20x20 profiiltorudest valmistatud kasvuhoonete joonised. Profiiltorust valmistatud isetegemise kasvuhoone - joonised, fotod ja videojuhised

Ehituse võib jagada mitmeks etapiks:

1. Ehituskoha valik.
2. Vundamendi ettevalmistamine.
3. Raami paigaldamine.
4. Kattematerjaliga mantel.
5. Konstruktsiooni tihendamine.

Soovitav on ette valmistada profiiltorudest kasvuhoonete joonised mõõtmetega.

Ehitusplatsi valimine

Alustuseks järgneb sellele, millele me oma kasvuhoone ehitame. See peaks olema tasane, ilma kõrgete puudeta ja võimalusel maja lähedal (talvise töö korral on seda lihtsam teha, ühendades kodus kütteallikaga).

Vundamendi ettevalmistamine

Millele kasvuhoone ehitame, võib olla 3 tüüpi:

1. Puit. Valmistatud puittaladest, mis on välise töötlusega korrosiooni vältimiseks. Seda tüüpi vundamendi kasutusiga on kuni 10 aastat.
2. Telliskivi. Seda tüüpi vundamendi kasutamine muutub ratsionaalseks juhtudel, kui kasvuhoone tuleb paigaldada loodusliku kaldega alale. Kasutusiga - kuni 30 aastat. See viiakse läbi telliskivi laiuse müüritise valmistamisel, kasutades vahekorras 1:3 segatud peeneks hajutatud mörti (tsement - liiv).
3. Betoonist. Seda tüüpi vundament on kõige vastupidavam, kuid selle ehitamine on seotud suurima töömahukusega. Selle püstitamiseks peate kaevama kaeviku, mille sügavus ja laius on ühe labida bajonett. Seejärel varustage see kas armatuurist keevitatud raamiga - sel juhul on vundamendi kasutusiga 50 aastat või täitke see lihtsalt betooniga (kuni 60 aastat). Betooni tuleks segada vahekorras 1:4:3,5 (tsement, liiv, väike veeris või purustatud kivi).

Valik tuleks teha, võttes arvesse vastupidavust, kulusid ja konstruktsiooni ehitamise tingimusi.

Raami paigaldamine

Paigaldust saab teha erinevatest valtsmetallist elementidest, kuid kõige praktilisem neist on profiiltoru.

on metalltoru koos ristkülikukujuline ristlõige. Tänapäeval on profiiltoru üks levinumaid valtsmetalli elemente.

See on klassifitseeritud külgede pikkuste järgi. Kõige sagedamini kasutatakse tootmiseks raamkonstruktsioonid, mis on tingitud järgmistest funktsioonidest:

• koormus jaotub mööda servi ühtlaselt ristkülik, mille kuju on profiilprofiil, mis tagab valmis raami suurenenud tugevuse;
• taskukohane hind lineaarmeetri kohta profiiltoru kasutab sellest materjalist kõige soodsam raamkonstruktsioonide paigaldamiseks;
• ristkülikukujuline ristlõike kuju lihtsustab katmisprotseduuri rakuline polükarbonaat;
• profiiltoru kasutamine garanteerib konstruktsiooni vastupidavus.

Optimaalsed profiiltorude tüübid kasvuhoone karkassi paigaldamiseks on profiilid külgedega 40x20 ja 20x20, mille erinevus seisneb pinnaühiku erikoormuse arvutamises.

Samuti sõltub kasutatava profiili valik sellest, millist profiiltoru kasvuhoonet ehitame. Need võivad olla lansetsed või püramiidsed.

Foto

Vaadake fotot: profiiltorust valmistatud kasvuhoone raami joonis

Tehke ise kasvuhooned profiiltorust

Kaarjas

Poolringikujulise võlviga kasvuhooned. Seda tüüpi raami paigaldamine on seotud profiili ühtlase painutamise vajadus. See disain on eelistatav odava kasvuhoone ehitamiseks, see soodustab hajumist päikesekiired ja vähendab lume kogunemise tõenäosust töötamise ajal talveaeg.

Kaarkasvuhoone paigaldamiseks tuleks kasutada tugiraamideks 40x20 profiili, pikisillusteks 20x20.

Kanderaamid valmistatakse profiiltoru painutamise teel. Siin tekib küsimus kuidas painutada kasvuhoone profiiltoru. Painutada saab kas käsitsi või torupainutaja abil.

Kaaluge kanderaamide käsitsi valmistamise võimalust.

Puidust või plastist lõigatakse välja paar pistikut, et toru otsa kinni keerata. Liiv valatakse sees, tihendatakse toru täitmisel. Seda tehakse nii, et painutamisel oleks koormus peale sisepindühtlaselt jaotatud.

Märgitakse profiili keskosa, seejärel kinnitatakse see 3 m läbimõõduga betoonrõngale Painutamine toimub üheaegselt mõlemas suunas, kinnituspunkti suhtes 90 kraadise nurga all.

NIPP nr 1:Ühtlase painde tagamiseks saab paindekohta soojendada põleti või puhuriga. See vähendab purunemise või järsu painutamise ohtu.

NIPP nr 2: Kui kasvuhoone on paigaldatud talvehooajal, võib liiva asemel kasutada vett. See tuleks valada profiili sisse ja lasta külmuda. TÄHELEPANU: See meetod nõuab suuremat hoolt, külmumist ei tohi lubada, vastasel juhul võib profiil seestpoolt puruneda.

Lisaks on profiiltoru painutamise võimalus käsitsi profiilpainutajate abil. Masin kodutootmine loomulikult jääb esinduslikkuselt tehase omadele alla, kuid suudab oma vahetuid funktsioone täita sugugi halvemini.

Kodus oma kätega profiilipainutaja loomiseks vajate:

1. Nurk või kanal, millest on keevitatud raam, millel masina struktuur asub.
2. Jalad torust või metallprofiilist.
3. Painutusvõllid (saate tellida treialalt või metallilaost).
4. Ülekandeahela mehhanism. Võimaluse korral saate kasutada VAZ 21-06 ajastusmehhanismi ülekandeid.
5. Pinguti (samast kohast).
6. Võlli juhik. Seda saab valmistada kahe 20 mm nurga kokku keevitamisel.
7. Juhiku liikuv element. Valmistatud profiiltorust 40x20 mm.
8. Reguleeritav kruvi.
9. Käepide on valmistatud improviseeritud materjalist.
10. Peavõllid on kinnitatud poltidega, olles eelnevalt nende jaoks kanalisse pilud teinud.

Lancet

Majakujulised kasvuhooned. Need võivad olla ühe- või kahekaldega. Paigaldamine Nõuab keevitusoskust.

Seda tüüpi kasvuhoonete paigaldamine toimub profiiltoru üksikute osade kinnitamise teel "klemmidega", nii et džemprid moodustavad aknad 40x60 cm, 60x60 või 80x60, olenevalt kasutatava katte tüübist (mida kitsam, seda raskem) .

Terava raami tüübi kasutamine annab kasvuhoonesse otsese päikesevalguse, pluss võimaldab varustada seinu helkuritega. Soovitatav kasvuhoonetesse, kus on kavas kasvatada eriti valgust armastavaid kultuure.

Püramiidne

Profiiltorust kasvuhoone püramiidkarkass on ratsionaalsem kas põhi- või kokkupandavate ehitamiseks. Põhimõtteliselt on see "kork", mis katab teatud pinnase ala, et moodustada selle alla mikrokliima.

Kattematerjaliga mantel

Valmis raami katmiseks võib kasutada järgmisi materjale:

• klaas;
• kärgpolükarbonaadi lehed.

Polüetüleenkile kasutamine on kõige vähem vastupidav kattevariant. Seda tuleb igal aastal muuta.

- päris hea kattevariant. See tagab vuukide nõuetekohase töötlemise korral suurepärase valguse läbilaskvuse ja konstruktsiooni tiheduse. Klaasi kui kasvuhoonete kattematerjali negatiivsete omaduste hulgas on selle kaal ja haprus.

- kaasaegne sünteetiline materjal, kõige ratsionaalsem kasutada seda kasvuhoone kattena. Ja profiiltorudest valmistatud kasvuhoonete jooniseid saab hõlpsasti Internetist leida.

See on tingitud järgmistest funktsioonidest:

1. "Tugevuse ja kerguse" kombinatsioon võimaldab vajadusel teha ilma kapitaalvundamendi ehitamiseta.
2. . Seda tüüpi materjali puhul on see umbes 90% - see on kasvuhoonekultuuride normaalseks kasvuks enam kui piisav.
3. Soojusisolatsioon – polükarbonaadi kärgstruktuuriga kaasneb õhupilu teke.

Vaatleme valmis raami kärgpolükarbonaadi lehtedega katmise protsessi:

• olenevalt paigaldatava kasvuhoone tüübist märgistatakse see, seejärel lõigatakse tasapinna maksimaalse terviklikkuse säilitamiseks polükarbonaadist leht;
• Kohtadesse, kus plekk metallkarkassiga kokku puutub, paigaldame kummipadjad, samuti kasutame neid lehtede liitekoha katmiseks - see teeb edasise tihendamise lihtsamaks;
• leht õmmeldakse isekeermestavate kruvidega raami külge, kasutades kohustuslikku termoseibe. Isekeermestavate kruvide jaoks puuritakse eelnevalt augud, mis on nende läbimõõdust 1-2 mm suuremad - see hoiab ära lehe struktuuri pragunemise soojuspaisumise ajal;
• Katmine tuleks teha kiirusega 30 kruvi kuuemeetrise polükarbonaatlehe kohta. Te ei tohiks õmmelda kõiki raamiga kokkupuutekohti - polükarbonaat ei meeldi suur kogus augud;
• polükarbonaadist leht tuleks paigaldada kärgstruktuuriga allapoole - see hoiab ära kondensaadi kogunemise nendesse;
• Tihendades kärjeaugud spetsiaalse teibiga, saate vältida mustuse ja putukate kogunemist neisse.

