Ise-ise supelmaja maal: projekt, materjalid ja juhend sauna ehitamiseks. Väike isetegemise vann Odavaim materjal vanni ehitamiseks

Kõigil pole soovi ja võimalust vanni ehitusse palju raha investeerida. Ja enamikus meie riigis on soojendus kohati lihtsalt vajalik. Ainus väljapääs on ehitada vann odavalt, oma kätega. Neid on piisavalt ehitusmaterjalid ja tehnoloogiaid, mida võib nimetada eelarveks.

Odavad tehnoloogiad vannide ehitamiseks

Kui me räägime täieõiguslike, ehkki väikeste, kuid eraldiseisvate vannide ehitamisest, siis peetakse raami ja monoliitset kõige eelarvelisemateks tehnoloogiateks. Odavad vannid tehakse sageli puitkarkassil, mis on kaetud vineeri, OSB, plaatidega - kellel on, mis on. Sees, kahe naha vahele, on paigaldatud küttekeha.

Kell monoliitne konstruktsioon kõige populaarsem vannide ehitamiseks on arboliit - tsemendi ja saepuru segu. Saepuru võib üldiselt olla tasuta või maksta väga vähe. Puitbetoonis on vaja vähe tsementi, nii et seda tüüpi konstruktsioonid ei saa tõenäoliselt tugevat lööki. Piki hoone perimeetrit asetatakse eemaldatav raketis, millesse laaditakse segu ja rammitakse. Järgmine partii segatakse. Nii lihtne see ongi. Selle materjali puuduseks peetakse süttivust, kuid puit- ja karkassvannid on samuti põlevad. Nii et see ei ole argument.

Polüstüreenbetoon (granuleeritud polüstüreen, mis on segatud tsemendi ja veega) ei ole palju kallim, kuid mitte kõigile ei meeldi vanni ehitamisel kasutada "keemiat" - polüstüreeni. Kuid iseenesest võimaldab see materjal saada odava ja kerge hoone, mis õige viimistlusega ainult omanikele meeldib.

Kõik kolm tehnoloogiat annavad kombinatsiooni madalast hinnast ja headest soojusnäitajatest, see tähendab, et selliste hoonete kütmine nõuab vähe kütust, mis vannides on tõhususe peamine näitaja.

On piirkondi, kus metsa on endiselt kõige rohkem odav materjal. Neisse on võib-olla odavam panna tükeldatud vann. Ümarpuidust või baarist - see on juba vabatahtlik. Selle lahenduse eeliseks on looduslik materjal(kuigi säilitamiseks tuleb seda keemias leotada välimus ning kaitseb haiguste ja putukate eest). Kuid tükeldatud vannidel on oma puudused - aurutamist võite alustada mitte varem kui aasta pärast seinte püstitamist ja katuse paigaldamist. Peame ootama, kuni peamine kokkutõmbumine on möödas ja alles siis alustama soojenemist ja Viimistlustööd. Teine puudus on see, et seda tuleb regulaarselt värskendada. kaitsekate, muidu muutub hoone halliks ja näotuks. Kuid puidust vannid ise on erilise atmosfääriga väga head.

Odavad sihtasutused

Odav müüritehnoloogia pole kaugeltki kõik. Mõnikord kulub vundamendi rajamiseks ligi pool kogu hoone ehitamiseks kuluvast rahast. Eespool loetletud tehnoloogiad on head, kuna saate neile teha kergeid aluseid. Kusagil piisab sammast, kuskil kuhjast või vaia-võrest. Kõik ülaltoodud seinad võivad nendega täiesti normaalselt koos eksisteerida, tasandades nende puudused (erinevate tugipunktide võimalik ebaühtlane kokkutõmbumine).

Eespool loetletud vundamente ei tohi rakendada kõikidel muldadel. Mõnikord võib vaja minna madalat või tavalist lintvundamenti ning eriti tugevatel või ebastabiilsetel pinnastel võib vaja minna monoliitset plaati. Sellistel alustel saab ülaltoodud seinaehitustehnoloogiatele lisada ehitusplokke - vahtbetoon, tuhaplokk, paisutatud savibetoon. Kõigil neil on oma eripärad (põhimõtteliselt on vaja põhjalikku kaitset kõrge niiskuse eest), kuid ehitustehnoloogia on ka odav, kuigi vundamendid on juba tugevamad.

Kompaktne või ajutine

Kui maal soovitakse ehitada minivanni, väga väikest putka, siis tuleb lähemalt uurida vannitünni või autovanni ehitamise tehnoloogiat haagistest, vannitelkidest, mida nimetatakse ka nn. mobiilne või turist. Soovi korral saab ka tavalisest ehitushaagisest, aidast või vahetusmajast teha enam-vähem tavalise leiliruumi. Oluline on ainult hästi isoleerida ja õige pliit panna. Kõik muu pole nii oluline.

Soodne raamivann etapiviisiliselt - fotoreportaaž

Algandmed on järgmised: vann mitte rohkem kui 4 * 5 meetrit, väike eelarve - mitte rohkem kui 200-300 dollarit kuus. Esialgsetel andmetel - savine pinnas, 4 meetri kaugusel aiast - pankrannik. Kõik see kokku tuues otsustati ehitada sammasvundamendile karkassvann.

Vann ise osutus 5 * 3 m, pluss 1 meetri laiune terrass piki pikka külge. Supelmajale otsustati teha 34 cm läbimõõduga eterniittorudest sambad, terrassile 15 cm Planeeringu keskele on märgitud 4 lisasammast - see on telliskiviahju vundament.

Sügame külmumissügavusest allapoole - selle piirkonna jaoks 140 cm. Muide, lõikasime torusid veel 20 cm võrra - kogupikkus on 160 cm, nii et vann on 20 cm maapinnast kõrgemal.

Iga samba sisse on paigaldatud 12 mm läbimõõduga tugevdusraam. Ühendatud on 4 varda, posti küljest lahtipääs on 10-15 cm, et saaks siis turvaliselt keevitada rakmed.

Betoon telliti valmis, mark M250. Piki sammaste vahelist perimeetrit pandi üles raketis ja kohe valati paat, mis sulgeb vanni põranda ja maapinna vahe.

Nädal hiljem sai betoon piisavalt tugevust, töö jätkus. Nurgast 70 * 70 mm keevitati rakmed seinapaksusega 6 mm (nurk asus talus). Sammaste ja metalli ühendamiseks keevitame nurga riiulite külge tugevdusväljundid.

Peab kohe ütlema, et kandevõime poolest on see vundament üleliigne. Sellele saate ehitada kahekorruselise raske hoone, mitte kerge ühekorruselise raami. Aga kuna nad tegid seda "enese jaoks" ja läheduses on ka savikalju, otsustati mängida ohutult.

Soojad põrandad otsustati teha pesu- ja puhkeruumis - vahel on vaja lihtsalt ennast pesta, ilma hõljumata ja soojal põrandal teha on palju mõnusam.

Seetõttu pandi tõmbepõrandale küttekeha (vahtpolüstüreen), pandi peale hüdroisolatsioon, armatuurvõrk, seoti torud külge ja kogu see ökonoom sai täidetud betooniga. Ahju alla sooja põrandat muidugi ei valatud.

Nädal hiljem, kui betoon sai piisavalt tugevust (seda ei katnud, vaid kastsid regulaarselt), algas töö raami ehitamisel. Riiulite jaoks kasutati 150 * 150 mm varda, vahepuid - 50 * 150 mm tahvlit (jällegi kindel ohutusvaru, kuid see tuleneb soovist ehitada hea vann).

Supelmaja ehitati valdavalt üksi, seetõttu valiti järjepidev paigaldusviis - nagid asetatakse esmalt nurkadesse, seejärel nendesse kohtadesse, kuhu paigaldatakse uksed-aknad või külgnevad muulid. Kui selle tulemusena on kuskil üle 1 meetri vahed, asetatakse täiendavad nagid. Kuid sel juhul, kuna kõik nagid olid valmistatud väga võimsast talast, ei paigaldanud nad vahepealseid ja konstruktsioonile andsid jäikuse kallakud.

Veelgi enam, et põranda ladumisel see pähe ei tilguks, hakati valmistama vanni katust. See tehti kõige eelarvelisemaks - ühepoolseks, minimaalse tõusuga 15 °. Selle kalde tagamiseks valmistati riiulite puit eelnevalt erineva pikkusega.

Samal tasemel nagide külge on löödud ülemise viimistluse laud, need kinnitatakse selle külge laetalad. Samade nagide külge kinnitatakse vajaliku kaldega sarikad. Ülevalt topitakse katusekattematerjali alla pidev aedik.

sõrestiku süsteem viilkatus väga lihtne teha

Pärast katuse valmimist kaeti OSB seinad ja seejärel pandi ülejäänud vannile põrand.

Järgmine samm on ahju paigaldamine. See on pikk protsess – kulus terve kuu. Pliit on laotud kinnise kerisega. Korstna moodustumise tsooni on ehitatud malmkast, millesse asetatakse kivid. Kerise juurde viib uks, mis avaneb leiliruumi.

Ahjul on ka sisseehitatud register, mis soojendab vett põrandakütte jaoks (väljavõtted ahju küljel). Põrandat pole alati vaja soojendada, seetõttu on kaks töörežiimi - suvi ilma põrandakütteta ja talv, registri kütte "sisselülitamisega". Üleminek ühest režiimist teise - klapi abil.

Sellele järgneb viimistlustööd ja need on erinevatel juhtudel erinevad. Ainus asi, mis enam-vähem levinud on, on isolatsioon. Seinte ja lae soojustamiseks kasutati mineraalvilla. Seinte kihi paksus "külmaruumides" on 100 mm, leiliruumis ja laes - 150 mm. Isolatsiooni peal asuv leiliruum on samuti kaetud jõupaberil fooliumiga.

Pärast isolatsiooni kinnitatakse aurutõke. Puhkeruumis on seinad kaetud OSB-ga, peale on liimitud kork. Duširuumis on plaadid liimitud OSB-le, “kuiv” osa polsterdatud voodrilauaga (horisontaalselt).

Leiliruumi topitakse esmalt aedik voodrilauaga vooderdamiseks, seejärel lai klapplaud. Leiliruum osutus üsna väikeseks ja ka ahi võtab palju ruumi. Kaks mahuvad mõnusalt ära, kolm on juba raskemad, aga ka päris mugavad. Leiliruumi istekohtade arvu reguleerimiseks tehti riiulid ülestõstetavad.

Kogu ehitusprotsess kestis kaks aastat, tööd tehti peamiselt "ühte kätega". Assistendid olid ainult vundamendi valamise etapis ja seejärel raami paigaldamise etapis - riiulite püstitamiseks (peaks olema 100% vertikaalne).

Videonäide vanni ehitamisest monoliitsest puitbetoonist

Odav isetegemise vann 3 * 6 - samm-sammult fotod

Tulevase vanni palk oli eelnevalt ette valmistatud ja lihvitud, vihma eest kaetud, see kuivas umbes 5 kuud. Hoone koosneb kahest poolest: leiliruum ja palkidest valamu ning puitkarkassil puhkeruum. Selgub, kaks tuba 3 * 3 m. Ehitus algas juurdehindlusega: 6 * 3 osas.

Pinnas on liivane, mistõttu teeme madala lintvundamendi. Kaevame 60 cm sügavuse kaeviku, paljastame raketise. Lindi laius on võetud hea varuga - 35 cm.

Tugevdusprotsessi ei tabata, kuid seoti neljast 12 mm vardast koosnev raam. Betoon telliti ka varuga, seega oli vaja valada mitte lint, vaid plaat teibiga.

10 päeva pärast hakkasid nad palkmaja koguma - see on 3 * 3, nii et 6-meetrised palgid lähevad jäljetult. Kõigepealt pandi hüdroisolatsioon: kaks kihti katusekattematerjali. Eespool - esimene kroon. See on kokku pandud vardast 200 * 200 mm.

Puhumise vältimiseks teeme nurgad tuvisabasse.

Ja kuigi nurki “lõikame” mootorsaega, töötleme palke tisleri, ikka vanaisa kirvega. Töötleme süvendid hoolikalt välja, et see sobiks tihedalt ja ei puhuks.

Pesupalgi külgedelt küljelt me ​​seda ei lõika, jätame selle ümaraks. Seejärel lihvitakse ja lakitakse. See saab olema ilus. Kuid nurkades, et ühendada kahte tüüpi profiile, töötleme seda ikkagi, seejärel lõikame välja tuvisaba.

Kroon krooni järel lisame leiliruumi palkmaja.

Kui seinte kõrgus kujundusele järele jõudis - 2,5 meetrit, hakkame kokku panema teise osa raami, kus asub puhkeruum.

Esiteks paljastame nagid (tala 200 * 200 mm), kinnitame need ajutiste nõlvadega, seejärel naelutame need pikkade naeltega - kolm tükki mõlemal küljel nurga all. Töökindluse huvides tugevdame ühendust kinnitusnurkadega.

Seejärel paigaldame vahepealsed nagid, meie korpuse samm oli määratud, nagu selgub - vahemaa on 70-75 cm. Kuid isolatsiooni (mineraalvillamatid) paigaldamisel oli see väga ebamugav: pidime lõikama õhukesed ribad ja askeldas nendega pikka aega - nad kõik püüavad kukkuda, kuid soojas hoidmiseks peaks seismine olema pingul. Nüüd teame kindlalt, et nagid tuleb paigutada nii, et nende vahe oleks 1-2 cm väiksem kui isolatsiooni laius. Siis pole selle installimisega probleeme.

Kui ülemine viimistlus oli kokku pandud, seisis kogu raami osa jäigalt. Palkmajaga külgnevad trellid hoiavad palke kinni, ukseava saab välja lõigata.

Pärast sarikate jalgade kinnitamist täidame aediku. Katusel kasutame professionaalset plekki, seega vajame hõredat, aga tavalise laiusega laudast.

Et talvel, kui uks lahti tehakse, kogu kuumus ei kannataks, kinnitame vestibüüli. Trellide alla pandi tellised, aga parem oleks, kui sambad oleks üle ujutatud - muld vajus telliste alla, uhtus veega ära.

Juurdeehituses on kõige keerulisem katus õigeks teha. Arvutasime sarika kõrguse nii, et see langes just ühele kasti lauale. Siis läheb kõik kergesti ritta.

Kastile paigaldame profiilpleki. Kõik on lihtne, kuid põhipunkt on org (vestibüüli ristmik). Et vesi pööningule ei voolaks, asetatakse lehtede alla metallalused.

Kuidas teha ristmikul orgu

Katme raamiosa OSB-ga, katame kilega - sademete eest. Sa võid sisse minna.

Paigaldage aknad peale vooderdust. Need on väikesed, ventilatsiooni võimalusega. Vene vanni akende suuruse ja asukoha kohta loe siit.

Valmistame uksi - lengist, millele ühelt poolt on topitud OSB ja teisele poole vooder. Lugege siit, kuidas oma kätega vanni uksi teha.

Sellisel kujul jätame talveks - palkmaja peaks "istuma". Kevadel soojustame hoone karkassiosa, soojustuse katame aurutõkkemembraaniga.

