Omatehtud kraanad eraehituseks. Kuidas oma kätega kraanat teha? Ehitusmaterjalide tõstuk

Kraana, oma kätega tehtud, tuleb majapidamises alati kasuks kõigile, kel on suvila, või neile, kes elavad eramajas. Seda vajavad eriti need omanikud, kes ei karda erinevaid iseseisvaid ehitus- ja remonditöid. Selliste seadmete rentimine, rääkimata selle ostmisest, läheb maksma märkimisväärse summa. Ja oma kätega kraana valmistamine on tegelikult üsna lihtne - sellest saate sellest artiklist teada. Proovige samm-sammult mõista pakutud juhiseid, tehes kogu töö, ja saate suurepärase tööriista majapidamises kasutamiseks.

Tootmine

Edasiseks tööks vajate järgmisi materjale:

Tigukäigukast (elektriajam peab olema 600 W).
Ehitustoed.
Sekundaarsed materjalid ja tööriistad ehituseks ja remondiks.

Edusammud

Suurem osa vajalikest ja kasulikud tööriistad Seda on täiesti võimalik ise valmistada, säästes sellega pere eelarvet. Üldiselt on selline struktuur kokku pandud väga lihtsalt ja võimalikult kiiresti. Allpool kirjeldatud algoritm aitab isegi kogenematut meistrit. Peaasi on valida tulevase struktuuri jaoks kõik vajalikud osad ja töövahendid.

Tähtis! Lõppkokkuvõttes kaalub saadud struktuur umbes 250–300 kg. Samal ajal on see üsna kompaktne. Iseehitatud kraana ei ole väga suure tõstevõimega (umbes 200 kg), kuid sellest piisab enamuse koduehituse või remonditööd.

Liigume edasi oma kätega minisegisti valmistamise algoritmi juurde:

Meie mehhanismil on 2 laagrit. Ülemises osas korpuse ja aluse vahel on tugilaager. Allpool on lihtne radiaallaager. Alumise laagri all arvutatakse sisemine läbimõõt korpus, samuti aluse välisläbimõõt.

Tähtis! Mõlemad osad peavad tihedalt laagrisse mahtuma. Seega on mõlemad osad omavahel ühendatud.

Radiaallaagri usaldusväärsemaks kinnitamiseks kruvitakse korpuse külge altpoolt mutter, mille keermestatud ja tugiosade paksus peab olema vähemalt 3 mm.
Järgmisena kinnitatakse see seade platvormi külge poldi abil, mis tõmbab aluse platvormi külge. Nii saate järgmise kujunduse: alusega platvorm on paigal ja mutriga korpus pöörleb.

Tähtis! Platvormi aluse külge kinnitatava poldi pingutamiseks vajate pikendusega mutrivõtit, samuti kahte seibi - Groveri ja lamedat.

On aeg liikuda edasi oma kätega minikraana statiivi valmistamise juurde. Selle kõrgus peaks olema kuni vöökohani. Selle valmistamiseks on vaja tükki toru ja 4 tükki kanalit. Toru otsa saad trimmida ühtlaseks, kasutades autoklambrit ja pingutades selle peale, seejärel lõika veskiga ühtlane ring.
Järgmisena keevitatakse lõigatud otsa külge pöörleva mehhanismi platvorm, mis tuleb tellida vastavalt teie valitud toru mõõtmetele.
Järgmisena liigume jalgade valmistamise juurde. Need on keevitatud nii, et alus ise kokku ei kukuks.
Nüüd saate liikuda juba keevitatud platvormiga toru riputamise juurde. Tross juhitakse läbi pöörleva mehhanismi platvormi keskel oleva ava ja jalad asetatakse diagonaalselt toru poole. Seega peaks toru rippuma ühtlaselt ja jalad peaksid sellel kõigil neljal küljel toetuma.
Pärast oma kätega kraana tasakaalu leidmist joonistatakse toruga külgnevate kanalite nurgad silma järgi ja trimmitakse veskiga.
Järgmisena liigutakse tugiristi tegemisele ja selle kinnitamisele mutritega jalgade külge. Tavaliselt on see valmistatud erinevatest jäikadest profiilidest.
Pärast seda liiguvad nad kraanaplatvormile, kus on nii vastukaal kui ka poom ja vints. Platvorm kinnitatakse nelja poldi abil pöörleva mehhanismi korpuse külge.

Tähtis! Platvormina saate kasutada 1,5-meetrist I-tala, mille laius on ligikaudu 18 cm.

Liigume edasi vastukaalude ploki juurde - see on tavaliselt valmistatud kanalimaterjali tükkidest, kuid vastuvõetavad on ka muud võimalused. Lõppkokkuvõttes on kõige olulisem saadava kaubakonteineri kvaliteet.
Vints paigaldatakse tavaliselt 0,5 tonnise kandevõimega, piduriga.
Jääb üle vaid oma kätega kraanale nool teha. See on alati valmistatud puidust, võlliga kinnitusest ja rihmarattaga otsast.
Kinnituskorpus on tükist kanalimaterjali ja võllile sobib näiteks mingi vana mootori rootori võlli jupp. Pärast seda painutatakse see kruustangis ja selle ümber kinnitatakse kaks klambrit, mille järel see kinnitatakse kinnituskorpuse külge, mis hiljem sisestatakse ettevalmistatud tala sisse.
Ostke tavalised laagrid, mis sobivad tihedalt võlli külge. Kinnituskorpusesse on välja lõigatud iste.
Laagrid on korpusesse kinnitatud.
Tala kinnitatakse kanali külge sidemetega, mis on valmistatud metallribast, mille paksus on ligikaudu 3 millimeetrit.
Noole otsa on kinnitatud rihmaratas kaabli jaoks.
Järgmisena pannakse nool kokku, olles seda eelnevalt tugevdanud.
Pärast seda jätkavad nad kogu kraanaplatvormi oma kätega kokkupanekut. Sellele on paigaldatud vints, vintsi alla vastukaalude plokk ja teisel pool noolega tõstekorpus.

Tähtis! Kogu kokkupanek tuleb läbi viia lamavas asendis ja kui see on valmis, tuleb konstruktsioon üles tõsta nii, et see oleks mõnel toel püstises asendis.