TÄHTIS: Katmiseks peaksite kasutama tugevdatud polükarbonaati koos ultraviolettkaitsega. Kaitsekilega tugevdatud külg peaks olema suunatud tänava poole.

Konstruktsiooni tihendamine

Lehtede liitekohti tuleks töödelda silikooni või hermeetikuga, et anda struktuurile tihedus, mis on vajalik tingimus moodustada mikrokliima.

Samal eesmärgil töödeldakse vahe vundamendi ja mantlilehtede vahel vahtpolüuretaan peen poorne struktuur.

NÕUANNE: Väike nipp, mis võib aidata talvel kütmisel - enne peenarde täitmist asetage nende alla lehma- või hobusesõnnik, seejärel tampige see maha ja täitke pealt mullaga. Saagiks, see vabastab teatud koguse soojust, mis võib päästa teie armastusega kasvatatud saagi juurestiku ootamatute külmade eest.

Nagu näete, on oma kätega profiiltorust 20 valmistatud kasvuhoone täiesti võimalik. Lisaks, kui ülaltoodud soovitusi vastutustundlikult järgida, ei nõua see suuri tööjõu- ja rahalisi kulutusi.

Muidugi jääb materjali tüübi valik meistri otsustada, kuid soovitustes nimetatud materjalide kasutamisel muutub kõige vastuvõetavamaks parameetriks hinna ja kvaliteedi suhe.

Loodame, et teate nüüd küsimustele vastuseid kuidas ise profiiltorust kasvuhoone teha, kas on vaja tellida profiiltorust kasvuhoone projekt, mis vahe on torudest kasvuhoonel ja muul metallist kasvuhoonel.

Kasulik video

Vaata videot: profiiltorust kasvuhoone karkass, mõõdud, kaared, joonised

Kui leiate vea, tõstke esile mõni tekstiosa ja klõpsake Ctrl+Enter.

9969 0 0

Kuidas iseseisvalt profiiltorust kasvuhoone raami kokku panna ja kas on veel mõni alternatiiv?

Iga hea omanik, kes otsustab endale kasvuhoone ehitada ja pärast Internetis spetsiaalsete saitide sirvimist hakkab kiiresti aru saama, et profiiltorust valmistatud kasvuhoone karkass on praegu kõige usaldusväärsem ja vastupidav variant. Korraga läbisin mitu võimalust ja otsustasin selle valikuga. Selles artiklis räägin sellise kujunduse loomise keerukusest ning räägin teile ka lihtsamatest ja odavamatest mudelitest, mis minu jaoks edukalt töötavad ja võivad seetõttu teile huvi pakkuda.

Disainide tüübid või millist kasvuhoonet vajate

Hind või täpsemalt konstruktsiooni maksumus on esimene asi, mis algajale ehitajale huvi pakub. See lähenemine ei ole alati õigustatud. Muidugi on eelarvevõimalusi, mainin ka need, mis on odavad.

Kuid peate olema valmis selleks, et nad teenivad palju vähem. Ja siin tuleks valida, kas kulutada raha vana kasvuhoone remondile igal aastal või teha see üks kord ja unustada.

Lisaks võib kasvuhoonete arhitektuur ja, nii kummaliselt kui see ka ei kõla, otstarve olla erinev. Üks asi on see, kui tahad varakevadel värsket rohelist ja hoopis teine ​​asi, kui tahad kasvatada köögivilju või näiteks lilli. aasta läbi. Lisaks, nagu teate, on taimede kõrgus erinev ja vastavalt sellele peab struktuuride suurus varieeruma sõltuvalt sellest, millist põllukultuuri kavatsete kasvatada.

1. Võib-olla on tänapäeval kõige levinum kasvuhoonete vorm kaarekujuline disain. Minu arvates on see peaaegu ideaalne variant.
   • Esiteks pole sellise konstruktsiooni kokkupanek eriti keeruline;
   • Teiseks on selline kasvuhoone kokku pandud modulaarsel põhimõttel, mis tähendab, et vajadusel on võimalik konstruktsiooni laiendada;
   • Kolmandaks võib see kombineerida kõrgeid ja lühikesi põllukultuure. Ja mis meie kodukoha jaoks oluline, kaarkonstruktsioon on väga tuulekindel, pluss lumi ei kleepu kaldkatustele. Pole asjata, et enamik tootmismudeleid on tehtud selles tõlgenduses;

1. Ühe sammuga kujundust kasutatakse kõige sagedamini elamute eramajades. See on seinakonstruktsioon, mis reeglina on kaetud topeltklaasidega akendega. Asi on üsna mugav, sest saate seda kasutada kütmiseks küttesüsteem kodus, peate selle lihtsalt välja tooma. Selliseid kasvuhooneid on mõttekas ehitada igale poole maja peale põhja;

1. Gable hooneid peetakse klassikaks. Selliste kasvuhoonete laius võib ulatuda 5 meetrini ja mõne mudeli pikkus ulatub 40 meetrini või rohkem. Kõik oleneb kütte tüübist, autonoomse ahikütte puhul ei saa konstruktsiooni pikkus olla üle 15 m ning tsentraliseeritud soojatrassi kasutamisel võivad konstruktsiooni mõõtmed olla palju suuremad. Konstruktsioonid ise on valmistatud kas eraldiseisvatena või kinnitatud elamu külge;

1. niinimetatud" Hollandi kasvuhoone", on tegelikult üks viilmudeli variante. See erineb klassikast ainult selle poolest, et külgseinad on tehtud kaldu. See disain hõlmab suurt ala, kuid seda on keerulisem paigaldada;

Kõik piklikud, piklikud struktuurid asuvad tavaliselt põhjast lõunasse. Nii saavad taimed maksimaalselt päikesevalgust.
Loomulikult ei tohiks läheduses olla puid ega varjulisi kõrgeid põõsaid.

1. Pidin tegelema veel ühe huvitava vormiga, see on nö püramiidne disain. Alus on siin tavaline ruut ja seinad on vastavalt tehtud kolmnurkse prisma kujul. Omanikud kinnitasid, et seal arenevad taimed kõige paremini, kuna see on ehitatud ja orienteeritud põhimõtte järgi Egiptuse püramiidid. Ma ei hakka kategooriliselt ütlema, kas see vastab tõele või mitte. Kuid paljud dokumentaalfilmid teemal "ilmselt uskumatu" teevad ilmselt oma tööd.

Kõige lihtsamate ja ligipääsetavate kujunduste kokkupanek

Kuigi see teave on kaudselt selle artikli teemaga seotud, arvan, et see on teile kasulik. Fakt on see, et tänapäevani räägitakse lugusid lihtsatest ja odavatest puitkarkassil kasvuhoonetest. Olen selle läbi elanud.

Hind puitkonstruktsioonid tõesti vastuvõetav ja kui töötate enesekindlalt puiduga, on sellise raami oma kätega kokkupanek lihtne. Kuid need on kõik seotud üksikasjad.

Selliste kasvuhoonete puhul on kõige hullem see, et need ei ole vastupidavad. Puit viib, see kuivab ja praguneb. Mõelda vaid, suhteliselt õhuke klots on pidevalt lagedal, päikese, vihma ja pakase käes.

Kvaliteetseid immutusi ja värve pole mõtet kasutada, need on liiga kallid ja eelarve valik kaitseb ainult osaliselt. Sellest tulenevalt on igal aastal vaja üsna tõsist remonti. Lisaks muutub puidust kasvuhoone maksimaalselt 5 aasta pärast täiesti kasutuskõlbmatuks.

Teoreetiliselt saab kasvuhoone muidugi ehitada lehisest või tammest ja seejärel katta jahilakiga. See kestab kaua ja näeb prestiižne välja. Kuid see valik maksab mitu korda rohkem kui profiiltorust valmistatud konstruktsioon.

PVC raam

Paljud algajad suvised elanikud proovivad odavuse nimel teha kasvuhoonekarkassi PVC-torudest. Polüvinüülkloriid ise on hea materjal ja sellest valmistatud tooted on üsna vastupidavad ja töökindlad. Kuid neil on üks suur puudus: nad on sitked. Lisaks on enamik mudeleid valmistatud õhukese seinaga.

PVC-toodetele ei “meeldi” painutamine, tugevate külmade korral võivad need pinge all olles isegi praguneda. PVC sobib hästi kanalisatsiooni-, külmaveevarustus- või ventilatsioonikanalitesse.

Ehitustööstuses kasutatakse neid puurvaiade raketisena. Kuid sellel pole kasvuhoonetega mingit pistmist. Seetõttu ei soovita ma selle materjaliga ühendust võtta.

Raam valmistatud polüpropüleenist torust

Kuid siin on polüpropüleenist torudest valmistatud kasvuhooneraam, mis on üsna vastuvõetav ja tähelepanu vääriv variant. Lisaks üsna suurele tugevusele on polüpropüleenil hea elastsus. Siinne sein on juba palju paksem ja mis kõige tähtsam, neid torusid saab kergesti painutada, luues kaarekujulisi struktuure. Lisaks saate sellest materjalist põhioskuste ja spetsiaalse jootekolvi abil jootma tugeva raami uste või akende jaoks.

Nagu teate, on polüpropüleenist torud saadaval külmaks ja jaoks kuum vesi. Erinevus seisneb selles, et kuumal versioonil on täiendav klaaskiust või fooliumiga tugevdus.

See peensus on oluline, kui neid kasutatakse ettenähtud otstarbel. Meie puhul pole vahet, nii et võtke torud külma vee jaoks, need on odavamad. Võrdluseks on külmad torud tähistatud sinise triibuga ja kuumad torud punase triibuga.

Roheliste ja hooajaliste köögiviljade jaoks panen oma suvilas kokku suhteliselt väikesed ja üsna kerged mobiilsed kasvuhooned polüpropüleenist. See on kõige lihtsam, mitte kallis, kuid üsna usaldusväärne disain.

