Kuidas teha oma kätega puusepatööpinki joonistega. Kuidas oma kätega puusepatööpinki kokku panna Kuidas oma kätega lauatöölauda teha

Taburetilt puidust toorikuid saaginud kodumeistritel tekib varem või hiljem vajadus teha ise puusepatööks töölaud. Lihtsate ülesannete täitmisel saab hakkama universaalse töölaua ja paari kolme korraliku klambriga.

Kui tegelete tõsiselt puutööga, vajate vastavat varustust. Pole vahet, kas valmistate eritellimusel valmistatud tooteid või teete midagi kodu heaks. Omatehtud puusepa töölaud võimaldab teil valmistada mis tahes toodet kõrgel tehnilisel tasemel ja säästa palju aega.

TÄHTIS! Selle küsimuse arutamisel eeldatakse, et teil on töötamiseks vaba ruumi. Ideaalis eraldi ruum töökoja näol. Äärmisel juhul - kvaliteetne varikatus õue.

Kui kavatsete teha puutööd korteris või avaral lodžal, on ainus väljapääs kokkupandava metallist töölaua ostmine. Loomulikult ei saa sellel töödelda mõõtmetega puidust toorikuid, kuid töö kvaliteet ja mugavus tõusevad suurusjärgu võrra.

Sellise seadme põhiülesanne on mis tahes kujuga toorik kindlalt tasasele lauaplaadile kinnitada. Puusepakruustangu asemel kasutatakse töötlustasandi libisevate poolte süsteemi.

Toote fikseerimine toimub reguleeritavate stoppide abil. Nende paigaldamiseks on lauas augud. Läbimõeldud disain võimaldab kinnitada isegi ümara tooriku.

Pikisuunalise soone olemasolu lauaplaadis (pealegi reguleeritava laiusega) võimaldab lõigata tasaseid tooteid ilma servale toetumata, mis nõuab vaba külge hoidva abilise olemasolu. Saagida saab keskelt, kasutades elektrilist pusle, kontrollides töödeldava detaili mõlemat poolt.

Selliseid laudu saab täiendada elektrilise tasapinna, ketassae või freespink mis avardab võimalusi.

Sarnase kokkupandava töölaua saab valmistada puidust. Tõsi, stabiilsus ei ole sama, mis statsionaarsel tootel.

Ja veel, selliste seadmete täisväärtuslikku puusepatööd ei saa teha. Esiteks pole korter selleks liiga kohandatud. Teiseks piiravad kokkupandavate töölaudade mõõtmed töödeldavate toodete mõõtmeid.

Seetõttu eelistab enamik oma töö eest vastutavaid käsitöölisi poe universaalsele lauale täissuuruses isetehtud puusepatööpinki.

Lisaks ei näe valmis masin ette kapteni individuaalseid omadusi:

• Kõrgus, käe pikkus;
• Kas kapten on vasaku- või paremakäeline;
• Eelistused töödeldud toodetes - lauaplaat võib olla ruudu- või ristkülikukujuline;
• Ruumi või platvormi omadused töölaua kasutamiseks.

Kuidas teha oma kätega universaalset puusepatööpinki

Enne projekti otsimist või oma disainiga töölaua koostamist peate mõistma, kuidas süsteem töötab. Tahaks korraga platvormi suurte toorikute lõikamiseks ja freesi ja puurmasinat.

TÄHTIS! Igasugune mitmekülgsus halvendab toote eriomadusi. Mõnda seadet on siiski parem kasutada eraldi seadmena.

Puusepa töölaua seade

Kujundusi on palju, kuid põhikomponendid peavad olema olemas:

Tugev täispuidust lauaplaat (tööpind).
Sobiv tamm, pöök või sarvpöök. Ülemise tasapinna tihedus peaks olema suurem kui potentsiaalsete toorikute puul.

Sellised valikud nagu 12-20 mm vineeriga kaetud puidust võre ei sobi. Tasane pind kulub kiiresti ja töö ajal on ebatasastel detailidel alati konksud. Lisaks on täiesti tasane töölaud iseenesest toote komponentide joondamise standard või märgistamise koordinaatsüsteem.

Tootmine puittooted eri liiki on populaarne ja laialt levinud tehnilise loovuse liik. Materjalide, tööriistade ja kulumaterjalide kättesaadavus võimaldab teil teostada keeruline töö, professionaalsuse tase erineb vähe tehase näidistest. Teabe, õppevideote ja muude kasulike ressursside rohkus julgustab paljusid kasutajaid tööriistu ostma ja puidutöötlemises kätt proovima.

Esimesel korral tehakse tööd suvalistes tingimustes, taburetidel või muudel tugedel. Siis tuleb arusaam, et on vaja korralikult korraldada töökoht. See kehtib eriti eramajade omanike kohta, kus on piisavalt ruumi. Parim variant on luua töölaud, mille kuju ja konfiguratsiooni on välja töötanud mitmed põlvkonnad meistrid. Mõelge klassikalise puidust töölaua valmistamise protseduurile.

Kuidas see on korraldatud?

Puusepa töölaud on täispuidust töölaud, millel on mitu põhielementi:

• alus (podverstache);
• countertop (kaas);
• täiendavaid esemeid.

Peamine element on lauaplaat. Seda ei tohiks kasutada tavaliste lehtmaterjalide - vineeri või puitlaastplaadi jaoks, kuna neil pole piisavalt tugevust ja jäikust. Traditsiooniline viis tööpinna töökindluse kontrollimiseks oli selle pinnale löömine vasaraga. Sellel lebavad esemed ei tohiks põrkuda. Lehtmaterjalid ei suuda seda pakkuda väikese paksuse tõttu, mis moodustab liigse elastsuse.

Klassikalise töölaua lauaplaat on liimitud servale asetatud puitlaudadest. Sellise kilbi paksus on 6-8 cm Traditsioon näeb ette pöögi- või tammelaudade kasutamist, kuid praegu on nende leidmine muutunud keeruliseks ja sellise töölaua maksumus läheb liiga kõrgeks, nii et saate hakkama tavalise männiga. Sageli on lauaplaat kokku pandud kahest paneelist, jättes keskossa pikisuunalise vahe. See võimaldab teil lõigata osi ilma neid servale toetumata, kuid kinnitades kogu ala kindlalt tugipinnale.

Tähtis! Töölaua valmistamiseks laudade valimisel peate pöörama tähelepanu materjali kvaliteedile ja seisukorrale. Koputamata puidust eraldub pidevalt vaiku, mis rikub töödeldava detaili. Oluline valikukriteerium on ka niiskusaste.

Töölaua põhi koosneb kahest raami tüüpi toest, mis on ühendatud kahe sahtliga. Toed on monteeritud võimalikult jäigalt kleepuva ühenduskoha jaoks tihvtisoonesse. Sahtlid sisestatakse läbivatesse pistikupesadesse ja kinnitatakse kiiludega, mis tugevuse suurendamiseks perioodiliselt välja lüüakse. See monteerimismeetod välistab töölaua lõdvenemise ja tagab selle liikumatuse, olenemata töökoormusest.

Täiendavad elemendid:

• kruustang;
• pesad püsivate kiilude paigaldamiseks;
• salv tööriista ajutiseks paigutamiseks;
• lisariiul peamise lauaplaadi all.

Puusepatöölaua kruustang erineb metallitööst selle poolest, et presspinnad on puidust. Tavaliste kinnitusdetailide metallkäsnad kortsutavad puitu ja rikuvad töödeldavat detaili ning puidust elemendid võimaldab detaili kinnitada ilma pinna deformatsioonita. Klassikalisel töölaual on kaks kruustangit, ees ja taga. Esimesed asuvad katte pika külje servas, teine ​​- lõpus. Peatused hoitakse tavaliselt eraldi ja sisestatakse vastavalt vajadusele vastavatesse pistikupesadesse. Salvest on vaja tööriistade ajutiseks paigutamiseks nii, et need ei kukuks põrandale. Lisariiuli paigaldamine on hilisem leiutis, mida kõik ei kasutanud.

Kasutatakse ka teisi tööpinke. Seal on näidised, mille kate ei erine klassikalisest ja alusel on üks või kaks uste ja sahtlitega kappi. Tulemuseks on lukksepa- ja puusepatööpinkide hübriid, mis on mugav väikestesse töökodadesse. Tuleb meeles pidada, et traditsioonilised tööpinkide mudelid töötati välja juba ammu, kui tööks kasutati käsitööriistu. Kaane kuju ja üldine paigutus on mõeldud vanade, nüüdseks vähetuntud seadmete kasutamiseks. Muutunud on ka töömeetodid, mis eeldavad vastavat töökoha korraldust.

Tähtis! Töölaua klassikaline disain on mõeldud ainult töötamiseks käsitööriist. Elektrilise tööriista kasutamiseks tuleb selline kate moderniseerida, suurust muuta ja konfigureerida.

