Kuidas teha oma kahesilindrilist kompressorit. Omatehtud kompressor

Värvimistöödeks või rataste täispuhumiseks pole vaja kompressorit osta – selle saad ise valmistada kasutatud osadest ja sõlmedest eemaldatud vana tehnika. Räägime teile vanametallist kokkupandud konstruktsioonidest.

Kasutatud osadest ja sõlmedest kompressori valmistamiseks peate olema hästi ette valmistatud: uurige diagrammi, leidke see talust või ostke mõned lisadetailid. Vaatame mõnda võimalikud variandid isekujundamiseks õhukompressor.

Õhukompressor valmistatud külmikust ja tulekustuti osadest

See seade töötab peaaegu hääletult. Vaatame tulevase disaini skeemi ja koostame vajalike komponentide ja osade loendi.

1 — toru õli täitmiseks; 2 - käivitusrelee; 3 - kompressor; 4 - vasktorud; 5 — voolikud; 6 — diislifilter; 7 — bensiinifilter; 8 — õhu sisselaskeava; 9 — rõhulüliti; 10 — risttala; üksteist - kaitseklapp; 12 - tee; 13 — vastuvõtja tulekustutilt; 14 — manomeetriga rõhualandaja; 15 — niiskuse-õli püüdur; 16 — pneumaatiline pesa

Vajalikud osad, materjalid ja tööriistad

Võetud põhielemendid on: külmkapi mootor-kompressor (eelistatavalt NSV Liidus toodetud) ja tulekustuti silinder, mida hakatakse kasutama vastuvõtjana. Kui neid käepärast pole, siis võib kompressorit otsida mittetöötavast külmikust remonditöökodadest või metallikogumispunktidest. Tulekustuti saab soetada järelturult või kaasata otsingutesse sõbrad, kes tööl võivad olla 10 liitri tulekustuti, tulekustuti, tulekustuti maha kandnud. Tulekustuti silinder tuleb ohutult tühjendada.

Lisaks vajate:

manomeeter (nagu pumbal, veesoojendil);
diislifilter;
bensiinimootori filter;
rõhulüliti;
elektriline lülituslüliti;
rõhuregulaator (reduktor) manomeetriga;
tugevdatud voolik;
veetorud, teesid, adapterid, liitmikud + klambrid, riistvara;
materjalid raami loomiseks - metall või puit + mööblirattad;
kaitseklapp (ülerõhu leevendamiseks);
isesulguv õhusisselaskeava (ühendamiseks nt aerograafiga).

Veel üks elujõuline vastuvõtja pärines torudeta autorattalt. Äärmiselt eelarvesõbralik, kuigi mitte eriti produktiivne mudel.

Ratta vastuvõtja

Kutsume teid vaatama selle kogemuse videot kujunduse autorilt.

Kompressor on universaalne seade, mis on leidnud üsna laialdast rakendust nii suurtootmises kui ka väikestes töökodades. Samuti paigaldatakse see erinevatele autodele ja erivarustusele. Seetõttu pakub Zilovi kompressori loomise küsimus suurt huvi paljudele käsitöölistele, kes soovivad selle seadme ostmisel raha säästa.

Kodukasutus

Alustuseks tuleks öelda, et sellised tooted ei erine kõrge tootlikkus ja nende tootmine võib olla kulukas. Siiski on palju rakendusvõimalusi, mis panevad otsima materjali, kuidas Zilovi kompressorist oma kätega kompressorit teha.

Esiteks sobib selline seade suurepäraselt autorehvide pumpamiseks.
Samuti saab sellist seadet kasutada mõne väikese võimsusega pneumaatiliste tööriistadega töötamiseks.
Kõige sagedamini kasutatakse neid tooteid töökodades pindadele värvi kandmiseks. Fakt on see, et mahulise vastuvõtja olemasolul võivad need töötada üsna pikka aega ja luua selleks vajaliku rõhu.
Mõned spetsialistid kasutavad selliseid üksusi sepatööstuses ja muudes tööstusharudes. Peaasi, et spetsifikatsioonid vastas määratud parameetritele.

Auto kompressor

Algajad käsitöölised küsivad sageli küsimust, miks tasub seda osa osta, et oma kätega kompressorit luua. nad peavad autot vananenuks ja sellele paigaldatud agregaate kulunuks. Siiski väärib kohe märkimist, et meie riigis on seda konkreetset osa kõige lihtsam leida ja selle maksumus sõltub otseselt seisukorrast. Samal ajal võimaldab selle seadme valmistamise lihtsus teha elementaarseid remonditöid ja lihtsustab oluliselt hooldust.

Samuti on Zilovi kompressorist oma kätega kompressori valmistamine palju lihtsam kui teiste sarnaste toodete kasutamine. Põhiülesannete täitmiseks ei pea seda praktiliselt isegi ümber tegema. Kui aga on vaja pikaajalist kasutamist või suuri koormusi, tuleb teha mõningaid muudatusi.

Vajalik varustus

Kompressori loomiseks oma kätega Zilovi kompressorist peate lahendama pöördemomendi edastamise küsimuse seadmele endale. Teil on vaja ka teatud võimsusega ja kindla pöörete arvuga mootorit. Seetõttu on vaja teha mõned ostud.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata vastuvõtjale. See valitakse vastavalt tootele määratud ülesannetele. Samal ajal paigaldatakse sellele manomeeter ja kaitseklapp, mis vastutavad vajaliku rõhu eest.