Alustame lae viimistlemist. Otsustati teha lae eelarveviil - täita sarikate vahele lühikesed lauad. Neid saab osta üsna odavalt. Töötleme, lõikame soovitud pikkusega. Täidame sarikatel olevad tugivardad, mille külge koputame alt mõõtu lõigatud lauad.

Väljaspool oli jüaan kaetud vooderdisega - nii karkassosa kui ka palkmaja. See osutus ideaalist kaugel. Ja voodri ja seina vahele jääb tuulutusvahe, nii et niiskuse eemaldamisega probleeme ei teki.

Tee-seda-ise odav vann - veel üks odav lahendus- voodri viimistlus

Alustati siseviimistlusega. Toome kasti, vooderdame selle peale. Kuidas voodri naelutada, loe siit.

Puhkeruumi sees voodrilaud

Pöördume leiliruumi viimistluse poole. Kõigepealt katke kõik fooliumiga. Ruum ise koosneb klaasuksega eraldatud leiliruumist ja pesutsoonist. Pesuseina katame niiskuskindla kipsplaadiga, millele seejärel liimime plaadid, ja leiliruumis voodrilauaga.

Lõikasime seina sisse ava ahju paigaldamiseks. Teda köetakse puhkeruumist ja tema “keha” on leiliruumis. Ahju alla paneme tellistest aluse, paigaldame. Kütuse väljalaskeava katame šamoti tellistega.

Plaadime valamu.

Põhitööks jäi kõik alles, alles jäi sisustus ja kõikvõimalikud asjad - ämbrid, kulbid, termomeetrid ja ülejäänud “täidis.

Vene inimese jaoks pole vann luksus, vaid elutähtis vajadus. Ajaloolasedki on veendunud, et armastus vanniharja ja hea soojuse vastu on meil sõna otseses mõttes veres ning isegi lähiümbruse vaeseimates külades ehitati räsitud lagunenud onnide kõrvale regulaarselt iga viie aasta tagant uusi leiliruume (vanad põlesid maha). Ja Peeter I ei suutnud Prantsusmaa-reisi ajal kaks päeva ilma oma koduauruta vastu pidada, käskis kiiresti ehitada vene vanni otse võõra jõe kaldale, mis põliselanikke palju šokeeris. Aga mida teha, kui täna on nii kallis ehitada ja kõigile ei meeldi avalikud leiliruumid? Ja kui leiliruumis puhkamine pole lihtsalt kasulikud protseduurid, vaid ka väärtuslik suhtlus sõpradega, grillimine ja võimalus värsket õhku hingata? Seejärel õpime tänapäeva vene meistrite kavalaid nippe, kes suudavad oma leiliruumi ehitada sõna otseses mõttes puhkusetasu eest.

Niisiis, vaatame kõige edukamaid vannide ehitamise projekte ja nende elluviimist, kus peamine ülesanne oli säästa nii palju kui võimalik, kuid samal ajal mitte kaotada vanniprotseduuride mugavust. Lõppude lõpuks, nagu öeldakse, on kõige eelarvelisem vann suvise lähirongi esik.

• 6 minivanni: odav ja rõõmsameelne
  • 6.1 Tünnivann
  • 6.2 Matkavann
  • 6.3 Integreeritud minisaun
  • 6.4 Vannid autos

Mille pealt saab vanni ehitamisel kokku hoida ja mille pealt mitte?

Nõus, ükski sääst ei ole väärt tervise, vara või elu kaotamist. Kuid kõige kurvemad olukorrad tekivad siis, kui odavuse küsimusele mõtlematult lähenetakse: sellised vannid mürgitavad kõigepealt aeglaselt oma omanikke ohtlike ainete eraldumisega ja seejärel kas põlevad või halvenevad kiiresti. Kuid see ei tähenda, et parem on loovutada kogu oma raskelt teenitud raha ehitusmeeskonna südametunnistusele - parem on lihtsalt algusest peale keelduda ohtlikust kasutamisest ehituses:

1. Sertifitseerimata materjalid ja võltsingud, mille eest südametunnistuseta müüjad küsivad kordades vähem. Ja samal ajal veenavad nad ostjat, et "kalli materjaliga pole vahet, kaubamärgil lihtsalt pole juurdehindlust, mu vend / kosjasobitaja / väimees on sellega vannis käinud pool sajandit, ja mitte midagi."
2. Materjalid, mis ei ole kategooriliselt ette nähtud vannide ehitamiseks ja kaunistamiseks. Seega, kui saunas pole võimalik seinu penoplastiga soojustada, siis on see võimatu ja see pole tootja kapriis. Jällegi ei ole eeskujuks naaber, kes omal ohul ja riskil sellisel viisil soojustas ja nüüd uhkustab.
3. Vannis elektri juhtimiseks sobimatud komponendid (juhtmed, pistikupesad), kaitsmata lambid või odavad Hiina tooted.
4. Isetehtud ahjud ja boilerid, mille tuleohutust keegi ei testinud.
5. Põlevad materjalid ja need, mis ei näita, et neid saab kasutada kõrge niiskuse ja kuumuse tingimustes.

Kui ehitate supelmaja oma kätega ja olete sunnitud võimalikult palju materjalide arvelt kokku hoidma, arvutage iga samm hästi, konsulteerige ekspertidega ja ärge jätke midagi tähelepanuta, "näib, et see töötab". Ja lõpuks, säästa piiratud eelarvega on parem leiliruumi kuupmeetrit, kuid mitte selle kaunistamiseks vajalikke materjale. Selline on nõuanne.

Vaatame veidi taskukohaseid kütteseadmeid. Niisiis, basaltvill on valmistatud kivist (basalt). Selle peamine eelis on see, et isolatsiooni sees olevad kiud ei ole omavahel ühendatud keemiliste vahenditega, vaid mõne muu tehnoloogiaga ja seetõttu ei pääse leiliruumi ohtlikud ained isegi fooliumi taha asetatuna. See isolatsioon ei ole põlev ja isoleerib hästi kaminat. Vanni jaoks - kõige rohkem parim variant. Kui soovite raha säästa, pange üks kiht lakke basaltvill ja paar kihti teist, odavamat materjali.

Ökonoomse võimalusena kasutatakse ka Penofoli - polüetüleenkile ja fooliumipihustusega poorset propüleeni. Saate selle osta rulli kujul ja kinnitada otse tühjale seinale. See materjal on hea soojussild seina enda ja isolatsiooni vahel.

1. Osta pliit ilma välise kaminata – nii kulub leiliruumi kütmiseks palju vähem küttepuid ja selline seade on odav.
2. Paigaldage kindlasti korstnale veepaak – see on kiireim ja ökonoomsem viis.
3. Tehke vannile odav eemaldatav vundament: sellega on hiljem palju odavam ja lihtsam teostada remonditööd ja vahetage teise vastu.
4. Pöörake maksimaalset tähelepanu vanni isolatsioonile - mida vähem "tänavat soojendate", seda säästlikum on küte ise.
5. Kleepige talvel puhkeruumi aknale mullidega ümbriskile - see hoiab vähemalt 50% soojust.
6. Tavalise duši või dušikabiini asemel pange traditsiooniline vene vann. Jah, ja muide tervislikum. Ja sinna pole üldse vaja ainult jäävett valada.
7. Voodri ostmisel võtke lühikese suurusega latid - need on odavamad ja ei näe halvemad välja.
8. Ehitage vanni lähedale madal katus, mitte rohkem kui laiuse ja kõrguse suhe 1:3. Selline disain võtab palju vähem materjale ja ka korstnat ei pea kõrgeks tegema.

Projekt nr 1 – kompaktne saun minimaalse kuluga

Nii et samm-sammult protsess:

• 1. samm - sihtasutus. Teeme vundamendi sammaskujuliseks. Selleks peate hankima 2-meetrise tigupuuriga. Korpusena võtke tavaline odav kanalisatsioonitorud 110 mm võrra. Sisestage tugevdus kahest ühendatud vardast.
• 2. samm - rihma kinnitamine. Asetage rakmete alla 500 mm pikkused trukid. Pange rakmed 150x150 kokku ja valmistage ette 2200 mm kõrgused raamiriiulid. Töötle raami Neomid 440 või mõne muu samadeks otstarbeks sobiva vahendiga.
• 3. samm - seinad. Saate seinad viimistleda otse rihmaga ja neid lihtsalt tõsta. Õmbleme CSP-d. Selleks puurige plaadid eelnevalt ja seejärel kinnitage need poolringikujulise peaga isekeermestavate kruvidega.
• 4. samm - katus. Katus on kaetud kaheksalainelise kiltkiviga. Hoiame kokku!
• 5. samm - soojendamine. Nüüd paneme mis tahes odava isolatsiooni, mis sobib vannile. Selles projektis - Linerock Light.
• 6. samm - ahi. Panime odava pliidi, saate seda ise teha. Kuid iga all peame lisaks panema välja telliskivinurga.
• 7. etapp - viimistlus. Kinnitame voodri, sokleid, kassasid.

Nii et kompaktne ja odav leiliruum on valmis.

Kui seinad ei ole ökonoomsuse tõttu liiga tugevad, siis mida väiksem on vann, seda parem - nii on selle struktuursed omadused kõrgemad.

Projekt nr 2 - kasutatakse puitbetooni

Ja siin on hea näide puitbetoonist eelarvevanni ehitamisest - hind pole palju kallim kui raami tehnoloogia. Niisiis on leiliruumi välisseinad 20 cm paksused, sees - pliidist tellistest vahesein.

Ehitusprotsess näeb välja järgmine:

• 1. samm. Kaevamine äravooluava mõõdud 1,2x1,8x1,4 m.Mõlemal küljel täidame OPGS-i kividega, teeme raketise, täidame selle.

• Etapp 2. Kaevame 30 cm laiuse, kuni 50 cm sügavusega vundamendi.Täidame liiva ja rammiga.
• Etapp 3. Panime raketise, tugevdame kahte varda üla- ja alaosas. Me panime vertikaalsed latid läbi arvesti. Valame vundamendi.
• Etapp 4. Panime pesu- ja leiliruumi EPPS-i, võrgu ja täidame põrandad. Pesemisruumis korraldame lisaks äravoolu.
• Samm 5. Panime plokid, kontrollige seinte tasasust tasemega.
• 6. samm Valmistame katuse 50x100 laudade abil. Optimaalne sarikate vahe on 55-80 cm.Katame.
• Etapp 7. Me küpsetame ahju või ostame eelarve valmis. Ventilatsiooniskeem sobib järgmiselt: väljast läheb õhk ahju ja telliskiviseina vahele, kus see soojeneb.
• Etapp 8. Paigaldame pööningule dušipaagi.
• 9. samm Viimistleme seinad seestpoolt. Võimalusel kasutage Izospan FB - spetsiaalset vannide jaoks mõeldud materjali, pluss kuumakindlat teipi. Isolon sobib hästi lakke, mis talub temperatuuri kuni 150 ° C.

Selgub selline eelarve ja üsna edukas vann.

Puitbetooni valimisel pöörake tähelepanu: oma tiheduse poolest võib see olla soojust isoleeriv ja struktuurne. Esimese tihedus on 400-500 kg / m, teise - 500-850 kg / m. Seda materjali kasutatakse isekandvate seinte ehitamiseks ning sellel on hea soojus- ja heliisolatsioon.

Projekt nr 3 - rahvuslikus stiilis puidust miniatuurne saun

Ja kui te ei suuda ette kujutada vene leiliruumi muust materjalist, näiteks puidust, saate ehitada sellise suhteliselt eelarvevaliku.

• Samm 1. Tasandame sõeladest vundamendi platvormi, paneme kokku “raketise” ja jätame ainult ava pesuruumist vee ärajuhtimiseks.
• Samm 2. Asetage EPPS välja, koo tugevduspuur. Täidame betooniga, teeme vee jaoks kalde ja vundament ongi valmis.
• Samm 3. Panime palkmaja. Esimese krooni alla paneme antiseptikuga töödeldud plaadi, mille sulgeme kolmest küljest katusevildiga. Tahvlile võite sammalt ise panna - sellel on antiseptilised omadused ja seetõttu kestab vanni kroon veelgi kauem.
• 4. samm Ehitame seinad ja jätame selle mitu kuud kokku tõmbuma.
• 5. samm Kinnitame sarikad ja katame katuse. Teeme toru läbipääsu laest - seda on lihtne teha metallist nurk ja roostevabast terasest leht.
• Etapp 6. Leiliruumi ja riietusruumi vahele teeme raami vaheseina, soojendame seda mineraalvill ja kaetud mõlemalt poolt voodrilauaga.
• 7. samm. Laotame pliidi ette põranda portselanist kivikeraamikaga. Põrandasse jätame spetsiaalse augu - sundventilatsiooniks.
• Samm 8. Toome toru ahjust läbi katuse. Läbipääs on valmistatud Master Flush kummist, mis on temperatuurikindel. Liitekoht katusekattega tihendatakse MS-polümeeriga.
• 9. samm Kinnitame leiliruumis riiulid ja juhime elektrit.

Pidage meeles: esimene samm tohutu kokkuhoiu saavutamiseks oma vanni ehitamisel on see ise ehitada!

Projekt nr 4 - improviseeritud vahenditest kergel raamil leiliruum

Vanni karkassi latte saab soovi korral teha kasvõi kogutud küttepuudest. Peaasi on valida nende hulgast ilma defektide ja sõlmedeta ning ravida kindlasti antiseptikuga.

Nii et ehitame eelarve vann improviseeritud vahenditest:

• Etapp 1. Valmistame raami jaoks latid, töötleme ja kuivatame.
• Etapp 2. Ehitame vaia-killustikvundamendi: rebime puuriga meetri jagu pinnast välja, unustame sinna jämedad männivaiad ja teeme peale betoonist ja kividest tagasitäite. Järgmisena täitke sambad juba tipuni.
• Samm 4. Me paneme raami kokku.
• Samm 5. Kaevame äravoolu alla augu, sisestame tünni, mille sees on purustatud tellised ja killustik, ning toome redelid sealt välja. See on suvine versioon, mis pole isoleeritud ja talveks saate paigaldada küttekeha või küttekaabli.
• Etapp 6. Soojustame põranda ja lae, paneme isolatsiooni peale kile. Seintele ja lakke panime soome sauna fooliumipaberi.
• Etapp 7. Panime ahju. Võtke see registriga, sest. pesemiseks on vaja veekütet - et mitte boilerit eraldi osta. Niisiis, Vulkani pliit on end hästi tõestanud - odav ja soojendab hästi.

Selline vann kestab üllatavalt kaua, aur meeldib ja selles aja veetmine on nauding. Ja alati võite leida miinuseid.

Minivannid: odavad ja rõõmsad

Kuid kui leiliruumi ehitamiseks pole üldse rahalisi vahendeid, ärge heitke meelt - tänapäeval on leiliruumi ehitamiseks sõna otseses mõttes palju võimalusi. Vaatame lähemalt.

Tünnivann

See on kõige levinum puidust tünn, ainult suuremates suurustes. Osa sellest katab puitsõrestik, mille taha on peidetud pliit. Ekraani ees on väike pink. Sellises vannis saab aurutada korraga isegi kolm inimest. Kuid see valik on ainult suvi: nad rullisid selle platsile, asetasid horisontaalselt, viskasid küttepuud ahju ja võite kividele vett valada. Kuid väikese eelarvega variandina - väga palju isegi mitte midagi.