Joonised ja mõõdud

Enne töölaua loomisega jätkamist on vaja hoolikalt kaaluda selle kujundust ja koostada tööjoonis. Kõigepealt peaksite otsustama suuruse üle. Järgida tuleb järgmisi kriteeriume:

• töökoja suurus;
• enda pikkus, kehaomadused (käevarre pikkus, vasaku- või paremakäeline jne);
• töödeldavate osade mõõtmed.

Töölaua kõrgus - keeruline küsimus. Mõned allikad soovitavad optimaalse suuruse määramiseks teie pikkusest lahutada 70-90 cm.See meetod ei võta arvesse käte pikkust ega muid keha iseärasusi. Traditsioonilisem meetod on asetada peopesad täielikult kaane pinnale. See valik arvestab paremini inimese individuaalseid eelistusi. Samuti on oluline meeles pidada, et tööd tuleb teha erineva suurusega detailidega, mis nõuavad tugiplatvormi erinevat kõrgust.

Samuti tuleb hoolikalt läbi mõelda kaane pindala. Sageli valitakse liiga suured tööpinnad, väites, et mõnikord on vaja töödelda üldisi toorikuid. Kuid selliseid olukordi juhtub harva ja countertop suur suurus võtab töökojas lisaruumi ja on pidevalt täis võõrkehi.

Olles otsustanud mõõtmete üle, on vaja otsustada, millest töölaua alus tehakse. Klassikaline variant täiesti puidust, kuid metallist aluse tugevus on palju suurem. Lisaks, kui laua kõrgus on halvasti valitud, on metallist alust palju lihtsam üles ehitada või lõigata, kaotamata tugevust ja töökindlust. Samuti peate otsustama, kas vajate alusesse kappi tööriistade või kulumaterjalide hoidmiseks.

Kui kõik üksikasjad on läbi mõeldud ja määratletud, tuleks koostada tööjoonis. Seda ei pea kõigi reeglite järgi täitma, vaid mõõdud ja põhikomponendid peavad olema kujutatud, et enda jaoks kokkupaneku järjekord selgeks teha, spetsifikatsioon koostada, materjalide hulk jne välja arvutada. Kui visandamine on liiga raske ülesanne, saate kasutada Internetist leitud valmis jooniseid.

Õige projekti valimisel peate arvestama oma võimete ja oskustega. Algaja puusepa jaoks on keerulise toote loomine vaevalt võimalik. Otstarbekam on valida lihtne projekt, mida hiljem kaasajastatakse.

Vajalikud tööriistad ja materjalid

Mõelge puusepatöölaua traditsioonilisele puidust mudelile. Puusepa töölaua valmistamiseks vajate:

• servadega lauad kuivast maitsestatud männist. Paksus - 50 mm, laius - 140-180 mm;
• ketassaag, pusle;
• käsitsi elektriline frees koos lõikeriistade komplektiga;
• elektriline puur koos puuride komplektiga;
• käsisaag, kaldkast;
• haamer, peitel;
• mõõteriist - joonlaud, ruut, mõõdulint;
• tisleri liim ("Moment-joiner" PVA jne);
• pika ulatusega klambrid või klambrid kilpide liimimiseks;
• kruvid, poldid mutrite ja seibidega.

Loetletud materjale ja tööriistu saab täiendada muude komponentide või seadmetega, olenevalt projekti keerukusest ja meistri oskustest.

Kuidas teha: juhendamine

Võtke arvesse valmistamise järjekorda omatehtud töölaud tisleritööde eest klassikalise tehnika alal. Disainis tehtud muudatused on väikesed ning nende eesmärk on protsessi lihtsustada ja kiirendada. Mugavuse huvides jagame selle etappideks, mida tuleb üksikasjalikumalt kirjeldada.

Alus

Aluse valmistamiseks luuakse paksudest plankudest raam.

Mõnikord kasutatakse latti, uskudes, et see on palju tugevam ja töökindlam.

See on ekslik seisukoht, kuna täispuit on altid kõverdumisele ja pragunemisele.

Mida paksem detail, seda tugevamad on selles sisemised pinged ja seda suurem on deformatsiooni tõenäosus. Paksuse suurendamiseks on soovitatav kasutada kahe või enama kokkuliimitud plaadi virna, mis stabiliseerivad üksteist ja kompenseerivad võimalikke kujumuutusi.

Kokkupanemiseks peate lõikama 4 osa jalgade jaoks, 4 osa ülemise ja alumise risttala jaoks. Nendest on kokku pandud 2 raamkonstruktsiooni. Kõige lihtsam on pool puu elemente ühendada, kui ühest osast eemaldatakse poole paksusega kiht ja sama toiming tehakse mõnel teisel osal. Seejärel kantakse saadud süvenditele liimikiht, osad ühendatakse, kontrollitakse vastavust täisnurk ja kinnitus on tehtud.

Sarnasel viisil monteeritakse 2 raami konstruktsiooni, mis seejärel ühendatakse sahtlitega. Need on kaks riba, mille laius on vähemalt 100 mm. Neid saab poltühenduste abil jalgade külge ühendada nii poole puuna kui ka ülekattega. Peamine ülesanne on säilitada täisnurgad ja tagada, et kõik osad oleksid paralleelsed.

lauaplaat

Töötasapindade valmistamiseks vajate pika üleulatusega tasanduskihte (wimes) või klambreid. Lauaplaat on liimitud servale paigaldatud 70-90 mm laiustest plankudest (tavaliselt lõigatud mööda ääristatud laudu). Plangud on soovitatav eelnevalt lõigata (ära lõigata), et liimimine oleks võimalikult tihe, vastupidav ja täpne.

Kuna kasutatakse 50 mm paksuseid plaate, on need pärast lõikamist veidi õhemad - 46-48 mm. 600 mm laiuse kilbi komplekti jaoks vajate umbes 13 liistu. Seda on palju, kuid õhukestest laudadest tugevat ja liikumatut katet teha ei saa.

Tähtis!Ärge kasutage tööpindade jaoks vineeri. Võrgul on palju soovitusi kaks korda paksemate vineerilehtede liimimiseks. Selline töötasapind kihistab, kriimustab toorikuid, meistril on pidevalt kilde. Plangukilbist valmistatud kaas on parim valik.

Plaatide külgmised (laiad) küljed kaetakse liimikihiga, surutakse üksteise vastu ja tõmmatakse klambrite või klambritega kokku. Ideaalis tuleks pärast kuivamist paneelide pindu töödelda statsionaarsetel höövlitel ja paksendajatel. Kui see pole võimalik, hööveldatakse pinnad elektri- või käsihöövliga ja töödeldakse lihvimismasinaga. On vaja püüda luua võimalikult ühtlane tasapind.

Laia 600 mm suurust kilpi ei soovitata kohe liimida, õigem on teha kaks 300 mm suurust poolt ja ühendada need tehnoloogilise vahega, mis võimaldab saagida pikki osi otse lauale. Kilbid ühendatakse kahe või kolme riba abil, mis on kruvidega kaane põhja külge kinnitatud. Ühenduselementide paksus peab tagama poolte liikumatuse, mis suureneb ka katte paigaldamisel tugedele (jalgade risttaladele).

Video

Soovitame teil vaadata sellel teemal huvitavat videot.

Lisaseadmete paigaldamine

Töölaud ilma lisaelemendid on tavaline tugevdatud kaanega laud. Mugavuse huvides kasutatakse erinevaid seadmeid:

• kruustang;
• peatused toorikute kinnitamiseks käsitööriistaga hööveldamisel;
• ekraan tööriistade paigutamiseks;
• riiulid, karniis valgustusega.

Puusepakruustang on kaks puitlauda, ​​millest üks on fikseeritud, teist liigutatakse kruviga mööda kahte paralleelset juhikut. Kruustangu peamised elemendid:

• kruvi, mille otsas on nupp ja tõukeplaat;
• tõukejõuplaadi külge kinnitatud (keevitatud) mutter;
• juhikud, mis on jäigalt kinnitatud liikuvale vardale ja läbivad fikseeritud osa.

Tavaliselt saavad nad valmis konstruktsiooni, kus metallplaatidele tuleb paigaldada vaid puitplaadid. Peatused on tavalised puidust tihvtid, mis torgatakse töölaua kaanel olevatesse aukudesse. Praegu on neid elemente vähe kasutatud, kuna need on asendatud erineva kujundusega klambritega.

Ekraan on sulgudega kilp, millele on kinnitatud tööriistad. Seade on mugav selle poolest, et kõik vajalikud ja sageli kasutatavad seadmed on alati käepärast. Valmistamisel kasutatakse lehtmaterjale - vineer, MDF, puitlaastplaat jne. Tavaliselt riputatakse tööriist kronsteini külge (saab kasutada tavalisi naelu või kruvisid) ja tõmmatakse pliiatsiga ringi, et neid oleks hiljem lihtsam paika panna. Saadaval müügiks kokkupandavad konstruktsioonid perforatsiooniga, mis on paigaldatud töölaua taha seinale, kuid neid pole otstarbekas osta.