Sellise konstruktsiooni aluseks on puitkarkass 3x1,5 m. Teoreetiliselt saab sellise raami kokku panna 50x50 mm plokist, kuid olen harjunud tegema kõike varuga, nii et võtsin ruudukujulise. puidust tala 100x100 mm. Hinnavahe on väike, kuid töökindlus on suurusjärgu võrra suurem.

Selleks, et selline ristkülik ei väänduks ja säilitaks õige kuju, ühendasin puidu ristkülikutega (metallist võrdhaarsed kolmnurgad isekeermestavate kruvide jaoks mõeldud aukudega). Ühendasin nurgad pooleks puuks, aga naaber ei viitsinud ja oma kasvuhoones ühendas need lihtsalt otsast-otsa kokku, mistõttu peavad mõlemad tihvtidega variandid võrdselt hästi vastu.

Nagu teate, on raam valmistatud polüpropüleenist torudest, sel juhul on optimaalne läbimõõt 20 mm. Kuigi olen näinud sama disainiga kasvuhooneid, mis on valmistatud metallist ja klaaskiust tugevdusest 10 mm ristlõikega, on hind sama, nii et saate valida.

Painutatud polüpropüleenkaared sisestatakse piki pikka külge vastassuunas asuvatesse vardadesse. Selleks peate puurima raami pimedad augud umbes poole puidu paksusest, minu puhul 50 mm.

Päris läbi puurida ei tohiks, ribid kukuvad läbi. Kaared paigaldatakse umbes poole meetri kaupa. Loomulikult on aukude läbimõõt sama, mis torudel - 20 mm.

Ärge unustage torusid faasida, et need hõlpsamini sobiksid. Raam ei vaja täiendavat kruvide, nurkade ega liimiga kinnitamist, ribid püsivad niikuinii kindlalt. Ja siis teeme kokkupandava, ajutise, mitte statsionaarse konstruktsiooni.

Siin on üks hoiatus. Turul müüakse polüpropüleenist torusid pikkusega 4 m. Sellise pikkusega raam osutub kõrgeks ja mitte eriti mugavaks.

Pooleteisemeetrise aluse laiuse jaoks peate torusid lühendama 3 meetrini. Või tee alusraam pool meetrit laiemaks ehk siis mitte 3x1,5m, vaid 3x2m.

See minikasvuhoone on kaetud polüetüleeniga. Parem on osta lai lõuend, nii et te ei peaks tegema liigendeid ja kattumisi. Kile võib klammerdada, naelutada klaashelmestega või lihtsalt tellistega ümber perimeetri suruda ja kergelt mullaga üle puistata. Eelistan laduda mitu tellist, nii et polüetüleen ei rebene ja seda saab hiljem kasutada.

Sellise kasvuhoone kevadel oma kätega kokkupanemiseks ja sügisel lahti võtmiseks kulub mul maksimaalselt 15–20 minutit. Lisaks ei kaalu see palju, vajadusel saame naabriga oma kasvuhooned hõlpsalt kõikjale teisaldada. Talveks võtan kõik lahti, määrin puidu kasutatud masinaõliga ja peidan kuuri, mis polüetüleenist ja plasttorudest niikuinii ei juhtu.

Nagu ma juba mainisin, siis enne kui otsustasin ise profiiltorust kasvuhoonele karkassi teha, katsetasin veel lihtsad kujundused. Samast polüpropüleenist toru Mul oli kõrge täisväärtuslik kasvuhoone. Selle maksumus ei ole kõrge ja juhised pole palju keerulisemad kui ülalkirjeldatud kaasaskantav versioon.

Kõrge konstruktsiooni kindlalt maa külge kinnitamiseks ei piisa ühest puittalast. Sel juhul peate kokku panema ka puitkarkassi, kuid mitte puidust, vaid laiast lauast, umbes 40x250 mm. Lauad asetatakse vertikaalselt ja kinnitatakse nurkadest metallist nurgad või samad sallid.

Kasvuhoone õhkutõusmise vältimiseks minge iga toru all ümber perimeetri maasse puidust raam 50 - 70 cm vahedega lüüakse sisse rauast armatuuri tükid. Sellise pulga kogupikkus on 80 cm ja see tuleb ajada poolenisti maasse. Pärast tihvtide sisselöömist paigaldatakse neile raami torud ja kinnitatakse täiendavalt puitkarkassi külge metallist klambrid, kasutades isekeermestavaid kruvisid.

Ühe neljameetrise toru pikkusest inimese suuruse kaarkasvuhoone tegemiseks ei piisa, seega tuleb iga moodul kokku panna vähemalt kahest sektorist. Minu versioonis võtsin ristliitmikud, jootsin ülemises punktis kaks kaare ja lisaks paigaldasin katuseharja horisontaaljuhiku.

Kuid stabiilsuse tagamiseks ei piisa ühest ülemisest harja juhttorust. Vahetalade samade liitmike kaudu jootmisega ei tahtnud jamada, võtsin sirged torud ja tõmbasin need klambritega kaarekujulise raami külge. Kui katuseharja mitte arvestada, on mõlemale küljele paigaldatud vähemalt 2 horisontaalset juhikut.

Mis puutub välisukse ja tuulutusakna aluseks olevate otsaseinte paigutusse, siis loomulikult on parem joota need samast polüpropüleentorust ja liitmikest. Olen näinud variante, kui need konstruktsioonid olid puitplokkidest kokku pandud, pehmelt öeldes ei näe see eriti elegantne välja.

Ärge laske jootmisega hirmutada. Võite rentida jootekolvi ja uskuge mind, saate protsessi endaga 5 minutiga selgeks. Midagi keerulist seal pole. Vajalikud otsikud paigaldatakse mõlemale poole otsa ja kui jootekolb on kuumenenud, asetatakse nendele düüsidele liitmik ja toru ning mõne sekundi pärast need eemaldatakse ja omavahel tihedalt ühendatakse, see on kogu teadus.

Selline kasvuhoone võib seista päris kaua, aga probleem on selles, et ainult polüetüleenkile. Uuskujuline polükarbonaat kinnitub polüpropüleenraamile väga halvasti. Kärgpolükarbonaadi lehed on jäigemad ja elastsemad, nad ei kleepu elastse polüpropüleeniga. Seetõttu hakkasin kasvuhoonele profiiltorust karkassi ehitama.

Profiiltorudest raami kokkupanemise tehnika

Vastavalt standardile GOST 13663-86 nimetatakse profiilmetallist torusid tavaliselt ruudu, ristküliku, ovaalse või segakonfiguratsiooniga toodeteks. Nad võivad olla külmvaltsitud, kuumdeformeeritud, õmblustega ja õmblusteta. Kuid kogu see teave on üsna kaudne, suhteliselt väikese maa kasvuhoone jaoks kasutatakse reeglina ruutprofiili 20x20 mm ja ristkülikukujulist profiili 20x40 mm, tootmistehnoloogia ise pole siin nii oluline.

Lisaks võivad sellised torud olla värvitud, tsingitud või katmata. Siin tuleb valida. Kui montaaž toimub keevitamise teel, soovitan kasutada tavalisi puhtaid torusid, sest mööda keevisõmblust põlevad nii värv kui tsinkkate igal juhul ära ning kõik ühendused tuleb üle värvida. Lisaks maksab puhas toru palju vähem.

Juhul, kui hind ei mängi liiga suurt rolli ja monteerimine toimub poltide ja krabide abil, võite julgelt võtta tsingitud materjali. Ainult siin ei saa te enam ahne olla, peaksite ostma ainult kvaliteetseid kaupu. Heade Hiina sõprade tsinkkate võib painutamisel praguneda, seetõttu läheb kogu sellise kaitse mõte kaotsi.

Mis puutub nüüd moes pulbervärvimisse, siis nende torude maksumus on üsna kõrge ja mis kõige tähtsam, need ei sobi meie eesmärkideks. Algselt töötati see kate välja mööblielementide ehitamiseks, see tähendab kasutamiseks suletud ruumides. Lisaks ei meeldi värvitud torudele painutamine.

Joonised ja projektarvutused

Hea profiiltorust kasvuhoonekarkassi joonistamine on juba pool võitu. Siin peate otsustama, kas see on kaarekujuline, poolringikujuline või tavaline viilmaja. Ühe kaldega versiooni puhul on arvutus sama, mis viilversiooni puhul, ainult jaotusega pooleks piki keskmist vertikaali.

Kui oleme huvitatud profiiltorust valmistatud kasvuhoone statsionaarsest karkassist, siis esialgu tuleb see teha täiskõrgus, pluss 300–400 mm reservi. Vastasel juhul mäletate nii kaua, kui see seisab, teie sääste teie ja kõik selles töötavad inimesed, mitte kurja vaikse sõnaga.

Esiteks kaarekujulise konstruktsiooni arvutuste kohta. Sellise kasvuhoone keskmine normaalkõrgus jääb vahemikku 1900–2400 mm. Lähtume sellest, et kaar on osa või pigem pool korrapärasest ringist.

Koolikursusest tuletame meelde ringi ümbermõõdu arvutamise valemit L=π*D. Meie arv “π” on konstantne väärtus (3,14) ja “D” (läbimõõt) on teadaolevalt võrdne kahe raadiusega.

Tegelikult on kasvuhoone kõrgus raadius. Kui eeldame, et see on võrdne 2m, siis sellise raadiuse korral on ümbermõõt L=(3,14*4m)=12,56m.

Jagame selle väärtuse pooleks ja saame kõvera kaare pikkuseks 6,28 m. Aga seal on konks. Fakt on see, et nii profiiltorude kui ka kärgpolükarbonaadi lehtede standardpikkus on 6 m, seetõttu tuleb teritada 28 cm tükki, mis juba tekitab probleeme.