Matkavann

Sellist vanni võetakse peamiselt matkal, kuid muu alternatiivi puudumisel saab seda kasutada ka kohapeal. Selline leiliruum maksab odavalt, sest see on tavaline telk, kuhu pannakse pliit või elektriline aurugeneraator. See pole enam seesama pehme vene vann, vaid ajutise nähtusena on sellel ka õigus eksisteerida.

Sisseehitatud minisaun

Samuti oli mood teha saunad otse linnakorterisse, vannituppa. Niisiis, viime pesumasina kööki ja ehitame selle asemele midagi kapi sarnast. See on väike, umbes 1,5 m kõrgune konstruktsioon, mis on valmistatud raamist ja polsterdatud voodrilauaga. Sees - üks riiul istme jaoks ja sisseehitatud aurugeneraator. Inimene istub maha, sulgeb ukse, lülitab seadme sisse. Aga ta pea jääb õue – ohutuse huvides. Spetsiaalsete aromaatsete õlide ja muude SPA elementide kasutamisel on see üsna hea viis oma tervise parandamiseks. Võime öelda, et see on maailma väikseim ja odavam vann.

Vannid autos

Kui teil on võimalus hankida mittetöötav väikebuss või kerega sõiduauto, saate nendesse ehitada väikese sauna. Meie veebisaidil on isegi üksikasjalikud meistriklassid selle kohta, kuidas seda teha, ja selline ettevõtmine osutub palju tulusamaks kui leiliruumi ehitamise alustamine vundamendi valamisega. Katse!

Odav isetegemise vann: ehitustehnoloogia

Vann on üks vajalikumaid ehitisi maamajas või privaatsel krundil. Nagu iga muu ehitusprotsess, nõuab ka supelmaja ehitamine märkimisväärseid rahalisi investeeringuid alates materjali ostmisest kuni ehitajate teenuste eest tasumiseni, mis ei ole alati õigeaegne.

Sel juhul on mõttekas pöörata tähelepanu odavamatele projektidele, mis on mõeldud ressursside kõige säästlikumaks kasutamiseks.

Hoolimata asjaolust, et odavad vannid on vähem vastupidava konstruktsiooniga, kvaliteetse kokkupanemise ja korraliku hooldusega, võib see teile kaua vastu pidada. Loomulikult on püstitatud konstruktsiooni kasutusiga igal juhul madalam kui standardtehnoloogia - materjali kerge struktuur mõjutab, kuid arvestades selle väiksemaid kulusid, on erinevus täielikult õigustatud.

Selles artiklis antakse teile samm-sammult juhised selle kohta, kuidas oma kätega odavat sauna ehitada. See kirjeldab üksikasjalikult konstruktsiooni nullist ülesehitamise protsessi, mis võimaldab teil selle sündmuse täiesti iseseisvalt läbi viia.

Vannihoone

Nagu kogemus näitab, on kõige odavamatel vannidel raami struktuur, kuna neil on kerge alus, ei ole nende ehituskulud nii suured. Niiskuse ja kõrgendatud temperatuuri mõju nõuab raami ja mantli täiendavat hüdroisolatsiooni, kuid isegi sel juhul maksab disain teile suurusjärgu võrra odavam kui monoliitsed kolleegid.

Sihtasutus

Raamvanni vundament ehitatakse enamasti vaiadele, kuna see võib oluliselt säästa materjali - lintvundamendi valamine on sel juhul lisaraha raiskamine, kuna selle tugevuspotentsiaali suhteliselt väikese kaalu tõttu praktiliselt ei kasutata. struktuur.

Põhimõtteliselt kasutatakse vaivundamendi moodustamiseks betoonsambaid.

• Vastavalt projektile märgitakse tulevase hoone ümbermõõt koos kõigi sisemiste vaheseintega, misjärel märgitakse kandevaiade asukoht. Vaiade vaheline kaugus ei tohiks ületada 2 m, samas kui seinte iga ristumiskoha alla on vaja paigutada täiendav sammas, kuna see koht tekitab vundamendile suurenenud survet;

• Iga hunniku alla kaevatakse vähemalt 25 cm läbimõõduga kaev, mille sügavus peaks olema vähemalt 1,5 meetrit. Pool kaevust on kaetud jämeda liivaga, mis tuleb kaevu täitmisel täita veega ja tihendada;
• Peale tagasitäitmist sukeldatakse kaevu vastava läbimõõduga eterniittoru, millesse sisestatakse armatuurraam ja valatakse betoonmört. Oluline on torud paigutada nii, et kõigi vaiade ülemised servad oleksid samal tasemel;

• Pärast vaiade täielikku kuivamist paigaldatakse neile metallist või puidust võre, mis seob kõik sambad kokku ja on tulevase konstruktsiooni aluseks;

raami

Hoone alus on puidust puitkarkass, mis peab olema hästi kuivatatud ja immutatud hüdroisolatsioonimassiga.

Riiulite materjalina kasutatakse latti paksusega 100x100 mm.

Märge!
Mõnel juhul on lubatud kasutada väiksema ristlõikega tala, kuid see on lubatud alles pärast tulevase konstruktsiooni tugevuspotentsiaali professionaalset arvutamist.

• Hoone nurkades peavad kindlasti olema raami tugevuselemendid. Vaheriiulid paiknevad kattematerjali ja isolatsiooni laiuse alusel, kuid nende vaheline kaugus ei tohiks ületada 1 m. Rihmana aluses kasutatakse lauda või tala, mille kaudu ühendatakse tugisambad ühtseks tervikuks. Sama rihm tehakse ka tugielementide ülemises osas;

• Pärast seda, kui põhi- ja vaheosad võtavad vertikaalasendi, tugevdatakse konstruktsiooni sammaste vahel olevate džemprite abil, mis täidavad ka aediku rolli. Seejärel monteeritakse katus raamile - kõige sagedamini kasutatakse sõrestikukonstruktsiooni;

Väline nahk

Vanni väliskatte materjalina on kõige parem kasutada DSP- või OSB-lehti, kuna need kuuluvad eriti vastupidavate ja niiskuskindlate materjalide kategooriasse. Nendest materjalidest vooder teenib teid nii kaua kui võimalik.

Need kruvitakse isekeermestavate kruvidega raami külge ja liitekohad tuleb tihendada polüuretaanvaht või muud sobivad hermeetikud.

Märge!
Lubatav on kasutada ka selliseid materjale nagu vineer ja sarnased naturaalsel puidul põhinevad materjalid, kuid sel juhul tuleb hoolitseda katte kaitsmise eest niiskuse eest.

Seinte ja katuse soojustamine

Soojusisolatsiooni õige taseme loomiseks on vaja hoolikalt isoleerida välimise ja sisemise naha vaheline ruum. Küttekehana kasutatakse enim materjale nagu mineraalvill, sünteetilisi plaate (vahtpolüuretaan, vahtpolüstüreen jne) ja looduslikel baasil keriseid (džuut, pilliroog jne).

Sõltumata sellest, millist isolatsiooni te kasutate, on oluline see kindlalt kinnitada selleks ettenähtud õõnsusse ja vältida üksikute lehtede vahele tühimike teket, mis hiljem muutuvad "külmasildadeks".

Pärast isolatsiooni täielikku kinnitamist on vaja hoone siseküljele paigaldada aurutõke, mida on kõige parem kasutada pergamiinina.

Ühelt poolt on sellel soojust isoleeriv kiht ja teine ​​pool on kaetud metallfooliumiga, mis samuti peegeldab tõhusalt soojust. Glassiin tuleb paigaldada fooliumiga ruumi sees.

Kui võimalik sisemine osa ruumid on kaetud keskkonnasõbralike toodetega - puidust voodrilaud, FBA kuusevineer jne, kuna mõned sünteetilised materjalid võivad kuumutamisel eraldada mürgiseid aure.

Plastikust vooderdisega sisevooderdust peetakse vastuvõetavaks, kuid teie otsustada, kas seda tüüpi tooteid tasub kasutada. Enne vanni lae katmist on vaja paigaldada aurutõke, nagu eelmisel juhul.

Raamvanni põrandad on kõige parem teha tormiliselt, kuna seda hõlbustab kõrgendatud konstruktsioon. Tavalised puitpõrandad lagunevad kiiresti pideva niiskuse mõjul.

Tulemus

Odavad raamivannid muutuvad ideaalne lahendus väikese jaoks pere eelarve. Lisaks interjööri jaoks kirjeldatud projektile saate kasutada ka odavaid metallist saunaahjusid, mis minimeerivad sauna funktsionaalsuse jaoks vajalike seadmete maksumuse. Selle artikli video kaudu pakutava teabe kohta saate lisateavet.

Tee-seda-ise eelarvevann: kuidas odavalt ehitada?

Ja ma tahan ehitada sauna ja rahandus ei võimalda - tuttav olukord? Kannatlikkus on hullem kui vangistus. Vene inimene on palju leidlikum, nii et kõik, kes otsustavad saidile sauna panna, püüavad igal võimalikul viisil raha säästa. Mis sellest välja tuleb ja kuidas eelarvet reaalselt vähendada?

Mobiilsed struktuurid

Esiteks tõstame esile kõigi tootjate soovi tutvustada vannide jaoks erinevaid odavamaid võimalusi. Hoides probleemi pulsil, pakutakse tarbijale mobiilidisaini ostmist. Sellise vanni komplekt koosneb telgist, pliidist ja kotist. On kergeid valikuid. Neil pole ahjusid ja neid soojendab kaasaskantav aurugeneraator.

Sellise struktuuri saate installida mis tahes saidile ja kaks täiskasvanut saavad seda teha. Olenevalt mobiilse vanni tüübist saab selles supelda 3 kuni 7 inimest. Jällegi, kõik taandub teie eelarvele. Sees loodud temperatuur on protseduuride jaoks vastuvõetav - 90 ° C. Kokkupanduna ei võta see palju ruumi, saab transportida ühelt objektilt teisele, väikeses autohaagises. Pärast protseduure tuleb struktuur pesta ja kuivatada.

Vann-kaev

Ostuvõimalusest kõrvale kaldudes saame soovitada parima hinna ja kvaliteedi suhtega kaevuvanni näol. Selliseid konstruktsioone ehitatakse või täpsemalt kubisevad omaette. Sellest ka esimene säästmise punkt. Palgameistrite tööd vanni omaniku kasuks ei hinnata.

Teist säästmise punkti võib pidada iseseisvaks aluseks. See tähendab, et kaevuvanni vundamenti pole vaja. Kolmas punkt on vähendada kulutusi seinamaterjalidele. Puuduseks on kaevu ettevalmistamise keerukus.

Sellise vanni saab ehitada isegi üks inimene, kuid sel juhul venib töö kuude kaupa. Tehnoloogia kaasamine kiirendab protsessi, kuid mõjutab hinnapoliitikat. Kui ajaraam teid ei koorma, on see valik kõige tulusam. Erinevalt mobiilsest konstruktsioonist on kaevuvannil alaline elamisluba, seetõttu on vaja selle asukoht eelnevalt kindlaks määrata.

Mida on odavam ehitada?

Ehitamiseks ja omandamiseks on palju võimalusi, odavad vannid. Kuid siiski, traditsioonidest kõrvale kaldumata, tuleb konkreetsemalt rääkida ehituskulude vähendamise võimalustest. kapitalistruktuurid. Igaüks tahab oma saidil end näidata täis vann, millesse pole häbiasi kutsuda sõpru ka puhkepäevale.

Sellest olukorrast on ainult üks väljapääs - ehitada kõikidele kaasaegsetele nõuetele vastav supelmaja ja võtta kasutusele kõikvõimalikud ökonoomsed lahendused, mida ehitusturul täna külluses leidub.

Säästa seinamaterjalide pealt

Kõige odavamaks peetakse vanni baarist. Selle materjali valik palkmaja paigaldamiseks võimaldab mitte ainult iseseisvalt läbi viia kõiki protsesse, vaid ka muuta hinda. Näiteks kui kasutate vanni ainult sees suvekuud, suureneb kokkuhoid, vähendades puidu ostmise kulusid. Piisab 100 mm sektsiooniga palgist volditud palkmajast.

Eelarvesuurusega 12 m / 2 vanni jaoks vajate umbes 65–70 baari. Pluss - odav isolatsioon taku kujul. Pärast puidu pinna puhastamist võite isegi viimistlemisest keelduda. Kõige rohkem on ökonoomne variant vanni ehitamine.

Arbolit

Kodumeistrid pakuvad seda materjali kasutades raha säästa. Väikese vanni ehitamiseks vajate järgmist:

• 20 kotti tsementi;
• saepuru;
• liiv umbes 3 tonni;
• saematerjal.

Lisaks vajate palju vett. Vann ehitatakse monoliittehnoloogiaga või valmistatakse ette erineva suurusega plokid. Esimeses versioonis on raketis kokku pandud, kõik koostisosad segatakse ja valatakse sellesse. Teises tehakse müüritis vastavalt vanni seinte vahtplokkidest või tellistest kokkupanemise tehnoloogiale.

Ehitajate keeles on see saepurubetoonist saunamaja. Nii et ehituskeskkonnas nimetatakse puitbetooniks. See on usaldusväärne materjal, millel on kõrge soojuse säilivusaste.

Teatud ebamugavusi põhjustab ehitusprotsess ise. Seinte täitmine raketise kogumisega, peate ootama 3-4 päeva. Ajavahemikud on vajalikud kihi tahkumiseks. Peatab kulud, madal materjalikulu.

Isoleeritud raam

Veel üks eelarvevõimalus vanni ehitamiseks. Väike konstruktsioon võtab umbes 3 kuupmeetrit. saematerjal, pluss isoleerkiht. Odavast takust või džuudist vabanemine ei toimi, kuid kulud on siiski madalad.

Suvekasutuseks mõeldud karkassvann on kokku pandud seinapaksusega vaid 10 cm.Isolaatoril on peamine roll soojuse hoidmisel. Need on ökovillast või mineraalkiust paneelid.

Kaaluti välja pakutud võimalusi vanni ehitamisel säästmiseks suvine versioon. Kapitalistruktuuri kavandamisel, milles protseduure tehakse aastaringselt, peate kulutama palju, vähemalt vanni seinte samasuguseks soojendamiseks seestpoolt. Vundamendi ja katusekonstruktsiooni maksumus tõuseb.

Valmistame odava põranda

Kokkuhoid avaldub tõesti siis, kui piiravaid meetmeid järgitakse igal etapil, kuid mitte sisemise mikrokliima arvelt. Sellega seoses on põranda paigaldamisel ka teatud näpunäiteid ja meistrid soovitavad kasutada topeltkonstruktsiooni.

Vundament - betooni valamine, paksusega mitte üle 7 cm. Selle alla laotakse tingimata jõeliiva kiht 15–20 cm.Pärast betooni kõvenemist konstrueeritakse laudadest eemaldatav paneel. Igapäevaelus nimetavad meistrid seda võimalust lekkivaks põrandaks. Paneele saab alati eemaldada ja viia välja tuulutusse.