Pöörlemismehhanism kinnitatakse nagi külge, mille järel paigaldatakse sellele platvorm, nii et nool ja vastukaal on tasakaalus.
Kokkupandud kraanaplatvorm riputatakse ja tõstetakse üles nii, et selle alla on võimalik panna alus.
Tõstke platvorm vintsi abil üles. Selleks juhitakse selle tross läbi ploki ja haagitakse platvormi teises otsas asuva noole tõstekorpuse külge.
Platvormi tõstetakse vintsi abil.
Olles selle sel viisil riputanud ja selle alla aluse pannud, leiavad nad asendi, kus vastukaal tasakaalustab noolt.
Selles asendis puuritakse neli läbivat auku ja platvorm kinnitatakse poltidega riiuli külge.

Esemete kaal võib olla selline, et üks või isegi viis inimest ei saa neid käsitsi liigutada, kuid see on vajalik. Sellistel juhtudel on see kasulik omatehtud seade raskete esemete tõstmiseks või teisaldamiseks. Käsivints on selles äris kõige populaarsem seade. Oma kätega garaaži käsitsi vintsi valmistamine pole sugugi keeruline, isegi kodus. Kuid kõigepealt vajate arvutust ja mehhanismi joonist.

Koormate tõstmise rihmarattal ja ehituskraanal on ühine jõu suurendamise idee kasutamine - võimenduse reegel. Kangi lühikese külje koormuse tasakaalustamiseks peate rakendama selle pikale küljele vähem jõudu, nii et lühike õlg oleks väiksem kui pikk. Kangi otstes olevate jõudude suhet nimetatakse ülekandearvuks.

Saate tasakaalustada ja isegi tõsta raskust selle kaalust väiksema pingutusega, kuid pika kangi otsa tehtud tee on pikem kui lühikese kangi oma, nagu ka selle tõstmiseks rakendati vähem jõudu. Töös ei suurene (F1*L1=F2*L2), kuid see pole vajalik.

Archimedese põhimõtte kasutamist rakendatakse erinevates tõstemehhanismides ja kuidas sõltub tõstuki eesmärgist. Konstruktsioonid erinevad ülekandearvu, jõuülekande põhimõtte, liikuvuse, tugevuse ja kasutatud energia poolest. Kõige populaarsemad isetootmise tüübid:

ketttõstukid;
trummelkonstruktsioonid;
kangi mehhanism.

Konkreetseks tööks vajaliku seadmetüübi valimiseks tasub end kurssi viia nende võimaluste ja piirangutega.

Ainus lihtsam seade raskete esemete teisaldamiseks on metallijääk. Põhielemendiks on välispinna keskel faasiga ratas, mille telg on kinnitatud laetala. Selle peale võib visata tõstuki ja ongi tõstuk ülekandearvuga 1:1 valmis. Kannatuse suurendamiseks laseme tõstuk läbi teise lahtise ratta, mille telg on koormaga ühendatud, ja kinnitame tõstuk konstruktsiooni ülaossa.

Ülekandearv muutub võrdseks 2-ga. Nüüd kinnitame lae külge veel ühe ratta ja laseme tõstuki ots sellest läbi, kinnitades selle alumise ratta telje külge. Ülekandearv muutub võrdseks 3-ga. Ja nii edasi, lisades korraga ühe ratta ja muutes tõstuki kinnituskohta, saate ülekandearvu suurendada.

Rataste asukoht üksteise suhtes võib olla erinev.

Kõige kompaktsemad on üheteljeliste ratastega mudelid. Selliste seadmete disainil on kaks rattahoidjat. Olles uurinud ketttõstuki jooniseid, pole seda oma kätega keeruline kokku panna. Teil on vaja kahte klippi:

Tõstuki ots on kinnitatud ühe klambri külge.

Rihmaratastel tõstukitel on ka puudusi. Ülekandearvu 1 võrra suurendamiseks peate iga kord lisama ühe ratta, mille tulemusena suureneb mehhanismi kaal. Lisaks nõuab iga ratta kaabli painutamine jõudu, mis vähendab seadme efektiivsust. Saate neid kadusid vähendada, suurendades rataste läbimõõtu, kuid samal ajal suureneb rihmaratta kaal ja mõõtmed. Muud tüüpi liftidel neid puudusi pole.

Vintside tööpõhimõte meenutab lihtsat hooba, mis on kinnitatud tugipunkti. Kui kangi lühike õlg on silindri pind ja koorem on selle külge kinnitatud trossi abil, saate vintsi, mille ülekandearv on võrdne kangi pikkuse ja silindri raadiuse suhtega . Tagurpidi pöörlemise vältimiseks on teljele paigaldatud vedruga käpaga põrkmehhanism - põrk. Sellise käsivintsi saate joonise järgi oma kätega kokku panna:

Süsteemi kõrge ülekandearv nõuab aga väga pikka käepidet, mis on ebamugav. Lahenduse leiab kahte tüüpi trummelvintsides, mis suurendavad ülekandearvu hammasrataste või tiguülekande abil.

Joonisel on näha, kuidas oma kätega tigukäigu abil vintsi teha:

Selle konstruktsiooni puhul pole põrkmehhanismi vaja; ülekandearv, kui tigu äärik läheb üle iga hammasratta hamba, võrdub hammasratta hammaste arvuga, mis on korrutatud käepideme pikkuse ja ussi raadiuse suhtega. Kuid oluliseks puuduseks on hammaste ja kammi vaheline hõõrdumine. Mehhanism nõuab pidevat määrimist.

Hammasratastest käigukast töötab palju väiksema hõõrdumisega. Kui kasutate jõu ülekandmise põhimõtet erineva läbimõõduga hammasrataste paari kaudu, on lihtsaim viis käsitsi trummelvintsi valmistamiseks oma kätega järgmine:

Pange tähele, et selliste seadmete puhul on vaja korki. Seda disaini kasutatakse väikese kõrguse või pikkusega lasti liikumiseks. Kaablijuhik aitab suurendada liikumiskaugust, jaotades kaabli ühtlaselt kogu silindri pikkuses. Lihtsaim viis tulemuse saamiseks on kasutada vedruga plaati või varda, mis surub kaabli trumli külge:

Kangitungraudade kõige populaarsem kasutusala on autotungraud. Universaalse seadmena kasutatakse seda harvemini, kuna tõstekõrgus on väike ja piiratud.

Koorma tõstmine toimub platvormi korduvate väikeste liigutuste tulemusena rööpa fikseeritud asendite vahel. Kodumajapidamises kasutatakse seda harva. Positiivne kvaliteet kangisüsteemid on töökindlad ja vastupidavad.

Kodus saate kasutada improviseeritud materjale ja valmis ülekandeseadmeid. Näiteks KAMAZ-i sõidukis pidurdusjõu võrdsustamiseks kasutatav põrkmehhanism on valmis tiguülekande mehhanism.