Praktikas peaks raami kõrguseks olema 1850–1900 mm, et "mahtuda" tahkesse torusse ja mitte tekitada endale tarbetuid probleeme. Sellise kasvuhoone laius on 3,7–3,8 m, nõustute, see on üsna vastuvõetav.

Nüüd hoolitseme viilkatuse eest. Katuse kaldenurk varieerub sõltuvalt lume- ja tuulekoormusest. Enamikus meie suur isamaa see on vahemikus 30º kuni 45º. Külgseinte keskmine kõrgus (enne katuse algust) jääb vahemikku 1,7 - 2 m.

Nüüd selgitame välja katuse enda kõrguse. Olgu meie kasvuhoone laius näiteks 2 m ja kalde kalle 30º. Tuletagem meelde Pythagorase teoreemi, hüpotenuusi ruut selles võrdub jalgade ruutude summaga.

Meie hüpotenuus on kalde pikkus. Me teame ühte jalga, see on 2m. Nüüd meenutame jälle geomeetriat, meie 30º nurga vastas asuv jalg peaks olema võrdne poole hüpotenuusiga.

Nende andmetega saad luua võrrandi: (a=2m); (b=x); (c=2x). Järgmine (2x)²=2²+x²; 4x²=4+x²; 3x²=4; x² = 4:3; seega x=√1,33(3)=1,154m. Nii saime teada hüpotenuusi pikkuse, seega on vastasjalg poole suurem = 0,58 m. Kui võtta külgseina kõrguseks 2m, siis kasvuhoone kõrgus mööda harja on 2,58m.

Lisaks, et läbipaistvatele külgseintele sajab vähem vihma, tuleb kalle teha 100 kuni 300 mm ülekattega. Meie arvutuste kohaselt on 300 mm kattuv nõlva pikkus 1,45 m.

Kõik need arvutused on head, kui ehitate disaini eksklusiivse versiooni. Saate seda lihtsamalt teha, ausalt öeldes võtsin oma joonise kasvuhoone karkassist profiiltorust võrgust, praegu on Internetis piisavalt sarnast materjali ja see on vabalt saadaval.

Ukseava laius on tavaliselt 700-800 mm. Ventilatsiooniavasid pole vaja liiga suureks teha, piisab 300x500 mm või 500x500 mm, peaasi, et need on peal. Kui plaanite talvekasvuhoonet, siis lähedal eesuks Külma õhu äralõikamiseks on soovitatav teha väike eeskoda.

Vundamendi korrastamine

Kasvuhoone profiiltorust karkass on kerge, kuid kapitaalne konstruktsioon ja sellele tuleb teha vundament. Siin ei sobi vaiad, näiteks puurimine või kruvi, kuna konstruktsiooni põhi peab olema usaldusväärselt kaitstud, et kaitsta taimi mulla külmumise eest.

Ärge kartke, te ei pea kaevama suurt auku ega paigaldama rasket raketist. Sellisel juhul piisab riba, madalast, isetasanduvast vundamendist.

Vundamenti valades kaevasin kraavi umbes poolteist tääki tavalist labidat. Allpool, umbes 5 - 7 cm, oli täidetud ja hästi tihendatud liiva- ja kruusapadi. Peal paigutasin väikese raketise kõrgusega 200 mm, loomulikult oli ka lindi enda kõrgus maapinnast 200 mm. Betoonist riba laius on 300 mm.

Pidage meeles, et kerget madalat vundamenti tuleb tugevdada. Vastasel juhul pigistavad pakaselised jõud pärast esimest talve selle mullast välja ja see läheb üleni praguseks. Armatuurraami kudusin 10 mm vardast, vahepealsed rakud, millele raam tegelikult toetus, tegin tavalisest valtstraat (6 mm terastraat).

Et kasvuhoone karkassi profiiltorust oleks millegi külge haakida, betoneerisin iga meetri tagant ankrupoldi, kuigi suures plaanis Piisas mitme tugevduse “saba” väljatoomisest ja nende külge kinnitamisest.

Pöörake tähelepanu raketise nurkadele, tugevdus ei tohiks olla lihtsalt otsast otsani. Nurkadest tuleb võtta kahemeetrised armatuuritükid, painutada need 90º nurga all ja siduda põhiraami külge. Muidu pärast talve nurgad rebenevad.

Kui kõik on tehtud, võite hakata valama. Esimesed 2–3 päeva pärast valamist tuleb monoliit katta kotiriie või muu kaltsuga ja tagada, et see oleks pidevalt niiske. Üldiselt on betooni täieliku kõvenemise periood vastavalt GOST-ile 28 päeva, kuid kogemuste kohaselt saate paari nädala pärast raketise eemaldada ja raami paigaldada.

Paar sõna torude painutusmeetodite kohta

Profiiltoru on spetsiifiline asi, seda ei saa lihtsalt painutada, külgseinad võivad deformeeruda, siin on vaja peenemat lähenemist. Ja kui otsustate eelistada kaarekujulist kujundust, ei saa ilma painutata. Peale eriseadmete kasutamise on 3 rahvaviisid profiiltoru painutamine oma kätega.

Ausalt öeldes pole kõik need head, kuid nende kohta ei tee paha teada:

1. Esimese meetodi puhul Vaja läheb vähemalt veskit ja keevitusmasinat ning keevitusoskus peab olema tugev. Asi on selles, et veski abil tehakse kogu toru põiki sügavuse ulatuses eelnevalt arvutatud sagedusega sisselõigete seeria, jättes terveks ainult tagasein. Lõigete laius ja sagedus varieeruvad olenevalt nõutavast painderaadiusest, mida suurem on raadius, seda laiemad ja sagedamini peaksid lõiked olema. Pärast seda toru painutatakse, kuni see on täielikult suletud lõigete seinte vahel ja need õmblused keevitatakse. See ei osutu eriti ilusaks, kuid üsna vastupidavaks, lisaks võtab see palju energiat ja aega;

1. Järgmine meetod päris kahtlane. Toru suletakse esmalt ühelt poolt puidust korgiga, seejärel valatakse sinna vesi ja suletakse sama pistikuga teiselt poolt. Järgmisena peate selle pakase kätte jätma ja niipea, kui vesi hangub, alustage toru painutamist, toetudes mõnele poolringikujulisele mallile, näiteks kaevude raudbetoonrõngale. Isiklikult on mul selle meetodi suhtes suured kahtlused. Kui te aega ei arvuta, vesi külmub ja toru vähemalt lõhkeb ning maksimaalselt puruneb;
2. Kolmanda meetodi jaoks Vaja läheb puhast, sõelutud ja tulega kuumutatud jõeliiva. Nagu vee puhulgi, on kork ummistunud, sisse valatakse liiv ja teine ​​kork suletakse. Samuti peate selle ümara malli põhjal painutama. Proovisime naabriga niimoodi torusid painutada, meetod kindlasti töötab, aga paindetäpsusest ei saa rääkida. Kui teil on vaja ühte kaare, siis see töötab, aga kui teil on vaja neid tosinat, on nende kõigi ühesuguseks tegemine ebatõenäoline.

Oma kaarkasvuhoonet ehitades ma ennast ei petnud traditsioonilised meetodid ja tegi selle lihtsamaks. Peaaegu igas metallidepoos on profiil- ja tavatorude jaoks torupainutajad.

Kui kassas kaup välja valitud, sorteeritud ja selle eest tasutud, leidsin selle varustuse eest vastutava isiku, selgitasin talle, mida mul vaja on, jätsin joonised piltlikult öeldes “pudeli eest” ja tund aega hiljem oma tellimuse oli valmis. Teenus on odav ning säästab palju aega ja vaeva.

Viil- või üheastmelise konstruktsiooni sirgete moodulite painutamisel on kõik palju lihtsam. See meetod meenutab teatud määral kaare painutamise esimest versiooni.

Olles otsustanud kaldenurga ja toru märgistamise, peate sellest veskiga välja lõikama kolm kolmnurkset sektorit. Pärast seda painutatakse allesjäänud terve tagasein ja keevitatakse õmblused. Nagu diagrammil näidatud. Siin on peamine asi mitte teha viga lõigatud sektorite suurustega.

Kasvuhoone kokkupanek

Kõigepealt peame keevitama ja kinnitama alustava horisontaalse toru ümber vundamendi perimeetri manustatud ankrute külge. See on alus, kõik põhineb sellel. Kokkupanekul soovitan kasutada elektrikeevitust.

Poltide ja “krabide” montaažialgoritm on ligikaudu sama, kuid pead nokitsema vähemalt kolm korda rohkem. Ärge unustage panna tõrvale vundamendiriba peale 2–3 kihti katusepappi, selline hüdroisolatsioon kaitseb toru altpoolt mädanemise eest ja toimib lisatihendina.

Paigaldamine ise algab esimese uksega vertikaalse mooduli paigaldamisega. Nii viil- kui kaarkonstruktsioonides keevitatakse see lisaks alumisele kinnitusele sisseehitatud toru külge kahe külgmise kaldus tugiposti külge. Vastasel juhul ei pea ta alguses vastu. Samamoodi paigaldatakse ka vastupidine, aknaga välimine moodul.

Meil on äärmised vertikaalsed toed, nüüd saame liikuda horisontaalsete ühenduste juurde. Esmalt keevitatakse või kruvitakse katuseharja tala. Järgmisena paigaldatakse ükshaaval sisemised, vahepealsed vertikaalsed moodulid ja keevitatakse külgedelt ja pealt harja tala külge. Metalltorud on tugevad ja töökindlad, mooduleid ei tasu liiga tihti paigaldada, reeglina paigaldatakse need 1 m sammuga.

Viimasena paigaldatakse horisontaalsed sidemed, mille eesmärk on mitte ainult konstruktsiooni tugevuse suurendamine, vaid ka polükarbonaadist lehtede kinnitamine neile. Kandvate talade jaoks kasutatakse reeglina 20x40 mm profiiltoru ning horisontaalsete ühenduste ja muude abitugede jaoks 20x20 mm toru.