Valgustatud riiulid ja karniis - kasulikud elemendid, mis võimaldavad hoida ligipääsetavas kohas erinevaid materjale või tarbekaubad. Töökoha valgustus on oluline punkt, otsese valgustuse võimalus töölaua pinnal parandab töö täpsust ja ohutust.

Isetehtud puusepatööpink annab palju võimalusi töö kiirendamiseks ja selle kvaliteedi parandamiseks. Põhiline erinevus lukksepamudelitest seisneb lauaplaadi materjalis ja paksuses, mis on valmistatud puitplaatidest paksusega umbes 7-9 cm. Selline konstruktsioon tagab liikumatuse ja elastsuse puudumise, mis on elektritööriistadega töötamisel ebasoovitav. Ülejäänud kujunduselemendid valitakse selle põhjal enda vajadused ja mugavuse mõisted. Peamine ülesanne on töölaua kõrguse ja pindala õige valik, kuna nendest sõltuvad töö tootlikkus ja kvaliteet.

1. Liimige esitala mitmest kihist AGA ja trimmi lõplikule suurusele (Joonis 1 ja 1a). Seejärel lõigake sellesse sooned laiusega 19 ja sügavusega 41 mm (Joonis 1a, foto A ja AT).

Lühike nõuanne! Ärge liimige freesšablooni osi, vaid kinnitage need ainult kruvidega. Malli on jälle vaja tagumise kruustangide ploki sisestamiseks, mis on laiem kui katte esilatt.

Paarist paksust plaaditükist ja 12 mm paksusest materjalist monteerige 2° nurga all freesimiseks lihtne rakis, millest saab pingipeatuste jaoks auke.

Kui lõikate 12 mm spiraalse lõikuri ja 19 mm juhthülsi abil esilatta pilusid, eemaldage materjal vähehaaval, suurendades järk-järgult sügavust.

2. Lõika kattekiht välja AT ja liimige see esitala külge, joondades osade paremad otsad. Eemaldage ettevaatlikult välja pigistatud liigne liim.

3. Märkige ja puurige varraste augud, kasutades tavaliselt esikruviga kaasas olevat malli. (foto C, joon. 1).

Paigutage paigaldusmall nii, et kruustangide avad ei ristuks A/B esilati pingitoe avadega. Märkige aukude keskpunktid täpiga.

Märge. Selles projektis kasutatakse eesmist ja tagumist kruustanguLee Valley. Need erinevad hea kvaliteet töötlus, sujuv töö ja kaasas üksikasjalikud paigaldusjuhised.

4. Nüüd tehke kattekilp FROM, alumised padjad ees D ja tagumine E kruustang, vahetükk F ja tagumine riba G. Liimige kaane külge kaunistused, tagasiin, vahetükk ja esisiin (Joonis 1).

5. Tehke vasak- ja parempoolsed näpunäited H, I (joonis 2). Vormige piki otste ühte külge 36 mm laiused ja 57 mm sügavused keeled ning puurige 12 mm augud.

Lühike nõuanne! Puhaste ja korralike lehtkuhjade kiireks tegemiseks eemaldage suurem osa materjalist pilukettaga ning seejärel siluge küljed ja põhi ruuterilauaga.

6. Freesi kaane otstesse A-G mõlemal küljel 57 mm lai ja 36 mm sügav sahtel (fotoD), kammide moodustamiseks, mis sisestatakse otste keeltesse TERE.

Kasutage kaanel olevate voltide lõikamiseks otsikut juhisena. Olge ettevaatlik, et te ei lööks lõikuriga vastu eesmist trimmi B.

7. Asetage vasak ots kammile H lükates selle esipadjale AT. Õige näpunäide I joondada kilbi esiservaga FROM. Märkige 12 mm aukude keskpunktid (foto E). Eemaldage otsad ja kasutage täppi teiste keskpunktide märkimiseks, liigutades neid 1,5 mm kammide õlgadele lähemale (fotoF). Tõmmake paralleelsed jooned 6 mm kaugusel mõlemale küljele igast täpist jäetud märgist, nii et joonte vaheline kaugus oleks 12 mm.

Kasutage 12 mm puuri otsa, et viia otste H, I aukude keskpunktid katte servadele.

Liiguta aukude keskkohad 1,5 mm kammi õlgadele lähemale, et tüüblitesse sisse sõites tõmbuks ots koos kattega tugevamini kinni.

Töötle õhukese ümmarguse raspliga kõik augud, välja arvatud esimene. Ärge minge paralleelsetest joontest kaugemale, nii et osad istuvad tihedalt.

8. Puurige vastavalt märgistusele 12 mm augud. Seejärel, alustades teisest august (lugedes kaane esiservast), suurendage seda mõlemal küljel 2 mm võrra, ületamata paralleeljooni, et saada 16 mm pikkune ovaalne. Tehke sama ka teiste aukudega, suurendades iga järgmise pikkust mõlemas suunas 1,5 mm võrra (fotoG, riis. 2). See võimaldab kaanel oma laiust muuta niiskuse hooajaliste kõikumistega. Paremas otsas I lõigake 57x165mm distantsi põhjaga kohakuti F ja alumise voodri ots E.

9. Pange otsad TERE kammidele ja kinnita 12 mm lehtpuutüüblitega, lüües need aukudesse ilma liimi kasutamata. Saagige ära tüüblite väljaulatuvad otsad, mis on samal tasemel otste ülemise ja alumise servaga.

Lühike nõuanne! Otsikute paigaldamise hõlbustamiseks võtke suurema pikkusega tüüblid ja tehke nende otstes kitsenemine.

Lisa kruustang

1. Koguge jääkidest kokku raam, mis piirab ruuteri liikumisala, kui valite põhjaplaadi süvendi D eesmise kruustangu jaoks (foto H). Märkige süvend nii, et see asuks kaane esiservast 70 mm kaugusel ja selle keskkoht langeks kokku kruvikruvi jaoks mõeldud suure ava keskpunktiga.

Kasutage 12 mm tõusvat lõikurit, et valida kruustangmehhanismi jaoks 57x305x406 mm süvend. Vajadusel seadke ruuterit toetav trimm ümber.

Kruustangu mehhanismi libistamiseks eemaldage tagaplaat. Seejärel installige see uuesti ja toimingu võib lugeda lõpetatuks.

2. Lõika plokk välja J eesmise kruustangu liigutatava lõua jaoks. Puurige plokki augud, märkides need varem kasutatud malliga, asetades selle nii, et ploki vasak ots on joondatud katte vasaku servaga.

3. Freesi mööda liikuva lõua otste Jõlgfilee ja kinnitage eesmised kruustangid kaane külge, järgides juhiseid (foto I). Paigaldage varude juhtraud oma kohale.

4. Lõika plokk välja vastavalt näidatud mõõtudele To tagumiste klambrite jaoks. Remake freesimisseade, mida kasutati varem ja moodustavad nurga all plokki sooned laiusega 19 ja sügavusega 41 mm (Joonis 3 ja 3a).

5. Lõika kattekiht välja L tagumiste klambrite jaoks. Puurige plokki To 10 mm läbivad augud 25 mm läbimõõduga avadega (Joonis 3 ja Per). Vajutades ülekatet klambritega vastu plokki, märkige sellele 10 mm puuriga läbi ploki aukude aukude keskkohad. Seejärel puurige märgitud kohtadesse augud läbimõõduga 16 mm. Märge. Meie meetod erineb veidi juhistes kirjeldatust ja nõuab seibide ja pistikute kasutamist, mida kruustangide pakendis ei ole. Seda tehes peitsime poldipead pistikute alla, mitte ei jätnud need nähtavale.

6. Liimige ülekate L ploki juurde K (fotoJ) ja eemaldage ettevaatlikult pingi peatusavadest väljapressitud liim.

Joondage ploki K augud täpselt padja L aukudega. Et mitte kulutada palju aega liigse liimi eemaldamisele, kandke see ühtlaselt õhukese kihina.

7. Kinnitage kokkupandud plokk K/L koos tagumise kruntimehhanismiga, järgides juhiseid. Sulgege poldipead pistikutega ja paigaldage standardne käepide-hoob.

Tee pingipeatused

1. Sae vastavalt "Materjaliloendis" märgitud mõõtudele 17 peatust M ja 17 vedru N. Peatusteks valisime kirsipuidu, kuna see säilitab vajaliku tugevuse kaua, ei jäta detailidele mõlki ning selle värv kontrasteerub hästi valge tamme puiduga, millest on valmistatud töölaua kate. Vedrude jaoks sobib tihe ja elastne puit, näiteks vaher.

