži kokkupanek oma kätega, kahe või kolme inimese abiga, kasutades ainult kõige lihtsamaid sanitaartehnilisi tööriistu - mutrivõtmeid, kruvikeerajaid, tange, haamrit jne, pole keeruline ja võtab väga vähe aega. Muidugi, kui komplekt on tõesti kvaliteetne, toodetud kl kaasaegsed seadmed ja kõik osad sobivad täpselt kokku.

Sellised komplektid metallist garaaži ehitamiseks peavad olema kaasas üksikasjalikud juhised koostamisel annab vastutav tootja oma toote kvaliteedi ja sobivuse garantii. Veel üks mugavus on see, et saate tellimust "isikupärastada", st anda tootjale täpsed mõõtmed, mis vastavad ehitamiseks eraldatud saidile ja omaniku vajadustele. Peal mõne ettevõtte veebisaidid, mis selliste metalltoodete valmistamisel on sageli sisseehitatud spetsiaalsed kalkulaatorid - lihtsalt sisestage mõõtmed - ja pakutakse optimaalset disainivalikut.

Video: valmis garaažikomplekti "Zhiguli" kokkupanek

Näib, et see on probleemi lahendus! Aga ainult siis, kui Kui vaadata praeguseid hindu, võib soov selline garaaž kohe ära kaduda. Suur õnn, kui leiate tuhandete valiku hinnaga 70 ÷ 80. Reeglina garaaž standardsuurus põhikonfiguratsioonis võib see maksta mitte vähem kui kasutatud kodumaine auto, mis läheb "mastaabist välja" hinnaga üle saja tuhande. On selge, et mitte iga keskmine autoomanik ei saa sellist ostu endale lubada.

B. Võite muidugi minna ka teist teed: otsige kasutatud metallist kokkupandavate garaažide müügikuulutusi – nad kohtuvad üsnagi suured hulgad. Siin on hind muidugi juba madalam, kuid see võib olla ka märkimisväärne, ulatudes mõnikord 40 ÷ 50 tuhande rublani. Kuid peale selle võib ostjal olla ka muid “üllatusi”:

— Enamasti leitakse väljend “kasutatud kokkupandav metallist garaaž ilma ruumita” ning uuele omanikule usaldatakse kõige sagedamini ka vastutus kõik metallkonstruktsioonid ise lahti võtta ja eemaldada. Kuid lahtivõtmine pole nii lihtne - mitme aastakümne töötamise jooksul võivad kinnituselemendid väga roostetada ja kui kasutate "jõumeetodit" või lõikamist, on osade deformeerumise oht suur.

— Järgmine asi on see, et metallosad on tõenäoliselt juba saanud teatud deformatsiooni lihtsalt "aeg-ajalt", kuna sisepinged mõjutavad niinimetatud "metalli väsimus". See tähendab, et nende täpse kokkusobitamise võid juba unustada – kokkupaneku käigus tekib ilmselt palju probleeme. See mõjutab kindlasti äsja kokkupandud konstruktsiooni üldist tugevust.

— Ja lõpuks näitab statistika, et selles turusegmendis kasutatakse sageli petuskeeme, kui kurjategijad müüvad maha vana garaaži, mille omandiõigust neil pole.

Seega peate enne vana kokkupandava garaaži ostmist kõik pisiasjad väga hoolikalt läbi mõtlema.

IN. Lõpuks jõuame täielikult valikuni. Siin sõltub kõik omaniku võimalustest ja võimetest. Ta ise võib vabalt valida ja mõistliku hinnaga osta karkassi ehitusmaterjali. Võimalik, et pärast maja või suvila ehitamist üle jäänud “vanadest varudest” saab mõne osa teha.

Seina- ja katusekatte materjali on võimalik varieerida. Kui garaaž on peaaegu pideva järelevalve all, on täiesti võimalik piirduda metallist lainepapist. Juhtudel, kui on vaja usaldusväärsemat konstruktsiooni, kasutan valtsplekki 2 ÷ 3 mm, mis on loomulikult palju kallim.

Samuti on oluline, et omanik kavandaks ise garaaži konfiguratsiooni, selle perimeetri mõõtmed, kõrguse, katuse tüübi - kõik see võimaldab tal oma projekti täpselt olemasolevate rahaliste võimalustega kohandada. Kui tehase garaažikomplekt ostetakse korraga, ei takista miski järkjärgulist kogunemist vajalikke materjale et seejärel ehitust alustada. Ehitustehnoloogiat on võimalik iseseisvalt määrata - kas see konstruktsioon monteeritakse keermestatud ühendustega või on sobivate oskuste ja seadmete olemasolul parem kasutada keevitamist.