Säästke lae ehituselt

Meenutades kooli õppekavast füüsikaseadust, et kuum õhk tõuseb, ei tohiks lae pealt kokku hoida. Läbi selle väljub kuni 70% aurust, kuid siiski on mõned nipid.

Meistrid pakuvad säästmist kasutades looduslikud materjalid soojendamiseks. Esimese sajandi alguses olid maaga segatud kuivad lehed ainsaks väljapääsuks sellest olukorrast. Aastatega kogunenud aeg ja kogemus võimaldasid sellistest kompositsioonidest eemalduda ning tänapäeval saab vannis lae soojustamiseks kasutada ka muid segusid.

Saepuru või paisutatud savi on suurepärane võimalus. Nende abil saate teha odava, kuid kvaliteetse tagasitäite. Sel juhul ei saa aurutõkke pealt kokku hoida ja parem on panna see 2-3 kihina. Eelkõige tuleb seda soovitust järgida saepuru tagasitäite valimisel. Paisutatud savi on niiskuskindlam, kuid siiski ei tohiks seda viia nii kaugele, et see ringleb läbi lae.

Aknad ja uksed – tehke ise

AT väike vann aknad võib ära jätta. Ventilatsiooni jaoks piisab ventilatsioonitoodetest. Kuid teil on vaja vähemalt kahte ust: sissepääsu ja seda, mis eraldab riietusruumi leiliruumist.

Saate ise ukse teha. Väikest suurust arvestades vajab üks lõuend 5 tapi ja soonega tahvlit ja kahte latti. Leiliruumi ust pole vaja isoleerida, peate seda tegema sissepääsu konstruktsiooniga.

Odav katusesüsteem

Sellega seoses on kõige odavam ühe kaldega disain. Kokkupanemiseks vajate minimaalselt saematerjali ning sama palju isolatsiooni ja katuseplekki. Olenemata sellest, milline vanni katusekujundus on valitud, on raha säästmiseks parem katta see katusepaki või muude sellest saadud materjalidega. Kiltkivi ei ole täna ka väga kallis.

Ruumi paigutus

See ese annab suure panuse vanni ehitamise kulude vähendamisele. Kulude vähendamine võimaldab mitme ruumi planeerimisest keelduda. Klassikaline versioon, kus leiliruum on kombineeritud pesuosakonnaga - kõige rohkem tõhus viis eelarvevanni ehitamine.

Kõik lisavaheseinad mõjutavad ainult hinnatõusu. On vaja osta lisamaterjale, planeerida nende asukoht ja mõnel juhul panna neile spetsiaalselt vundament.

Kulude vähendamise vastu võitlemisel on vastuvõetav igasugune relv, peamine on seda õigesti kasutada. Kõik eelarvevanni ehitamise võimalused tuleb hoolikalt läbi viia, pärast kasutatud materjalide ja säästmisviiside analüüsimist. Kulude vähendamise meetmed ei tohiks mugavust mõjutada.

Suvilate odavate vannide ehitamise protsess

Odavate vannide ehitamine on asjakohane suvilatele ja aiamaadele, kus omanikud tulevad ja lähevad ega ela alaliselt. Mida on ehituseks vaja?

Projekti ja ehituskoha valimine

Maal väikese vanni ehitamiseks pole vaja eriteadmisi ja ehituskogemust. Piisab sellest, kui oskad haamrit käes hoida ja oskad loodi kasutada.

Vanni odavalt ehitamiseks võite kasutada valmis tüüpprojekti. Neid on väga palju, neid on praktikas testitud rohkem kui korra. Seetõttu ei tohiks te kavalalt filosofeerida, pealegi peaks piiratud eelarvega suvila supelmaja olema lihtne.

Traditsiooniliselt näevad leiliruumiga vannid ristkülikukujulised. Üldtunnustatud suurused on järgmised:

• pikkus - 5 - 6 m;
• laius - 3 - 4 m;
• kõrgus - 2 - 2,2 m.

Mõõdud, eriti lagede kõrgus, valitakse individuaalselt, võttes arvesse, kui palju inimesi korraga peseb, milline on nende keskmine kõrgus. Omanike keskmine kõrgus asetatakse leiliruumi pikkusesse, et lamamistoolid oleksid mugavad. Ja riietusruumis peaks ühel inimesel olema vähemalt 1 ruutmeetrit vaba ruumi. See võimaldab teil end mugavalt tunda ja riideid segamatult seljast võtta või selga panna.

Odav vann suvilas saab hakkama ka ilma eraldi duširuumita. Pesemiseks piisab tavalisest kraanikausist. Lisaks eelistavad paljud suvised elanikud paigaldada kaasaskantavad dušid, millest piisab pärast kuuma tööpäeva enda pesemiseks.

Selle tulemusena näeb odava vanni projekt ette ainult 2-3 tuba:

• leiliruum;
• pesemis-/puhkeruum;
• riietusruum (riietusruum).

Arvestades, et suvel on vabas õhus palju mõnusam istuda kui maal siseruumides, võib ka puhkeruumist keelduda.

Nõuanded meistrilt!

Materjalid: mille pealt mitte kokku hoida

Millest vanni ehitada ja milliseid materjale kasutada?

Traditsiooniliselt valitakse vannide ehitamiseks puit või tellis, harvemini tuhaplokk.

Need materjalid on klassifitseeritud odavateks, nende valik on üsna suur.

Kuid isegi kui leiate odavaid puittalasid või telliseid, peavad ehitajad sellistele materjalidele raha kulutama:

• puidu spetsiaalne immutamine;
• isolatsioon;
• veekindlus;
• aurutõke.

Need vannide materjalid on äärmiselt olulised. Need ei lase soojust kaotada ega kaitsta konstruktsiooni niiskuse ja putukate eest.

Meistrid soovitavad vanni seinad, põrand ja lagi tõrgeteta soojustada. Mineraalvill sobib selleks suurepäraselt. See on odav ja vastupidav, ei allu mädanemisele ja seentele, seda ei riku putukad.

Leiliruumi ümber on lisaks isolatsioonile soovitatav paigaldada fooliumist soojusreflektorid, näiteks penofool. Need toimivad soojustõkkena ja võimaldavad teil vanni kiiremini soojendada ja hoida selles kauem kõrget temperatuuri. Ja see omakorda võimaldab säästa kütust.

Vannide jaoks on vaja ka hüdro- ja aurutõket. See hoiab niiskust, nii et see ei avalda struktuurile hävitavat mõju.

Nõuanded meistrilt!

Tootjad on loonud odavate ja kvaliteetsete materjalide tootmise. Kuid valiku tegemisel ei tasu taga ajada liiga madalaid hindu. Vastasel juhul lõpeb odava vanni ehitamine ebaõnnestumisega: isolatsioon mädaneb ja leiliruum saab normaalselt töötada ainult suvekuumuses.

Kuidas saaks projekti odavamaks muuta?

Eksperdid soovitavad ehitusprotsessi ajal kasutada lihtsaid nippe, mis võimaldavad teil vanni järgnevaks kasutamiseks vähem raha kulutada. Seega on parem kapitalivundamendist loobuda ja struktuur sammastele panna. See vähendab ehituse maksumust ja vajadusel on remonti lihtsam teostada.

Meistrite sõnul ei tohiks leiliruumi ahjul olla välist tulekollet. See vähendab leiliruumi soojendamiseks kuluvat aega. Ja veepaak on kõige parem paigutada otse korstna kõrvale. Kuum õhk soojendab seda suurepäraselt, mis säästab ka raha.

Saunaaknad saab tihendada tihenduskilega (vistrikega). See vähendab poole võrra soojuskadu läbi klaasi. Ja see on ka kokkuhoid, mille tulemusena saab suvila omanik oma kätega odavalt ehitatud supelmaja.

Ehitus algusest lõpuni

Niisiis, kuidas oma kätega vanni ehitada?

Igasugune ehitus algab vundamendist. Meie odava puitvanni projekti puhul on soovitatav see panna tugedele. Need võivad olla betoonsambad või tuhaploki sambad. Vundamendi sügavus on 50 cm Samal etapil rajatakse kommunikatsioonid, veevarustus ja äravool süvendisse.

Seejärel pannakse süvispõrand ja alustatakse seinte ehitamist. Odavaim viis vannide ehitamiseks on panna üles raam ja katta see voodrilaudade või tsemendipuitlaastplaatidega. Peale seda pannakse tõmbelagi ja ehitatakse katus. Selle katmiseks võite kasutada odavat kiltkivi, mis kaitseb ruumi usaldusväärselt vihma ja lume eest.

Vanni sees käib ka kaunistus samm-sammult. Esiteks on põrand isoleeritud: isolatsioonikiht, hüdroisolatsioon ja peal - viimistluspõrand. Ahi asetatakse tellistest vundamendile. Seinte soojustamine toimub sarnaselt, leiliruumi ümber on kinnitatud fooliumist soojusreflektor. Pärast seda teostatakse puhas viimistlus.

Puitvannide lagi kaetakse esmalt aurutõkkematerjalidega, seejärel soojustatakse mineraalvillaga, mille peale asetatakse hüdroisolatsioonikiht. Odava projekti puhul ei saa vanni katust isoleerida.

Nõuanded meistrilt!

Kui vannide seinad on ehitatud tellistest või tuhaplokist, on protsess peaaegu identne. Ainult vundament tuleks teha klassikaliseks, liivapadjaga (paksus 20 cm). Selle kõrgus maapinnast on 50 cm ja betooni tuleks tugevdada, et see ei vajuks kokku.

Kui palju maksab vanni ehitamine oma kätega: loeme ja võrdleme

Pärast oma maja ehitamist mõtleb peaaegu iga omanik vannile. Vanni ehitamine on oma kätega odavam, nii et te ei pea töö eest maksma. Ja oma kätega kokkupandud supelmaja on kvaliteetne, kuna see ehitati endale. Kuid enne paigaldamist mõtlevad kõik, kui palju maksab vanni ehitamine oma kätega? Sellele küsimusele on raske vastata, kuna on vaja arvesse võtta mitmeid tegureid, konstruktsiooni iseärasusi ja materjale. Räägime oma lugejatele, kui palju maksab vanni ise ehitamine, kuidas arvutusi teha.

Miks on tulusam oma kätega ehitada

Mitte igaüks ei otsusta oma kätega vanni ehitada. Seda mõjutavad mitmed tegurid: kogemuste puudumine, suutmatus tööriista käsitseda, monteerimisomaduste teadmatus, vaba aja puudumine. Sel juhul on lihtsam tellida ehitusfirmast võtmed kätte vann.

Vanni maksumus m² kohta al erinevat materjali võtmed kätte on näidatud tabelis:

*Hinnad on 2015. aasta keskmised ja võivad olenevalt piirkonnast ja materjali kvaliteedist erineda.

Võtmed kätte vann valmib loomulikult kiiresti, kuid ehituse kvaliteeti tuleb pidevalt jälgida. Kui seda ei tehta, siis keegi ei garanteeri, et palgatud meeskond töötab kohusetundlikult. Pärast sauna ehitamist ootab omanikku ees palju ebameeldivaid üllatusi ning lisakulusid kalkulatsioonis üldjuhul ei arvestata. Nii selgub, et igal juhul peate kaotama osa oma ajast. Ja kui arvutada, kui palju maksab väike vann 12 m² baarist + lisasoojustus ja viimistlus, on summa vähemalt 300 tr. See on väljakannatamatu summa keskmisele perele, kus supelmaja ehitatakse aiamaale.

Oma kätega vanni on lihtsam ehitada, kuna 40–50% kogu võtmed kätte hinnangust läheb töö eest tasumiseks. Ja pärast ekspertide asjakohaste soovituste lugemist ja mitmete temaatiliste videote vaatamist, mida meie veebisaidil on palju, saate kogu töö ise ilma oskusteta teha. Ja mõne töö jaoks. näiteks elektrijuhtmestik ja side, palgata üksiktöölisi. See maksab vähem.

Planeerimine ja eelarve koostamine

Oluline on, et eelarve oleks plaanis arvestatud. Nii saate vältida tarbetuid kulutusi ja pakkuda materjali jaoks vajalikku summat. Hästi koostatud eelarve peaks sisaldama järgmisi punkte:

1. Vanni projekteerimine (hind individuaalprojekti koostamiseks või valmismudeli ostmiseks). Siin on kasulikum osta valmis tõestatud vanniprojekt. See on juba ehitatud ja seda on praktikas katsetatud. Arvutiprogrammide kohta ei tohiks projekti koostada, kuna arvesse ei võeta kõiki pisiasju: maastikku, materjali iseärasusi, kommunikatsioonide paigutust saidil.
2. Vundamendi paigaldus. (Materjali hind.) Odavam on mitte osta valmis betooni, vaid teha see ise. Spetsialiseerunud rentides saate rentida betoonisegisti või osta oma. Selle hind on alates 15 000 rubla ja see säästab 30 000 rubla.
3. Palkmaja kokkupanek (Hind materjalile: pruss, palk, tellis jne). Kõige ökonoomsem variant on ehitada karkassvann ja viimistleda see lati imitatsiooniga, väliselt erineb konstruktsioon vähe tugevast puidust ja hind on 2-3 korda madalam.
4. Laed (Põrandate hind puu kohta) Põrandaid on ökonoomsem teha liimitud laudadest.
5. Ahju paigaldus (Materjali või valmis ahju kulud + vundament sellele). Odavam on veoauto vanadest ketastest oma kätega pliit keevitada.
6. Katusekate (Hind materjalile ja sõrestiksüsteemile). Kõige odavamaks katuseks peetakse katusematerjali või kiltkiviga kaetud kuuri.
7. Viimistlemine. (hind aurutõkke, hüdroisolatsiooni, soojustuse + voodri + välisviimistluse materjal).
8. Kinnitus- ja ühenduselemendid.
9. Täiendavad kulutused.

Kõik ei võta arvesse kirjet "Lisakulud", kuid see on väga oluline. Temast sõltub vanni lõplik maksumus. See sisaldab kõiki vannide lisaelemente ning materjalide saatmise ja mahalaadimise kulusid.

Jah, selleks eelarvehoone 3x2 m projekti puhul vajate vähem lisakulusid kui sama, kuid basseiniga või fondi paigaldamisega. Samuti tuleks lisada lisakulud: vanni seadmed ja seadmed, soe põrandaküte, tööriistad tööks (haamrid, saag, höövel, Sander jne.). Kui rendite seadmeid või kasutate laenatud seadmeid, väheneb see artikkel oluliselt.

Disaini hind

Individuaalse projekti koostamine maksab alates 30 000 rubla. Raha säästmiseks võtke ühendust hr. arhitektuuriülikoolide töötajad või üliõpilased. Nad arendavad hea meelega projekti hinnaga alates 5000 rubla. Saate säästa kuni 80% oma kuludest.

Tüüpilise projekti saate alla laadida Internetist, siis on kulud ainult liikluse ja printeri tindi eest. Kuid mitte kõiki standardprojekte pole kontrollitud, kuna enamiku neist koostasid mitteprofessionaalid spetsiaalsete arvutiprogrammide abil.

Materjali valimine

Vanni ehitamiseks hangitakse materjali katuseboksi ja vundamendi jaoks. Puistematerjale on kasulikum osta mitte ehituspoodidest kottides, vaid masinakuulutuste järgi.