Muide, viilkonstruktsiooni horisontaalsed ühendused tuleb paigaldada raami nurkadest umbes 100 mm kaugusele. Te ei saa seda teha otsast lõpuni; peate ikkagi nende külge riputama polükarbonaadi.

Annan ka paar näpunäidet valmis tehaseraamide ostmiseks. Kõigepealt pidage meeles, et mida vähem eemaldatavaid ühendusi, seda tugevam on struktuur.

Parem on, et kaared on kindlad ja sirged viilkonstruktsioonid koosnevad valmis keevitatud moodulitest. Toru seina minimaalne paksus on 1,2 mm. Ja postide maksimaalne vahemaa on 1 m.

Järeldus

Kui ehitame maja, alustame joonisega, garaaži ehitades alustame projektist ja joonisest. Millega hullem kasvuhoone, kas see on sama struktuur kui mis tahes muu? Seetõttu on sel juhul vaja joonist ja tahame teile öelda ka ühe saladuse - profiiltorusid kasutatakse spetsiaalselt statsionaarsete kasvuhoonete ehitamiseks.

Seetõttu on parem kõik üks kord läbi mõelda, graafiliselt kujutada ja kavandatud jooniste järgi ehitada, kui siis uuesti teha, kohandada ja üldiselt oma vigade ja vigade eest juurde maksta.

Mida me projekteerimisel arvestame

Profiiltorust valmistatud kasvuhoone projekteerimisel tuleks arvesse võtta järgmisi punkte:

• Materjal, millest konstruktsioon ehitatakse. Siin saate lisada materjali, mida kasutatakse kasvuhoone enda katmiseks;

Teave!
Tulevikku vaadates tahan öelda, et profiiltoode vajab katmist polükarbonaatlehtede või klaasiga, katmist tuleb ette üliharva.
Esiteks on toru tõsine konstruktsioon ning selle raam on võimas ja lahtivõetav.
Raam jääb talveks oma posti, kuid kile tuleb eemaldada; teiseks on kilekate lühiajaline ja seda on mõistlikum kasutada kergemate materjalidega, nt. PVC torud või sarrusvardad (mille hind on põhitoodete hinnast selgelt madalam).
Aga kui kasutate filmi sisse suveaeg, on parem katta metallist alus, kas ajalehtede või riidest alusega, et vältida kuumutatud metalli temperatuuri mõju üsna õhukesele kilelehele.

• Raami tüüp. Profiiltorudest valmistatud kasvuhooneprojektid pakuvad vähemalt viit tüüpi raame;
• Vundamendi tüüp. Põhitüüpe on kolm, kuigi profiilmaterjalist raamide puhul on eelistatav võrega lint või vaiad.

Huvitav teada!
Muidugi analüüsime vundamente, kuid tahaksin öelda, et alus on puidust kasti kujul. metallraamid profiiltoodete kujul neid praktiliselt ei kasutata, puidust sõltumatut kasti 20x20 mm torust raami jaoks kasutatakse äärmiselt harva, kuid see on pigem erand kui reegel.

Kui materjalidega on kõik selge, hakkame projekteerima

Kõige populaarsem on kaarekujuline disain.

Kuid profiiltorudest valmistatud kasvuhoonete jooniseid on viit tüüpi:

1. Kaarkujulised konstruktsioonid. Poolringikujulised katusekalded on head, kuid 20x40 toote kaareks painutamine on üsna problemaatiline, tõenäoliselt tuleb see teenus eraldi tellida ja selle eest tasuda.
2. Viilkarkassid - läbipaistva katuse ja seintega onn, see on kogu profiiltorust kasvuhoone projekt.
3. Hulknurkse katusega hoone. Profiiltorust kasvuhoone joonised soovitavad viia katusekonstruktsioon poolkerale võimalikult lähedale, ilma materjali painutamata. Sel juhul koosneb katuse kalle viiest killust.
4. Seinaraam. See disain hõlmab statsionaarsete kasvuhoonete ja talveaedade ehitamist. Ja kuigi raam ise on oma kolleegidega võrreldes üsna lihtne, on sellise kasvuhoone ehitamise tööjõukulud palju suuremad, kuna enamasti on see statsionaarne kasvuhoone aastaringseks kasutamiseks koos kõige sellest tulenevaga.
5. Püramiidi kuju. Profiiltorust valmistatud kasvuhoonekarkassi joonisel on kahe põhjaga üksteisega ühendatud püramiidi kuju, alumine püramiid on aga 2/3 võrra ära lõigatud. See on üsna huvitav, kuid siiski eksperimentaalne kasvuhoone vorm.

Paigaldame raami alusele, oluline on milline

Raami paigaldamiseks on vaja tugesid ja mida tõsisem raam, seda tugevam on vundament.

20x40 mm torust valmistatud raskema raami karkassi jaoks kasutatakse kahte tüüpi vundamenti:

• Monoliit lint. See on üsna tugev vundament, mis suudab hoida isegi võimsamaid konstruktsioone kui toruskelett. Selle ehitamisel on vaja meeles pidada järgides reegleid: aastaringseks kasutamiseks mõeldud vundament peab olema vähemalt 20 cm lai ja sügav kuni mulla külmumise sügavuseni ning peab olema isoleeritud.
  Kindluslint ise on tugevdatud, samal ajal kui sarrus nurkades on tugevdatud täiendavate metallist tihvtide või elementidega, kogu tugevdusmeeskond on üksteise külge kinnitatud, moodustades kolmemõõtmelise skeleti. Lint väljub maapinnast, moodustades aluse, vähemalt 30 cm;

• Vaiad. Võib olla nii monoliitset raudbetooni, kokkupandavat tellist kui ka metalli, mille paigaldamisel kasutatakse erivarustus. Iga element püstitatakse vastavalt põhimõttele, ükshaaval nurkadesse ja seejärel iga 1,5-2 meetri järel.
  Kõik vaiad on omavahel ühendatud võre abil, mis võib olla valmistatud madala vundamendiriba või metallkanali kujul. Metallraami ja betoonaluse ühendamine toimub ankrute abil, metalli saab metalli külge kinnitada keevitamise või poltidega.

Nõuanne!
Olenemata alusest, millele raami paigaldate, tuleb aluse ja konstruktsiooni vahele paigaldada hüdroisolatsioon.
Tellistest või raudbetoonpinnast kokkupandud lintvundamendi jaoks võite kasutada märjaks kuumutatud katusepappi ja bituumenit.
Metallkanal või lai ruudukujuline toru tuleb lisaks katta korrosioonivastase seguga ja seejärel lihtsalt katusekattematerjaliga paigaldada.

• Kergete konstruktsioonide puhul võib kasutada puittala karkassi või alusena kasutada tooteid endid, mis ulatuvad 50 cm ja on jätk põhilistele vertikaalsetele raami ribidele, mis on maasse kaevatud.

Lõpuks

Mis tahes konstruktsiooni saab oma kätega ja piisavalt kiiresti kokku panna; võib-olla peate vundamendiga nokitsema, kuid kõik sõltub sellest, kuidas kavatsete oma konstruktsiooni kasutada, see on kõik juhised. (vt ka artiklit). Selle artikli video koostas ka oma vaate teemale.

Kasvuhoone sisse isiklik krunt- see on praktiline ja kasulik, saak rõõmustab varakevadest hilissügiseni. Arvatakse, et profiiltorust valmistatud raam on selliste konstruktsioonide valmistamiseks parim valik. Usaldusväärne, ohutu, funktsionaalne ning õige kasutamise ja hoolduse korral kestab see kaua.

Selles artiklis jagame saladusi, kuidas ise profiiltorust kasvuhoonet teha: kujundage konstruktsioon, otsustage mõõtmed. Siin on samm-sammult juhised, kuidas oma kätega köögiviljade jaoks maja ehitada.

Profiiltoru kasvuhoone ehitamiseks - kõik plussid ja miinused

Profiiltoru on ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega, vastavalt tootmismeetodile võib see olla:

• kuum- ja külmvormitud;
• elektrikeevitatud, elektrikeevitatud külmdeformeeritud.

Professionaalsete torude kuju, suurust ja omadusi reguleerivad osad 8639-82 ja 8645-68 GOST. Profiiltorude valmistamiseks kasutatakse erinevaid metalle, kasvuhoonete era- ja äriehituses on kõige nõutumad niiskuskindlad korrosioonivastase kaitsekattega terastooted. Materjali tugevuse tagavad 4 jäikust ribi, mis kannavad kogu kasvuhoone konstruktsiooni põhikoormust.

Profiiltorude füüsikalised ja mehaanilised omadused võimaldavad toota kvaliteetset ja töökindlat raami. Kasvuea pikendamiseks, kasvuhoone esteetika ja terviklikkuse säilitamiseks on pärast keeviskonstruktsiooni paigaldamist vaja:

• eemaldage katlakivi põhjalikult jäiga harjaga;
• töödelge abrasiivse liivapaberiga, et eemaldada isegi nähtamatud korrosioonimärgid;
• pesta lahustiga;
• prime;
• värvida.

Profiiltoru näeb välja nagu sirge küljega puittala. Kuju on mugav lehtmaterjali kinnitamiseks: polükarbonaat, klaas, kileraami elemendid - see hõlbustab oluliselt kasvuhoone valmistamist profiiltorust oma kätega.

Kasvuhoonete tootmiseks mõeldud gofreeritud torude peamised tüübid

Professionaalsete torude teostatavus ja suuruse valik

Profiiltoru hind sõltub terase kvaliteedist, suurusest, seina paksusest - see pole odav "rõõm", seega on oluline valida optimaalne materjal. Kasvuhoone karkass on ratsionaalne ehitada oma kätega profiiltorust profiilist ribidega 40*20, 40*40 mm, seinapaksus 2 mm, horisontaalse tasanduskihi jaoks võib kasutada torusid 20*20 mm, seina paksus 1 -1,5 mm.