Ühesõnaga, miks mitte proovida kõike ise teha? Jah, see on kindlasti keerulisem, kuid korraliku hoolsusega peaks kõik õnnestuma.

Metallist garaaži alus

Garaaži koht on ilmselt juba määratud, kuid see nõuab vastavat ettevalmistust.

Esiteks on vaja läbi viia märgistus, mis tähendab tulevase hoone täpsete mõõtmete otsustamist. Kõik sõltub sellest, kas garaaži peetakse kitsaks kitsaks boksiks, mis võimaldab ainult autoga sisse sõita ja küljeukse avada, või on seal "garaaži interjööri" elemente - töölaud, riiul või kapp varuosade ja tööriistade jms jaoks. Enamik omanikke valib kindlasti teise variandi ja sel juhul tunduvad optimaalsed mõõtmed 6 × 4 meetrit.

Värava kõrgus on 1,8-2 m, arvestades omaniku pikkust, et vältida peavigastusi.

Konstruktsioon tuleb paigaldada tasasele ja tugevale alusele. Optimaalne lahendus oleks spetsiaalse vundamendi ehitamine. Garaažist endast ei ole oodata suuri koormusi, see tähendab, et tugevat süvendamist pole vaja.

• Väga sageli antakse eelistus riba vundament. Piisab lindi süvendamisest maasse 200 ÷ 300 mm, aluse kõrgus ja vundamendi laius on samuti umbes 200 mm. See valik on mugav, sest pärast garaaži ehitamist saate lisaks paigaldada sissevaatusava või isegi keldri ja seejärel paigaldada mis tahes tüüpi garaažipõranda.

Selles artiklis pole mõtet kõiki nüansse kaaluda - kõik see on palju üksikasjalikumalt ja selgemalt välja toodud portaali spetsiaalses väljaandes.

• Teine levinud võimalus on nn ujuv või plaatvundament. Sel juhul saab valatud monoliitsest plaadist mitte ainult garaažikonstruktsiooni alus, vaid ka aluspõrand, millele saab põhimõtteliselt autoga sõita.

Ükskõik mis tüüpi betoonvundament kumbagi pole kasutatud, tuleb see hoolikalt horisontaalselt tasandada - see hõlbustab oluliselt garaaži edasist kokkupanekut. Teipi või plaati on soovitatav täita üks kord, ühe päeva jooksul, et saavutada vajalik tugevus.

Väga oluline küsimus on varjatud osade eelnev paigaldamine ja kinnistamine betooni. Need võivad olla 16 mm läbimõõduga tugevdustihvtid, mis ulatuvad vundamendist kõrgemale 150 ÷ ​​200 mm, või kasutada spetsiaalseid keermestatud ankruid. ülemine osa. Garaažiraami alumine nöör (torustik) kinnitatakse nende osade külge keevitamise või keermestatud ühendustega. Seega peavad need olema paigaldatud ja väga täpselt paigutatud vähemalt konstruktsiooni nurkadesse ning vajaduse korral lisaks mööda seinte joont.

• Mõnikord asetatakse metallgaraaž üldse ilma vundamendita, näiteks olemasolevale asfaldile või betoneeritud alale. Sel juhul saab rihma kinnitada käitatavate ankrute abil.

• Teine võimalus on see, kui garaaž pole üldse pinna külge kinnitatud. Nii paigaldavad mõned käsitöölised oma disaini laiadele, üle 100 mm läbimõõduga torudest valmistatud jooksikutele. Liuskude mõlemal küljel on painded tehtud lühikesest torujupist, mis on paigaldatud ja keevitatud nurga all, või vastava läbimõõduga käänakust. Sellise garaaži saab asetada mis tahes kõvale pinnale, näiteks täidetud ja tihendatud killustiku kihile. Tõsi, sisemus peab lisaks olema valmistatud paksudest laudadest, mis suudavad auto raskust taluda. Ja pealegi on vaja mõelda sissepääsu kaldtee üle, kuna värav tõuseb maapinnast kõrgemale.

Garaaži raam

Vajalikud materjalid ja tööriistad

Metallist garaaži eduka ehitamise võti on usaldusväärne ja stabiilne raam. Selle valmistamise materjali saab kasutada - nad kasutavad nurki, ristkülikukujulisi profiiltorusid ja isegi tsingitud profiile, mis on tavaliselt ette nähtud kipsplaadist konstruktsioonide jaoks.