Kast on kokku pandud soodsast materjalist. Kui valiti puu, siis enne ostmist tuleb läbi sõita mitmest tootjast. Erinevad saeveskid pakuvad klasse A, B, BC ja C. Kuid puuduvad kindlad kriteeriumid, mille järgi puit jaotatakse klassideks ja võib leida C-kvaliteedi, mis teises saeveskis müüakse B- või BC-hinnaga. Sest kvaliteetne vann parem on kasutada ahjus kuivatatud puitu. Ja seda on lihtsam oma kätega profileeritud või liimitud taladest ehitada. Seda on tapeellukkude abil lihtne kokku panna ning vann osutub ühtlase ja korrapärase kujuga.

Traditsiooniliselt kasutatakse palkmaja ehitamiseks lehtpuitu. Sobiv haab ja pärn on aga kallid. Saate säästa raha ja monteerida seinu männi- või haavapuust, seest aga viimistleda kõik lubja- või haavapuitplaadiga. Hind on 50-60% madalam.

Sidekulud

Suhtlemine vannides pole odav nauding. Elektrisüsteem ja vesi on teostatud vastavalt eelnevalt koostatud plaan-skeemile. Saate seda ise teha ja arvutada, kuid parem on pöörduda spetsialistide poole. Ärge säästke elektrijuhtmete materjalide arvelt, kuna see võib olla eluohtlik.

Drenaažisüsteemi ja kanalisatsiooniga on kõik palju lihtsam. Seda saab teha oma kätega ja hooldust tuleb teha iga kuue kuu tagant. Tuleb kaevata kaevikud ja prügikast, selleks on parem traktor rentida. Teenuste hind erinevates linnades erineb veidi, alates 500 rubla tunnis. Kõigi plaanitud tööde tegemiseks kulub vähemalt 2 tundi.

Kas vanni saab ühendada ühine süsteem kanalisatsioon, kuid platsile on paigaldatud eraldi septik. Seetõttu tuleb seda harvemini hooldada.

Küttesüsteem vannis on valikuline. Aga kui vann on suur ja seda pakub firma puhkamiseks. Siis on vaja riputada eraldi boiler ja läbi viia torusüsteem. Odavaimaks variandiks peetakse tahke kütusekatelt, mis vähendab oluliselt elektri- või gaasiarvete arve.

Viimistlusmaterjalid ja soojustus

Te ei tohiks säästa küttekehade, aurutõkete ja vanni hüdroisolatsiooni pealt. Küttekulu ja vanni kütteaeg sõltuvad nende materjalide kvaliteedist. Hästi tehtud viimistlus teenib omanikke pikka aega ja peab remonti vähem investeerima.

Vooder jaoks sisekujundus parem on võtta lubi või haab. Võite kasutada abakust või tamme, kuid hind on kõrgem. Siin on oluline pöörata tähelepanu ka hindele. Vooder ei tohiks olla tumenenud ja mädanenud kohtadega, ussiaukude või tumedate sõlmedega. Kuna vann on seotud vee kasutamisega, mida parem materjal seda kauem see kestab.

Samuti on oluline, milliste antiseptikumidega elemente töödeldakse. Enamik odav variant Seneži saun, kuid võite võtta spetsiaalseid kompositsioone Tikkurilalt või teistelt suurematelt tootjatelt. Elemente pole vaja mootoriõli väljatöötamisega töödelda, vanni jaoks on "vanaaegsed meetodid" vastuvõetamatud.

Bassein vannis – olla või mitte olla?

Aia krundil asuvas saunas asuvat basseini ei saa ette planeerida. Kõige odavam variant on paigaldada vanni kõrvale väike raam hinnaga 10 000 rubla. Aastaringselt kasutatavates vannides on bassein ette planeeritud, kuna selle jaoks on vaja kohta.

Basseini paigaldamise materjalide hind jääb vahemikku 10 000 kuni 55 000 rubla / m². Sõltub disaini tüübist ja keerukusest. See on ilma viimistluseta, nii et lihtne keraamiline plaat maksab alates 250 rubla / m². Rõõm pole odav. Lihtsam on osta valmis puidust font, mis maksab olenevalt mahust alates 25 000 rubla. Kui teete fondi oma kätega, on hind üldiselt tühine.

Lisaks kõigele eelnevale vajab basseini hooldust ning see nõuab palju vaeva ja aega. Ja spetsialistide palkamine on kallis.

Kõigest öeldust võime järeldada: vannis peaks olema bassein, kui omanikud on valmis suurteks kulutusteks.

Kas tulemus on alati õige?

Hinnangut tehes peate olema valmis selleks, et tegelikud kulud ei vasta alati lõplikule arvule. Muidugi, kui te ei kaldu plaanist kõrvale ja ostate materjali kavandatust mitte kõrgema hinnaga, võite selle täita. Seetõttu on enne ehitamist vaja põhisummale lisada 15-20% ettenägematute kulude katteks.

Igal juhul on oma kätega vanni ehitamise hind palju madalam kui võtmed kätte ehitamine. Saate osta valmis palkmajade komplekti, see maksab natuke rohkem kui materjal, kuid seda on lihtsam oma kätega kokku panna. Lisaks ei pea te plaani eest enam maksma, kuna montaažiraam on juba tüüpplaani järgi saetud.

Kohe on vaja kaasata sõprade ja sugulaste toetus, kuna üksi on raske materjali laduda. Üksinda isegi telliseid või gaasiplokke on mugav laduda ainult alumistele ridadele.

Sugulaste ja sõprade abi ning veidi kannatust ja vaeva aitavad vanni hinda oluliselt alandada. Saate selle ehitada vähese rahaga.

Selles artiklis käsitleme alternatiivset võimalust vanni ehitamiseks. Raamitehnoloogia abil saate oma vanni ehitada kiiresti, säästlikult ja minimaalse tööjõuga. Pealegi ei jää see supelmaja oma omaduste poolest halvemaks traditsioonilisel viisil ehitatud konstruktsioonidele.

Raamvanni eelised teiste kujunduste ees

Palk- või tellissauna ehitamiseks on vaja teha aeganõudvaid töid ning kulutada märkimisväärseid vahendeid materjalide ostmiseks ja transpordiks. Raamvanni ehitamine (kulutatud rahasumma ja aja hindamise mõttes) on tulusam. Rakendus kaasaegsed tehnoloogiad ja tänapäeval turul pakutavad materjalid võimaldavad teil ehitada vajalike tööomadustega ruumi leiliruumi jaoks, kulutades vähem kalleid ehitusmaterjale.

Pealegi, raami vann ei kaldu kokkutõmbumisele, mis on iseloomulik nii palk- kui ka telliskonstruktsioonidele. Ehituse lihtsus võimaldab ehitada sammas- või madalriba vundamendile, mis võimaldab ka aega ja materjale kokku hoida.

Sellel tehnoloogial on ka puudusi. Kõigepealt on vaja mõista, et raamvann on vähem vastupidav konstruktsioon kui telliskivikonstruktsioon, mis tähendab, et selle kasutusiga on lühem. Välist krohvi või kattematerjali on vaja perioodiliselt parandada. Kuid sellise vanni peamine puudus on tuleoht: hoolimata kõigist ettevaatusabinõudest jääb puit siiski põlevaks materjaliks.

Vanni sisemine paigutus

Siseruumide mõõtmed sõltuvad pere suurusest. Sel juhul tuleks lähtuda sellest, et puit läheb müüki standardpikkus- 3 või 4 m: hoone laius ja pikkus tuleb valida nende väärtuste kordsetena. Lisaks, kui välisvooder on planeeritud vooderdist, siis tuleb arvestada sellega, et kõige sagedamini müüakse seda 6-meetristes paneelides.

Nii et suure pere jaoks võib vanni suurus olla 6x6 m, väikesele piisab 3x3 m. Võib olla ka vahepealseid variante, näiteks 6x3 m. leiliruumi jaoks - 2x2,5 m, duširuumi jätame 2x2 m ja garderoobi rajame suurusega 6x1,5.

Teises variandis vähendatakse ruumide pinda poole võrra, kuid samas laiendame veidi leiliruumi - tänu puhkeruumile kuni mõõtmeteni 1,5x1,5. Kui on vaja raha säästa, võib puhkeruumi unarusse jätta, eriti kui vann on peahoonega tihedalt seotud.

Vanni karkassi ja seinte kokkupanek

Sellise konstruktsiooni vundament võib olla sammaskujuline (vaiakujuline) või madala sügavusega lintkonstruktsioon. Vundamendi ja alumise trimmitala vahel on vaja hoolitseda hea veekindluse eest: selleks paigaldatakse mitu kihti bituumenit, vaheldumisi bituumenmastiksiga.

Karkassvanni saab püstitada eraldi hoonena või kinnitada tihedalt telliskivimaja külge. Viimasel juhul tuleks puidu ja tellise (kivi, betoon) vahele jätta tühimik: vastasel juhul halvenevad vanni seinad. Vahe (piisab laiusest 50 mm) tuleks täita soojusisolatsioonimaterjaliga.

Vanni konstruktsioon põhineb jäigal raamil, mis on valmistatud vardast, mille sektsioon on 150x150 mm. Raam koosneb ülemise ja alumise rihma varrastest, nagidest ja risttaladest (aknaribad). Postide vaheline kaugus peaks olema 0,6 m: erandiks on uste paigaldamiseks mõeldud avadega seinad, kus seda vahemaad saab suurendada kuni 1 m. Vastavad muudatused on vajalikud ka akende paigalduskohtades: postide vahe suureneb kuni aknaraami laius ja akna alla on kinnitatud horisontaalne ahtripalk, mida toetab nagi element. Akna kohale on kinnitatud ka 50 mm paksune ristlaudis. Iga sein monteeritakse esmalt eraldi ja on karkass. Kokkupanek toimub tasasel pinnal. ehitusplats. Alumise (keldri) rihma vardad peaksid olema tammepuust: seda tüüpi puit on niiskuskindel, kuid täiendav töötlemine antiseptikumiga on siiski vajalik.

Vanni kokkupanemisel ühendatakse rihmavardad ja nagid naeltega. Alumise rakmete elemendid peavad olema nurkadest ühendatud ja toetatud tugedega. Neil peab olema rangelt horisontaalne asend: kõrvalekaldumise korral (tuvastatud taseme abil) viiakse joondamine läbi mitme kihina volditud katusematerjalist või niiskuskindlast vineerist valmistatud vooderdiste abil.

Raami leiliruumi seinad monteeritakse kokku etapiviisiliselt: pärast esimese seina kokkupanemist paigaldatakse see ja kinnitatakse ajutiselt tugipostidega, kontrollides samal ajal riiulite vertikaalsust. Pärast kõigi seinte paigaldamist kinnitatakse alumise trimmi elemendid, välja arvatud ühendus naeltega, laudadega. Raami paigaldamise lõpus peaksite kontrollima kõiki nurki: need peavad olema sirged.

Järgmine samm on naha paigaldamine. Niiskuskindel vineer topitakse väljast või OSB plaadid. Välisseinte vooderdust saab teha krohviga: esmalt topitakse üle seinte viltu asetatud laastplaadid, mille peale kinnitatakse samamoodi krohvisindlid. Krohv mitte ainult ei isoleeri seinu täiendavalt, vaid muudab need ka tulekindlaks. Teine võimalus seinte välispinna viimistlemiseks kasutatakse metallprofiilplekke, kuid kõigepealt topitakse nagide asukohtadesse vardad ristlõikega 50x50 mm ja nende vahele asetatakse heliisolatsioon, mis on ühtlasi ka küttekeha. .

Peale kandeseinte paigaldamist ehitatakse katus, vanni sisemus jaotatakse vaheseintega erineva otstarbega eraldi ruumideks.

Soojusisolatsiooni ja aurutõkkevannide paigaldus

Seestpoolt on korpuse külge kinnitatud hüdroisolatsioonimaterjal, mida saab kasutada paksu polüetüleenkilena. Kui see koosneb mitmest paneelist, siis vuugid kattuvad ja liimitakse kleeplindiga. Hüdroisolatsioon on vajalik soojustuse (järgmine kiht seinakonstruktsioonis) kaitsmiseks välisõhus sisalduva niiskuse eest. Soojusisolatsiooniks kasutatakse mineraalvilla. Isolatsioon ei tohiks täita kogu seinte vahelist ruumi: vaja on 40-50 mm ventileeritavat vahet.

Nagu soojusisolatsioonimaterjal võib kasutada ka klaaskiudu: sellel on ka madal soojusjuhtivus. See võimaldab teil ehitada leiliruumi, kus soojust hoitakse veelgi tõhusamalt kui telliskivivannis. Lisaks on laotud klaasvill ja mineraalvill ka hea heliisolatsioon, mis on oluline ruumide mugavaks tööks.

Raamvanni projektis tuleb arvestada aurutõkkega: sellele tuleks pöörata erilist tähelepanu. Aurutõkkekile tuleb asetada pideva hermeetilise kihina. Oluline on see õigesti orienteerida: vastasel juhul on efekt oodatule vastupidine. Aurutõke on vajalik soojusisolatsioonimaterjali kaitsmiseks vannis tekkiva auru eest suurel hulgal. Selline kile võimaldab perforatsiooni tõttu niiskust läbida ainult ühes suunas - väljapoole. Tänu sellele on vähesel hulgal niiskusel, mis võib siiski läbi seinakonstruktsiooni tungida, võimalus välja pääseda.

Lisaks ülaltoodud materjalidele saab vanni seinte ehitamiseks kasutada fooliumist välispinnaga vahtpolüetüleeni: see asetatakse aurutõkke ja soojusisolaatori vahele. Foolium aitab soojust säilitada, peegeldades soojusenergiat tagasi leiliruumi.

Lagede ja põranda soojustus

Lagi soojustatakse pööningu küljelt sama tehnoloogiaga ja samade materjalidega, mida kasutati seinte ehitamisel. Vanni põranda soojusisolatsiooni ei tohiks üldse teha: parem on, kui maa-alune jääb hästi ventileeritavaks. Sel juhul kestavad lauad palju kauem.

Ahju paigaldus, korstna paigaldus

Erilist tähelepanu tasub pöörata tuleohutusele: pööningukorruse ja katuse kaudu korstna väljumiskohta ei tohi laduda polüetüleenist või muust sarnasest materjalist tuleohtlikku hüdroisolatsioonikilet. Toru tuleks isoleerida asbestkanga või šamottist soojusisolatsiooni tellistega. heas mõttes toru isoleerimiseks kasutatakse koaksiaalkorstnat: selle disain koosneb kahest kontsentriliselt paigutatud torust, mille vahel on soojusisolatsioon. Kuid ikkagi on vaja täiendavat soojusisolatsiooni: naabermaterjalidega otsese kokkupuute tsoonis tuleks toru mähkida asbestkangaga. Selline lahendus on võimalik ka läbi seina korstna väljalaskeavaga.

Malmpliidi saab paigaldada eelnevalt ehitatud vundamendile. Ahju lähedal olevad seinad, põrand ja lagi tuleks katta Lehtmetall, asetades selle alla asbestitihendi.