Käsitsi tõstmisest saate pikka aega lahti, kui monteerite mootoriga vintsisüsteemi oma kätega ühe korra tööks kokku. Selleks peate vintsi ajami teljele panema käigu, ühendades selle ketiga jäigal korpuse konstruktsioonil mootorsae ajami ketirattaga.

Plokimehhanismide kombineerimine koos trummelvintsid, saate töötada, kompenseerides iga tõstukitüübi puudused. Näiteks rihmaratastel tõstukid ei paku lukku, mis takistab vastupidine liikumine thali ja trummeluiged kõrvaldavad selle väga lihtsalt. Kuid tõstejõu vektori ja rihmaratta kaaluvektori vaheline nurk võib olla peaaegu kõike, millega vintsid ei saa kiidelda.

Talus saate kasutada ostetud tõstukeid, kuid reeglina on vintse vaja seal, kus kauplused on kaugel - ja alati kiiresti. Tasub garaažist otsida mõne osa, et olukorrast välja tulla.

Maja ehitamisel poorbetoonist, puidust, tellistest jne. Sageli on vaja koormat tõsta. Näiteks tuleb teisele korrusele “visata” klotse või puittalasid, tõsta tsemendikotte või valada soomusrihma. Seda käsitsi teha, isegi assistentide abiga, pole nii lihtne - tervis on kallim. Autokraana või manipulaatori rentimine väikeseks tööks on kulukas. Lahenduseks on kasutada minikraanat, mis ehituskulude vähendamiseks valmistatakse käsitsi.

Kuidas teha lifti poorbetooni ladumiseks.
Milliseid osi ja tööriistu on minikraana ehitamiseks vaja.
Kuidas vähendada universaallifti ehitamise kulusid.

Lift poorbetoonplokkide ladumiseks

Välismaal kasutatakse eramajade ehitamisel sageli kraanasid ja erinevaid tõstukeid. Nii läheb ehitus kiiremini, mis tähendab, et “karp” on odavam, sest Kasumlikum on kasutada väikesemahulisi mehhaniseerimisvahendeid kui palgata töölisi. Meie arendaja loodab iseendale ja ehitab sageli maja "ühe kiivriga". Seetõttu on pakiline küsimus, kuidas 35–40 kg kaaluvatest poorbetoonplokkidest seina ladumisel mitte füüsiliselt üle pingutada.

Huvitav variant hüüdnimega FORUMHOUSE kasutaja ebatavalisest omatehtud "assistendist" Rist. Esiteks näitame, mille ta aluseks võttis.

Saksa minikraana sissetõmmatava keskpostiga

Tõstuki eripäraks on originaalne kokkupandav “käe-poom”, mille abil pääseb ratastel liikuv kraana kahe vastasseinani.

Rist

Ise ehitan maja ja selleks, et saaks panna gaseeritud betoonplokid, ehitas ülaltoodud mudeli järgi lifti. Kraana tehti täiesti kokkupandavaks, välja arvatud alus. Ma ei mõõtnud konksu maksimaalset koormust, kuid see tõstab mind kergesti (kaaluga 95 kg).

Lifti tehnilised omadused:

laius – 2200 mm;
kõrgus – 4200 mm;
noole raadius – 4200 mm;
elektritõstuki kandevõime – kuni 800 kg;
kraana kogumass koos ballastiga on ligikaudu 650 kg;
tõstke kaal ilma ballastita - umbes 300 kg;
Müüriploki maksimaalne tõstekõrgus on 3500 mm.

Tõsteplokkide töökõrgus on reguleeritav kahes vahemikus. Esimene on 1750 mm. Teine on 3,5 m, mille jaoks tõstetakse konstruktsioon üles, libisedes mööda tugijalgu ülespoole, kasutades GB-plokkidest valmistatud vahetükkidega vooderdatud hüdrotungrauda.

Tõstuki tegemiseks vajas kasutaja:

pöörlevad rattad;
profiiltorud mastile, "jalgadele" ja poomile sektsiooniga 12x12 cm, 12x6 cm, sein 6 mm;
toru-nool – 63x3 mm;
võimsad väravahinged;
Poomi pöörlemismehhanism on valmistatud terasest ST45 ja laagritest “205”.

Töö ajal disaini muudeti. Näiteks pani kasutaja vintsi kaabli gofreeritud torusse ja pikendas juhtpaneeli kaablit.

Rist

Disainis on mitmeid puudusi, mida tahaksin parandada. Näiteks mõtlen juhtmevaba juhtimise tegemisele, väravahingede asendamisele laagritega. Suurendage noole "liigeste" arvu samal ulatusel. Ajutise vastukaalu asemel - liivabetooni kotid, valage betoonballast.

Oluline nüanss: et tõstuk saaks kaasa liikuda ehitusplats või näiteks teise korruse betoonpõrandaplaadile tuleb toestada töökoht puhas, sest GB killud ja praht segavad kraani ümberpaigutamist.

Ebatavalise lifti disain äratas portaalikasutajate huvi.

Konstantin Y. FORUMHOUSE liige

Ma arvan, et sellise tõstukiga, nagu Saksamaal, tuleb müüritise teha tavalistest suurematest plokkidest. Pikkus ja kõrgus on 2-3 korda suuremad kui tavalisel GB-l. Kraanal on piisavalt tõstevõimet ja paigalduskiirus suureneb oluliselt.

Vastavalt rist, ta kuulis, et keegi oli portaalis juba proovinud tellida 1x0,4x0,6 m formaadis plokke gaassilikaadi tootjalt.Kuid selgus, et see pole tehasele kasumlik, sest liin on vaja ümber seadistada GB tootmiseks ja väikese mahu huvides (tavaliseks eramaja) seda ei tee.

Vegaroma FORUMHOUSE liige

Mind huvitab: kas kraanat kasutades on töö kohapeal lihtsam? Millist tööd saab sellega teha ja mida mitte?

Rist

GB seinte ladumisel ei ole vaja tellinguid paigaldada. Tõstukit saab kokku panna ja lahti võtta. Betoonist sillused valasin akende peale vanamoodi, ämbritest, sest... Helitugevus on väike ja seda on lihtsam teha ühe assistendiga.

Kogusumma: Minikraana osutus edukaks ja selle konstruktsiooni mõningate muudatustega saab tõstuki panna väiketootmisse.

Vanametallist valmistatud minikraana

Teise versiooni "jalgade all lebavast" metallist tõstemehhanismist valmistas hüüdnimega portaalis osaleja Peeter 1.