2. Peatustele soovitud kuju andmiseks tehke mallist koopiad, suurendades neid 2 korda. Seejärel liimige vedrud peatuste külge. Kontrollige, kuidas kokkupandud tõkked aukudesse sobivad ja vajadusel reguleerige. Need tuleks eemaldada ja süvendada ilma suurema pingutuseta ning samal ajal jääda soovitud kõrgusele. Nende kohta lisateabe saamiseks lugege käesolevas ajakirjanumbris ilmunud artiklit "Pingipeatused".

Lähme baasi

Märge. Enne valmistamise alustamist mõõtke ja registreerige kaane alumisel küljel oleva süvendi mõõtmed. Kapi aluse ülaosa peaks sellesse süvendisse tihedalt sobima. Kui see ei sobi, peate selle suurust muutma, et see sobiks süvendiga, või laiendama süvendi servi lõplikuks kokkupanekuks.

1. Lõika riiulid välja vastavalt “Materjaliloendis” toodud mõõtudele O, vaheseinad R ja ääreliistud Q, R. Liimi vooder riiulitele ja vaheseintele (joonis 4). Seejärel liimige riiulid O/Q vaheseintele P/R ja kinnitage täiendavate kruvidega.

2. Soklilaudade saagimine S ja kuningad T, liimige need O-R jagaja riiulikomplekti külge.

3. 19mm kirsispooniga vineerist lõika välja külg- ja tagaseinad U, V. Liimige esmalt külgseinad, kinnitades täiendavate kruvidega, seejärel lisage tagasein, kasutades selle kinnitamiseks ainult liimi.

4. Märge. Kontrollige kokkupandud kere mõõtmeid enne risttalade, püstikute ja ülekatete saagimist ning veenduge, et materjaliloendis loetletud pikkused vastavad teie projektile. Soovitame detailid välja lõigataW— GG väikese pikkusega ja sobitage need seejärel oma kohale.

Lõika välja ülemised ja alumised rööpad W, X, samuti nagid Y (joonis 5). Liimige ülemised ja alumised siinid aluse esiküljele, seejärel lisage püstikud.

5. Nüüd lõigake tagumised siinid välja Z, AA, nagid BB, muljonid SS ja külgmised siinid DD, EE. Liimige alumine tagumine riba AA ja muljonid tagaseina külge V (foto K). Seejärel liimige paika tagumine ülemine siin ja postid, seejärel külgmised alumised siinid koos muljonidega külgseinte külge ning lõpuks ülemised külgsiinid ja postid.

Kasutage paari paksu, ühtlase servaga plokki, et suruda SS-i keskosad tugevamalt vastu tagaseina.

6. Freesi kere nurkadesse 10 mm faasid, mis lõpevad risttalade ühenduskohtades püstikutega (joonis 6).

Enne soklilaudade ühendamist tuleb saagida peale liimitud liistude kalded. Pärast seda võite hakata filee jahvatama.

7. Lõika 19mm kirsilaudadest külje-, esi- ja tagumised soklilauad FF, GG määratud pikkus umbes 3 mm laiusega. Seejärel saagige iga sokliplaadi ülemisest servast 19 x 19 mm riba ja märkige tükid, et need hiljem paika panna. Lõpuks tehke soklilaudade kooshoidmiseks tuvisabaühendused (joonis 6a).Märge. Kui otsustate tuvisaba naelu asemel teha lihtsad käpad, lõigake etteantud laiusega soklilauad (ilma varuta) ja ärge saagige liist ülalt.

8. Viilige liistude kaldkalded ainult külgmiste soklite jaoks, ilma neid lühendamata. Liimige igaüks neist vastava osa külge, millest see ära saeti. Seejärel liimige liistud ilma faasideta esi- ja tagasokliplaatidele. Kallutage ainult eesmiste ja tagumiste soklilaudade ülaosa, et need sobiksid tihedalt külgmiste soklilaudade külge. Kaldserv peaks olema märgistusjoone lähedal ning detailide täpse paaritamise saab saavutada sobitamisega, materjali vähehaaval eemaldamisega (fotoL). Järgmisena lõigake kõigi soklilaudade ülemisest servast 3 mm nihkega 19 mm filee.

9. Liimi soklilauad alusele. Võimalik, et peate nende kinnitamiseks kasutama kruvisid või naelu, kui tegite nende otstesse kaldsabade asemel kaldpinnad.

Lisage uksed

1. Lõika välja risttalad HH, nagid II ja paneelid JJ määratud mõõtmed (joonis 7).

2. Tehke 6 mm laiused ja 12 mm sügavused tüüblid kõigi püstpostide ja pulkade siseservadesse. Seejärel moodustage risttalade otstesse 6 mm paksused ja 12 mm pikkused naelu.

3. Pane uksed kokku, liimides postid, siinid ja paneelid kokku. Kui liim on kuivanud, kontrolli, kuidas uksed aluse avasse sobivad ja vajadusel reguleeri. Seejärel freesige uste ülemisse ja alumisse serva 5×5 mm õmblused sees, samuti 10 × 5 mm voldid nagidel, kus silmuseid pole. Need allahindlused jätavad uste ja kapi vahele piisavalt ruumi magnetriivide paigaldamiseks.

Kinnitage uksed hingedega kapi külge ja asetage magnetriivid paika.

Langetage kaas alusele

1. Kutsuge kolm hea kehaehitusega sõpra neid kasutama raske pingiplaadi tõstmiseks ja alusele asetamiseks. Seda pole vaja parandada – tänu massiivsusele ja täpsele sobivusele püsib see hästi paigal.

2. Pärast töökojas uue töölaua seadistamist jätkake kohe järgmise projektiga ja nüüd saate rohkem rohkem lõbu töötoas veedetud ajast!

Pole saladus, et hästi varustatud töökoht on edukate santehniliste, elektromehaaniliste või paigaldustööde võti. Garaažis või töökojas peamine ese, mille ümber kogu tööala on paigutatud, on töölaud. See töölaud peab olema vajaliku funktsionaalsusega, vastupidav ja töökindel. ostma lõpetatud toode sisse kaubandusvõrk võib maksta palju raha, nii et parem on see ise teha. See võimaldab mitte ainult säästa raha, vaid ka saada garaažilauda, ​​mis vastab rangelt funktsionaalsuse ja paigutuse taotlustele.

Töölaud oma kätega. Kuidas teha?

Allpool räägime teile, kuidas oma kätega puidust või metallist tööpinki teha. Esitatud kujundused ei nõua nappide osade kasutamist ega kallite seadmete kasutamist ning paigaldusprotsessis saab hakkama ka minimaalsete puusepa- ja lukksepaoskustega.

Töölaua valmistamine oma kätega (puidust)

Oma kätega puusepatöölaua valmistamisel on palju eeliseid, milleks on see, et saate kruustangide ja muude seadmete asukohad eelnevalt kokku leppida, arv ja asukoht läbi mõelda. sahtlid jne.

Vajalikud tööriistad ja materjalid

Oma töölaua valmistamiseks peate ette valmistama järgmised tööriistad:

• elektriline pusle või rauasaag;
• elektriline puur ja puurikomplekt puidule ja metallile;
• tisleri plats;
• rulett;
• mulli tase;
• mutrivõtmete komplekt.
• Materjalide varumisel tuleb kindlasti jälgida, et puitdetailidel ei oleks pragusid ja sõlmi. Alustamiseks vajate:
• tugijalgade vardad 100x100 mm;
• kaks vineerilehte paksusega vähemalt 20 mm (võib kasutada OSB-d). Sel juhul läheb üks leht lauaplaadile ja teine ​​alumisele riiulile.
• lauad 50x150 mm, millest raam paigaldatakse;
• poldid (kõige parem on kasutada mööblit, ruudukujulise osaga, mis takistab nende pöörlemist puitdetailides);
• seibid ja mutrid;
• isekeermestavad kruvid.

Montaaži hõlbustamiseks ja materjali lõikamisel vigade vältimiseks on parem teha töölaua joonised ja märkida sellele iga osa mõõtmed.

DIY töölaua joonised

Töölaud oma kätega. Samm-sammuline juhendamine

Kõigepealt peate tegema ülemine raam alusraam. Selleks saetakse vastavalt joonisele soovitud pikkusega lauad maha.

Isekeermestavate kruvide abil kinnitatakse pikad ja lühikesed osad nii, et saadakse ristkülikukujuline raam. Pärast seda mõõtke kaugus selle keskpaigani piki pikka külge, kuhu on paigaldatud vaheriba. Oma mahus kasutatakse sama plaati 50x150 mm, mis kinnitatakse mõlemast otsast isekeermestavate kruvidega raami külge.

Oma kätega puidust valmistatud töölaud. Foto

Tugijalad töölaud on valmistatud 6 identsest vardast. Nende kinnitamiseks ülemise raami külge kasutatakse pikki mutrite ja seibidega polte. Toe paigaldamiseks asetatakse latt raami nurka ning läbi jala ja küljelaua puuritakse kaks läbivat auku. Seejärel pingutatakse ühendused mutritega poltide abil.