Pöördemomendi ülekanne

Zilovi kompressorist oma kätega kompressori valmistamisel peate võtma väga oluline otsus selle kohta, kuidas võimsus mootorilt seadmele endale edastatakse. Samal ajal eelistavad mõned meistrid otse ühendust luua, uskudes, et nii ei kaota nad pöörete arvu ja võimsust. Siiski tasub meeles pidada, et selliste ühenduste rakendamise meetodite jaoks peab teil olema üsna võimas mootor. Seetõttu kasutavad nad enamasti

Oma kätega kompressorit tehes püütakse tavaliselt Zilovi kompressorit käigukasti kaudu mootoriga ühendada. Nii saab päris korraliku jõu esmasel käivitamisel või kui vastuvõtjas on rõhk. Hea käigukasti hind on aga üsna kõrge ja varianti c võib pidada kõige optimaalsemaks.

Mootor

Kui me selle oma kätega kokku paneme, on väga oluline valida õige toiteallikas, mis oleks võimalikult lähedane seadme tööparameetritele. Sel juhul vaatavad nad tavaliselt pöörlemiskiirust. See peaks olema vähemalt 2000 pööret minutis, kuna just see parameeter loob maksimaalse rõhu ja võimaldab konstruktsioonil töötada õrnal režiimil.

Võimsuse valikule lähenetakse eraldi. Fakt on see, et maksumus sõltub sellest parameetrist sageli otseselt. On üldtunnustatud, et selliste kompressorite jaoks piisab 1 kW võimsusest. See on aga õigustatud, kui seadet plaanitakse kasutada lühiajaliselt ja ilma raskete koormusteta. Seetõttu kasutatakse kõige sagedamini võimsamaid tooteid.

Vastuvõtja

Tavaliselt püüavad nad ZIL 130-st teha tüüpilise rauapõhise kompressori kompaktseks ja mobiilseks. Seetõttu pole suurte ja mahukate vastuvõtjate kasutamine lihtsalt mõttekas. Samuti ei tohiks te neid seadme elemente eraldi osta, kuna saate need alati ise luua. Selleks saate kasutada peaaegu kõiki metallmahuteid. Sel juhul on kõige parem kasutada gaasiballoonid või vanu tulekustuteid.

Tuleb kohe märkida, et vastuvõtjat on vaja täiendavalt täpsustada. Peate sellele paigaldama manomeetri ja rõhuregulaatori. Tavaliselt ostetakse eraldi agregaat koos käigukastiga, mis paigaldatakse konteineri sissepääsu juurde. Samuti on väga oluline paigaldada vasturõhuklapp. See on kohandatud tulevase toote optimaalsele töörežiimile teatud marginaaliga 10-15%.

Kompressori modifitseerimine

Isegi kui kavatsete ZIL-kompressorist teha tavalise garaažikompressori, tuleb seadet ennast veidi muuta.

Esiteks tasub luua jahutus. Fakt on see, et sellised seadmed kuumenevad nende töötamise ajal tugevalt üle ja selle tulemusena väheneb mitte ainult tootlikkus, vaid ka kasutusiga. Seetõttu tuleks ühendusvardad puurida ja alumisse kaanesse paigaldada kaldus toru.
Õlitaseme kontrollimiseks on vaja karteri väljalaskeavasse paigaldada läbipaistev filter. Samuti on mõttekas paigaldada niiskuseraldaja, mille saab ise väikesest tulekustutist valmistada.
Eraldi paigaldatakse ka õlipaak. Vahetult väärib märkimist, et seda kasutatakse paisupaagina ja see aitab normaliseerida rõhku süsteemis.

Tänapäeval on lihtsalt tohutult palju erinevaid täiustusi, mille eesmärk on suurendada tootlikkust ja kasutusiga. Kõik need on tavaliselt seotud pöördemomendi ülekandega. Lõplik valik sõltub aga alati otseselt lõpptoote otstarbest.

Kokkupanek

Esiteks peaksite oma kätega tegema raami, millele kompressor paigaldatakse. ZIL 130-l on kindel istmed selle seadme jaoks, mis tuleb raamile üle kanda. Nii ei pea te kompressorisse lisaauke tegema ja saate kasutada täiendavat amortisatsioonisüsteemi.

Järgmisena paigaldatakse mootor raamile. Sel juhul toimub fikseerimine jäigas asendis, pöördemomendi edastamiseks vajalikul kaugusel. Vastuvõtja ja muud voolikute kaudu ühendatavad elemendid saab paigutada eraldi. Mõnikord on neid lihtsam töökohas ühendada, et mitte raami ennast koormata.