Vastavalt Peeter 1, Kraana ehitamise põhjuseks on see, et maja tõuseb järjest kõrgemale ning plokid ja betoon lähevad raskemaks. Seetõttu valmistas kasutaja pärast "mittevajalike asjade" ülevaatamist täielikult lahtivõetava kraana, mille tõstevõime on 200 kg.

Peeter 1

Ma arvan, et minu kraana suudab rohkem tõsta, kuid ma ei koormanud seda üle. Kraanat saab lahti võtta 30-60 kg kaaluvateks osadeks ja seda on lihtne haagises transportida sõiduauto. Ma kannan pagasiruumi peal noolt. Staatiliselt testitud konstruktsiooni kaaluga 400 kg. Tavaliselt tõstan kuni 150 kg. See on minu ehitusvajaduste jaoks täiesti piisav.

Korraga tõstab kraana, mille noole ulatus on 5 m, 10 plokki, millest igaüks kaalub 15 kg, või neli 15-liitrist ämbrit lahusega.

Kraana disain on käkitegu sellest, mis oli käepärast. Loetleme peamised üksikasjad:

pöörlev seade - veoauto rumm;

Omatehtud kraanades kasutatakse sageli autode, veoautode ja põllumajandusseadmete rummud. Peaasi on arvutada sellele ja kinnitusdetailidele mõjuvad koormused.

nool on valmistatud 75 mm läbimõõduga torust;

tugijalad ja alus - ristkülikukujuline toru, mille sektsioon on 8x5 ja 8,5x5,5 cm;

torni alus on “200.” kanal;

tigukäigukastid poomi ja kaubavintside jaoks.

kolmefaasiline tagasikäiguga elektrimootor, võimsus 0,9 kW, muundatud 220 V võrgu võimsuseks;

Kraana osutus liikuvaks ja noole alla langetades saab seda ratastel mööda tihendatud pinnast veeredes ühest kohast teise liigutada. Taseme reguleerimine toimub kruvitugede abil.

Metall, käigukastid ja rullid osteti taaskasutatud metalli poest. Ainult tross ja laagrid on uued.

Kraana kaal ilma vastukaaluta on umbes 250 kg. Konstruktsiooni maksumus, võttes arvesse kulumaterjalide ostmist - nurklihvijate lõikekettad, keevitusinverteri elektroodid ja värv, on 4 tuhat rubla.

Peeter 1

Kraana, + aeg treimiseks, + komponentide valik ja komponentide paigaldus, sain valmis 3 tööpäevaga. Edaspidi, peale töö lõpetamist, võtan selle täielikult lahti.

Odav minilift

Praktika näitab, et eramaja ehitamisel pole alati tõelist kraanat vaja. Sageli saab arendaja "väikse kuluga" hakkama ja teha väikese tõstuki elektriajamiga tõstukiga.

Gexx FORUMHOUSE liige

Minu disain on lihtsam kui ülaltoodud autoritel, kuid see sobib mulle üsna hästi. Ostsin tõstuki kandevõimega 300 kg ilma plokita ja 600 kg koos plokiga. Katsed on näidanud, et seade suudab tõsta 250-270 kg kaaluvat koormat, siis rakendub mootorikaitse. Ehitushooajal tõstsin sellega umbes 40 kaubaalust ehituskivid, Mauerlat 6-meetrine puit, sarikad, müüritise mört ja betoon tugevdatud vöö jaoks.

Lift on jällegi raha säästmiseks valmistatud kasutatud torudest, nurkadest ja kanalitest.

Peaaegu igal ehitusplatsil ei saa hakkama ilma erivarustuseta, eriti ehituskraanata. Sellest saab asendamatu abiline, kui on vaja tõsta raskeid koormaid erinevatele kõrgustele.Enamik inimesi seostab seda tehnikat tohutute suurustega, kuid kraanasid on palju, mis…

Peaaegu igal ehitusplatsil ei saa hakkama ilma erivarustuseta, eriti ehituskraanata. Sellest saab asendamatu abiline, kui on vaja tõsta raskeid koormaid erinevatele kõrgustele.

Enamik inimesi seostab seda tehnoloogiat tohutu suurusega, kuid ergonoomilisi ja kompaktseid segisteid on palju.

Mõne valiku saate isegi ise teha, säästes ehituse ajal isiklikke sääste. Selles artiklis vaatleme, kuidas maja ehitamiseks omatehtud Pioneeri kraanat kokku panna.

Mini ehituskraana: kasutusala

Minikraanad on väga nõutud. Neid kasutatakse ehitus- ja remonditöödel. Kaasaegsed tootjad pakuvad oma toodete valmistamisel uuenduslikke lahendusi.

Need seadmed on erinevad:

manööverdusvõime;
lai valik rakendusi;
funktsionaalsus;
kasutusmugavus.

Tänu erinevate kinnituste olemasolule saab selle tehnikaga teha erinevaid manipuleerimisi.

Nii ostetud kui ka kodus kokkupandud minikraanad on võimelised töötama ka kõige raskemini ligipääsetavates kohtades: kitsastes hoovides, tihedas linnaehituses, ebatasastel kohtadel, hoonete sees ja katustel. Kompaktsed mõõtmed võimaldavad erivarustust isegi läbi ühe- või kahepoolsete uste läbida.

Neid kasutatakse sageli peente, peaaegu ehete tegemiseks. Moodsa tehnika tootjad tegid katse tikutoosiga, mida tuli ühest kohast teise teisaldada. Samal ajal seade ei purustanud ega purustanud pappkast selline pisike suurus.

Agregaatide juhtpaneeli olemasolu võimaldab kasutajatel tööprotsessi juhtida ka koorma lähedal seadme kõrval seistes, kuid sellised eelised on ainult ostetud seadmetel, mis on kokku pandud tootmises.

Tõenäoliselt ei saa te sellist seadet ise valmistada. Kuid võite proovida midagi sarnast ehitada. Loomulikult ei ole ise kokkupandud minikraana kuigi funktsionaalne, kuid see suudab tõsta teatud massiga koormaid määratud kõrgusele.

Lihtne minisegisti oma kätega

Kui teete minikraana oma kätega, suudab see tõsta kuni 250 kg kaaluvaid koormaid. See lihtsustab kohapeal ehitusprotsessi oluliselt. See saab hakkama palkide, betoonmördi ja katusematerjalide tõstmisega. Sellega saate ise ehitustööd teha ilma kaasamata suur hulk töölised.