Konstruktsiooni vajaliku jäikuse saavutamiseks paigaldatakse alumised lauad. Muide, need samad detailid on aluseks alumine riiul. Selleks saagige täielikult vastavalt töölaua joonistele 4 puitdetaili, mille sektsioon on 50x150 mm.

Põhjalaudade kinnitamiseks mõõta iga toe servast 30 cm. Sellel kõrgusel on üks tükk kinnitatud konstruktsiooni kolme tagumise jala külge ja esiplaadist kinnitatakse keskmise ja külgtoe vahele sellel küljel, kuhu see paigaldatakse lisariiul.

Kaks lühikest lauda on paigaldatud töölaua külgedele samale kõrgusele.

Elektrilise pusle või rauasae abil lõigatakse osad OSB-lehtedest või vineerist tööpinnad. See kinnitatakse isekeermestavate kruvidega tasapinnaliselt töölaua ülaosaga. Töölaua pinna kaitsmiseks kahjustuste eest laotakse vineeri peale kiht puitkiudplaati, mille kuludes saab hõlpsasti uue materjaliga asendada. Alumise riiuli paigaldamiseks mõõtke kaugust keskmisest kuni äärmiste jalgadeni. Materjal lõigatakse sellisesse mõõtu ja selle nurkadesse tehakse pusle või rauasaega tugijalgade jaoks väljalõiked. Kilbi kinnitamine alumisele alusele toimub sarnaselt lauaplaadi paigaldamisega.

Raami konstruktsiooni stabiilsuse saavutamiseks kasutage tugede kinnitamisel ja pingi töölaua raami kokkupanemisel kindlasti tisleri plats. Pärast töölaua paigaldamist kontrollige selle asukoha horisontaalset asendit mullitasemega. Vajadusel saab taset muuta, asetades jalgade alla väikesed õhukese vineeritükid.

Töölaud oma kätega. Samm-sammuline juhendamine

Pärast montaaži lõppu immutatakse töölaud spetsiaalse vahendiga kaitsev koostis, lakitud või värvitud.

Väike töölaud koduseks isetegemiseks

Allpool pakutud lukksepa töölaua kujundus hõlbustab oluliselt lukksepa- ja paigaldustöid mitte ainult väikeses garaažis, vaid ka rõdul, majapidamisruumi nurgas jne. Täissuuruses lauaarvuti kõigi funktsionaalsuse ja mugavusega ei võta see palju ruumi ning mahutab sahtlitesse mitmesuguseid tööriistu ja tarvikuid.

lauaplaat väike töölaud See on valmistatud kahest kokkuliimitud vineerilehest paksusega vähemalt 18 mm ja selle mõõtmed on 1500x600 mm. Lauaplaadi tugevdamiseks on selle äärtes täiendav paksendamine kahe kihi vineeriga, mis annab paksuseks 72 mm.

Arvestades, et 18 mm paksune vineer ei ole kõige odavam materjal (ühe lehe maksumus on umbes 1000 rubla), saate pisut säästa, kui ostate täissuuruses lehe mõõtmetega 2440x1220 mm. Kahjuks ei piisa sellest materjalist tugevdusriba valmistamiseks, mis asub ümber kaane perimeetri, nii et peate lisaks otsima väikese vineerilehe. Vastasel juhul tuleb tööpinna kujundust muuta.

Alustades oma kätega väikese puusepatöölaua ehitamist, valmistage ette järgmised tööriistad ja materjalid:

• reegel pikkusega vähemalt 2 m;
• Ketassaag;
• tisleri plats;
• sälk kellu hamba suurusega 2x2 või 3x3 mm. Saate osta valmis tööriista või teha selle ise veski abil;
• kruvikeeraja või kruvikeerajate komplekt;
• mutrivõtmed;
• hea puiduliim, näiteks "Moment Joiner"
• vineer paksusega 18mm;
• puittala 40x60 mm;
• isekeermestavad kruvid;
• poldid, mutrid, seibid.

Lisaks peate töölaua iseseisvaks valmistamiseks omandama hea puusepatööd klambrid, ilma milleta on vineerilehtede liimimine problemaatiline. Kui kvaliteetset tööriista pole võimalik osta, võite kasutada odavaid Hiina klambreid, mis vajavad kaks korda rohkem.

Oma kätega töölaua valmistamise protsess algab kaaned, millele lõigatakse 2440 mm pikkusest vineerilehest 1520 mm pikkune riba. Selle osa saagimisel saavad nad kaane külgede tugevdamiseks elemendid mõõtmetega 1520x610 mm. Seejärel kontrollitakse reeglina vineerilehtede tasapinda, et need liimimisel kumera pinnaga sissepoole orienteeruda.

Järgmine samm nõuab maksimaalset keskendumist ja täpsust - paari minuti jooksul peate ühtlaselt jaotama puiduliimühe vineerilehe pinnale. Kui tunned, et kogemuste puudumine ei lase sul seda tööd teha lühiajaline, seejärel kasutage puitdetailide ühendamiseks PVA mööbliliimi. Sellel pole ajalisi piiranguid ja seda saab peale kanda lihtsa pintsliga. Olles eelnevalt ette valmistanud klambrid ja lauad koormuse jaotamiseks kogu tasapinnale, asetage alumine leht kolmele lauale ja pärast liimi pealekandmist katke see ülemise vineerikilbiga.

Pärast survelaudade peale paigaldamist pingutage konstruktsioon klambritega, kontrollides reegli abil pidevalt tasasust. Lauaplaadi keskel olevat kohta ei saa klambriga vajutada, seega jäetakse see koormamata.

Mitmest vineerilehest kilbi liimimisel saate ilma klambriteta hakkama, kui asetate konstruktsiooni tasasele pinnale ja surute selle ühtlaselt üle kogu tasapinna mingisuguse koormusega. Pärast liimi kuivamist eemaldatakse klambrid või koormus ja jätkatakse oma kätega töölaua valmistamise järgmise etapiga.

Nii et lauaplaadil on range geomeetriline kuju, kui see on lõigatud parkett sa pead olema väga ettevaatlik. Sae juhtsiinina saab kasutada reeglit. Lauaplaadi mõõtmetega 1500x600 mm lõikamisel säilitage 90° nurgad, kasutades puusepa ruutu või vineeri lõikamisel jäetud tehasenurki mallina. Lahustage ülejäänud vineerikilbi jäägid 150 mm laiusteks ribadeks. Te vajate neid lauaplaadi tugevdamiseks ümber perimeetri, nii et liimige need kahes kihis ümber kogu lauaplaadi serva. Sel juhul peaksid ülemised ribad kattuma alumiste vineeritükkide ühendustega.

Valmistamiseks alusraam kasutage varda, mille sektsioon on 40x60 mm. Samal ajal on tsargid ja prolegid valmistatud täispuidust ning toed on liimitud kahest segmendist ja ühest tervest prussist. Töölaua kõrgus valitakse teie kõrgust arvesse võttes, kuna selle kasutamisel ei tohiks tekkida ebamugavusi ega ebamugavusi. Meie puhul on töölaua kõrgus põrandast lauaplaadi ülemise pinnani 900 mm.

Järgmisena liimige jalad ja pange kokku kaks raami. Sel juhul on oluline jälgida vuukide risti, kuna kui konstruktsiooni geomeetria kaldub õigest nurgast kõrvale, rikutakse konstruktsiooni geomeetriat. Seda tingimust on lihtsam saavutada, kui isegi kärpimisetapis on kõigi osade nurgad rangelt 90 °. Meie töölaual on raami laius 900 mm ja tugijalgade kõrgus 830 mm. Vahe põranda ja alumise haru vahel peaks olema 150 mm.

Pärast liimi kuivamist paigaldatakse raamid tööpinnale ja kinnitatakse klambritega. Seejärel seatakse jalad vineerkilbi põhjapinna suhtes rangelt 90-kraadise nurga alla ja lõigatakse välja veel üks komplekt prolege ja tsarge. Konstruktsiooni kinnitamiseks lauaplaadile kasutatakse isekeermestavaid kruvisid 8x120 mm.

Töölaua stabiilsust saate suurendada, kui eeljalad ja sahtlid on lisaks kinnitatud samade isekeermestavate kruvidega. Valides pliiatspuuriga riistvara pea süvendi, tagavad need liitekohtade esteetika.

Töölaud on peaaegu valmis. Soovi korral saab selle alusraami teha kasti tööriistade hoidmiseks.

Isetehtud metallist töölaud garaaži

Terasest valmistatud töölaual on vajalik tugevus ja töökindlus, mida on vaja töötamisel metalltooted. Selline töölaud võib lisada funktsionaalsust igale garaažile või töökojale.