Kui kompressor on valmistatud Zilovskyst, tuleb tööriistad valida väga hoolikalt. Teil peab olema puur, keevitusmasin, võtmekomplekt ja palju muud. Samuti võib ette tulla olukordi, kui mõnda tüüpi töid on lihtsam teha tehases või spetsiaalsete masinate abil.
Amortisaatorite loomiseks kõigi üksuste raami või tugiraami külge kinnitamisel on kõige parem kasutada kummist tihendeid või sisestusi. Küll aga tasub meeles pidada, et intensiivsel kasutamisel kuluvad need kiiresti ja alati peaks varuks olema.
Kompressori ostmisel peate olema väga ettevaatlik, sest välimus toote kirjeldus ei näita selle sisemiste komponentide ja koostude seisukorda. Kohapeal ei ole lihtsalt võimalik toodet kontrollida, mis tähendab, et selline ost tuleks sooritada vaid usaldusväärsetelt müüjatelt.
Kui kompressori ülekuumenemise probleem ei lahene, tuleb seda kasutada õrnal režiimil. Nii kestab see palju kauem, kuigi see võib töö ajal ebamugavusi tekitada. Seetõttu valitakse seade konkreetsete vajaduste jaoks.
Tootele saate paigaldada spetsiaalsete kontaktidega manomeetri, mis on ühendatud elektrimootori käivitusahelaga. See automatiseerib seadme töö ja vähendab ka kiire ülekuumenemise tõenäosust.
Elektriskeem kompressori ühendamine elektriahelaga sõltub otseselt valitud mootori tüübist. Samal ajal ei tohiks te primaarmähise käivitamiseks välja mõelda lahendusi, et mitte kaotada voolu. See mõjutab toote tööd, kui vastuvõtjas on jääkrõhk, isegi kui see on olemas tagasilöögiklapp ja üsna võimas mootor.

Järeldus

Oma kätega Zilovsky kompressori kokkupanemisel peaksite seda meeles pidama see töö See nõuab esinejalt oskust käsitseda erinevaid tööriistu ja järgida igasuguste osade töötlemise tehnikat. Samuti tasub meeles pidada, et teatud ühikute ostmine toob kaasa kulusid, mis tähendab, et enne töö alustamist tuleks hoolikalt hinnata kõiki kulusid ja võrrelda neid oma võimalustega. Fakt on see, et intensiivsel kasutamisel peab selline kompressor vastu vaid paar aastat.

Kompressorit saab kasutada väga erinevates rakendustes − rehvide pumpamiseks, airbrushiks, varuosade värvimiseks jne. Omamine vajalikud tööriistad ja teatud tehniliste teadmistega on täiesti võimalik seda seadet iseseisvalt toota tavalise külmiku baasil. Omatehtud kompressor annab umbes 7 atmosfääri, mis on tavalise garaažitöökoja jaoks täiesti piisav, nii et paljud mõtlevad üha enam, kuidas sellist kompressorit teha? DIY külmiku kompressor see osutub üsna vaikseks ja mis kõige tähtsam - kulude poolest odavaks.

Keskmiselt nõuab selle seadme tootmine umbes tuhat rubla kõigi komponentide jaoks.

Enne kui proovite vanast külmikust meie oma teha, peate neid kahte võimalust võrdlema, s.t. , mida müüakse spetsialiseeritud kauplustes, ja meie omatehtud versioon. Kokku saab tuvastada mitu peamist erinevust nende vahel:

Tehase kompressori konstruktsioon sisaldab elektrimootorit, mis edastab pöördemomendi töökambrisse läbi rihmülekande. Mis puutub omatehtud kompressorisse, siis see koosneb korpusest ja mootorist endast ilma rihmadeta.
Tehaseversioonis on juba paigaldatud automaatsed rõhualandussüsteemid, sisse- ja väljalaskefiltrid, rõhumõõturid jne. Külmkapi kompressorisse peate juhtseadmed ise installima, võttes arvesse kõiki funktsioone.
Kuigi enamik tehasekompressoreid on varustatud automaatsed süsteemid, mõnel eelarvemudelil see funktsioon puudub. Teisisõnu tuleb need seadmed iseseisvalt välja lülitada, märkides kellaaja. Omatehtud kompressorid on peamiselt varustatud kaitsereleega, mis lülitab mootori ülekuumenemisohu korral välja.
Mõnel tehasemudelil ei pruugi olla üldse määrimist. Loomulikult on nende kasutusiga lühike, kuid nad ei eralda erinevaid heitmeid. See asjaolu on väga oluline, eriti kui pihustuspüstol käitub üsna kapriisselt, ei talu mitmesuguseid lisandeid. Omatehtud kompressorite osas on seda õli küllaga. Muide, peate tähelepanu pöörama sellele, millist valate - sünteetika ei sobi tavalistega eriti hästi, nii et te ei pea midagi valama.
peamine omadus omatehtud kompressor on see, et see töötab väga vaikselt, eriti kui paned kõik torud sellele õigesti, säilitades tiheda tihendi. Mis puutub tehasekompressoritesse, siis need on mürarikkamad, mistõttu on nende kasutamine võimalik vaid väljaspool kodu.
Omatehtud kompressori valmistamise hind on väga madal, kuna põhikomponendid võtame vanadest seadmetest ja juhtimisseadmed maksavad meile tuhat rubla. Tehase kompressori puhul on olukord erinev.
Tehasekompressoris tehnilisi muudatusi teha on võimatu. Teisisõnu, kui seade pole piisavalt võimas, saab seda kasutada ainult pumbana, mitte rohkem. Kodused valikud Hea on see, et neile saab lisada mõned osad, näiteks suure vastuvõtja, tänu millele saate seadme võimsust oluliselt suurendada.
Tehasekompressor on terviklik tehniline seade, nii et igasugune improvisatsioon sellega on võimatu. Omatehtud seadmega saate teha peaaegu kõike – viia mõned osad kehast välja või peita kõik ühte kasti ja kinnitada kohale käepideme hõlpsaks transportimiseks.
Seadme jahutamiseks väljastpoolt saate omatehtud kompressorile paigaldada ventilaatori.