Peamine asi minikraana valmistamisel: koostage joonis, vajalikud tööriistad ja üksikasjad. Selle konstruktsiooni kaal võib ulatuda 300 kg-ni. See sõltub sellest, milliseid materjale te monteerimisel kasutate. Vaatamata muljetavaldavale kaalule eristub minikraana oma kompaktse suuruse ja suure jõudlusega.

Minikraana kokkupanek oma kätega koosneb järgmistest sammudest:

Käigukasti abil kinnitatakse ussialuse külge kaubavints.
Ehitustoed on kruvide tugijalgade süsteemide aluseks.
Lisaks põhistruktuurile on seadme kokkupanekuks vaja vintside trumleid. Nende ise tegemine on üsna problemaatiline. Seetõttu on soovitatav osta valmistooteid.
Alusena saab kasutada elektrimootori rootoreid.

Tähelepanu: Minikraana ise kokkupanemisel tuleb erilist tähelepanu pöörata elementide suuruste ja tulevase seadme mõõtmete suhtele.

Seadme mugavaks kasutamiseks saab selle platvormi varustada ratastega. Siin tuleb appi vana transpordikäru.

Enda kokkupandud minikraanade omadused hõlmavad järgmist:

Poomi optimaalne kõrgus on 5 meetrit. Selle ise valmistamiseks peate kasutama 8 cm läbimõõduga toru.
Alusele on paigaldatud 2 nurgast koosnev profiil ja poomi pööramiseks luuakse pöörlev mehhanism. Pöördemehhanismiks sobib veoki auto rumm.
Vastukaalu ehitamiseks pole vaja erimaterjale. Nendeks võivad olla tavalised tellised.

Käsikraanide tüübid

Kõik ehituskraanad on klassifitseeritud:

iseliikuvad;
statsionaarne;
torn;
eriotstarbeline.

See seade on varustatud noolepikendusmehhanismi, kaubakäru ja pöörleva toega.

Liikumise tüübi järgi jagunevad need järgmisteks osadeks:

statsionaarne;
reguleeritav;
isetõusev;
mobiilne.

Vastavalt juhtimistüübile on need seadmed elektriajamiga ja käsitsi (mehaanilised).

Lift

Kaasaegsed liftid jagunevad tüübi järgi:

Jalg. Nad on võimelised tõstma kuni 2 tonni kaaluvaid raskeid veoseid 8 meetri kõrgusele.
Teleskoop. Nende eeliste hulka kuuluvad: kerge kaal ja kompaktsus. Need seadmed on võimelised tõstma koormusi kuni 150 kg töökõrgusele.

Need omakorda jagunevad:

iseliikuvad;
mitteiseliikuv.

Tõstuki valikul tasub arvestada mitmete teguritega: nende mõõtmed, kandevõime, kasutusala.

Tõstuki ise tegemiseks valmistage ette materjalid ja eeljoonis. Selle ehitamiseks vajame:

vints, mida saab valmistada trumlist ja trossist;
torud;
elektriajam

Ehitustõstukite eelised hõlmavad järgmist:

manööverdusvõime;
suur kandevõime;
ohutus;
kasutusmugavus.

Käärkraana

Käärkraana on lihtsa ja hõlpsasti kasutatav disain. Tänu oma mitmekülgsusele ja funktsionaalsusele kasutatakse neid seadmeid paigaldus- ja ehitustöödel. Neid võib sageli leida ka supermarketites ja ladudes.

Käärkraana tõstab iga päev tonnide kaupa koormaid. Seda tehnikat kasutatakse lisaks ehitustööstusele regulaarselt ka reklaamtahvlite, fassaadisiltide ja liftide hooldamisel.

Nende peamised eelised hõlmavad järgmist:

esitus;
suur kandevõime;
kompaktsed mõõtmed voldituna;
lai valik rakendusi;
manööverdusvõime.

Nende eeliste hulka kuulub ka autonoomia – nad võivad töötada patareidega. Lisaks saab varustada kraanasid erinevad tüübid sõidab:

elektrohüdrauliline;
diisel;
elektriline;
hüdrauliline.

Kõige sagedamini kasutatakse ehituses elektriajamiga mudeleid. Need on taskukohased, keskkonnasõbralikud ja hõlpsasti kasutatavad.

Seda tüüpi seadmeid on palju erinevaid, kuid peaaegu kõik need koosnevad järgmistest osadest:

tõsteseade,
mobiilne platvorm;
võrdse kiirusega veorattad.

Käärkraana ise ehitamiseks peate kanalist valmistama seadme aluse ja platvormi. Kääride valmistamiseks vajate:

kaheosaline turustaja;
puksid;
pump;
hüdrosilinder;
I-talad.

DIY käärkraana on võimeline tõstma kuni poole tonni raskusi. See seade on paigaldatud UAZ-ile ja pärast töötamist eemaldatakse. Konstruktsiooni aluseks on raami külge poltidega kinnitatud paks nelinurkne ja sissetõmmatavad poorid jäävad auto kaitserauale.

Kraana "Pioneer"

Pioneer tüüpi tõstuk on suurepärane tehnilised omadused. See on kaalult kerge ning seda iseloomustab manööverdusvõime ja liikuvus. Selle seadme eelised hõlmavad võimalust kiiresti ja lihtsalt kokku panna ja lahti võtta.

Seadme ehitusplatsile toimetamiseks saab selle lahti võtta ja lihtsaks gaselliks kokku voltida. Peale tööd saab selle ka lihtsalt lahti võtta ja tagasi transportida. Kraanat saab paigaldada kõikjale: maapinnale, süvendisse, katusele, hoone põrandatele.

Seda erivarustust toodavad erinevad ettevõtted kolmes peamises kraanade, tõstevõime ja poomide modifikatsioonis.

Pioneeri kraana saab vajadusel ise valmistada, kaasas vajalikud kulumaterjalid, tööriistad, hästi joonistatud joonis ja vaba aeg.

Mis puutub Pioneeri kasutusalasse, siis seda saab kasutada erinevate objektide teisaldamiseks mis tahes ilmastikutingimustes. See on võimeline tarnima lasti igale põrandale või hoone konstruktsioonile. Tema abiga saad kohale toimetada: tööriistad, seadmed, ehitusmaterjalid jms.

Üsna sageli kasutatakse seda seadet katuste paigaldamisel. Sellega saate kiiresti tõsta erinevaid koormaid, masinaid, metallkonstruktsioonid, materjalid.

Pioneeri kraana eelised

Pioneeri kraana peamised eelised on järgmised:

kasutusmugavus – tänu lihtsale ja usaldusväärsele disainile;
võimalus poole tunni jooksul seadet kokku panna ja lahti võtta;
liikuvus, mis võimaldab seadet kasutada isegi kaugemates kohtades;
madal energiatarbimine.