Materjalid ja tööriistad

Oma kätega garaažis töölaua valmistamise alustamiseks peaksite hankima järgmised lukksepa tööriistad:

• nurklihvija lõike- ja lihvketastega;
• keevitusmasin;
• hoone tase;
• elektriline pusle;
• puur koos puuride komplektiga;
• kruvikeeraja;
• mõõtevahend.

Metallist töölaua joonised ise

Osa tööpingi jaoks vajalikke materjale leiab garaažist ning puuduvad osad saab osta ehitusturult. Sa vajad:

• terasest nurgad 50x50x4 ja 40x40x2;
• profiiltoru 60x40x2;
• terasriba 40x4 mm;
• teraslehed 2200x750x2 mm;
• lauad paksusega 50 mm;
• 15mm vineer ja sahtli siinid;
• metallist kruvid ja poldid.

Samuti valmistage ette värvi- ja roostemuundur, et toode näeks välja esteetiliselt meeldiv ja metall oleks niiskuse eest kaitstud.

Samm-sammult juhised metallist töölaua valmistamiseks

lõikamismaterjal. Lõika raami sisse profiiltoru. Terasnurka kasutatakse konstruktsiooni tugevdamiseks ja lauaplaadi ääristamiseks. Metallriba on vajalik külgpaneelide ja sahtliklambrite valmistamise juhistena.

Raami keevitamine. 2200 ja 750 mm pikkustest torudest, mis on paarikaupa ühendatud, paigaldatakse ristkülikukujuline lauaraam. Samal ajal võetakse arvesse, et raami peal on vaja keevitada nurgad, millesse tööpinna lauad asetatakse. Karkassi tugevdamiseks keevitatakse jäigastina iga 400 mm järel terastorude tükid.

Kuidas oma kätega metallist tööpinki teha. Foto

Piki laua servi paigaldatakse keevitamise teel tugijalad pikkusega 900 mm, mis on alt tugevdatud nurgast või profiiltorust džempritega.

Mõlemal küljel on töölaua sahtlite raamid keevitatud jalgade külge.

Lauaplaadi raamile paigaldatakse servade nurgad, misjärel need kinnitatakse keevisliitega.

Nurgast pikkusega 2200 mm ja neljast nurgast pikkusega 950 m on varustatud elektrilise vertikaalse paneeli kast tööriista jaoks.

Valmis raam on tugevdatud terasvarda kronsteinid, mis on keevitatud selle külgseinte külge. Tugevdamiseks on vaja 24 elementi. Lisaks tuleb igasse riba puurida augud külgmiste ja tagumiste vineerist seinte paigaldamiseks.

Kastide valmistamiseks lõigatakse vineer tükkideks, mille järel need monteeritakse isekeermestavate kruvide abil. Kastide arv ja asukoht sõltub omaniku konkreetsetest vajadustest ja isiklikest eelistustest.

Pärast sahtlite kokkupanemist keevitatakse raami külgseinte külge metallliistud liugu kinnitamiseks mõeldud aukudega.

Kõik keevisõmblused ja teravad nurgad läbivad veski, millele on paigaldatud karestusketas, ning valtsmetalli roostes osad puhastatakse metallist harjaotsikuga.

Metallraam on töödeldud korrosioonivastase seguga ja värvitud ilmastikukindla värviga.

Lauad lõigatakse piki tööpinna pikkust ja asetatakse nurgast raami sisse. Et vältida mädanemist ja putukate poolt puidu kahjustamist, töödeldakse plaate antiseptiline koostis.

Saematerjal asetatakse ettevalmistatud peenrasse, jättes puidu ja metalli vahele 2-3 mm vahed, et puit paisudes paisuks. Pärast seda kruvitakse lauad isekeermestavate kruvidega.

Ülemine terasleht on mõlemalt poolt töödeldud roostemuunduriga ning peale kuivamist kinnitatakse isekeermestavate kruvidega puidust lauaplaadi külge.

Nad värvivad laua sahtlid ja paigaldavad need siinidele ning kinnitavad ka külje- ja tagavineerist mantli.

Pärast töölaua valmistamist paigaldage kruustang ja palju muud vajalik varustus, kinnitage tööriista mahutamiseks konksud.

Mis on töölaud

Töölaud on laud, mis on mõeldud puidust, metallist ja muudest materjalidest toodete valmistamise ja paigaldamisega seotud töödeks. Sageli on töölauad täiendavalt varustatud toorikute, sahtlite ja riiulite kinnitamiseks tööriistade ja tarvikute hoidmiseks. Sõltuvalt kasutusotstarbest eristatakse puidu ja metalliga töötamiseks mõeldud puidu- ja lukksepatööpinke. Töökodade ja garaažide töölauad võivad olla ühe- või mitmekordsed. Ühele töökohale mõeldud töölauad on laiusega kuni 0,8 m ja pikkusega kuni 1,5 m Mitmeistmeliste lukksepalaudade mõõtmed suurenevad vastavalt nende taga töötavate inimeste arvule. Tööpinna kaugus põrandast on tavaliselt 0,8 - 0,9 m, kuid on ka reguleeritava kõrgusega konstruktsioone. Töölauad on enamasti valmistatud metallist või puidust ning nende tööpinnad on kaetud vineeri, puitkiudplaadi, tsingitud lehe, plaatide ja muude materjalidega.

1. Kolm viga
2. Universaalsetest töölaudadest
3. tööpink
4. Töölaua koosseis
5. Voodi: metall või puit?
6. Puutöö jaoks
7. Kruustang ja puusepatööd lukksepale
8. Garaaži töölaud
9. Kodu universaal
10. Tõusvasse vahetusse
11. Töölauad maal

Materjalitöötlemise tehnoloogia arendamise üldpõhimõte eelajaloolistest aegadest tänapäevani on see, kuidas teha ebatäpsetele seadmetele detaile suurema täpsuse huvides. Ja kõik sai alguse töölauast, selle prototüübid leitakse kiviaja asulakohtade väljakaevamistel. Töölauda on täiesti võimalik oma kätega teha ja see mitte ainult ei säästa märkimisväärselt, vaid ka lihtsustab, hõlbustab tööd ja parandab selle tulemust.

Kolm viga

Amatöörid valmistavad mõnikord oma kavandite järgi otsustades väga kogenud, asjatundlikud ja usinad endale vahel tööpinke, mille peal saab piltlikult öeldes haamriga tanki puruks lüüa. Need võtavad palju aega ja tööd ning vaevalt vähem raha kui hea kaubamärgiga amatöörtöölaud. Kolmes vahetuses intensiivseks tööks ja enam kui tonni staatiliseks koormuseks mõeldud tööstuslike prototüüpide projekteerimisel oma tarbeks kordamine, kasutusiga 20 aastat või rohkem, on meie töölaudade väljatöötamisel üks tüüpilisi vigu. enda disain.

Teine on vibratsioonide tähelepanuta jätmine. Mitte selgelt tuntav “mäng” või “tagasilöök”, vaid väike värin, mis raskendab oluliselt tööd ja vähendab selle kvaliteeti. Vibratsioon on eriti tugev metallraamil töölaudadel.

Kolmandaks - korrata puusepa- või lukksepatööpinke; võib-olla mõnede näpunäidetega teie maitse järgi. Vahepeal tööpinkide kujundused koduseks/amatöörtööks erinev olemus palju. On tööpinke, mis on enam-vähem spetsialiseerunud või vastupidi universaalsed, improviseeritud materjalidest ajutised jne.

Selles artiklis selgitame välja, kuidas neid vigu arvesse võttes töölauda teha, esiteks lihtsam ja odavam vastavalt meistri vajadustele ja/või hobidele. Teiseks, kuidas teha üldotstarbelist tööpinki või universaalset tööpinki eritingimusteks kasutamiseks - kitsas garaažis, ehitusplatsil tisleri all improviseeritud prügist, peente täppistööde kodu, lastele.

Universaalsetest töölaudadest

Bränditoodete hulgast, mis on mõnikord väga kallid, võite leida "universaalseid" tööpinke, millel on ilma kandikuta kaanega puusepa töölaud, puidust padjaga komplekteeritud pingikruvi ja nende paigaldamiseks mõeldud klamber, nagu see on foto:

"Universaalne" kokkupandav töölaud

See on vale otsus, mitte ainult seetõttu, et puidust töötasapind rikneb puutööst. Peamine, mis siin halb on, on metalli töötlemisel kasutatavad tehnoloogilised vedelikud - õli, petrooleum jne. Nendega immutatud puit muutub palju põlevamaks. Võimalik on ka isesüttimine; pidage meeles, et õlitatud lappide kogumine tootmises on rangelt keelatud. Universaalse töölaua tööpinna (laud, kate) kujundamisel on vaja teistsugust lähenemist, lähtudes sellest, millisteks töödeks seda peamiselt kasutatakse - õhukeseks või karedaks, vt allpool.

tööpink

Läänes on laialt levinud amatöör-/kodutöölauad, mille küljega raamitud tüüp-seade töötasapind on. Sellise "tööpingi" joonised on toodud joonisel fig. Lukksepa all kaetakse kaas 1,5-2 mm paksuse teraslehega ja padjale asetatakse kruustang.