Loe ka: AA akude laadijate ülevaade

Enamik külmutuskompressoreid neil on oma töös teatud piirangud. Kokku on mitu režiimi:

Normaalne - 16 kuni 32 C.
Subnormaalne - 10 kuni 32 C.
Troopiline - 18-43 C.
Subtroopiline - 18 kuni 38 ° C.

Kombineeritud režiimid on aga tavalisemad, erineva ulatusega.

Seega isetehtud kompressor võivad olla palju tõhusamad kui tehase omad, õhuga töötamise osas.

Video näitab omatehtud kompressori versiooni rataste täispuhumiseks

Demonteerimistööd

Külmkapist omatehtud kompressori valmistamiseks peate tegema esialgsed ettevalmistused. See koosneb teatud demonteerimistööd, st. Peame lihtsalt kompressori külmkapist ise eemaldama. See asub külmiku tagaosas, alumises osas. Selle eemaldamiseks vajame põhilist tööriistakomplekti: tangid, mutrivõtmed ja kaks kruvikeerajat (positiivne ja negatiivne).

Kompressoril on torud, mis on ühendatud jahutussüsteemiga. Need torud tuleb tangidega ära hammustada, kuid mitte mingil juhul ei tohi neid rauasaega maha saagida. Fakt on see, et selle meetodi korral tekivad paratamatult väikesed kiibid, mis võivad kompensaatorisse sattuda.

Seejärel liigume stardirelee eemaldamise juurde - see on tavaline must kast, millest juhtmed paistavad välja. Keerake kinnitusdetailid lahti, seejärel lõigake juhtmed, mis viivad pistikuni. Peame meeles pidama stardirelee üla- ja alaosa märkimist – see on meile tulevikus kasulik. Muide, võtame koos seadme endaga kaasa ka kõik kinnituselemendid.

Funktsionaalsuse kontroll

Pärast kompressori eemaldamist on see vajalik kontrollige selle funktsionaalsust.

Fakt on see, et eemaldame seadme vanast külmikust, seega peame veenduma, et meie seade on endiselt elus. Niisiis, me tasandame torud tangidega - see on vajalik, et õhuvool läbiks neid. Järgmisena peame panema käivitusrelee asendisse, milles see külmiku konstruktsioonis oli. See on väga oluline, sest vale asendi korral on oht nii seadet kahjustada kui ka kompressori mähise rike.

Relee korpusel on juhtmed, mille külge tuleb kruvida juhtmejupp pistikuga. Elektrilöögiohu välistamiseks on parem ühenduskoht mähkida elektrilindiga. Ühendame seadme vooluvõrku. Kui tegite kõik õigesti, töötab kompressor ja selle torudest voolab õhku. Muide, tuleb märkida, millisest torust õhuvool väljub ja millisesse läheb.

Samm-sammuline juhendamine

Enne kui alustad isetootmine, peate veenduma, et teil on kõik olemas vajalikke materjale ja tööriistad.

Kutsume teid vaatama videot alates Täpsem kirjeldusühe tootmisvaliku protsessi

Loe ka: Õli valimine õhukompressorile

Lisaks kompressorile endale, mille me varem külmkapist eemaldasime, meil läheb vaja:

Vastuvõtja. Sel juhul võite kasutada vana tulekustuti korpust või keevitada korpusest Lehtmetall ja torud.
Erinevad voolikud. Sel juhul peab ühe vooliku pikkus olema vähemalt 600 mm ja ülejäänud kaks - umbes 100 mm. Sel juhul võite voolikud autost võtta.
Erinevad kulumaterjalid - bensiini- ja diislifiltrid, traat, klambrid, manomeeter ja epoksiid.
Seotud tööriistad, s.o. kruvikeerajad, tangid, puurid jne.
Lisaks vajame tavalist puidust plank, mis on kogu struktuuri aluseks. Kinnitame kompressori selle külge tavaliste isekeermestavate kruvide abil. Kinnitamine peaks toimuma täpselt samas asendis, kus see külmiku konstruktsioonis oli.

Võtame ükskõik millise plastmahuti sobiv maht (alates 3 liitrist või rohkem). Ülemises osas peate puurima paar auku, et need sobiksid väljalasketorude suurusega. Me sisestame torud, seejärel täidame kõik epoksiidvaik. Sisselasketoru, millesse õhk siseneb, peab asuma nii, et selle otsast vastuvõtja põhjani oleks umbes 200 mm. Väljalasketoru tuleks kasta kümme sentimeetrit sees.

See on plastikust vastuvõtja kirjeldus, kuid suurema tiheduse tagamiseks on kõige parem teha vastuvõtja rauast korpuses. Sel juhul pole vaja kõike vaiguga täita ja voolikud on lihtsalt keevitatud. Lisaks saab manomeetri paigaldada ainult rauast vastuvõtja.

Selle paigaldamiseks peate puurida vastuvõtja korpuse mutri jaoks auku. Me sisestame selle ja seejärel pruulime. Alles siis keerame sellesse mutrisse manomeetri, mille järel töö lõpetatakse. Nüüd kinnitame vastuvõtja traadi abil oma alusele. Skeem saab olema umbes selline:

Meie omatehtud seade on peaaegu valmis.