Lainepapist toru standardpikkus on 6,05 m, et minimeerida kulusid ja vältida olulist raiskamist, on enne ehituse alustamist vaja otsustada kasvuhoone projekt ja selle mõõtmed.

Kasvuhoone joonis 20*20 mm profiiltorust, alus on kõige parem teha valtsitud 40*20 mm

Tehke ise kasvuhoone profiiltorust - standardsete, ergonoomiliste kujunduste joonised ja skeemid

Tavalist profiiltorust valmistatud omatehtud kasvuhoonet on tavaliselt kolme tüüpi:

• Kinnitatakse viil- või asümmeetrilise ovaalse katusega maja külge.
• Eraldi seisev kaarkonstruktsioon.
• Kasvuhoone viilkatusega profiiltorudest majaga.

Gofreeritud torude etteantud suuruse alusel on hoone sobiv pikkus: 3, 4, 6, 12 m, laius vastavalt: 2, 3, 4, 6 m. Mugav suurus kahe paralleelse voodi korraldamiseks on 3 -6 * 3 m, kolmele – 3- 12*4-6 m Eraehituses on oma kätega metalltorudest kasvuhoone populaarne standard 3*6 m.

Kasvuhoonete joonised profiiltorudest, mõõtudega, lintvundamendil

Kasvuhoone karkass profiiltorust - joonised ja arvutused

Kasvuhoones töötamine käib sageli põhimõttel: ajasin end sirgu, et näha, kas sirgub, et oleks näha, kas sirgusin. Seetõttu on töö mugavuse hõlbustamiseks ja maksimeerimiseks oluline konstruktsiooni kõrgus õigesti arvutada. Optimaalne on, kui inimene seisab täispikkuses + 300-400 mm.

Kaarehitise detailjoonis

Keskmine ergonoomiline kõrgus kaarkasvuhoone– 1,9-2,4 meetrit on sisuliselt polükarbonaadist lehe painderaadius. Tuletame meelde ümbermõõdu valemit: L= π*D, kus π – 3,14, D – läbimõõt = 2 raadiust.

Oletame, et gofreeritud torust valmistatud kasvuhoone kõrgus on 2 m, siis L (ümbermõõt) = 3,14 * 4 = 12,56 m. Meil ​​on vaja pool sellest pikkusest - 12,56:2 = 6,28 m. Kuid see pole ratsionaalne, kui Millal kasutades polükarbonaadist ümbrist, selgub, et ühest lehest, mille pikkus on 6,0 m, ei piisa, peate teritama väikest riba, sama standardpikkus professionaalsed torud. Tarbetute kulude vältimiseks on vaja ratsionaalselt vähendada kasvuhoone kõrgust, kui H = 1,85-1,9 m, hoone laiusega 3,7-3,8 m.

Profiiltorust valmistatud kasvuhoone skeem; sellist kujundust saab oma kätega teha praktiliselt ilma materjali raiskamiseta

Viilkatuse puhul sõltub kõrguse arvutamine katuse kaldest, erinevate piirkondade puhul on kalle sõltuvalt tuule- ja lumekoormustest tavaliselt 30-45 kraadi. Mugav kõrgus sirge seina jaoks on 1,7-2 meetrit sarikate alumise servani. Näite abil arvutame kasvuhoone kogukõrguse profiiltorust harjani.

Oletame, et viilkatuse kalle on 30°, kasvuhoone laius 4 m Pythagorase teoreemi järgi: c 2 = a 2 + b 2, kus c on hüpotenuus (ühe kalde pikkus) ja on jalg (risti lainepapist toruraami servast keskele) , in – jalg (kõrgus harjast sirge seinani mööda risti). Meie puhul: a = 4:2 = 2 meetrit. Geomeetriast: jalg, mis asub 30° nurga vastas, võrdub poolega hüpotenuusist. Teeme võrrandi:

b=x, seega

c = 2x, seega (2x) 2 = 2 2 +x 2, 4x 2 = 4+x 2, 3x 2 = 4, x2 = 4:3, x = √1,33(3) = 1,154 m – see on pikkus hüpotenuus, mis tähendab jalga b = 0,58 m, seega kasvuhoone kogukõrgus gofreeritud torust: 2 + 0,58 = 2,58 m.

Kasvuhoone valmistamine profiiltorust, tüüpviilhoone joonis

Olgu märgitud oluline nüanss: katuse kalle peaks olema kasvuhoonest endast 100-300 mm pikem, seega selle pikkus = 1,154+0,1(0,3) = 1,25-1,45 m - seda tuleb profiiltoru lõikamisel arvestada. kasvuhoone sarikate süsteem.

Sissepääsu kohta

Kasvuhoonesse on parem siseneda otsapoolsest küljest, ukse kõrgus 1,9-2,1 m, laius 700-800 mm, mugavaks pottide sisenemiseks koos istikute ja tööriistadega. Gofreeritud torust valmistatud talvekasvuhoonete jaoks on soovitatav paigaldada väike eeskoda, mis aitab vältida külma õhu liikumist sissepääsu juures.

Kuidas kasvuhoone profiiltorusid painutada

Kõige praktilisemaks peetakse gofreeritud torust valmistatud kaarekasvuhooneid, millel on head aerodünaamilised omadused, mistõttu taluvad kergesti lumekoormust ja tuuleiile. Lihtsaim viis on tellida gofreeritud torude painutamise teenus spetsialiseeritud metallilaost, torupainutaja saate osta, kuid see pole soovitatav.

On olemas rahvatehnoloogia, kuidas profiiltoru ise painutada ilma seda deformeerimata. Teil on vaja raadiuse malli, mis tuleks eelnevalt teha.

Esimene meetod - igal ajal aastas

Jõeliiv sõelutakse, pestakse ja kuivatatakse. Tuli süüdatakse, pannakse metallleht- improviseeritud küpsetusplaat, õhuke kiht valatakse liiv ja kaltsineeritakse, kuni pinnalt ei aurustu.

Lainepapist toru lõigatakse kasvuhoone mõõtu, üks ots torgatakse puuhakkuriga, sisse valatakse liivakivi, tampitakse koputades, kui õõnsus on ääreni täidetud, suletakse teine ​​ots ka tihedalt korgiga. Sellise täiteainega saab profiiltoru kergesti painutada käsitsi vastavalt mallile, ilma deformatsioonita.

Teine meetod - talv

Tehnoloogia kordab täpselt esimest meetodit, kuid liiva asemel täidetakse kasvuhoone gofreeritud toru veega ja jäetakse jää tekkeni külma. Seejärel paindub see vastavalt mustrile.

Kolmas meetod - lihtne, kuid vajate seadmeid

Gofreeritud toru lõigatakse 2/3 ulatuses veskiga, lõiked peaksid asuma üksteisest samal kaugusel. Põhimõte on lihtne: mida järsem on kasvuhoone kõver, seda väiksem on lõigete vaheline kaugus. Järgmisena painutatakse profiil etteantud raadiuses ja kõik õmblused suletakse hermeetiliselt keevitamise teel.

Vaata kasulik idee Kuidas kasvuhoone jaoks profiiltoru painutada; videos kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas ise torupainutajat teha ja vajaliku suurusega kaar teha.

Kuidas keevitada kasvuhoone metallprofiiltorudest - samm-sammult juhised

Oma kätega kasvuhoone ehitamiseks sobib kõige paremini tsingitud profiiltoru ribidega 40*20 mm, osade ühendamiseks 20*20 mm. Kvaliteetne materjal on väljast ja seest tsinkkattega. Kasvuhoonete tsingitud profiiltoru on väga kerge, karkassi saab teisaldada või teise kohta transportida ning usaldusväärne kaitsekate hoiab ära korrosiooni. Suurte konstruktsioonide jaoks kasutatakse tugevdusega tsingitud gofreeritud toru, mis talub koormusi kuni 90 kg 1 m2 kohta. Vastavalt GOST-ile kestab kõiki tehnoloogilisi nõudeid arvestades valmistatud toode 2-3 aastakümmet. Kvaliteetne galvaniseerimine ka mehaaniliste vigastuste korral: painded, mõlgid, deformatsioonid, säilitab katte terviklikkuse, ilma pragude ja kriimustusteta alusele.

Kasvuhoone tsingitud torust 25x25, fotol on näide, kuidas kokkupandava konstruktsiooni komponente õigesti kinnitada

Lainepapist torust vundament kasvuhoonele

Sageli paigaldatakse profiiltorudest kasvuhoonekonstruktsioonid riba vundament, kuid lõplik valik sõltub saidi geodeetilistest uuringutest. Ökonoomse variandi korral saate kasutada sammast alust.

Puhastame ala prahist ja umbrohtudest, juurime juured välja, märgistame selle postidega, venitame ümber perimeetri köie, eemaldame viljaka mullakihi paksusega 300 mm. Kaevame 700-800 mm sügavuse kaeviku, tasandame põhja, täidame liiva ja killustikuga ning tampime.

Karkassi paneme kokku lainepapist armatuurist ristlõikega 8-12 mm, olenevalt hoone mõõtkavast. Paigaldame raketise, paneme paneelid kokku servamata laudadest, niiskuskindlast vineerist, kasutada saab vastupidavaid plastikpaneele. Kontrollime geomeetriat, kinnitame selle kallakutega ja pingutame piki ülaosa vardadega. Täidame selle betooniga, sisestame hüpoteegid, seome raami nende külge ja jätame selle 4 nädalaks, kuni see on täielikult moodustunud.