Töölaud summutab hästi vibratsiooni; Saate seda teha männist või kuusest. Kuid disain on keeruline, sellisel töölaual on pikkade materjalide ja mööbliga ebamugav töötada. Seetõttu vaatame esmalt, kuidas teha kõige tavalisemat puusepatööpinki, seejärel garaaži- ja metallitööd. Järgmisena proovime need kombineerida universaalseks töölauaks ja vaadata, mida selle põhjal erivajaduste puhul välja mõelda.

Töölaua koosseis

"Meie" tüüpi töölaud (tinglikult, kuna selle päritolu on võimatu täpselt kindlaks teha) koosneb:

• Alustöö (puusepatöölaudades) või voodi (metallitöös), tagades kogu seadme stabiilsuse ja töökoha ergonoomika.
• Kaaned, kastikujulised või kandiku kujul, annavad tööpiirkonnale vajaliku jäikuse.
• Riiulid; võimalik, et kandiku, pesade ja peatustega, millel tööoperatsioone tehakse.
• Põll, mille külge tööriist on riputatud. Põll ei ole töölaua kohustuslik tarvik, see võib riputada seinale või asendada postamendi, nagi vms vastu.

Märge: töölaua kõrgus ca. 900 mm. Pikkus ja laius valitakse vastavalt paigalduskohale ja töö tüübile vastavalt vahemikku 1200-2500 ja 350-1000 mm.

Riiuliga kaas valmistatakse enamasti üheaegselt, ühes tükis ja seda nimetatakse lihtsalt kaaneks, pingi- või lauaplaadiks. Vibratsiooni summutamiseks on riiul alati valmistatud puidust (voodi, aluspind) alusel. Lukksepa tööpingis on voodi kaetud terasplekiga alates 2 mm paksusest ja võib olla valmistatud okaspuust. Selle üldine tugevus on piisav ning terasrehv kaitseb puud kohalike kahjustuste ja tehniliste vedelike sissepääsu eest. Puusepa tööpingis on riiulina samaaegselt kasutusel kvaliteetsest (sõlmede, kiudude ja muude defektideta) täispuidust (tamm, pöök, sarvepuu, jalakas, pähkel) voodi; -kihiline konstruktsioon , vt allpool.

Traditsiooniline pingi konstruktsioon, vastupidi, on kokkupandav samast puidust nagu tisleri riiul. See pärineb mineviku meistritelt, kes vedasid oma seadmeid kärul kliendilt kliendile. Just voodist / aluspingist peaksite hakkama oma tööpinki arendama mitte halvemaks, vaid lihtsamaks kui traditsioonilised.

Voodi: metall või puit?

Statsionaarsel puidust töölaual on eelised terasraamiga võrreldes mitte ainult madalamate kulude ja töömahukuse poolest. Esiteks pole puit plastik. Puitalusel tööpinki võib katki minna, kuid kui puitu kasutada maitsestatult ja immutatult, ei lähe see kunagi lukku. Teiseks summutab puu suurepäraselt vibratsiooni. Teie hoonete vundamendid ei ole tugevdatud vibratsiooni neelavad, nagu tehase töökojad, eks? Koduse töölaua voodi üldise tugevuse ja stabiilsuse tagab täielikult tavalise kvaliteediga okaspuit.

Laudadest 120x40 valmistatud töölaua puitkarkassi kujundus on näidatud vasakul joonisel fig. Lubatud staatiline koormus - 150 kgf; dünaamiline vertikaalselt alla 1 s - 600 kgf. Nurgapostid (jalad) monteeritakse isekeermestavatele kruvidele 6x70 siksakiliselt (madu), mille taane servast on 30 mm ja samm 100-120 mm. Kahepoolne kinnitus; maod pakendi mõlemal küljel on peegelpildis. Vahepealsed tugitalad kinnitatakse terasnurkadega isekeermestavatele kruvidele; serv - isekeermestavate kruvide paaridega nagide naelu juures ja väljastpoolt nurkadega.

Kui saadaval on tala mõõtmetega 150x50 või (180…200)x60, saab konstruktsiooni lihtsustada, nagu on näidatud joonisel fig. Kandevõime suureneb 200/750 kgf-ni. Ja latist 150x150, 150x75 ja (180 ... 200) x60 saate joonisel fig.

Märge:ükskõik milline neist vooditest sobib nii puusepa- kui lukksepatöölauaks. Sellele pannakse puusepa alla karbikujuline kate (vt allpool) ja lukksepa alla vahetalade kohale keevitatud 4 mm ribadega kandik nurgast 60x60x4. Kandikule asetatakse puidust padi, mis kaetakse terasega, vt ka allpool.

Kui keevitust pole

Täispuidust tööpinki, mille valmistamiseks pole vaja keevitada, saab teha rajal oleva skeemi järgi. riis. “Kiip” on siin lauaplaadis, liimitud 75x50 latist ja kinnitatud sidemetega. Kui tala on tamm, siis lubatud koormus- 400/1300 kgf. Nurgapostid - puit 150x150; ülejäänud on puit 150x75.

Metallist

Juhtub vastupidine: metall ligipääsetavam kui puit ja seal on keevitamine. Seejärel saab 100/300 kgf koormusega töölaua laua kokku panna vastavalt joonisel fig. Materjalid - nurk 35x35x3 ja 20x20x2. Sahtlid on tsingitud. Puuduseks on see, et jalgade jaoks ei saa põhja teha ava, konstruktsioon kaotab dünaamilise koormuse kandmise võime.

Koormustele 200/600 sobib mugavam metallist tööpink vastavalt skeemile üleval paremal professionaalsel torul 50x50 (nurgapostid), 30x30 (muud vertikaalsed osad) ja nurgas 30x30x3. Mõlema töölaua plangupadi on asetatud ainult risti (all paremal) täpi- ja soonega laudadest (120 ... 150) x40.

Riiul - teras 2 mm. Riiul kinnitatakse padja külge 4x (30 ... 35) isekeermestavate kruvidega, iga plaadi igast servast paar ja mööda äärmisi laudu - sammuga (60 ... 70) mm. Ainult selle konstruktsiooni korral näitab töölaud määratud kandevõimet.

Need töölauad on juba universaalsed: puusepa all keeratakse kaas puidust küljega üleval või kohandatakse, nagu allpool kirjeldatud. Lukksepa kruustang on paigaldatud puitpadjale, kuid ei ole kinnitatud klambriga. Kruntpoldi M10-M14 all olev tsangankur surutakse altpoolt kruustangipadja sisse ja selle alla katte sisse puuritakse läbiv auk. Poldipea alla asetatakse seib 60x2. See lahendus on mugav, kuna on võimalik kasutada odavat mittepöörlevat kruustangut.

Puutöö jaoks

Puusepatöölaua kaas on erinevalt metallitööst tihedalt töölaua külge kinnitatud ja on karbikujuline, et tagada üldine jäikus. Parim variant kinnitusvahendid mittelahutatava töölaua jaoks - terasest nurgad ja isekeermestavad kruvid. Podverstache võib olla ka ülalkirjeldatutest terasvoodi.

Traditsioonilise puusepatöölaua paigutus on näidatud pos. Ja riis; selle tarvikud pos. B. Töölauda (antud juhul on see eraldi seade) kasutatakse pika pikkusega töötamiseks. Selle soone rõhuasetus on tehtud plaadi kiilutud kärpimisega, vt allpool. Plaati on soovitav puurida pikisuunaline aukude rida ja kinnitada see süvistatud koonuspeaga poltidega pesadesse. Puusepatööaluse pingi traditsiooniline konstruktsioon on näidatud pos. G, kuid - vt ülalt.

Puusepatöölaua katet saab odavamaks teha tehes 2-kihilise, pos. K. Siis läheb kvaliteetseid lehtpuitplaate vaja ainult riiuli jaoks. Nad panevad selle maha, laotades lauad iga-aastaste kihtide "hernestega" vaheldumisi üles ja alla, et vältida väändumist. Riiuli põrandakate liimitakse esmalt PVA-liimi või puusepatöödega, pigistades tihedalt klambriga või mähkides nööriga; asetage samale liimile padi. Kaane seelik monteeritakse eraldi liimiga ja läbi naelu (sisestatakse pos. B) ning kinnitatakse isekeermestavate kruvidega padja-riiuli pakendi külge.

Kruustang puusepatööks

Puidust puusepakruustangid, esi- ja tool, on nüüd peaaegu täielikult asendatud metallist kruviklambriga kruustangiga, pos. D; nende seade on näidatud pos. E. Siin on vaja mõningaid märkusi.