Internetis on selle tööst päris palju fotosid ja videosid, näiteks näidatakse, kuidas seda kasutatakse aerograafil ja erinevate varuosade värvimisel, seega on selle valmistamise otstarbekus üsna ilmne. Lõpuks peame oma seadmele lisama mõned täiendavad puudutused.

Peate võtma ühe kümne sentimeetri pikkuse vooliku ja asetama selle filtrile. Kui see on raske, võite vooliku otsa veidi soojendada, et hõlbustada liitmikule paigaldamist. Panime vooliku teise otsa meie seadme sisselaskeava külge. Sel juhul kaitseb filter tolmu korpusesse sattumise eest. Teine 10-sentimeetrine voolik peab ühendama vastuvõtja sisselaskeava ja kompressori väljalaskeava. Sel juhul on parem pingutada ühenduskohti klambritega. Meie kolmas voolik tuleb panna diislifiltri külge ja teine ots tuleb sisestada vastuvõtja väljalaskeavasse. Samal ajal ühendatakse vaba filtriliitmik hiljem erinevate aerograafiaseadmetega, värvimiseks mõeldud pihustuspüstoliga jne.

Veel üks video sellel teemal

Mõned tehnilised andmed ja teenindusfunktsioonid

On üsna raske üheselt öelda, millist rõhku konkreetne kompressor näitab. Palju sõltub konkreetsest kaubamärgist ja seadme enda kasutuseast. Muide, vanad agregaadid näitavad isegi paremat jõudlust kui tänapäevased.

Loe ka: Resanta pingestabilisaatoreid remondime oma kätega

Meie teenindamine omatehtud seade- see on töös väga oluline punkt.

Põhitöö seisneb diisli- ja bensiinifiltrite vahetamises ning seadmes oleva õli vahetamises. Kompressorite konstruktsioon sisaldab tavaliselt kolme vasktoru. Kaks neist kasutasime varem ära ja kolmas jäi puutumata. See on kõige lühem ja lõpus pitseeritud. Niisiis, õli tühjendatakse selle kaudu. Selleks on vaja tihendatud osa ära lõigata ja seejärel töötlus ära lasta.Täitmine toimub selle kaudu.

Kas kompressor vajab remonti?

Mis puutub saadud seadme parandamisse, siis igaüks otsustab siin ise- kas selle kallal on mõtet nokitseda või mitte.

Remont seisneb relee helisemises, samuti õli vahetamises seadmes. Kui läbiviidud manipulatsioonid ei aidanud, pole absoluutselt vaja midagi muud välja mõelda. Kõige parem on kasutatud seade ära visata ja seejärel teha uus. Veelgi enam, emissiooni hind ei ületa 1000-1500 rubla.

Järeldus

Põhimõtteliselt mõtlesime välja, kuidas külmkapist kompressorit teha.

Selle valmistamise otstarbekust on vaevalt võimalik üle hinnata, sest selle seadme abil on võimalik toota erinevaid teoseid airbrushimiseks, rehvide pumpamiseks, erinevate komponentide värvimiseks ja muudeks survet nõudvateks töödeks.

Täiendav eelis on see, et sellist seadet saab kasutada kodus, kuna see teeb vähe müra. Tegelikult on see sama külmik, ainult ilma mittevajalike kehaosadeta.
Allpool on toodud tellimiseks soovitatavad kompressorid:

Kirjeldus ja omadused

KALIBER KMK-800/9

Kompressori tüüp - kolviõli

Mootori tüüp - elektriline

Võimsus - 800 W

Max kompressori võimsus - 110 l/min

Min. rõhk - 0,2 baari

Max rõhk - 8 baari

Vastuvõtja maht - 9 l

Ajam (tüüp) - otsene

Kodus või garaažis on vaja 220 V pingel töötavat õhukompressorit erinevatel eesmärkidel: sellega on lihtne rehve täis pumbata, pneumaatilisi tööriistu ajades remontida, töödeldud pindadelt tolmu ja laastud ära puhuda ning pihustuspüstolina kasutada. Spetsialiseerunud jaemüügipunktid pneumaatilisi kompressoreid on lai valik ja selline agregaat maksab päris palju suur raha. Kuid kui soovite ja teil on teatud oskused, saate kompressori kodus oma kätega valmistada.

Iga kompressor või oma kätega töötab vastavalt lihtne põhimõte – mootor surub õhu anumasse, kus see on vajaliku rõhu all, mida juhib manomeetriga. Kui rõhk langeb alampiirini, hakkab mootor tööle ja seatud väärtuse saavutamisel lülitub välja. Sõltuvalt kompressori otstarbest saate teha kas lihtsa või poolprofessionaalse seadme.

Seade on paigaldatud alusele või raamile, mille jaoks saate kasutada mis tahes saadaolevat materjali, näiteks puitlaastplaati või vineeri õige suurus, kus kõik osad on paigutatud nii, et need oleksid hoolduse või vajadusel remondi korral kergesti ligipääsetavad. Vastuvõtja rolli sobivad suurepäraselt vanad KamAZ piduripaagid, millel on juba keermed liitmike jaoks ja kondensaadi äravooluklapp või tühi tulekustuti silinder.

Mõnikord kasutatakse mitut anumat ja seejärel keevitatakse neisse ülejäänud süsteemi ühendamiseks vajalikud puksid ja torud. Disain peab sisaldama niiskuseraldajat ja õhufiltrit, mida müüakse valmis kujul. Nagu ühendustorud kasutage gaaskeevitamiseks kasutatavaid metall- või hapnikuvoolikuid. Automaatseadmetest ostetakse eraldi käivitus- ja rõhulüliti.