Siiski oleks ilmselt optimaalne kasutada profiiltorusid - suhteliselt väikese massiga on neil suurepärane paindetugevus ja disain on usaldusväärne. Nende mugavus seisneb selles, et saab kasutada nii keevitus- kui ka keermestatud ühendusi.

Disaini kohta. Täpseid soovitusi on siin raske anda - kõik sõltub hoone suurusest, katuse tüübist - ühe kaldega või viilkatusega, kattematerjalist ja muudest parameetritest, sealhulgas materjali võimalustest.

Internetist on väga lihtne leida palju diagramme ja jooniseid, mida saab võtta tervikuna või aluseks. Selles väljaandes käsitletakse kahte tüüpi profiiltorudest valmistatud kergraami paigaldamise protsessi. Eeldatakse, et omanikul pole keevitust või ta - kogu montaaž viiakse läbi keermestatud ühendustel. Seega vajalikud tööriistad– standardne santehnika komplekt, 10 ja 12 ots- ja pesavõtmed, 6,5 mm puuriga elektritrell, ratastega veski metalli lõikamiseks ja lihvimiseks, kruvikeeraja. Ühesõnaga - kõik, mis reeglina maamaja omaniku “koduarsenalis” on. Liiga palju füüsilist pingutust ei nõuta, nii et tööd saab teha üksi, kuid parem on siiski palgata assistent, kuna paigaldatakse üsna pikki ja mahukaid osi.

Garaaži raami struktuur on näidatud joonisel:

Punased jooned näitavad peamisi kandeosi. Nende jaoks kasutati toruprofiili 50 × 25 mm. Sinine värv - neli raami, mis tugevdavad katusekonstruktsiooni. Materjal on sama, 50 × 25 mm.

Roheline värv – täiendavad tugipostid ja risttalad. Nende jaoks saate osta 40 × 20 mm toru. Samu torusid kasutatakse külgseinte nurkade diagonaalsidemete valmistamiseks – näidatud pruunide joontega. see - lisaelement , mida ei tohi kasutada.

Raami jaoks vajate kokku:

Toruosad 50 × 25 mm:

– 6 m – 8 tk. (4 tk. – külgseinte horisontaalsed risttalad);

– 4 m – 7 tk. (4 tk. - esi- ja tagaseina risttalad, 3 tk. - viilu sarikate kolmnurkade alusele).

– 3 m – 8 tk. (katuseraamide pikikülgede jaoks).

– 2 m – 12 tk. (4 tk - nurgapostid, 8 tk - vertikaalpostid ja kaheleheliste väravate risttalad).

- 2,1 m - 6 tk. (sarikate jalad).

– 1,9 m – 8 tk. (katuseraami risttalade jaoks).

Toruosad 40 × 20 mm:

– 6 m – 2 tk. (külgseintel täiendavad sillused).

– 4 m – 1 tk. (tagaseina horisontaalne tugevdussild).

– 2 m – 8 tk. (seintel tugevdavad nagid).

Lisaks vajate 40 ja 60 mm pikkuseid M6 polte koos seibide, mutrite, tihendite jne.

Praeguste 2015. aasta hindade juures on sellist komplekti täiesti võimalik metallilaost osta hinnaga 10 ÷ 12 tuhat rubla.

Kui kõik on ette valmistatud, võite alustada raami kokkupanemist.