Tähtis: Pioneeri kraana on võimeline pöörama poomi 360 kraadi.

Kuid sellel seadmel on ka oma puudused:

see on võimeline tõstma kuni 1 tonni raskust;
kui riputada sellele painduva koorma, pole see alati mugav ja ohutu.

Tee-seda-ise Pioneer kraana

Pioneeri kraanal on lihtne disain. See koosneb järgmistest elementidest:

Peamine tugiraam. See võib olla lahtivõetav, poltidega kinnitatud või ratastel seisev. Selle külge on kinnitatud teine pöörlev raam;
Ohutusköied, lastitrossid, elektriajam;
Pööratav poom. See võib olla lahtivõetav või poltidega kinnitatud;
Lõpppeatusmehhanism. See asub poomi lõpus;
Piirlüliti, mis asub koorma tõstmise eest vastutaval mehhanismil.

Niisiis, kui alustasite ehitusega isiklik krunt, kuid teil pole soovi ega rahalisi võimalusi erivarustuse rentimiseks, proovige kraana ise kokku panna. Sellega ei pea te ise raskeid koormaid tõstma.

Tähelepanu: Pioneeri ehituskraana on kokkupandav konstruktsioon, mis on mõeldud koormate tõstmiseks. Seda saab kasutada maja vundamendi süvendi kaevamisel, katuse paigaldamisel või seinte ehitamisel suurtel kõrgustel.

Mehhanismi aluseks on toetav jooksuraam, mis paigaldatakse kas püsivalt või šassiile. Raamile paigaldatakse see kraana osa, mis pöörleb. Saate poomi pöörata käsitsi või elektriline.

Selle seadme koorem tõstetakse vintsi abil ning stabiilsus saavutatakse tänu vastukaalule ja pöördraudadele (terastrossi tugipostid).

Materjalid ja tööriistad

Seadme valmistamiseks vajame järgmisi materjale, mida leiate garaažist või spetsialiseeritud kauplusest:

ristkülikukujuline toru;
I-tala;
teleskoopüksus I-tala jaoks;
väikese läbimõõduga kaablid;
kanal;
elektrimootor;
vints.

Tööriistad, mida vajate:

võtmed;
haamer;
Kruvikeerajate komplekt.

Disaini skeem

Pioneeri segisti valmistamiseks oma kätega peate koostama pädeva diagrammi. See peaks rangelt näitama: tootmismaterjalid, igaühe mõõtmed individuaalne element, osade kinnitusviisid.

Tulevase disaini skeemi koostamisel tasub kõik hoolikalt välja arvutada. Kui te sellest täpselt aru ei saa, on parem kutsuda spetsialist. Kui teie käes on hästi läbimõeldud diagramm, saate seadet võimalikult suures ulatuses iseseisvalt toota ja kokku panna. lühike aeg.

Montaaži omadused

Mis puutub toote kokkupanekusse:

Kraana raam on kokku pandud nurgast 63x63x5 mm.
5-meetrise poomi jaoks on vaja 5–8 cm läbimõõduga toru.
Konstruktsiooni tugevdamiseks vajate 2 nurka, mõõtmetega 30x30x3 mm.

Sellise seadme kandevõime on 150 kg. Kui trossid on tugevdatud, on võimalik tõsta raskemaid koormaid.

Tähelepanu: Kodus elektrisegisti valmistamine on üsna keeruline. See läheb kallimaks ja võtab kauem aega.

I-tala valimisel tuleks jälgida, et see mahuks vabalt torusse. See paigaldatakse libisevatele juhikutele, mille tulemuseks on teleskoopüksus.

Omatehtud kraana hästi toimimiseks peate selle varustama väikese läbimõõduga kaablitega. Neid on kõige parem osta spetsialiseeritud kaupluses. Kandekonstruktsiooni ja pöörleva raami keevitamiseks on vaja kasutada kanalit.

Tänu sellele kinnitub kraana hästi pinnale. Seadme ohutuks tööks on soovitatav platvorm keevitada ristkülikuks.

Tõstmisprotsessi alustamiseks peate ostma elektrimootori ja ühendama selle UAZ-i vintsiga.

Tähelepanu: Kui soovite, et elektrimootor käivituks elektriliselt, kutsuge kohale spetsialiseerunud tehnik. Hoolimata asjaolust, et see protseduur pole eriti keeruline, on ohutuse huvides parem kasutada professionaali teenuseid.

See on kogu Pioneeri kraana kokkupanemise protsess oma kätega.

Tehnilised andmed

Pioneeri ehituskraana valmistamisel ja kokkupanekul on palju positiivseid külgi. Selle paigaldamine ehitusplatsile aitab säästa ehitustööliste arvu. Sellega saab tõsta katusematerjalid, puitmaterjali, tööriistad ja seadmed vajalikule kõrgusele.

Pärast kokkupanekut omatehtud seade Näete selle tehnilisi omadusi:

Seadme kandevõime võib kõikuda vahemikus 0,5–1 tonni. Kõik sõltub kokkupanemisel kasutatud materjalidest.
Kraana kõrgus saab olema 4 meetrit.
Platvormi saab pöörata 360 kraadi.

Kokkuvõtteks väärib märkimist, et isiklikul krundil ehitust alustades proovige raha säästmiseks oma kätega spetsiaalseid seadmeid kokku panna. Loomulikult kulutate sellistele manipulatsioonidele oma vaba aega, kuid saate palju säästa. Isegi suured ehitusettevõtted ei osta alati erivarustust. Tavaliselt kasutavad nad ühikute rentimist.

89942

Eramu ehitamiseks vajame kraanat, kuid selle rentimine on kallis, seega teeme selle ise!

Iga forumhouse.ru kasutaja nõustub väitega, et üks kõige vajalikumaid seadmeid ehituse ajal on kraana. Terasest kangelasest saab asendamatu abiline, kui tekib vajadus suure koorma tõstmiseks.

Tõstemehhanismi seostatakse tavaliselt kümnete meetrite kõrguse tohutu konstruktsiooniga. Kuid eramajade ehitamisel, kui esiplaanile tulevad kompaktsed ehitusmehhanismid, on vaja varianti, mille noole pikkus ei ületa 5-7 meetrit.

Kuid selle rentimine pole odav rõõm, eriti kui ehitus kestab üle ühe kuu.

Sel juhul on ainult üks väljapääs - keerake varrukad üles ja ehitage oma kätega omatehtud minikraana. Ja meie foorumi liikmed aitavad teid selles!