Mida sa vajad?

Käsitsi valmistatud toote põhiosa on mootorkompressor.

Seda saab osta eraldi, kuid sellised seadmed pole võimsad ega töökindlad ning on ka üsna kallid. Sel eesmärgil sobib see, millel puuduvad sellised puudused, ja sellise seadme remonti tavapärase töö ajal on vaja äärmiselt harva. Samuti vajate järgmisi materjale.

Tänapäeval on neid igapäevaelus palju erinevat tüüpi kompressorid, mille jaoks kasutatakse mitmesuguseid gaase. Kõige populaarsem on pump, mida autoomanikud kasutavad aktiivselt ka autode värvimiseks või autorehvide pumpamiseks, kuna käsipumba kasutamine samadel eesmärkidel on vähem mugav. Järgmisena vaatame, kuidas ise auto värvimiseks kompressorit valmistada ja milline on selle valmistamise protseduur.

DIY kompressor

Kompressori mootor ja elekter. Suurendamiseks klõpsake fotol

Kambrisse endasse lõigatakse väike auk, kuhu hiljem mahub nippel elektrilise või manuaalse pumba jaoks, mida kasutatakse auto värvimiseks. Sissepääsu juures tuleks see teha nipliga, teine on liimitud ilma niplita, pihusti ühendatakse sellega. Õhu kokkusurumise aste tuleb empiiriliselt täpselt reguleerida. Selleks pihustatakse proovipartii värvi seinale või muule pinnale. Kui sobiv rõhutase on tuvastatud, lülitatakse pump välja ja on oluline tagada, et rõhk ei oleks muutunud.

Samuti on oluline arvestada, et kaamera peab olema kindlalt kinnitatud, kuna see ei ole põrandal stabiilses asendis. See valik võimaldab teil luua lihtsa tööriista, mille abil saab hõlpsasti parandada väiksemaid vigu. värvi kate autoga.

Omatehtud kompressor oma kätega. 2. võimalus

See juhtum hõlmab toruga autorehvi (või toru enda) ja pumba kasutamist.

Omatehtud kompressor. Suurendamiseks klõpsake fotol

Sel juhul sõltub see, kas kasutate toru koos rehviga või ilma, sellest, kui suurest rõhust peate saama isetehtud auto. Kambrisse lõigatakse väike auk, millesse on liimitud teine nippel (toorkumm on selleks üsna sobiv). Üks nippel peab olema varustatud õhu pumpamiseks mõeldud nipliga ja teise (väljalaskeava) nipliga ühendatakse pihusti voolik.

Rõhku reguleeritakse pumba sisse ehitatud baromeetri abil. Järgmisena peate vajaliku rõhu määramiseks pihustama seinale värvi. Pärast seda tuleks voolik pumba küljest veidi lahti keerata, et pihusti rõhk vajutamise ajal märgatavalt ei muutuks. Erandiks on sisseehitatud äravoolumehhanismiga autopumbad, mille puhul on rõhk konstantne.

Komplekssete kompressorite tootmine. 1. meetod

Kompleksse kompressori valmistamiseks võite kasutada mis tahes külmutusseadme elektrimootorit (kui see põleb läbi, peate kasutama ainult kolbmehhanismi).

Väikese kompressori näide. Suurendamiseks klõpsake fotol

Selle eemaldamiseks lõigatakse korpus rauasae abil kahest kohast, seejärel keeratakse lahti kinnituspoldid ning eemaldatakse staator ja rootoriga pump.

Kuna rootorit pole vaja, saab selle väntvõllilt maha lüüa, kuid kui konstruktsioon on varustatud pumba rihmülekandega, siis asetatakse pumba väntvõllile paralleelsete võtmetega rihmarattad ja mootori võlli saba, kinnitatud M6 poltidega.

Kiilusooned peavad olema freesitud kõikidel võllidel või puurida need välja 14 mm auguga lisapuksi abil. See pannakse varre peale, misjärel puuritakse täpselt piki liigendit 5 mm läbimõõduga auk, seejärel eemaldatakse hülss. Ristlõikes on võtmeavad poolringikujulised, seega tuleks võtmetele anda sama kuju.

Kuidas teha konstruktsioonile raami?

Kompressori raami saab valmistada kahe kanali abil, mis on seotud kruvidega terasplaatidest risttaladega. Pump kinnitatakse raami külge nelja puksidega poldi abil (nende kõrgust saab valida otse kohapeal), misjärel paigaldatakse mootor alusplaadile.

Voodi võimaldab kiilrihma pingutada, liigutades seda mööda reguleerimisavasid. Kui õhutoru on piisavalt pikk, siis pole vastuvõtjat vaja kasutada - seda saab kasutada õlivannina.

Komplekssete kompressorite tootmine. 2. meetod

Kompressori seade. Suurendamiseks klõpsake fotol

Selle värvimiseks omatehtud kompressori valmistamise meetodi jaoks on tühi viieliitrine silinder gaasipliit. Võtke vastuvõtja, kompressor ja rattad; need tuleb aluse külge kinnitada. Raami saab keevitada ristkülikukujuliste torudega 40x25 mm ristlõikega ja toru puudumisel võib kasutada terasnurki. Konstruktsiooni hõlpsaks liigutamiseks kinnitame alusele rattad. Rõhu reguleerimiseks külmutusseadmest töötavas kompressoris on vajalik visuaalne kontroll manomeetri abil.