Paigaldustööde teostamine

Illustratsioon	Tehnoloogilise töö kirjeldus
	Kõik mõõtu lõigatud tarnitakse kohta, kus raam on kokku pandud.
	Täielikkust saate kohe kontrollida, paigaldades torud objekti ümber vastavalt montaažijoonisele. Kui pole hirmu, et neid võidakse röövida, siis on mugav need üles sulatada ja oma kohale jätta – siis kulub vähem aega vajalike osade väljavalimisele.
	Algab külgseinte kokkupanek. Ristlatid, ülemised ja alumised, on kinnitatud nagide külge (sinine nool). Kokkupanek toimub 6x60 poltide abil.
	Kõigepealt pingutatakse polt, kuni raami paigaldamine on lõppenud, praegu ühe mutri võrra. Seejärel, kui raam on kokku pandud ja nurkades hoolikalt joondatud, on võimalik lõplikku pingutamist teha lukustusmutrite paigaldamisega.
	Pärast ülemise ja alumise risttala kinnitamist postide külge asetatakse nende vahele keskele tugevdav hüppaja. On hoiatus - seibi ja mutrit on võimatu toru sees sisestada, seega peate kasutama teist meetodit. Võite minna läbi mõlema profiili ja võtta pikema poldi. Teine võimalus on kasutada metallist katusekruvi. Sel juhul on soovitav teha läbiv auk ainult ülemise profiili ülemisse seina. Alumises seinas (näidatud noolega) ja ka teisele profiilile tehakse kas väiksema läbimõõduga või ainult kontuuriga auk (sein on kruvi hea ja usaldusväärse läbipääsu jaoks nõrgenenud). Keskne vertikaalne tugipost paigaldatakse samamoodi, konstruktsiooni keskele.
	Kui mõlemad külgseinad on valmis (sinine nool), ühendatakse need horisontaalsete džempritega (punane nool). Nii kujuneb üldine, juba kolmemõõtmeline disain.
	IN üldine ülevaade garaaži raami kuju on antud. Tema stabiilsus on ilmselgelt veel ebapiisav. Kindlasti tuleb kontrollida mõlema külje õigeid nurki. Hoone tase meid selles küsimuses ei aita - pole mingit garantiid, et allpool asuv alus on rangelt horisontaalne. Parim variant on diagonaalide mõõtmine ja võrdlemine – need peaksid olema sama pikkusega. Ristküliku saab kinnitada, paigaldades kaldsidemed (näidatud nooltega).
	Rohkem pingutades lähivõte. Nende paigaldamine suurendab kindlasti konstruktsiooni üldist tugevust, kuid nõuab ka täiendavaid osi - näiteks ei esine neid ülaltoodud tooriku loendis.
	Samuti saate raami ristkülikutele jäikust lisada 2 mm paksusest metallist lõigatud sallide abil. Neid saab sisestada ühendussõlme, keerates kruvikinnitust veidi lahti. Seejärel pingutatakse, joondatakse diagonaalid, puuritakse mõlemale küljele kaks auku ja lõpuks kinnitatakse see konstruktsiooni külge, fikseerides kindlalt nurga.
	Jätkame kolmnurkfermide montaažiga, mis loob sarikapaarid ja ainulaadsed põrandatalad. Siin pole osade paigaldamine kattekihile eriti mugav, kuna viilude edasisel metalliga katmisel tekivad raskused. Parem on teha harjaosa ühele sarikajalale väljalõige ja seejärel sisestada üks teise sisse, kinnitades lõpuks poldi või vormitud metallplaadiga.
	Tehke sama sarika jala ja horisontaaltala ristmikul. Vastavad lõiked tehakse veskiga (näidatud noolega), seejärel keeratakse osad teise sisse ja kinnitatakse poldi või isekeermestava kruviga.
	Pärast nende kolmnurkade kokkupanemist paigaldatakse need ja kinnitatakse poltidega esi- ja tagaseina horisontaalsete ristdetailide külge. Pildil on selgelt näha osade vastastikune ühendamine - sarikate jalg ja teineteisesse sisestatud tala.
	Sama ühendussõlm erineva nurga alt – pealtvaade. Seejärel kinnitatakse sama konstruktsioon raami pikisuunaliste külgseinte keskele. Ainus erinevus on see, et kolmnurka on võimalik paigaldada lihtsustatud skeemi järgi ülekattega - selles kohas on see eriline tähendus ei oma.
	Saate kohe alustada esialgne ettevalmistus värava seadmesse. Selleks paigaldatakse hinged raami enda külgpostidele selle esiküljel. Vastaspoolele on kinnitatud väravalehe vertikaalne post.
	Disain ise garaažiuksed võib olla erinev. Sel juhul on näidatud kõige lihtsam skeem - kahe sümmeetrilise uksega, mis on ristkülikukujulised raamid samast profiiltorust. Seejärel saab neid metallpleki või puiduga katmisel ja isoleerimisel tugevdada sidemete või džempritega.
	Jääb vaid katusekonstruktsioon lõpule viia. Selleks valmistatakse ette neli raami, mis mahuvad mõlema nõlva sarikate vahele. Tagamaks, et raamide kõik küljed oleksid samal tasapinnal (see on vajalik katusekonstruktsiooni tihedaks sobitamiseks), ühendatakse osad mitte ülekattena, vaid “veerandi kaupa”, see tähendab, et kõigepealt joonistatakse välja sooned. ja lõika välja...
	... ja seejärel ühendatakse osad ja kinnitatakse poldiga.
	Kokkupandud raamid (näidatud noolega) sisestatakse olemasolevate sõrestike vahele ja kinnitatakse poltidega sarikate külge. Kokku tuleb kokku panna ja paigaldada neli sarnast raami.
	Selline näeb lõpuks välja ühendussõlm garaaži püstaku harjaosas.
	Sisuliselt on raami kokkupanek valmis. Siiski tasub teha veel üks täpsustus - fotol on kokkupandud konstruktsioon, mis siiski läbis väikesed muudatused. Räägime jälle kaldus pahvakutest. Sellise raami töö on näidanud, et liiga pikad horisontaalsed silded (3 meetrit ja isegi 4 taga) ei ole liiga pikad. hea otsus. Seetõttu kasutati lõplikus versioonis täiendavaid vertikaalseid poste, kaks mõlemal küljel ja tagaküljel. Just see valik on näidatud ülaltoodud joonisel.