Vundamendi struktuuri ja raami kinnitusviisi skeem

Kuidas keevitada kasvuhoone profiiltorust oma kätega

Teeme detailistamise vastavalt joonisele ja lõikame elemendid mõõtu. Laotame lindile 2 kihti katusepappi, teeme torustiku ümber perimeetri ja keevitame need hüpoteekide külge. Painutame osi vastavalt valitud meetodile, paigaldame kaared vundamendiga rangelt risti ja kinnitame need raami külge. Soovitatav kaare vaheline kaugus on 900-1000 mm. Otsaküljel kaunistame sissepääsuava profiiliga, teiselt poolt tugevdame konstruktsiooni põiki risttaladega.

Foto näitab, kuidas 20x40 mm profiiltorust kasvuhoone karkassi kokku panna

Kaarkonstruktsioonile laome 40*20, 20*20 mm profiilist laotuse, mis on aluseks lehtkattematerjalile ja tugevdab karkassi. Isekeermestavate kruvide abil kinnitame ühendusvarda orstide külge. plastprofiil, sisestage soontesse polükarbonaat paksusega 6-12 mm, kinnitage see pistikutega. Kruvime servad termoseibidele. Ventilatsiooni jaoks peaksite tegema ventilatsiooniavad. Parem 2-3 mõlemal küljel. Avade mugavaks avamiseks mõeldud liitmikke saab osta spetsialiseeritud kauplustes.

Kokkuvõtteks on videojuhend koos üksikasjalike selgitustega, kuidas kasvuhoone karkassi, alust ja seinu oma kätega keevitada.

Rihmad, tugevdamine, sarikate süsteem, maalimine.

Köögiviljade ja muude põllukultuuride kasvatamine kasvuhoones võimaldab teil kaitsta neid külma ja halbade ilmastikutingimuste eest, samuti luua optimaalsed tingimused temperatuuri ja niiskuse osas. Selle tulemusel tasub kogu hoone korrastamisele ja taimede eest hoolitsemisele kulutatud aeg ja vaev end enam kui rikkaliku ja kvaliteetse saagiga ära. Kas sulle meeldib kõike maja ümber ise teha? Kas olete "kõigi ametite jakk"? Seejärel proovige oma kätega profiilist kasvuhoone teha.

Miks tasub ise profiilist kasvuhoone ehitada? Milline saab olema selline disain? parem kui kasvuhoone puidust või ostetud hoonest, mis tuleb vaid kohale toimetada ja kohapeal kokku panna? Enne asja kallale asumist peaksite mõistma, millised on oma kätega ehitatud profiilkasvuhoone eelised.

1. valikuvabadus– saate ise otsustada, mis suuruse ja kujuga teie tulevane kasvuhoone on. Teie kujutlusvõimet saavad piirata vaid raami tugevuse nõuded ja kasvuhoone korrastamiseks eraldatud eelarve.
2. Salvestamine– metallprofiilid on odavad, polükarbonaat- või kilevooder pole samuti kallis. Lisaks ei lisandu ehituskuludele kasvuhoonetootja juurdehindlust, mis võib olla märkimisväärne. Selle tulemusel võib võrdse suuruse ja kvaliteediga hoone maksta teile 30-50% vähem kui ostetud.

Tsingitud profiilide hinnad

tsingitud profiil

Lisaks eelistele enne alustamist ehitustöö Samuti tuleks tutvuda metallprofiilidest kasvuhoone puudustega. Tegelikult on see üks, kuid üsna märkimisväärne - talvel, suurte lumemasside mõjul, ei pruugi raam ja kinnitused vastu pidada ning kasvuhoone kukub kokku. Selle probleemi lahendamiseks on kaks võimalust.

Karkassi ebapiisav tugevdamine ja kasvuhoone katuse ebaregulaarne puhastamine lumest võivad viia nii kurva tulemuseni

Esimene on kasvuhoone karkassi tugevdamine. Selleks vähendatakse võlvide (või sõrestiku, olenevalt konstruktsioonist) vahemaad, lisatakse kasvuhoone katuse toetamiseks nooled ja sammassambad. Peate kulutama rohkem materjale, kuid need kulud tasuvad aja jooksul ära.

Teine viis lumekoormuse probleemi lahendamiseks on eemaldatava katuse paigaldamine. See sobib neile kasvuhoonetele, mida kasutatakse ainult nendes suvehooaeg. Valmimisel eemaldatakse kasvuhoone katus talveks. Selle tulemusena ei ohusta raami miski ja kevadel peate lihtsalt allesjäänud lume eemaldama ja kõik tagasi monteerima.

Tähtis! Kui elate lõunapoolsetel laiuskraadidel ja talvel sajab vähe lund, siis lumekoormuse pärast muretsema ei pea. Piisab selle korrapärasest eemaldamisest kasvuhoone katuselt pärast järgmisi sademeid.

Profiilide tüübid

Rangelt võttes on profiilkasvuhoone kollektiivne mõiste. See tähistab struktuure, mis erinevad üksteisest märgatavalt ja on ehitatud mitut tüüpi metallprofiilidest (ja mitte ainult). Osa profiile valmistati algselt muuks otstarbeks, teised aga spetsiaalselt kasvuhoonete ehitamiseks. Kõige populaarsemad neist on toodud allolevas tabelis.

Tabel. Kasvuhoonete ehitamiseks sobivad profiilide tüübid.

Profiilielementide üksteise külge kinnitamiseks on mitu võimalust.

1. Seibidega poldid ja mutrid– sobib hästi profiiltorudele, V-kujuline ja U-kujulised kujundused. Tagab hilisema demonteerimise lihtsuse ja vastupidine paigaldus kasvuhooned, kuid samas nõuavad need eelnevalt profiili aukude puurimist ja ühenduste töökindluse hoolikat jälgimist.
2. Isekeermestavad kruvid– kasutatakse igat tüüpi metallprofiilidega, eriti CD- ja UD-profiilidega töötamisel. Kasvuhoone jaoks on õigustatud mitte "vigade", vaid pressseibiga isekeermestavate kruvide kasutamine - õhuke pea ei sega ümbrise paigaldamist. Mõnede kruvide otstes on puurid, mis hõlbustavad metalli sisenemist.
3. Keevitamine– usaldusväärne ja vastupidav ühes tükis kinnitus. Kasutage ainult siis, kui kasvuhoone hilisemat demonteerimist ei ole plaanis. Keevitusõmblused nõuavad täiendavat kaitset korrosiooni eest.
4. Ühendused– palju kujundusi, mida kasutatakse PVC profiilide omavaheliseks ühendamiseks.

Nõuanne! Kasvuhoone profiili valimisel pöörake tähelepanu korrosioonivastase katte kvaliteedile, eriti nurkades ja paindes - seal ei tohiks sellel olla hõõrdumisi, plekke, võõrkehasid ega muid defekte. Vastasel juhul võib korrosioonist mõjutatud elementide järkjärgulise hävimise tõttu raami kasutusiga oluliselt väheneda.

Kasvuhoone kuju valimine

Enne jooniste ja plaanide loomise alustamist peate otsustama tulevase kasvuhoone raami üldise kuju üle. On mitmeid põhivalikuid, millel on oma eelised ja puudused. Vaatame neid eraldi.

Viilkasvuhoone. Klassikaline vorm, mis on eksisteerinud, eksisteerib ja eksisteerib aastakümneid. Sisuliselt on tegemist vähendatud ja lihtsustatud viilkatusega majaga.

Disaini eelised on järgmised:

• kõrge jäikus;
• katuse nurgad - lahendus lumeprobleemile;
• pole vaja paindlikku profiili;
• Kasvuhoone pinnast on 100% kasutatav.

Viilkasvuhoone puudused on järgmised:

• suhteliselt suur materjalide tarbimine;
• disaini keerukus;
• ebamugavused katusekattega.

Kaarkasvuhoone. Hetkel levinuim kasvuhoonekarkassi vorm. See on horisontaalsete sidemetega üksteisega ühendatud profiilkaarte komplekt.

Eelised:

• disaini lihtsus;
• madal materjalikulu;
• vastupidavus tugevatele tuultele;
• raami kiire kokkupanek ja mantli paigaldamine.

Kuid kaarekujulisel kasvuhoonel on ka oma puudused ja märgatavad:

• vajadus regulaarselt lund puhastada;
• selle painutamiseks on vaja painduvat profiili või tööriistu;
• Kitsaid alasid otse seina kõrval ei saa kasutada.

A-kujuline. Kujutage ette, et tavalisest viilkatusega kasvuhoonest jääb alles vaid katus, mis on kõrguselt väga piklik. Selline näeb välja A-raamiga kasvuhoone.

Üsna ebatavaline disain, haruldane, kuid oma eelistega:

• lumega probleeme pole;
• kokkupaneku lihtsus;
• ebatavaline välimus.

A-raamiga kasvuhoone haruldus on seletatav selle puudustega:

• probleemid kasutatava ruumiga;
• mantli töömahukam paigaldamine;
• ebamugavused vooditega töötamisel.

Tegemist on tavalise kasvuhoonega, kuid katus on viltu vaid ühes suunas. Eelised ja miinused ei erine viilkasvuhoone omadest. Sobib hästi elamu juurdeehituseks ja kasvuhooneks istikute kasvatamiseks “suure” kasvuhoone jaoks.

On ka teisi, keerulisemaid konstruktsioone - telk, telk jne.. Samas tuleb arvestada, et kasvuhoone on tehtud iseseisvalt ja suhteliselt kergest karkassist, mistõttu on võimalik selliseid kasvuhooneid ehitada, kuid ainult suurte kogemustega, samuti aega ja vaeva, mida pole Kahju kulutada.

Tähtis! On olemas viilkatusega kasvuhoone alatüüp -. See erineb originaalist selle poolest, et nõlvade tipud paiknevad üksteise kohal ja tekkivasse vertikaalsesse seina on paigaldatud tuulutusavad. Tänu sellele on Mittleideri kasvuhoone parim ventilatsiooni ja õhuringluse efektiivsuse poolest.