Samuti on oluline asetada piiraja sobivale tasemele. Nippel, manomeeter ja kaks liitmikku (üks sisselaskeava, teine väljalaskeava jaoks) on ühendatud neljaga tahke metallploki alusel. puuritud augud, mis ühendavad ühte kanalit. Avad tuleks iga elemendi jaoks keermestada. Plokk ise on kinnitatud kahe kruviga raami pinnale. Seega suunatakse suruõhk vooliku kaudu vastuvõtjasse.

Kasutatavasse gaasiballooni võid jätta veidi lühendatud ventiili. Ventiil tuleks sellest eemaldada, asendades selle vasktoruga. Seestpoolt tuleks sellele panna vinüülkloriidist toru, mis viib vastuvõtja põhja. Selle abiga eraldatakse niiskus- ja õliaurud.

Selleks, et kondensaat vastuvõtjast välja voolaks, tuleb põhja teha kinnine auk, selleks keevitatakse M8 mutter ja keeratakse polt kinni. Keevitamist saab alustada alles pärast kogu järelejäänud plahvatusohtliku gaasi vabastamist. Selleks tuleb see veega täita. Teiseks vasktoru mis asub klapi keermestatud avas M6, edastab õhu jaoturisse, mis edastab selle otse tarbijale (pihustuspüstolile, kambrisse, kuuli jne). Mootori käivitamiseks võite kasutada tavalist käivitusreleed eelnevalt raami külge kinnitatud. Püstoliga värvides saab autole mõeldud peene kütusefiltri abil niiskusauru voolikusse juhtida, sellel on niiskust kinnipidamine. Samuti on oluline enne töö alustamist kontrollida, kas vastuvõtjas on kondensaat. Autode värvimiseks mõeldud valmiskompressor on peaaegu vaikne ja väga kompaktne.

Keerukate kompressorite valmistamine oma kätega. 3. meetod

Kompressori paigaldusskeem. Suurendamiseks klõpsake fotol

Põhimehhanismi rolli selles versioonis mängib ZIL-130 kahesilindriline kompressor. Toetav ja moodustav osa saab olema veoauto KrAZ summuti. Disainis on see vastuvõtja. Selle külge on kinnitatud lihtne 35x35 mm nurgast valmistatud raam, millel asuvad nurgad ja mehhanismid.

Vastuvõtja all on mitu ristlatti ja eelpool mainitud nurgad, mis on raami külge kinnitatud naastudega, otstesse on kinnitatud rattad.

I etapp

KrAZ-i summuti muutmiseks vastuvõtjaks kompressori üksus sisselaske- ja väljalaskeavad tuleb tihendada pistikutega, seejärel puurida väljalaskeavasse mitu auku M14x1 mm keerme jaoks ja kruvida neisse kaks hermeetikuga liitmikku. Esialgu paigaldatakse hapnikuballooni baasil vahevastuvõtja.

Selle ülesandeks on suruõhus sisalduva niiskuse ja õlide imamine. Selle tõhusamaks toimimiseks on vaja seadme põhjas varustada keermestatud äravooluava ja seejärel sulgeda see pitseeritud pistikuga. Sel juhul saab õhupalli eemaldada.

II etapp

Kompressori ajam kasutab kolmefaasilist vahelduvvoolumootorit. Sobiv võimsus on 1 kW kiirusega 1380 / min. mille külge on kolmnurga kujul kinnitatud mähised. See tuleks teisendada töötama majapidamisvõrgu toitega (pinge 220 V), kuid ideaalis peaks mootor olema ühefaasiline. Selleks, et see käivituks kergesti ja ei kuumeneks üle, peab see olema varustatud kondensaatorite käivitus- ja tööakuga ning seejärel ühendatud vastavalt näidatud skeemile.

Käivituskasti saab kasutada alates pesumasin. Mootor tuleks käivitada nii: vajutage kondensaatorite käivitusaku ühendamise nuppu ja seejärel lüliti peamist käivitusnuppu. Kui mootor saavutab nimikiiruse, saate vabastada aku käivitusnupu. Mootori saate peatada nupuga "stopp".

III etapp

Kondensaatorite töötava aku võimsus tuleks valida nii, et mootor ei kuumeneks isegi pikaajalisel kasutamisel üle. Ühe kilovatise mootori jaoks sobib mahtuvus 25 μF. Käivitusakude võimsus peaks sel juhul olema vahemikus 70 kuni 100 μF. Põhikriteerium - Kiirvalimine mootori pöörlemiskiirus. Kõikide kondensaatorite läbilöögipinge peab olema vähemalt 300V. Parema jahutuse tagamiseks on elektrimootori võllile paigaldatud kuuest labast koosnev tiivik ise tehtud. Kolm korda vähendatud kiirusega kiilrihmülekannet kasutades edastatakse pöörlemine elektrimootorilt kompressori ekstsentrikule.