Kui garaaž asetatakse vundamendile, kootakse raam mugaval viisil sisseehitatud ankrute või tihvtidega. Samal ajal ärge unustage, et betoonvundamendi ja metallkonstruktsiooni vahele tuleb paigaldada hüdroisolatsioon - mitu kihti katusekattematerjali. Siis jääb üle kõik ühendused lõpuks kinni keerata ja lukustusmutritega kinnitada ning kõik osad töödelda korrosioonivastane muld - ja võite edasi liikuda seinte katmise juurde.

Seina- ja katusekatted

Tegelikult on ehituse kõige keerulisem etapp juba seljataga. Kui kvaliteetne karkass on valmis, siis välisseina voodri ladumine ja katuse panemine ei valmista raskusi.

Seinte paigaldamine võib toimuda nii (kuid ainult valtsmetallist lehtede kasutamisel) kui ka keermestatud ühendustele. Võite kasutada polte, puurides nende jaoks vertikaalsetesse ja horisontaalsetesse osadesse augud ning seejärel kinnitage kinnitusdetailid seestpoolt. Lainepapi paigaldamisel on üsna vastuvõetavad ka spetsiaalsed kruvid. Tõsi, me ei tohiks unustada, et sellist kinnitust on ründajal lihtne lahti võtta ilma garaažiust avamata, seega kasutatakse seda võimalust teatud ettevaatusega. Gofreeritud lehtede kinnitamiseks kasutatakse sageli neete.

Lõigatud lehed aetakse üksteisele võimalikult lähedale (kui kasutatakse 2 mm või enam paksuseid valtsitud lehti) või asetatakse kattuvalt, kohustusliku fikseerimisega, sealhulgas piki kattumisjoont. Lainepapi kasutamisel on ülesanne lihtsustatud - seal kattuvad lehed lihtsalt ühes laines, joondades seeläbi vertikaalselt.

Artiklis käsitletud raami versioonis on tõenäoliselt vaja paigaldada ka puitliistud (lauad) vertikaalsete postide välisküljele nii, et kõik osad oleksid samal tasapinnal. Liistude külge saab kinnitada profiiltorud isekeermestavad kruvid.

Katuse karkasskonstruktsioon võimaldab katusematerjali kinnitamiseks teha sellele mistahes tüüpi puitvoodri (tahke või kindla kaldega). Saate seda teha veelgi lihtsamalt – kinnitage lainepapist lehed otse külge metallosad. Tõsi, meie puhul on need üksteisest piisavalt kaugel, et ümbris ikka haiget ei teeks. See on veelgi vajalikum, kui plaanitakse näiteks kiltkivi või pehme katus.

Paigaldamise ajal katusekate Me ei tohiks unustada räästa üleulatust, vähemalt 150 ÷ ​​200 mm - see kaitseb seinu mingil määral otsese vihma eest. Veelgi parem on, kui paigaldate vihmaveerennid mõlemale poole. Kuna vaadeldaval variandil on viilkatus, on vaja ka harjaprofiili, mis katab kahe katusepoole ristmiku.

Praktika näitab, et kogu garaaž on metallraamil (mida artiklis kirjeldati), täielikult kaetud odavad lainepapist lehed, maksab umbes 25 tuhat rubla. See kulu ei sisalda loomulikult nulltsüklit ja isolatsioonimeetmeid. Kuid ka kallist kokkupandavat garaaži ostes maksab ostja ka ainult metallkasti eest.