Siseviimistlus (puidu valik)

Raamvanni ehitamiseks tuleks kasutada ainult hästi kuivatatud puitu. Talad, vineer ja siseviimistlusmaterjal peavad olema valmistatud lehisest, pärnast või haavast: neil liikidel on madal soojusjuhtivus. Tänu sellele säilib leiliruumis hästi soojus, lisaks säilitab konstruktsioon oma geomeetria.

Samal põhimõttel peaksite valima voodri sisemine vooder. Paneelid tuleks asetada vertikaalselt, omavahel ühendatud vastavalt tihvti-soonte põhimõttele. Vooderdust võib töödelda kuivatusõliga, kuid värvida ei saa: kuumutamisel võib värv vabastada mürgiseid lenduvaid ühendeid.

Põranda ja põrandalaudade paigaldamise viivitused tuleb asetada väikese kaldega, et tagada vee äravool. hea otsus paigaldatakse puidust font: see võtab vähe ruumi ja suudab samal ajal basseini asendada. Leiliruum on külastajate vastuvõtuks valmis pärast pinkide paigaldamist ja ahju süütamist. Ta ei jää palkmajast kuidagi alla.

Oma vann eramaja sisehoovis või on paljude äärelinnade omanike unistus. Kõik teavad, et vann on koht mitte ainult regulaarseks pesemiseks, vaid ka heaoluprotseduurideks - tervendav aur puhastab poorid, parandab vereringet ja annab elujõudu. Lisaks on traditsioon, et sellest konkreetsest hoonest saab sageli omamoodi “klubi”, kus sõprade või sugulastega nii mõnusalt aega veeta.

Seetõttu tekib enne, kui omanikud plaanivad sellist kasulikku "kompleksi" luua, paratamatult küsimus - millest on parem vanni ehitada, et see saaks luua ja säilitada optimaalse mikrokliima igal ajal aastas ja ilma lisatasuta. kulu. Materjali valik mõjutab otseselt tervisliku ja lõõgastava vanniatmosfääri loomist.

Lisaks on õige materjal selle konstruktsiooni vastupidavuse võti. Kindlasti tuleb arvestada asjaoluga, et seinte sisepinnad puutuvad pidevalt kokku niiske kuuma õhu ja temperatuurimuutustega.

Kaasaegne turg pakub laias valikus erinevaid ehitusmaterjale, mis sobivad majade, tehno-, kommunaal- ja muude spetsiifiliste hoonete seinte ehitamiseks. Siiski tasub põhjalikumalt kaaluda ja välja mõelda, milline neist on vanni jaoks ideaalne.

Puhkamine ilma vannita ei ole puhkus. Asenda vann vastu äärelinna piirkond ei saa ka Suvine dušš ega suplemist. Muidugi, kui eelarve on väga piiratud, ei tohiks te võtta eesmärgiks kahekorruselise basseiniga vannikompleksi ehitamist. Kuid äärelinna piirkonda on võimalik minimaalse investeeringuga ehitada väike hubane supelmaja.

Selles artiklis vaatleme, kuidas oma kätega eelarvevanni ehitatakse, paljastame ehitusmaterjalide valimise ja säästmise saladused ning räägime teile, kuidas algajate käsitööliste eksimist ja vigu vältida.

Kõige populaarsemad materjalid vannide ehitamiseks on puit, tellised ja plokid. puidust vann võib olla palkmaja või karkassina.

Puit

Puit on klassikaline materjal vannide ehitamiseks. Puitu hinnatakse selle keskkonnasõbralikkuse ja töötlemise lihtsuse poolest. Puidust vannid soojenevad kiiresti ning õhku paisatavad eeterlikud vaigud mõjuvad külastajate heaolule positiivselt.

Puit pole aga ehitamiseks kaugeltki ideaalne. Selleks, et vanni seinad oleksid ühtlased, peate valima kvaliteetse tala või palgi. Ärge unustage kokkutõmbumist. Mida paremini puit on kuivatatud, seda väiksem on kokkutõmbumisprotsent ja oht, et palkmaja “viima hakkab”.

Tähtis on osata töötada kirve ja saega, et neid oleks piisavalt füüsiline jõud ja vastupidavus lukkude lõikamisel nurkade, välis- ja siseseinte, lagede ühendamiseks. Loomulikult võite osta valmis palkmaja koos kohaletoimetamisega, kuid see on seotud lisakuludega ega ole eelarvevanni ehitamisel asjakohane. Kõige parem on ehitada vähemalt kaks inimest, sest üksi on kroonide, eriti ülemiste, laduda äärmiselt raske.

Vanni ehitamiseks sobib kõige paremini lehtpuu, näiteks pärn. Seda materjali peetakse suhteliselt kergeks, nii et kui piirkonna geoloogilised tingimused seda võimaldavad, saate vundamendi pealt kokku hoida ja piirduda kerge kaaluga. lindi valik(monoliitsed või kokkupandavad).

Mille pealt veel säästa saab? Näiteks isolatsioonil ja kaunistamisel. Kui vanni kasutatakse sihipäraselt ainult soojal aastaajal, ei pea ostma isolatsiooni, liistud liiste, auru- ja tuuleisolatsiooni, viimistlust dekoratiivmaterjal vanni fassaadi jaoks. Puit, kui see on korralikult lihvitud ja kaetud kaitsev immutamine, lakitud, üsna esteetiliselt meeldiv ja sobib ideaalselt maastikukujundus eramaa krundid.

Eelarvevannis saate säästa täisväärtusliku kanalisatsiooni ja veevarustuse korraldamisel. Alates iidsetest aegadest tehti vene saunades põrandad vihmaseks ja vett kanti ette ämbritega. Jah, see tekitab mõningaid ebamugavusi, kuid see ei riku vanniprotseduuride meeldivat üldmuljet.

Mida ei saa päästa? Puit on väga tuleohtlik materjal. Tasub väike järelevaatamine, mitte sulgeda puhuri ust, sest välja kukkunud kuum süsi põhjustab tulekahju ja varakahju. Sarnane olukord on võimalik, kui ahju paigaldamisel eiratakse tuleohutuseeskirju ja seetõttu ei tohiks mingil juhul säästa:

• tule- ja bioprotektiivne immutamine;
• tulekahju lõikamine;
• materjalid põranda soojustamiseks kamina ees ja

Kinnitusdetailide pealt ei soovita me kindlasti kokku hoida. Esiteks on erinevus tühine ja teiseks hakkab madala kvaliteediga metallist riistvara kiiresti roostetama, seintele tekivad koledad mustad plekid. Halvim asi, milleni roostetanud kinnitusdetailid põhjustavad, on ehituselementide kokkuvarisemine nende sõlmede tugevuse kaotamise tõttu.

Väga oluline sisse puidust vannid korralik ventilatsioon. Isegi kui vanni pindala on vaid 4-6 ruutmeetrit. Tõenäoliselt ei naudi külastajad kopituse ja hallituse lõhna ning omanikku ei rõõmusta mädanevad põrandad ja seinad.

Nüüd täpsemalt puiduhindadest, et ehituskulusid umbkaudu arvutada.

*Ehitusmaterjalide keskmine maksumus on asjakohane 2017. aastal.

Uue saematerjali maksumuse põhjal eelarvevann kindlasti ei tööta. Väljapääs olukorrast on osta kasutatud tala hinnaga 1000 rubla kuupmeetri kohta või alates 80 rubla 1 tk. Kasuks võivad tulla ka kasutatud kaubaalused, kui neid õigesti kasutada.

Tellised ja klotsid

Klokkidest või tellistest vann on kahtlemata vastupidavam kui puidust. Ja ootamatu tulekahju puhkemine pole kiviaedade jaoks kohutav. Oma maitse ja äranägemise järgi saate ehitada mis tahes suuruse ja kujuga vanni, kui ainult raha ja isiklik aeg seda võimaldavad.

Telliskivitootjatel on alati lai valik tooteid kõige enam erinevad vormid, toonid, tekstuurid. Näiteks kahe tellise kombineerimisega erinevad toonid seinte ehitamise ajal saate ehitada vanni, mis on väliselt väga korralik ja esteetiline.

Märkusena! Telliskivivannis saab akna asendada klaasplokkidega. Neil on piisav valguse läbilaskvus. Kuid sel juhul on oluline hoolitseda tõhusa ventilatsiooni korraldamise eest.

Tellistest vann soojeneb kauem kui puitvann ja jahtub palju kiiremini. tellistest seinad vajavad viimistlemist ja see lisab üldhinnangusse kuluartikleid. Kasutatakse müüriladumisel tsement-liivmört, mida saad osta valmis ja lihtsalt õiges vahekorras veega lahjendada või valmistada segu ise ja kulutada vähem raha.

Kui palju maksab vanni ehitamine tavalistest M100 tellistest?

Müüritise maksumuse arvutamise näiteks võtame ühe tellise ja ladumise ühte tellisse (seina paksus on 25 cm). Tabeliandmete abil saame:

• võttes arvesse mördi vuugid 1 ruutmeetri kohta. m müüritise jaoks on vaja 102 tellist;
• 102 tellist x 6,20 rubla. = 632,4 rubla.

Telliskivi hinnad

Tavaliselt ostetakse tellist marginaaliga kuni 15%, võttes arvesse võimalik abielu. Ja seina 1 ruutmeetri paigaldamise maksumusele peate lisama mördi maksumuse. Ärge unustage, et võite vajada betoonisegisti, vuukimist, müürsepa tööriistade komplekti jne.

Vahtplokid ja gaasiplokid on materjalid, mida üha enam kasutatakse vannide ehitamiseks. Nende peamine eelis on ehituse suur kiirus. Puudused on sarnased tellistega.

Plokid paigaldatakse ridade tugevdamisega, fikseerimine toimub spetsiaalse liimi või tsement-liivmördiga.

Vanni ehitamiseks kasutatakse sageli plokke mõõtmetega 200 x 300 x 600 mm. Üks selline plokk maksab alates 93 rubla. Sisemiste vaheseinte jaoks sobivad väiksema paksusega plokid - 100 või 120 mm ja maksavad alates 50 rubla 1 tk.

Plokkide arv 1 ruutmeetris. m järgmist:

• seinapaksusega 20 cm on seina ühel ruutmeetril 5,5 plokki (5,5 x 93 = 511 rubla);
• seinapaksusega 30 cm on seina ühel ruutmeetril 8,33 plokki (8,33 x 93 = 774,69 rubla).

Järeldame: eelarvevanni ehitamiseks on eelistatav kasutada mitte telliseid, vaid plokke suurusega 200 x 300 x 600 mm, ehitamine peaks toimuma seinapaksusega 20 cm. 1,4 kg 1 ruutmeetri kohta müüritis) ja ärge unustage, et plokid ostetakse marginaaliga.

Tähtis! Raha säästmiseks ei tohiks te vanni töökindlust ja vastupidavust ohverdada. Alati saab osta näiteks kasutatud tellise sendi eest, kuid pole garantiid, et järgmisel kümnendil selline tellis ja koos sellega ka vanni seinad kokku kukkuma ei hakka.

Plokkidest vanni ehitamise suureks plussiks on seinte kõrge tugevus, mis saavutatakse ridade tugevdamisega. Kui tugevdus on korralikult tehtud, siis seinad ei pragune. Isegi taskukohase vanni ehitamisel ei tohiks unustada seinte ohutusvaru, nii et järgmise paari aasta jooksul ei hakkaks vanni kapitaalremonti tegema.

Vahtplokkide hinnad

vahtplokk

Poorbetoonvanni ehitus tellissokliga

Vaatleme vanni mõõtmetega 6x5 m ehitamise protsessi. Sellest alast piisab kolme põhiruumi varustamiseks: puhkeruum või riietusruum, duširuum, leiliruum. Kui saidi vaba ala ei võimalda 6x5 m vanni ehitada, saate mõõtmeid vähendada 4x4 m-ni ja jagada siseruum garderoobiks ja leiliruumiks ilma duši ja muude mugavusteta.

Niisiis, alustame. Vaadake oma maa üle, valmistage ehitusplats ette. Vaja on eemaldada praht, juurida välja kännud, eemaldada pealmine mullakiht, millel kasvab muru, plats tasandada ja tihendada.

Eelnevalt peate koostama vanniprojekti koos munemiskorraldusega. Jooniste järgi on lihtsam ehitusmaterjalide kogust arvutada ja ehitust läbi viia.

Tehke maapinnale märgistus, kaevake kaevikud, täitke madal ribavundament. Ärge unustage parfüüme. Valamistehnoloogia kohta saate täpsemalt lugeda.

Valamise ajal on oluline vundamendi ülemine pind hoolikalt tasandada. Kui sellegipoolest on alusel horisontaalsed kõrvalekalded, on vaja kõik tasandada tsemendi-liivmördiga.

Samm 1. Vundamendilindile laome hüdroisolatsioonimaterjali, näiteks katusematerjali ribasid.

Katusematerjali hinnad

ruberoid

2. samm Sõtkume telliste ladumiseks tsement-liivmörti. Lahuse valmistamiseks kasutame proportsioone:

• tsement M400 - 1 ämber;
• sõelutud jõeliiv - 2 ämbrit;
• nõudepesuvahend või muu sarnane - 50 kuni 100 ml.

Tähtis! Soovitame esmalt lisada betoonisegistisse või mördinõusse vett ja pesuainet, seejärel lisada pidevalt segades tsementi ja liiva. Valmis lahuse konsistents meenutab paksu hapukoort ja kui näpuga segu üle ajada, jääb selge, mitte udune jälg. Segamine peaks toimuma 3 kuni 5 minutit.

Valmis lahus kantakse ämbritesse ja transporditakse ehitusplatsile.

3. samm Alustame tellistest aluse paigaldamist. Töötame vanni nurkadest.

Mördi kanname kellu abil tellisele. Laotame tellise vundamendi nurka (piki välisserva). Panime tellisele mullitaseme ja vajadusel lööme kellu käepidemega tellise välja. Korrake protseduuri vanni vundamendi järgmises nurgas.

On oluline, et nurkadesse laotud tellised oleksid samal tasemel. Kontrollimiseks venitame sildumisniidi, lisaks kontrollime veetasemega telliste asendit. Panime teise tellise igasse nurka esimesega risti.

Laotame keldri "poolteist telliskivist". Kell standardsed suurused tellised, aluse kogulaius on 38 cm See laius on ühe tellise pikkuse (25 cm) ja ühe tellise laiuse (12 cm) summa, 1 cm on liimmördi vuuk.

Tõsta esimene välimine rida lusikaga välja. Laotame klotsid eelnevalt kelluga peale kantud mördile, surudes mördi sisse ja liigutades kergelt edasi-tagasi. Kõrval asuvate telliste vahele jätame vahe, millesse lisame kellu abil mördi. Liigne lahus eemaldatakse kohe kellu abil. Koputame tellised välja nii, et need oleksid kõik samal tasapinnal (võrdluspunktiks on venitatud sildumisniit). Selle tulemusena, kui vaatate alust "tänava" küljelt, näete rida, mis on laotud "pooleks telliskiviks".

Sisemise rea laome torkega vanni tulevaste ruumide poole. Järgmisena laome müüritise vastavalt tellimisskeemile, jälgides õmbluste riietust.