Kõigepealt tuleb kinnituskruvi pea alla panna 2-3 terasseibi, muidu sööb see kiiresti padja (4x4x1 cm puutükk) läbi. Teiseks - kui mutter pole eritellimusel valmistatud ja vormitud, siis hankige vähemalt mõneks ajaks kasutatava keerme jaoks kraanide komplekt. Sel juhul ärge proovige kasutada klambri ühtluse ja sujuvuse tagamiseks liiga paksu kruvi; M12-M16 on piisav.

Koduvalmistatud kinnituspaari mutter keevitatakse 60 mm või suurema läbimõõduga alusele, ruudukujuline, alates 70x70 mm. Seda ei ole vaja klambripadja sisse uputada, seega on väiksem tõenäosus, et mutter rebeneb klammerdamisel lahti. Aga niit viib keevitamise juurest inetult eemale, poldiga seda ära ajada ei saa. Keevitatud mutri keerme tuleb koputada vastavalt kogu skeemile, nagu ka lõikamisel: esimene kraan - teine ​​- kolmas (kui see on komplektis).

Märge: alusele keevitatud mutter peab enne keerme läbimist laskma vähemalt 2 tundi puhata, et jääkdeformatsioonid "langeksid".

Kruustang ja puusepatööd lukksepale

Lukksepa tööpingil olev kruus paigaldatakse nurka (vt joonisel sisendit), et võimalikult suur osa metalli töötlemisel tekkivatest dünaamilistest koormustest langeks vertikaalselt nurgapostile. Statsionaarse kruustangiga töölaua risttalade ja vertikaalsete vahepealsete nagide asukoht on soovitav muuta veidi asümmeetriliseks, asetades need kruustangiga väiksemate vahedega nurga poole. Kruustangu paigaldamine toimub ka nurgast alustades:

• Kinnituspoldi all olevasse puidust nurgaposti sisestatakse tsangankur ja metallposti sisse keevitatakse kõrge mutter või keermestatud hülss (kinnituspunkt 1 joonisel all vasakul);
• Kui kinnitus on keevitatud, keerake keermega kraanid, nagu omatehtud puusepa kruntmutri puhul, vt eespool;
• Asetage kruustang ajutiselt 1 poldi külge ja märkige kohale augud kinnituspunktide 2, 3 ja 4 jaoks;
• Kruustang eemaldatakse ja puuritakse läbi augud 2, 3 ja 4;
• Asetage kruusid poltidele 1, 2 ja 3;
• Poldi 4 külge kinnitamiseks asetatakse katte (lauaplaadi) alla nool U puittalast alates 60x60 või professionaalsest torust alates 40x40. Noole ei ole vaja kinnitada, vaid see peaks toetuma põhja alt vastu voodi ülemist raami (rihma), aga mitte vastu lauaplaati!
• Kinnitage kruustang lõpuks poldi külge 4.

Märge: samamoodi kinnitatakse ka näiteks statsionaarsed elektritööriistad. smirgel.

Puutöökoja all

Lukksepa tööpinki saab kohandada ka tisleritööks, kui puurida lauaplaadile 2-4 paari auke tisleri peatuse kinnitamiseks (joonisel paremal ja keskel). Sel juhul kruvitakse isekeermestavate kruvidega peatuse alumisele pinnale ümmargused ülemused; pistikud sobivad hästi plastpudelid, taluvad nad mitu korda tihedat maandumist.

Garaaži töölaud

Garaažis olevat töölauda ei saa töökoha laiuse ergonoomika seisukohalt optimaalseks muuta - standardkasti mõõtmed 4x7 m koos seisva autoga ei võimalda. Juba pikka aega määrati katse-eksituse meetodil garaaži töölaua laiuseks 510 mm: selle ja kapoti vahel on üsna mugav pöörata ja saab enam-vähem tööd teha. Raske koormuse all (näiteks vaheseina jaoks välja võetud mootor) kitsas töölaud on ebastabiilne, seetõttu kinnitatakse see seina külge. Sageli - nurgeline, suurendab see stabiilsust, kuid iga seinale kinnitatav töölaud "reageerib" tugevamalt kui sama disainiga töölaud.

Garaaži töölaua ühe sektsiooni seadme skeem on toodud joonisel fig. Selles konstruktsioonis on kasutatud geniaalset meetodit vibratsiooni täiendavaks summutamiseks: erineva suurusega katte raamide rakud ja nurgast kõige kaugemal asuva serva alumine riiul. Põiklattide paigalduse täpsus on +/- 1 cm.. Samal eesmärgil on kate ja alumine riiul valmistatud puitlaastplaadist paksusega 32 mm ja kaetud terase asemel linoleumiga. Garaažitööde jaoks on selle vastupidavus piisav; ilma raskusteta asendatud.

Seinte külge kinnitamine - isekeermestavad kruvid alates 8 mm või poldid M8 sammuga 250-350 mm. Süvenemine kiviaiaks 70-80 mm; puidus 120-130 mm. Kiviseina kruvide alla asetatakse propüleentüüblid; poltide jaoks - tsangankrud.

Rohkem garaaži jaoks

Garaaži töölaua teine ​​versioon on juba seinal ja seinal, joonisel fig. Seda saab paigaldada ainult kiviseinad. Pingilaud kokkupandav 2-kihiline; iga vineerikiht 10-12mm. Masina all avanev astmelise siseservaga. Sel juhul tähendab "frees" minipuurmasinat, millel on teisaldatav pöördlaud ja tooriku klamber. Disain on mugav selle poolest, et laastud langevad kohe põrandale.

Kui teie auto on midagi Daewoo või Chery sarnast 3-silindrilise mootoriga ja garaaž on väga väike, võite selle sisse panna tõstetava lauaplaadiga kokkupandava minitöölaua, joonisel paremal; sobib majja ka peentöödeks (elektroonika, täppismehaanika). Lauaplaat on riputatud klaveri hingedele, jalad on kaardi hingedel. Voltimiseks pistetakse jalad lauaplaadi alla (kasulik oleks jalaga siduda), lauaplaat lastakse alla.

Märge: tavalise linnaautoga kitsa garaaži jaoks võib optimaalne olla kokkupandav töölaud-kast, vaata allolevat videot.

Video: kokkupandav töölaua kast

Kodu universaal

Kodus tegeletakse väiksema, kuid vaevarikka tehnilise loovusega: jootmine, modelleerimine, kellassepatööd, vineeri kunstiline saagimine jne. Peenpeentöödeks sobib universaalne töölaud, mille ja selle tarvikute joonised on toodud joonisel fig. Tööpinna vastupidavus ja selle vibratsiooni neeldumine pole sel juhul nii olulised kui ühtlus, sujuvus ja mõningane nakkuvus (osade “kleepuvus”), seega on lauaplaat kaetud linoleumiga. Selle töölaua lukksepakruustangid vajavad väikseid, kruvikinnitusega.

Veel vineerist

Tegelikult on vineeril metalliga "umbes" töötamine ebasoovitav, kuna. ta helistab hästi tagasi. Kui aga lukksepa töölaua plaadi padi on siiski vineerist, siis tuleb PVA-le liimida ka selle põhja raam (raam), samuti vineerist, vt joon. Seejärel on soovitav ülemine (töökülg) esmalt katta voodrita linoleumiga ja seejärel asetada sellele teras.

Tõusvasse vahetusse

Teine juhtum, kus vineerist tööpingi tegemine on õigustatud, on õpilase tööpink lapsele. Siin mängivad rolli pedagoogilised kaalutlused: las ta õpib materjali tunnetama ja mitte ilma asjata lööma, vaid hoolikalt töötama. Samal eesmärgil andsid kunagised meistrid õpilastele meelega halva pilli.

Töölauad maal

Kui maakodu või muu kopsu puitkonstruktsioon alles ehitusjärgus, pingitarkuse jaoks pole aega, vaja on vähemalt midagi, mille kallal lihtsamaid tisleritöid teha. Selliseks juhuks kiirustades saate improviseeritud materjalidest kinkimiseks kokku panna puusepatöölaua, vasakul joonisel fig. Disain on tähelepanuväärne selle poolest, et see kehastab selgelt ja täielikult põhimõtet: teeme häid asju halva varustusega.

Suvila paigutuse edasiseks tööks on kasulik mini-töölaud, paremal joonisel fig. Minimaalse materjalikulu ja ülilihtsa disainiga on see tavalisteks puusepatöödeks igati stabiilne, sest. töölaua keskosa toetub paarile tugipostidele. Kui need poltidele panna, osutub töölaud kokkupandavaks ja seisab nädalavahetusest nädalavahetuseni sahvris. Demonteerimiseks eemaldatakse pärast tugipostide vabastamist vahetükk koos nendega ja jalad lükatakse laua alla. Lõpetuseks, alaliselt või terve suve asustatud suveresidentsi jaoks, kus on peremees, saate muide keerukama, kuid täielikult toimiva kokkupandava töölaua, vaadake allolevat videot.

Video: kokkupandav töölaud ise