Metallist garaaži soojustamine

Tegelikult võib pärast seinte katmist ja katuse paigaldamist, väravate riputamist ja lukkude paigaldamist pidada metallgaraaži kokkupaneku töö peaaegu lõpetatuks. Kui vajadusel on sissepääs varustatud ja paigaldatud on töökindel (portaalis on selle kohta spetsiaalne väljaanne), saate sellesse turvaliselt autoga sisse sõita

Hooliv omanik ei jää siiski laisaks tegutsema et kaitsta oma neljarattalist lemmiklooma nii palju kui võimalik talvekülma või kuuma suvepäikese eest metallist seinad. Ühesõnaga on soovitav kohe tegeleda garaaži soojusisolatsiooni küsimustega.

Enne isolatsiooni teostamist on hädavajalik kontrollida metallseinte pinda seestpoolt. Kui see on paljas metall, siis on vaja seda töödelda korrosioonivastase kruntvärviga.

Isolatsioonina kasutatakse sageli tavalisi vahtpolüstüreenplokke paksusega umbes 50 mm. Need asetatakse karkassipostide vahele ja vahtplasti saab kinnitada liimiga otse seinte pinnale. Voolu isoleerimiseks võib olemasolevale teha taladest kerge “voodri”. risttalad, täiendades seda kareda pinnaga (pealt) teisejärgulistest laudadest. Sellise laekarkassi talade vahele on lihtne paigaldada ka isolatsiooniplokke.

• Vahtpolüstüreenil on loomulikult kõrged soojusisolatsiooniomadused, see on odav ja väga mugav kasutada. Kuid sellel on ka omadusi, mis seavad suure kahtluse alla selle garaažis kasutamise otstarbekuse. Esiteks ta ei ole mittesüttivad materjalid ja tuleohtlike vedelike lähedus kujutab endast teatud ohtu. Tulekahju korral muutub selline isolatsioon üheks kuumaks kohaks. Ja teine ​​on materjali keemiline ebastabiilsus paljude tehniliste vedelike (näiteks orgaanilised lahustid) suhtes, mida sageli kasutatakse garaažides, eriti kui siin on ka minitöökoda. Ja selliste kemikaalide seintele sattumise tõenäosus, kuigi väike, on endiselt olemas. Ja lõpuks tugeva kuumutamisega (näiteks alates punane kuummetallseinte päikese käes) Madala kvaliteediga vahtpolüstüreen võib eraldada üsna teravat lõhna. See on väga ebameeldiv, kui see lõhn tungib auto sisemusse.

• Praktilisuse ja ohutuse osas on nendes tingimustes vaieldamatu liider mineraalvill. Karkassipostide vahele rullitakse lahti ITS rullid (matid) või isolatsiooniks paigaldatakse spetsiaalselt seest seintele puitvooder. Juhikute samm ja nende paksus peaksid ideaaljuhul vastama mineraalvillarulli laiusele ja paksusele. Isolatsiooni ajutine kinnitamine ei ole keeruline, venitades nailonnööri siksakiliselt külgnevate juhikute vahel.

• Kõige usaldusväärsem lahendus oleks vedeliku pihustamine garaaži seinte sisepinnale. See võtab kiiresti mahuka kuju ja kõvastub pideva kihina, jätmata "külmasildu". Sellel isolatsioonil on üks puudus - seda on võimatu teostada iseseisvalt, ilma spetsiaalsete seadmete ja oskusteta ning sellise soojusisolatsiooni teenused on väga kallid.

Soojusisolatsioonimaterjalide hinnad

Soojusisolatsioonimaterjalid

Video: garaaži isoleerimine pihustatud polüuretaanvahuga

Seinte ja lae soojustatud pind on kaetud viimistlus. Kõige sagedamini kasutatakse selleks kas vineeri või, mis on palju parem, lehti. Pärast sellist vooderdust saate liikuda garaažimööbli paigutamise, lampide paigaldamise (kui need olid olemas), riiulite või kappide jms paigaldamise juurde.

Garaaži soojustamise küsimusi käsitletakse väga üksikasjalikult portaali eraldi väljaandes. Tõsi, see on rohkem pühendunud, kuid karkassmetallist garaaži puhul on tehnoloogia täiesti sama.

See on kõik, jääb üle vaid viimane poleerimine, vajadusel värvida garaaž väljast vastupidava atmosfäärilise metallivärviga - ja saabki “kodusaadet tähistada”!

Video: lihtne versioon kergmetallist garaažist või kuurist