Kuidas teha omatehtud segisti

Enda tervise säästmine ja juhitamatu koorma käsitsi tõstmine, eriti kui maja ehitamine toimub iseseisvalt ja ilma palgatud tööjõudu kaasamata tööjõudu, need ei too kaasa midagi head. Oleme oma lugejatele juba rääkinud, kuidas ise vibratsioonilauda ja vibroplaati ehitada. Nüüd valmistame oma kätega kraanat, et ehitada maja nimega " minipioneer."

“Pioneer” on mobiilne kokkupandav konstruktsioon, mille abil tõstetakse koorem etteantud kõrgusele. Nii omatehtud Kraanat saab kasutada vundamentide kaevamisel ning majade ehitus- ja paigaldustöödel.

Mehhanismi aluseks on püsivalt või mobiilsele šassiile paigaldatud toetav jooksuraam. Kraana pöörlev osa on paigaldatud raamile. Poomi saab pöörata käsitsi või elektriliselt. Kraana disain ise on valmistatud modulaarselt ja mehhanismi ühelt ehitusplatsil teisele teisaldamise hõlbustamiseks saab selle mitmeks osaks lahti võtta.

Konstruktsiooni stabiilsus on tagatud tänu vastukaalule ja terastrossiotsikutele (pöördklambrid) ning koorma tõstmine toimub vintsi ja ploki abil.

Huvitav on meie foorumlase kogemus, kes otsustas ise mini “Pioneeri” ehitada. See ehitusmehhanism tal oli seda vaja puidust eramaja ehitamiseks.

Voldemort:

“Ehitan peaaegu üksi kuuemeetrisest puidust maja. Üksi on seda võimatu tõsta ja kanda. Seetõttu otsustasin kokku panna mehhanismi, et puit virnast välja võtta, saagimiskohta paigutada ja soklile tõsta.

Hoone kõrguse kasvades on meie foorumlasel plaanis paigutada maja põrandataladele kraana.

Foorumlane pani raami kokku nurgast 63x63x5 mm.5 meetri pikkune nool tehti 50 mm läbimõõduga torust. Konstruktsiooni tugevdamiseks kasutati kahte nurka 30x30x3 mm.Samuti plaanides Voldemora sisaldab poomi edasist pikendamist veel 2 meetri võrra.

Voldemort:

– Mehhanismi tõstevõime on ligikaudu 150 kg, kuid konstruktsioon suudab tõsta rohkem raskust ja selle saavutamiseks on vaja suurendada rihmarataste paljusust.

Kreeka keelest tõlgituna tähendab Polyspaston „mitme köiega pingutatud”. Nad kutsuvad seda ketttõstukiks ehitusseade koormate tõstmiseks. See koosneb mitmest plokist, mis on omavahel ühendatud trossi või kaabli abil, mis läheb ümber klotside ringi. Rihmarattaplokk võimaldab tõsta koormat väiksema pingutusega kui koorma kaal.

Lihtsaim rihmaratas võimaldab saada kolm neljakordset tugevust; me ei tohiks unustada, et hõõrdekaod on selles süsteemis vältimatud. Isegi sisse parimad mudelid plokkidest jõuavad nad 10%-ni. Ja mida rohkem jõudu juurde, seda enam väheneb vahemaa, mille võrra varustus suudab koormust liigutada.

Voldemort:

– Kõikide komponentide ja mehhanismide valmistamiseks kulus mul nädal. Veetsin veel kaks päeva mehhanismi kokkupanemisel ja peenhäälestamisel. Pöördajam ja nooletõsteajam on kuuekordne käsitsi rihmaratas. Tõsteajam on ka käsitsi kaheahelaline tõstuk.

Voldemort märgib, et palju mugavam oleks juhtida elektriajamitega mehhanismi – tõsta koormat kaugjuhtimispuldilt pika juhtme peale, nagu seda tehakse tööstusmudelites. Kuid sel juhul suureneb kõigi mehhanismide valmistamise keerukus märkimisväärselt, mis toob kaasa projekteerimise kulude suurenemise ja kraana valmistamise aja pikenemise.

Seadme valmistamise üksikasjad on huvitavad.

Voldemort:

- Nagu plaadimängija Võtsin kaks esipaneeli, mille leidsin töölt. Põhimõtteliselt panin mehhanismi kokku sellest, mis käepärast oli. Telje asemel keevitasin 30 mm poldi. Kõrgtugevast terasest polti ma ei võtnud, sest sellised keevitavad kehvemini, ei veni ega paindu ning tugevuspiiri ületamisel kohe lõhkevad.

Kõik seadme komponendid on määritud litooliga.

Vastukaalu raskuse vähendamiseks on tugijalgade pikkus 2 meetrit. Sellise seadme komponentide iseseisval valmistamisel ja arvutamisel tuleks arvestada ühe punktiga. Fakt on see, et kui pöörleva esiplaadi raadius on 200 mm ja kaugus 100 kg kaaluvast vastukaalust on 2 meetrit, mõjub keskpoldi tõmbekoormus 1 tonni. Ja see ei võta arvesse poomi raskust ja tõstetavat koormat!

Samuti on oluline kontrollida seadme stabiilsust.

Voldemort:

– Alustuseks kujutame ette, et meie kraana on üks tala, mis toetub ühele toele ja see tugi peaks olema pöörlemisteljest kõige lühem kaugus. Talale mõjuvad kolm jõudu: koormuse kaal, vastukaalu kaal ja mehhanismi mass. Et mitte arvestada poomi massi, alahindasin kraana kaalu 50 kg võrra. Arvutus on ligikaudne ja lihtne, kuid sellega on parem kui ilma selleta.

Poomi tõstetrummel Voldemort Valmistatud 100 mm läbimõõduga torust.

Voldemort:

– Siin on nüanss - trumlit ei saa asetada klotside lähedale. Seda tuleb kergelt nihutada piki telge esimese ploki suunas, et teine kaablikiht oleks ühtlaselt keritud.

Foorumlane tegi klotsid kolmest seibist: kahest suurest ja ühest väikesest. Kõik plokid on ilma laagriteta. Oluline on jälgida, et klotsid painduksid hästi koos köiega. See tähendab, et köis peab olema painduv või plokid peavad olema suure läbimõõduga. Vastasel juhul võivad noole ilma koormuseta tõstmisel trossid plokkidest välja lennata.