Laotame välja 2 rida telliseid ja jätkame põranda paigutusega.

4. samm. Põrandakatte varustamiseks on vaja talad ette valmistada.

Talad tuleb kinnitada aluse "pesadesse" 10 cm sügavusele Mõõdame siseruumi laiuse, lisame 20 cm, saame talade pikkuse. Talade ristlõike saab valida tabeli abil.

*Ristlõige on näidatud millimeetrites. Talad asetatakse servale. Maksimaalne põrandakoormus 400 kg/m 3 .

Katusematerjali lõikame ristkülikukujulisteks 15 cm laiusteks juppideks.Mähkime talade otsad katusekattematerjaliga, kinnitame ehitusklammerdajaga.

Asetame talad otstele, jälgides nende vahel võrdset kaugust.

Jätkame müüriladumisega.

Laotasime veel kaks rida, jälgides riietust. Telliskivi laome ka talade vahele, vajadusel saagides veskiga.

Üksiku tavalise tellise kõrgus on 65 mm. Sellest lähtuvalt on kaks telliskivirida pluss kaks mördivuuki kõrgused 150 mm, talade ülemine pind on telliskivi pinnaga samas tasapinnas.

Neljanda rea ​​müüritis

Soovitus! Kui tellis on eelnevalt veega niisutatud (ilma leotamiseta), ei ima see lahusest niiskust. Vooder tuleb väga tugev. Soovitus kehtib kuuma ilmaga töötamiseks.

5. samm Kelder on ehitatud, jätkame seinte ladumist poorbetoonplokkidest.

Laotame katusekattematerjali kihi tellisele kogu vanni välis- ja siseseinte pinnale.

Tööd alustame uuesti vanni nurkadest. Sõtkume lahuse, paneme katusekattematerjali peale kihi.

Lahus tasandatakse sälgulise kellu abil. Esimese ploki paigaldamine.

Samamoodi paigaldame teise ploki keldri külgnevale nurgale. Kõige keerulisem on mõlemad plokid nulli viia. Kontrolli teostame hüdronivoo, mullnivooga, lasernivoo olemasolul on parem seda kasutada.

Kiirustamine on siin kohatu. Vajadusel saate eemaldada ploki, eemaldada liigse lahuse või lisada veel lahust. Horisontaalne kõrvalekalle ei tohiks olla suurem kui kaks millimeetrit.

Lahendusele laotame esimese plokkide rea. Kui külgnevate plokkide vaheline kaugus ei võimalda tervet plokki paigaldada, on vaja lõigata väikeste hammastega rauasaega. Pärast ploki küljest lõikamist pühime tolmu harjaga ära.

Plokkide paigutamisel ärge unustage ukseava.

6. samm Jätkame esimese plokkide rea tugevdamisega.

Valmistame tööks ette tööriistakomplekti.

*Kasutatud tööriistad maksavad vähem.

Armeerimiseks kasutame A3 klassi lainepapist vardaid. Varda läbimõõt 8 mm. Suurema paksusega tugevdust ei ole soovitav võtta.

Kasutades käsitsi seinatõstukit, lõikasime armatuuri jaoks kaks soont. Mugavuse huvides saate pliiatsiga eelnevalt pliiatsiga joonistada plokkide pinnale kaks paralleelset sirgjoont piki joonlauda. Vanni nurkades ja sisemiste vaheseinte ristumiskohtades välisseintega on strobid ümarad, paralleelsed.

Puhastame stroobi pinna tolmust niiske harjaga.

Võtame tugevduse ja paneme stroobidesse. Nurkades painutame armatuuri. Pöörake tähelepanu, et armatuurvardad ei oleks nurkades ühendatud. Varraste ühendamine on võimalik nurkadest kaugemal kui 30 cm.

Me võtame stroobist välja tugevduse, paneme selle plokkide pinnale.

Sõtkume poorbetooni liimi (ligikaudne maksumus 25 kg kohta on 220 rubla).

Valage ämbrisse vesi, seejärel valage kuivsegu kotist. Segame liimi segisti kinnitusega puuriga madalatel pööretel (kuni 800 pööret minutis). Liimi konsistents peaks olema sarnane paksu hapukoorega. Liim ei tohi laiali valguda.

Täidame strobid liimiga. Me levitame liimi spaatliga. Kinnitage armatuur liimi sisse. Vajadusel lisage paigaldatud armatuuri peale veel liimi, et gaasiplokkide pind oleks sile, ilma süvendite ja konarusteta.

7. samm Jätkame teise gaasiplokkide rea paigaldamist. Alustame traditsiooniliselt nurgast. Alustame ploki alla liimi kandmist.

Tähtis! Ärge unustage vajadust panna plokke sarnase sidemega telliskivi"pooles telliskivis." Ülemise ploki nihe alumise suhtes peaks olema 15 cm kuni ½ ploki pikkusest.

Kõige mugavam on liimi peale kanda vahukulbiga (labidaga). Kellu töölaius peab ühtima ploki laiusega. See võimaldab teil liimi kiiresti ja täpselt peale kanda. Kuid mõnikord kasutavad ehitajad omatehtud seadmed, nagu fotol. Peaasi, et õhuke liimikiht kantakse ühtlaselt üle kogu plokkide pinna.

Märkusena! Pealekantav liimikiht võib olla pidev, kuid just sälklabade või spetsiaalsete ämbrite kasutamine võib liimikulu vähendada.

Jätkame teise rea plokkide ladumist. Kontrollime plokkide paigaldamise õigsust kahel tasapinnal - vertikaalselt ja horisontaalselt. Vajadusel lihvige plokkide pindu.

Plokkide ligeerimise mugavuse huvides võite alustada ladumist poolest plokist. Lõikasime rauasaega gaasiploki. Pühime harjaga tolmu ära. Ploki otstele kanname paksu liimikihi (2-3 mm). Ploki paigaldamine.

Jätkame teise rea plokkide ladumist. Kontrollime plokkide paigaldamise õigsust kahel tasapinnal - vertikaalselt ja horisontaalselt.

Tähtis! Kui vann on üle 6 meetri kõrge, on soovitatav tugevdada iga neljandat müüritise rida.

Tsemendi M600 hinnad

tsement M600

8. samm Pöördume džemprite paigaldamise, nende tugevdamise poole.

Akna- ja ukseavade kohal peaksid olema tugevdatud sillused. Lihtsaim viis on kasutada U-plokke, kuid see on lisatasu eest.

Raha säästmiseks saate tavalistesse gaasiplokkidesse käsitsi süvendeid teha. Selleks teeme rauasaega plokile kaks sisselõiget piki sälku laiust, seejärel eemaldame peitli ja haamriga üleliigse materjali.

Plokkide ladumiseks valmistame laudadest raketise. peal ülemine osa raketis toetub plokkidele. Horisontaalse tahvli kinnitame tugipostidega, elemendid kinnitame tavaliste isekeermestavate kruvidega.

Soomusrihm peaks akna- ja ukseavadest välja ulatuma vähemalt 15 cm. Paigaldame plokid raketise külge. Plokkide otsad kinnitatakse liimiga.

Plokkide sisse, välisservale lähemale, asetame 50 mm paksused EPPS-i (Penoplex) tükid.

Alustame käerihma kudumist. Köitmiseks kasutame plastikklambreid (tasanduskihte). Soomustatud vöö koosneb neljast pikast paralleelsest vardast ja iga 0,5 m järel - vertikaalsetest tugevdustükkidest. Ristlõikes peaks soomusrihm moodustama ruudu.

Tähtis! Soomusrihma pole võimalik otse poorbetoonile panna. Kasutada tuleb plastikklambreid. Ilma klambriteta ei võta käeraam õiget asendit ja seda ei täideta igast küljest betooniga.

Paigaldame raami klambritega ja täidame betooniga gaasiplokkide servadega tasa. Betoonisegu tihendame torgates latiga või puidust liist. Tasandame pinna nii hoolikalt kui võimalik.

Nüüd tuleb teha tehniline paus ja oodata, kuni lahendus settib. See võtab aega 10 päeva kuni kaks nädalat.

9. samm Niisiis, betoon sillustes on külmunud, jätkame ehitust. Kui seinte kõrgus on ebapiisav, asetage teine ​​plokkide rida. Meie puhul on see rida esimesel korrusel viimane ja täidab samal ajal soomusrihma funktsiooni.

Soomusrihma valmistame põrandale sama tehnoloogiaga nagu sillused, kuid ühe erinevusega. Nüüd täidetakse soomusrihm kogu välis- ja siseseina perimeetri ulatuses. Säästlikkuse huvides ei kasuta me U-plokke, vaid lõikame ja õõnestame täisseinaplokke.

1. Laotame kogu ettevalmistatud klotside rea liimile.

   

   

   

2. Paigaldame polüstüreenplaate. Lõikasime need ettevaatlikult, mööda joonlauda, ​​nii et servad oleksid ühtlased.
3. Kudusime armoraami.

   

   

4. Panime klambrid, paneme raami plokkide sisse.

   

   Valame betooni.

5. Pinna tasandamine.
6. Ootame betooni kõvenemist.

10. samm Esimene korrus ei saa muidugi kohe katusega lõppeda. Jätkame põrandatevahelise kattumise korraldamisega. See saab olema puidust. Soomusrihmale asetatakse hüdroisolatsiooniga otstega antiseptilised talad. Sarnast tehnoloogiat oli eespool juttu sokli ehitamisel.

Aga kuna praegu ei lao mitte tellist, vaid gaasiplokki, siis teeme igasse plokki talade otste alla lõiked.

Oluline on täpselt mõõta talade vahemaad ning hoolikalt valida peitli ja haamriga plokkidesse ühtlased ristkülikukujulised nišid. Plokkide ladumise teostame standardsel viisil, jälgides riietust, kandes liimi eelmisele reale ja plokkide otstele.

Tähtis! Meie ehitusnäites on vannil väike rõdu. Seetõttu viiakse vanni seintest väljapoole mitu tala.

11. samm Paneme aluspõranda. Laotame ääristatud laua talade peale. Kinnitame lauad isekeermestavate kruvidega talade külge läbi plaadi. Kui plaat on 50 mm paksune, võtame 8 cm pikkuse riistvara.

Pööningule pääsemiseks jätame põrandasse ristkülikukujulise ava.

Edaspidi, kui põrandad on valmis, paigaldatakse aknad-uksed, tehakse dekoratiivviimistlus, venitatakse leiliruumis fooliumi aurutõke, naelutatakse vooder või lihtne lehtpuuplaat.

12. samm Tavaliselt piisab ühekorruselisest vannist omanikele mugavaks ajaveetmiseks. Katusealust ruumi kasutatakse sageli lõhnavate vanniluudade hoidmiseks.

Mõnikord panid nad teise korruse vanni väike diivan, laud, puhkeruumi sisustamine. Meie projekt näeb ette just sellise ruumi teisele korrusele. Pärast vanniprotseduure on mõnus lõõgastuda, jahutada end väikesele rõdule minnes. Teise korruse aken suurendab ventilatsiooni efektiivsust ja vähendab ehitusmaterjalide maksumust.

Keerulise konfiguratsiooniga katus. Mõlemal küljel on kaks trapetsikujulist frontooni, mis on tihedalt gaasiplokiga laotud. Ja kui vaadata ühe sellise viilu küljelt, on katuse risti asetsevad kalded mõlemal küljel selgelt nähtavad.

Nõuanne! Kui te pole oma võimetes kindel, piirduge lihtsa kuuri või viilkatuse ehitamisega.

Peamised tööetapid teise korruse ja katuse ehitamisel:

• vertikaalsete riiulite paigaldamine baarist;
• horisontaalse rihma paigaldamine;

  

• põrandatalade põrandakate üle rihmade;

  

  

  

• äärmise paigaldamine katusefermid piki püstakuid;

  

  Põrandatalad ja sarikad

  

  

• katuse vahefermide paigaldus;

  

• plokkidest viilude paigaldamine;

  

  

• aurutõkke paigaldamine ruumi küljelt;

  

• lae viilimine, kalded seestpoolt lauaga;

  

• mineraalvilla paigaldamine kahes kihis;

  

• tuulekaitse paigaldamine isolatsiooni peale;

  

• metallplaadi alla vastuvõre paigaldamine;

  

  

• rõdu kohale viilvarikatuse monteerimine, tuulekindla membraani ja vastuvõre paigaldamine varikatuse nõlvadele;

  

• metallplaatide ja lisaelementide paigaldamine.

  

  

  

  

Kuidas keerulise konfiguratsiooniga katust ehitatakse, näete videost.

Gaasiplokkide hinnad

gaasiplokid

Video – Katuseehitus

Video - püstakute ehitamine

Video - sarikad, soomusrihm

Video - Sarikate paigaldamise lõpetamine, teise korruse poorbetoonseinte ladumine

Video – kattuv, aurutõke

Video - Katuse isolatsioon

Video - Metallplaatide vastuvõre

Video - pestud alla vastuvõre otsad, viilides lae lae

Video - metallplaatide paigaldamine

Kuurikatus soodsa vanni jaoks

Samm 1. Kinnitame Mauerlat üle soomusvöö. Tegemist on tüüblitega (grouses) kinnitatud lauaga.

Puurime augud laudadesse ja seejärel plokkidesse. Me lööme tüüblid. Hüdroisolatsiooniks paneme katusekattematerjali kihi. Panime Mauerlat'i plaadi, keerake kruvid sisse (grouse).

2. samm. Paigaldame vertikaalsed nagid ja horisontaalse kinnitustala. Esiosa kõrgus on 130 cm, vanni tagant - 30 cm.Katuse kalle tuleb 18 kraadi.

Kinnitame vardad metalliga perforeeritud nurgad ja puidukruvid.

Märkusena! Et nagid tuuleiilide eest lahti ei tuleks, kinnitame esi- ja tagaraami ühendavad lauad ajutiselt isekeermestavate kruvidega.

3. samm Laotame sarikad (äärele paneme sirged lauad ja kinnitame perforeeritud nurkadega esi- ja tagaraami horisontaalvarraste külge).

4. samm Sarikatega risti paigaldame vastuvõre lauad.

5. samm Kinnitame lainepapi lehed. Lõikasime maha mööda tahvli servi paistvad vastuvõred.

6. samm Raami tugevdame nooltega. Külgedele paigaldame vardast sambad ja kumbki ühe lisatoe, et edaspidi nahka kinnitada.

7. samm Palistame tõmbelagi.

8. samm Katke raam vineeriga. Vineerilehti töödeldakse kaitsva immutusega.

9. samm Vahustame plokkide ja vineeri vahed.

10. samm Kui fassaadi dekoratiivne viimistlus pole veel planeeritud, kinnitame plekist kaitsevisiirid.

Vanni fassaadi dekoratiivviimistlusena saab kasutada krohvi. Valitav segu raku betoon. Tavalised tsemendi-liiva segud selleks otstarbeks ei sobi. Gaseeritud betoon imab kiiresti kogu kipsist niiskuse, dekoratiivne kate praguneb ja kukub maha.