Ajami energiatarbimist saab vähendada ja seeläbi selle tööd hõlbustada kompressori ümberkujundamisega. Selleks on standardse, ainult kahe väljalaskeklapiga varustatud pea asemel vaja neljale ventiilile (kaks sisselaske- ja kaks väljalaskeava) paigaldada duralumiiniumplaat. Kompressor ühendatakse torujuhtmete abil ülekandekorpuse ja vastuvõtjaga. Need on valmistatud alumiiniumist, mille ava läbimõõt on 6 mm. See on kinnitatud standardsete lennukiliitmike, tiibade, põlvede ja ühendusmutritega koos puksidega. Ülekandekassi saab valmistada ka iseseisvalt.

Selleks võtke alumiiniumplokk, millel on ühepoolne pime pikisuunaline ava läbimõõduga 10 mm. Vastuvõtja toru ühendatakse sellega liitmiku kaudu. Samuti peate tegema veel kolm auku: üks küljel ja kaks peal. Ühte ülemisse auku on paigaldatud manomeeter, teise kaitseklapp. See tuleks reguleerida maksimaalsele rõhule 4 kg/cm2 (4 atm). Külgmisse auku on paigaldatud suruõhu väljalasketoru.

Klassikaline komponentide ja osade paigutus

Seda korraldust kasutatakse kõigis kodumajapidamistes majapidamisseadmed. Komponentide ja osade alusena kasutatakse suurt ja mahukat vastuvõtjat. Seda kasutatakse ka mootori-kompressori sidumiseks. Selle alla mahub tühi 50-liitrine vedelgaasiballoon. See silinder on mõeldud 16 atm jaoks.

I etapp

Ülejäänud propaan eemaldatakse silindrist, selleks keeratakse ventiil lahti, asetatakse silinder “tagumikule” ja selle kohal on veemahuti. Kasutades peenikest kummivoolikut, mille otsas on metalltoru, täidetakse õhupall veega. See tõrjub sellest välja gaasi ja kõikvõimalikud propaanis sisalduvad vedelikud, et oleks võimalik tuvastada gaasilekkeid. Tugirõngas eemaldatakse silindrist. Esiteks saate selle risti saagida ja seejärel painutada servi, kuni need keevisõmbluses lahti lähevad. See protseduur muudab toote esteetilisemaks.

II etapp

Enne kui alustad keevitustööd, tuleb õhupall uuesti asetada “tagumikule” ja täita kuni ülaosani veega. Keevitamisel tekkivad aurud jahtuvad läbi vee tõustes. Ülelaadija tuleks asetada silindrilise, horisontaalselt asetseva vastuvõtja peale. See koosneb 30x30 mm nurga all oleva alammootori raamil olevatest paaris mootorkompressoritest, sinna on paigutatud ka relee, starter ja klemmiplokk. Ühele servale on keevitatud käepide, millest saab välja painutada veetoru 20 mm läbimõõduga, aitab see seadet liigutada.

Selleks võite asetada ka šassii, paigaldada ühe serva käepideme alla ümberpööratud tähe “P” kujul oleva äravoolu ja teise serva samasuguse, kuid šassiiga. Esimene on valmistatud kasutades terasest nurk 30x30 mm, teine (täiendav) - nurgast, mille mõõtmed on 40x40 mm. Rattatelgede avade jaoks mõeldud risttalad ja nurgaklambrid tuleks selle külge keevitada mööda servi. Peal sees sulgudes on vaja keevitada M8 mutrid, nende abiga kinnitatakse teljed identsetest M8 poltidest.

III etapp

Silindri küljele puuritakse 6 mm läbimõõduga auk. Selle külge keevitatakse sisselaskeliitmik väikese torujupi kujul, mille läbimõõt on 10 mm. Tee üks haru on selle külge kinnitatud vooliku abil, ülejäänud kaks haru on ühendatud sarnaste hapnikuvoolikutega kõrgsurve kõigi mootori-kompressorite väljalasketorudega. Ühenduste juures pingutatakse triibud, voolikud ja liitmikud klambrite abil.

Vee ja õli eemaldamiseks silindrist kasutamise ajal on vaja silindri põhjas oleva otsa külge keevitada lühike keermestatud liitmik. Seina sisse puuritakse auk sisemine läbimõõt torud ja liitmik ise "surutakse" keeratava pistiku abil. Silindril olev messingklapp vajab muutmist, seega tuleb detaili põhja puurida auk ja lõigata M14 keermesse. Toru tuleks sinna sisse keerata ja sellele spetsiaalse mutriga kinnitada manomeeter. Teine toru tuleb kruvida klapi väljalaskeavasse ja seejärel ühendada sellega tarbijavoolik.

Omatehtud kompressor, eriti selle elektriline osa, koosneb sel juhul pesumasinast võetud starterist ja käivitusmähistest, väljalülitusreleest ja juhtmete ühendamise klemmiplokist. Viimast saab võtta luminofoorlamp päevavalgus. Kõik eelnev on paigaldatud viiemillimeetrisest PCB-st valmistatud plaadile ja silindri ülaosale. Plaadi üks ots tuleb toetada mootori-kompressori raami pulgale, teine teisele silindri pinnale keevitatud tugipostile.

Toide saab majapidamise vahelduvvooluvõrgust (pinge 220V). Elektriahel ja eraldi starterid, olenevalt tarbitava suruõhu kogusest, võimaldavad korraga sisse lülitada mõlemad mootorkompressorid või ühe neist kahest. See võimaldab teil oma kätega luua kvaliteetse ja vastupidava seadme. Alloleval diagrammil on kujutatud Moskvichi auto vedelikjahutuskonstruktsioonist pärit ventiiliga kompressor klapi asemel.