Kasvuhoone kujundamine profiilist

Olles valinud tulevase kasvuhoone kuju, peate võtma mitu paberilehte (eelistatavalt millimeetripaberit või ruudukujulist), pliiatsi, kustutuskummi ja alustama hoone joonise koostamist. Kui teil on arvutioskus, saab joonise koostada 3D-modelleerimise ja -kujunduse programmides. Nendest on kõige lihtsam õppida Google SketcUpi.

Kõigepealt peate valima hoone suuruse. Sel juhul lähtuge mõõtmetest standardne leht– 6 x 2,1 m. Kaaluge ka üksikute katteelementide omavaheliseks ühendamise meetodit - ühendusprofiilide või kattumise abil. Kõige sagedamini valivad suvitajad kasvuhoone laiuse 2-3 m. Pikkus võib olla 4, 6, 8 ja 10 m, mõningate kohandustega standardsed suurused SPK leht. Kaarkasvuhoone kõrguseks tehakse harva üle 2,1 m, kuid viilkonstruktsiooni puhul erilisi piiranguid pole, peaasi, et nõlvadel säiliks 25-30° kaldenurk.

Kärgpolükarbonaadi hinnad

rakuline polükarbonaat

Ärge unustage ka ukseava, mõelge, millise suurusega see teile sobib. Pöörake tähelepanu akende ja ahtripeeglite asukohale, eriti suurtes kasvuhoonetes, kuna neis olevad taimed vajavad eriti ventilatsiooni.

Projekteerimise viimane etapp on läbimõtlemine ja profiilühenduste joonistamine joonisel ühtseks raamiks. Ärge unustage arvutada järgnevate ostude jaoks vajalike materjalide ja kinnitusdetailide kogust, võttes arvesse 10-15% reservi.

Vundamendi korrastamine

Mõnel lugejal võib tekkida kahtlus, kas kasvuhoonele on vundamenti üldse vaja. Ühest küljest pole see raske ehitis ja kasvuhoone ei vaju tõenäoliselt oma raskuse all. Vundamendita kasvuhoone puhul on aga alati oht, et tuul lendab selle minema. Lisaks kaitseb kasvuhoone alla asetatud alus taimi tuuletõmbuse, külmumise, näriliste, putukate ja muude kahjurite eest.

Enne vundamendi ehitamise alustamist peate valima koha, kus tulevane kasvuhoone seisab. Ideaalis peaks see olema tasane ala minimaalse kaldega, rikas muld, varjutuse puudumine hoonetelt ja mingi kate põhjatuulte eest aia või heki näol.

Tähtis! Ärge asetage kasvuhoonet kahe maja vahele või sellise koha kõrvale - see loob "tuuletunneli" efekti, st pideva ja tugeva tuuletõmbuse.

Lihtsaim ja taskukohasem vundamendi tüüp on puitkonstruktsioon. Mõnda teist tüüpi paigutus on võimalik, kuid üleliigne. Teie mugavuse huvides on allpool toodud samm-sammult juhised.

Samm 1. Puhastage kasvuhoone ala prahist, kividest ja kõrgest taimestikust.

2. samm. Tee märgistused. Selleks võib kasutada naelu või tugevdustükke ja nende vahele venitatud niiti.

3. samm. Määrake pinnase seisund. Kui see on piisavalt tugev, pole puitvundamenti vaja süvendada. Vastasel juhul on vaja ehitada kaevik.

4. samm. Kui muld on pehme, kaevake piki kasvuhoone perimeetrit tala laiuse ja ühe labida bajoneti sügavusega kraav.

5. samm. Tihendage kaeviku põhi ja lisage kiht liiva või kruusa. Kihi paksus peaks olema 25-30% kraavi sügavusest.

6. samm. Mõõtke ja lõigake puit kasvuhoone pikkuse ja laiuse järgi.

Nõuanne! Vundamendi materjalina on soovitav kasutada lehise puitu - see on mädanemis- ja hallituskindel.

Lehisepuidu hinnad

lehise puit

7. samm Töötle puitu antiseptikumiga. Teise võimalusena võite kasutada vasksulfaat, bituumen või kasutatud masinaõli.

8. samm Pange puit kokku ristkülikukujuliseks kastiks. Ühendused saab teha tüüblite või pikkade poolpuidust isekeermestavate kruvidega või galvaniseeritud metallnurkade abil.

9. samm Viige puidukast kaevikusse, asetage see sinna ja tasandage horisontaalselt. Selleks võite kasutada liiva, mulda või õhukesi planke.

10. samm Puurige puitkasti nurkadesse augud ja torgake sinna 1 m pikkused tugevdustihvtid ning suruge need maasse. See on vajalik kasvuhoone vundamendi turvaliseks kinnitamiseks, et tuul seda ära ei lendaks.

11. samm Täitke kaeviku ja vundamendi vahed liiva, kruusa või mullaga.

12. samm Puidu täiendavaks kaitseks võib vundamendi pealt katta katusepaki kihi või muu rull-hüdroisolatsiooniga.

Raami kokkupanek

Vaatleme kasvuhoone kahe karkassivariandi valmistamise protsessi - kipsplaadist profiilidest viilkonstruktsioon ja V-kujulistest metalltoodetest valmistatud kaarekonstruktsioon.

Esimene võimalus koosneb järgmistest eraldi kokkupandud elementidest:

• pea- ja sekundaarviilud;
• külgseinad;
• katus.

Kasvuhoone ühel püstakul (ja pikihoone puhul mõlemal) peab olema ava ukse jaoks, mis monteeritakse eraldi kokku. Püstikud ise olid kokku pandud alusest, vertikaalpostidest, ülemisest horisontaaltalast, katusest ja nooltest.

Samm 1. Mõõtke aluse profiil ja lõigake see vajaliku pikkusega. Selleks kasutage kas UD juhtprofiili või laeprofiili, kuid vertikaalsete postide sisenemiskohtades otstes painutatud painutustega.

2. samm. Puurige alusprofiili augud kasvuhoone vundamendile kinnitamiseks. Nende vaheline intervall on 0,75-1,5 m.

3. samm. Sisestage äärmised vertikaalsed postid "riiul" vastavalt vasakule ja paremale. Kinnitage see aluse külge, kasutades iga ühenduse jaoks nelja isekeermestavat kruvi – kaks iga UD-profiili jala kohta.

4. samm. Sisestage sisemised püstikud sama meetodiga. Ukseraami moodustamiseks kasutage horisontaalset sillust. Seda saab kinnitada kahel viisil - kas T-kujulise pistikuga või silluse profiili külgede kärpimisega ja kinnitades selle saadud kroonlehe külge.

5. samm. Paigaldage ülemine horisontaalne tala samast profiilist, millest alus on valmistatud.

6. samm. Kinnitage sarikate profiilid viilu seina ja üksteise külge, trimmides külgi ja moodustades kroonlehed.

7. samm Tugevama konstruktsiooni moodustamiseks varustage viilsarikad sidemete ja traksidega.

Ehitage sama skeemi järgi kasvuhoone teine ​​püstak. Pärast seda võite alustada külgseinte loomist.

Samm 1. Mõõtke ja lõigake alusprofiil, puurige augud vundamendile kinnitamiseks. Kasvuhoone külgseinte viiludega ühendamiseks jätke servadesse “kroonlehed”.

2. samm. Valmistage ette vajaliku kõrgusega vertikaalsed postid, sisestage need alusesse ja ühendage need isekeermestavate kruvidega (kaks või kolm mõlemal profiili küljel). Riiulite vahe võib olenevalt plaanist olla 0,5-1 m Mida väiksem on selle väärtus, seda tugevam on konstruktsioon, aga ka seda rohkem materjale läheb vaja.

3. samm. Paigaldage riiulite peale veel üks horisontaalne profiil ja ühendage kõik isekeermestavate kruvidega.

Nõuanne! Konstruktsiooni täiendava tugevuse tagamiseks varustage külgseinad keskel horisontaalse talaga. Selle saab riiulitega ühendada kas ristikujuliste "krabi" pistikute või profiili külgede trimmimise teel.

4. samm. Paigaldage mõlemad püstakud ja mõlemad külgseinad vundamendile, kinnitage pikkade kruvide või ankrupoltidega.

Raami moodustamise viimane etapp on katuse paigutus. See on kokku pandud samal põhimõttel nagu viiludel, ainult sarikad kinnitatakse "kroonlehtede" abil ülemiste horisontaalsete talade külge. Konstruktsiooni täiendava tugevuse tagamiseks täiendavad paljud meistrimehed raami nooltega, mis ühendavad sarikad ja vertikaalsed postid otse.

Selliste kaldus elementide abil saate raami oluliselt tugevdada ja kaitsta seda kõveruste eest.

Nõuanne! Saate parandada profiilide omavaheliste ühenduste tugevust spetsiaalsete nagide ja pistikute abil, nagu allolevatel piltidel.

Tänapäeval müüakse kasvuhooneturul palju V-profiiliga konstruktsioone. Kuid kui teil on õiged oskused ja tööriistad, pole seda keeruline ise kodus paljundada. Alustame ehitusprotsessi püstakutega.

Samm 1. Lõika üksikud profiilitükid, mis moodustavad kasvuhoone kaare. Selle koostisosade optimaalne arv on 5 tükki. Profiili ümardamiseks kasutage torupainutajat.

2. samm. Puurige kinnitite jaoks augud vastavalt joonisele. Korrosiooni eest kaitsmiseks töödelge neid külmtsinkimisega.

3. samm.Ühendage kaareelemendid mutrite ja poltide abil üheks poolringikujuliseks struktuuriks.

4. samm. Kinnitage nooled ja risttalad kaare külge.

5. samm. Nurkade ja kolmnurkplaatide abil paigaldage frontoonile vertikaalsed postid, ukseraam ja kaldus risttalad. Kinnitage eelnevalt ka kasvuhoone horisontaalsidemete nurgad.