Fassaadi krohvimiseks peate selle riiviga puhastama liimijääkidest, lihvima konarused, kui neid on. Pärast lihvimist tuleb seinad kruntida Aerated Concrete-Contact kruntvärviga. Kantakse peale krohvimört lai spaatligaüle isekeermestavate kruvidega kinnitatud klaaskiudvõrgu. Pärast krohvi kuivamist võite fassaadi värvida või lihtsalt vetthülgava ainega peale kanda.

Vene inimese jaoks pole vann luksus, vaid elutähtis vajadus. Ajaloolasedki on veendunud, et armastus vanniharja ja hea soojuse vastu on meil sõna otseses mõttes veres ning isegi lähiümbruse vaeseimates külades ehitati räsitud lagunenud onnide kõrvale regulaarselt iga viie aasta tagant uusi leiliruume (vanad põlesid maha). Ja Peeter I ei suutnud Prantsusmaa-reisi ajal kaks päeva ilma oma koduauruta vastu pidada, käskis kiiresti ehitada vene vanni otse võõra jõe kaldale, mis põliselanikke palju šokeeris. Aga mida teha, kui täna on nii kallis ehitada ja kõigile ei meeldi avalikud leiliruumid? Ja kui leiliruumis puhkamine pole lihtsalt kasulikud protseduurid, vaid ka väärtuslik suhtlus sõpradega, grillimine ja võimalus värsket õhku hingata? Seejärel õpime tänapäeva vene meistrite kavalaid nippe, kes suudavad oma leiliruumi ehitada sõna otseses mõttes puhkusetasu eest.

Niisiis, vaatame kõige edukamaid vannide ehitamise projekte ja nende elluviimist, kus peamine ülesanne oli säästa nii palju kui võimalik, kuid samal ajal mitte kaotada vanniprotseduuride mugavust. Lõppude lõpuks, nagu öeldakse, on kõige eelarvelisem vann suvise lähirongi esik.

Mille pealt saab vanni ehitamisel kokku hoida ja mille pealt mitte?

Nõus, ükski sääst ei ole väärt tervise, vara või elu kaotamist. Kuid kõige kurvemad olukorrad tekivad siis, kui odavuse küsimusele mõtlematult lähenetakse: sellised vannid mürgitavad kõigepealt aeglaselt oma omanikke ohtlike ainete eraldumisega ja seejärel kas põlevad või halvenevad kiiresti. Kuid see ei tähenda, et parem on loovutada kogu oma raskelt teenitud raha ehitusmeeskonna südametunnistusele - parem on lihtsalt algusest peale keelduda ohtlikust kasutamisest ehituses:

1. Sertifitseerimata materjalid ja võltsingud, mille eest südametunnistuseta müüjad küsivad kordades vähem. Ja samal ajal veenavad nad ostjat, et "kalli materjaliga pole vahet, kaubamärgil lihtsalt pole juurdehindlust, mu vend / kosjasobitaja / väimees on sellega vannis käinud pool sajandit, ja mitte midagi."
2. Materjalid, mis ei ole kategooriliselt ette nähtud vannide ehitamiseks ja kaunistamiseks. Seega, kui saunas pole võimalik seinu penoplastiga soojustada, siis on see võimatu ja see pole tootja kapriis. Jällegi ei ole eeskujuks naaber, kes omal ohul ja riskil sellisel viisil soojustas ja nüüd uhkustab.
3. Vannis elektri juhtimiseks sobimatud komponendid (juhtmed, pistikupesad), kaitsmata lambid või odavad Hiina tooted.
4. Isetehtud ahjud ja boilerid, mille tuleohutust keegi ei testinud.
5. Põlevad materjalid ja need, mis ei näita, et neid saab kasutada kõrge niiskuse ja kuumuse tingimustes.

Kui ehitate supelmaja oma kätega ja olete sunnitud võimalikult palju materjalide arvelt kokku hoidma, arvutage iga samm hästi, konsulteerige ekspertidega ja ärge jätke midagi tähelepanuta, "näib, et see töötab". Ja lõpuks, säästa piiratud eelarvega on parem leiliruumi kuupmeetrit, kuid mitte selle kaunistamiseks vajalikke materjale. Selline on nõuanne.

Vaatame veidi taskukohaseid kütteseadmeid. Niisiis, basaltvill on valmistatud kivist (basalt). Selle peamine eelis on see, et isolatsiooni sees olevad kiud on ühendatud mitte keemilisel meetodil, vaid erineva tehnoloogiaga ja seetõttu ei satu leiliruumi ohtlikke aineid isegi fooliumi taha asetades. See isolatsioon ei ole põlev ja isoleerib hästi kaminat. Vanni jaoks - parim valik. Kui tahad raha kokku hoida, siis pane lakke üks kiht basaltvilla ja paar kihti teist, odavamat materjali.

Ökonoomse võimalusena kasutatakse ka Penofoli - polüetüleenkile ja fooliumipihustusega poorset propüleeni. Saate selle osta rulli kujul ja kinnitada otse tühjale seinale. See materjal on hea soojussild seina enda ja isolatsiooni vahel.

1. Osta pliit ilma välise kaminata – nii kulub leiliruumi kütmiseks palju vähem küttepuid ja selline seade on odav.
2. Paigaldage kindlasti veepaak – see on kiireim ja ökonoomsem viis.
3. Tehke vannile odav eemaldatav vundament: palju odavam ja lihtsam on remonti teha ja hiljem teise vastu vahetada.
4. Pöörake maksimaalset tähelepanu vanni isolatsioonile - mida vähem "tänavat soojendate", seda säästlikum on küte ise.
5. Kleepige talvel puhkeruumi aknale mullidega ümbriskile - see hoiab vähemalt 50% soojust.
6. Tavalise duši või dušikabiini asemel pange traditsiooniline vene vann. Jah, ja muide tervislikum. Ja sinna pole üldse vaja ainult jäävett valada.
7. Voodri ostmisel võtke lühikese suurusega latid - need on odavamad ja ei näe halvemad välja.
8. Ehitage vanni lähedale madal katus, mitte rohkem kui laiuse ja kõrguse suhe 1:3. Selline disain võtab palju vähem materjale ja ka korstnat ei pea kõrgeks tegema.

Projekt nr 1 – kompaktne saun minimaalse kuluga

Nii et samm-sammult protsess:

• 1. samm - sihtasutus. Teeme vundamendi sammaskujuliseks. Selleks peate hankima 2-meetrise tigupuuriga. Manteltoruks võtke tavalised odavad 110 mm kanalisatsioonitorud. Sisestage tugevdus kahest ühendatud vardast.

• 2. samm - rihma kinnitamine. Asetage rakmete alla 500 mm pikkused trukid. Pange rakmed 150x150 kokku ja valmistage ette 2200 mm kõrgused raamiriiulid. Töötle raami Neomid 440 või mõne muu samadeks otstarbeks sobiva vahendiga.
• 3. samm - seinad. Saate seinad viimistleda otse rihmaga ja neid lihtsalt tõsta. Õmbleme CSP-d. Selleks puurige plaadid eelnevalt ja seejärel kinnitage need poolringikujulise peaga isekeermestavate kruvidega.
• 4. samm - katus. Katus on kaetud kaheksalainelise kiltkiviga. Hoiame kokku!
• 5. samm - soojendamine. Nüüd paneme mis tahes odava isolatsiooni, mis sobib vannile. Selles projektis - Linerock Light.
• 6. samm - ahi. Panime odava pliidi, saate seda ise teha. Kuid iga all peame lisaks panema välja telliskivinurga.
• 7. etapp - viimistlus. Kinnitame voodri, sokleid, kassasid.

Nii et kompaktne ja odav leiliruum on valmis.

Kui seinad ei ole ökonoomsuse tõttu liiga tugevad, siis mida väiksem on vann, seda parem - nii on selle struktuursed omadused kõrgemad.

Projekt nr 2 - kasutatakse puitbetooni

Ja siin on hea näide puitbetoonist eelarvevanni ehitamisest - hind pole palju kallim kui raami tehnoloogia. Niisiis on leiliruumi välisseinad 20 cm paksused, sees - pliidist tellistest vahesein.

Ehitusprotsess näeb välja järgmine:

• Samm 1. Kaevame äravooluava mõõtmetega 1,2x1,8x1,4 m Mõlemal küljel täidame OPGS-i kividega, teeme raketise, täidame selle.
• Etapp 2. Kaevame 30 cm laiuse, kuni 50 cm sügavusega vundamendi.Täidame liiva ja rammiga.
• Etapp 3. Panime raketise, tugevdame kahte varda üla- ja alaosas. Me panime vertikaalsed latid läbi arvesti. Valame vundamendi.
• Etapp 4. Panime pesu- ja leiliruumi EPPS-i, võrgu ja täidame põrandad. Pesemisruumis korraldame lisaks äravoolu.

• Samm 5. Panime plokid, kontrollige seinte tasasust tasemega.
• 6. samm Valmistame katuse 50x100 laudade abil. Optimaalne sarikate vahe on 55-80 cm.Katame.
• Etapp 7. Me küpsetame ahju või ostame eelarve valmis. Ventilatsiooniskeem sobib järgmiselt: väljast läheb õhk ahju ja telliskiviseina vahele, kus see soojeneb.
• Etapp 8. Paigaldame pööningule dušipaagi.
• 9. samm Viimistleme seinad seestpoolt. Võimalusel kasutage Izospan FB - spetsiaalset vannide jaoks mõeldud materjali, pluss kuumakindlat teipi. Isolon sobib hästi lakke, mis talub temperatuuri kuni 150 ° C.

Selgub selline eelarve ja üsna edukas vann.

Puitbetooni valimisel pöörake tähelepanu: oma tiheduse poolest võib see olla soojust isoleeriv ja struktuurne. Esimese tihedus on 400-500 kg / m, teise - 500-850 kg / m. Seda materjali kasutatakse isekandvate seinte ehitamiseks ning sellel on hea soojus- ja heliisolatsioon.

Projekt nr 3 - rahvuslikus stiilis puidust miniatuurne saun

Ja kui te ei suuda ette kujutada vene leiliruumi muust materjalist, näiteks puidust, saate ehitada sellise suhteliselt eelarvevaliku.

• Samm 1. Tasandame sõeladest vundamendi platvormi, paneme kokku “raketise” ja jätame ainult ava pesuruumist vee ärajuhtimiseks.
• Samm 2. Asetage EPPS välja, koo tugevduspuur. Täidame betooniga, teeme vee jaoks kalde ja vundament ongi valmis.
• Samm 3. Panime palkmaja. Esimese krooni alla paneme antiseptikuga töödeldud plaadi, mille sulgeme kolmest küljest katusevildiga. Tahvlile võite sammalt ise panna - sellel on antiseptilised omadused ja seetõttu kestab vanni kroon veelgi kauem.
• 4. samm Ehitame seinad ja jätame selle mitu kuud kokku tõmbuma.
• 5. samm Kinnitame sarikad ja katame katuse. Teeme toru läbipääsu laest - seda on lihtne teha metallnurgast ja roostevabast terasest lehest.
• Etapp 6. Leiliruumi ja riietusruumi vahele teeme karkassvaheseina, isoleerime selle mineraalvillaga ja katame mõlemalt poolt voodrilauaga.
• 7. samm. Laotame pliidi ette põranda portselanist kivikeraamikaga. Põrandasse jätame spetsiaalse augu - sundventilatsiooniks.
• Samm 8. Toome toru ahjust läbi katuse. Läbipääs on valmistatud Master Flush kummist, mis on temperatuurikindel. Liitekoht katusekattega tihendatakse MS-polümeeriga.
• 9. samm Kinnitame leiliruumis riiulid ja juhime elektrit.

Pidage meeles: esimene samm tohutu kokkuhoiu saavutamiseks oma vanni ehitamisel on see ise ehitada!

Projekt nr 4 - improviseeritud vahenditest kergel raamil leiliruum

Vanni karkassi latte saab soovi korral teha kasvõi kogutud küttepuudest. Peaasi on valida nende hulgast ilma defektide ja sõlmedeta ning ravida kindlasti antiseptikuga.

Niisiis ehitame improviseeritud vahenditest eelarvevanni:

• Etapp 1. Valmistame raami jaoks latid, töötleme ja kuivatame.
• Etapp 2. Ehitame vaia-killustikvundamendi: rebime puuriga meetri jagu pinnast välja, unustame sinna jämedad männivaiad ja teeme peale betoonist ja kividest tagasitäite. Järgmisena täitke sambad juba tipuni.
• Samm 4. Me paneme raami kokku.
• Samm 5. Kaevame äravoolu alla augu, sisestame tünni, mille sees on purustatud tellised ja killustik, ning toome redelid sealt välja. See on suvine versioon, mis pole isoleeritud ja talveks saate paigaldada küttekeha või küttekaabli.
• Samm 6. ja lagi, pane isolatsiooni peale kile. Seintele ja lakke panime soome sauna fooliumipaberi.
• Etapp 7. Panime ahju. Võtke see registriga, sest. pesemiseks on vaja veekütet - et mitte boilerit eraldi osta. Niisiis, see on ennast tõestanud - odav ja soojendab hästi.

Selline vann kestab üllatavalt kaua, aur meeldib ja selles aja veetmine on nauding. Ja alati võite leida miinuseid.

Minivannid: odavad ja rõõmsad

Kuid kui leiliruumi ehitamiseks pole üldse rahalisi vahendeid, ärge heitke meelt - tänapäeval on leiliruumi ehitamiseks sõna otseses mõttes palju võimalusi. Vaatame lähemalt.

Tünnivann

See on kõige levinum, ainult tugevamad suurused. Osa sellest katab puitsõrestik, mille taha on peidetud pliit. Ekraani ees on väike pink. Sellises vannis saab aurutada korraga isegi kolm inimest. Kuid see valik on ainult suvi: nad rullisid selle platsile, asetasid horisontaalselt, viskasid küttepuud ahju ja võite kividele vett valada. Kuid väikese eelarvega variandina - väga palju isegi mitte midagi.

Matkavann

Sellist vanni võetakse peamiselt matkal, kuid muu alternatiivi puudumisel saab seda kasutada ka kohapeal. See tuleb odav, sest see on tavaline telk, kuhu pannakse pliit või elektripliit.See pole enam seesama pehme vene vann, kuid ajutise nähtusena on sellel ka õigus eksisteerida.

Sisseehitatud minisaun

Vannitoas oli ka mood teha. Niisiis, viime pesumasina kööki ja ehitame selle asemele midagi kapi sarnast. See on väike, umbes 1,5 m kõrgune konstruktsioon, mis on valmistatud raamist ja polsterdatud voodrilauaga. Sees - üks riiul istme jaoks ja sisseehitatud aurugeneraator. Inimene istub maha, sulgeb ukse, lülitab seadme sisse. Aga ta pea jääb õue – ohutuse huvides. Spetsiaalsete aromaatsete õlide ja muude SPA elementide kasutamisel on see üsna hea viis oma tervise parandamiseks. Võime öelda, et see on maailma väikseim ja odavam vann.

Vannid autos

Kui teil on võimalus hankida mittetöötav väikebuss või kerega sõiduauto, saate nendesse ehitada väikese sauna. Meie veebisaidil on isegi üksikasjalikud meistriklassid selle kohta, kuidas seda teha, ja selline ettevõtmine osutub palju tulusamaks kui leiliruumi ehitamise alustamine vundamendi valamisega. Katse!