Voldemort:

– Minu trossi läbimõõt on 12 mm, kuid see on väga jäme – muud võimalust lihtsalt polnud. Kui poomi pikendan, siis paigaldan 5 mm läbimõõduga painduvama kaabli, sest selle töökoormus on 150 kg ja purunemiskoormus 850 kg.

Plokksüsteemide projekteerimisel on oluline mõista, kuidas ketttõstuk töötab ja arvutatakse. Vaatame seda minipioneeri näitel.

Voldemort:

– Rihmaploki tööpõhimõte on sarnane käigukasti tööga – tugevust saab juurde, aga nööri pikkuses ja sellest tulenevalt ka koorma tõstmise kiiruses kaob.

Käigukastis peamine omadus- see on ülekandearv ja ketttõstukis - paljusus, s.o. kõigi köieharude ja trummelt maha jooksvate okste suhe. Kui meil on 6 sektsiooni trossi, tähendab see, et ketttõstuk on kuuekordne.

See tähendab, et trumli tõmbekoormus on 6 korda väiksem kui koorma kaal ja köis ise, kui see on ette nähtud 100 kg jaoks, seejärel rullitakse 6 korda, tõstab 600 kg.

Isetehtud minikraanad

Disain osutus nii edukaks, et paljud meie kasutajad otsustasid seda korrata ja isegi anda kraanale liikuvust, asetades selle Gazelle'ile.

Hüüdnimega foorumi liige plumag teeb ettepaneku kasutada betoonsammaste paigaldamiseks sarnast mehhanismi, millel on suurem kandevõime ja mis on varustatud elektriajamiga. Ja selleks, et sellist individuaalset kraanat saaks teedel transportida ühine kasutamine, muuta konstruktsioon kokkupandavaks ning paigaldada see osaliselt ja täielikult korpusesse kavandatud töökohale. See võimaldab teil kiiresti hüvitada kõik seadme valmistamisega seotud kulud.

FORUMHOUSE'ist saate teada kõike iseehitus kraanad ja tutvuge ka minipioneeri joonistega. Portaalis räägitakse kõigest, mida pead teadma vanametallist segisti valmistamiseks. Betoonisegistist torupainutajani. Foorumi liikmed räägivad kasulike omatehtud käsitöö tegemisest, mis aitab teil ehitada.

Meie video räägib teile, milliseid tööriistu vajate puusepatöökoja seadistamiseks. Vaadake, kuidas selles ise A teha tööriist, mis lihtsustab tööd teie saidil maamaja lähedal.

Isetehtud kraana mootori demonteerimiseks, foto lahtivõetava kraana valmistamisest ja video isetehtud toote testimisest.

google_ad_client = "ca-pub-1974473278197966"; google_ad_slot = "3501064932"; google_ad_width = 580; google_reklaami_kõrgus = 400; ">

Ühel päeval tekkis idee ehitada mootori eemaldamise kraana auto, kuna garaažis pole palju ruumi, mis tähendab, et peate tegema kokkupandava!

Kraana ehitamiseks vajasin järgmisi materjale:

Profiiltoru 80 x 80 mm (sein 3 mm) - 7 meetrit.
Toru 89 mm - kaks tükki 0,7 meetrit pikk.
Toru 76 mm - kaks tükki 0,9 meetrit pikk.
Jack - 5 t (nõukogude toodang).
Metallplaadid paksusega 8 mm - 4 tk.
Konks pukseerimisrihmast.
Rattad 2 sirget, 2 pöörlevat + 2 pöörlevat piduriga.
Naastud M 14 - 1000 mm.

Kraana joonised.

Vertikaalne alus.

Tungraua paigaldamine.

Tõstemehhanism.

Testisin oma kraanat. Riputasin 120 kg kaaluva mopeedi, seejärel otsustasin ise veel +120 kg-ga mopeedile ronida - ja jälle tundus see liiga vähe! Kuid piisab mootori lahtivõtmisest. Proovisin ja tõstsin Gazelle'i üles ning tegin kraana töös video.

Konksu tõstekõrgus:

Lühikese noolega maapinnast on alumine punkt 90 cm, ülemine 170 cm.

Pika noolega - alumine punkt 80 cm, ülemine 180 cm.

Pikk nool ja lahtikeeratud tungraua - alumine 140 cm ja ülemine 225 cm.

Maja ja ehitus /

Portaali kasutajad jagavad oma kogemusi omatehtud liftide ehitamisel lihtsatest kuni keerukate konstruktsioonideni

Kuidas teha lifti poorbetooni ladumiseks.
Milliseid osi ja tööriistu on minikraana ehitamiseks vaja.
Kuidas vähendada universaallifti ehitamise kulusid.

Lift poorbetoonplokkide ladumiseks

Huvitav variant hüüdnimega FORUMHOUSE kasutaja ebatavalisest omatehtud "assistendist" Rist. Esiteks näitame, mille ta aluseks võttis.

Saksa minikraana sissetõmmatava keskpostiga

Tõstuki eripäraks on originaalne kokkupandav “käe-poom”, mille abil pääseb ratastel liikuv kraana kahe vastasseinani.

Ehitan ise maja ja selleks, et saaks laduda poorbetoonplokke, ehitasin ülaltoodud mudeli järgi lifti. Kraana tehti täiesti kokkupandavaks, välja arvatud alus. Ma ei mõõtnud konksu maksimaalset koormust, kuid see tõstab mind kergesti (kaaluga 95 kg).

Lifti tehnilised omadused:

laius – 2200 mm;
kõrgus – 4200 mm;
noole raadius – 4200 mm;
elektritõstuki kandevõime – kuni 800 kg;
kraana kogumass koos ballastiga on ligikaudu 650 kg;
tõstke kaal ilma ballastita - umbes 300 kg;
Müüriploki maksimaalne tõstekõrgus on 3500 mm.

Tõstuki tegemiseks vajas kasutaja:

pöörlevad rattad;
profiiltorud mastile, "jalgadele" ja poomile sektsiooniga 12x12 cm, 12x6 cm, sein 6 mm;
toru-nool – 63x3 mm;
võimsad väravahinged;
Poomi pöörlemismehhanism on valmistatud terasest ST45 ja laagritest “205”.

Töö ajal disaini muudeti. Näiteks pani kasutaja vintsi kaabli gofreeritud torusse ja pikendas juhtpaneeli kaablit.

Disainis on mitmeid puudusi, mida tahaksin parandada. Näiteks mõtlen juhtmevaba juhtimise tegemisele, väravahingede asendamisele laagritega. Suurendage noole "liigeste" arvu samal ulatusel. Ajutise vastukaalu asemel - liivabetooni kotid, valage betoonballast.

Oluline nüanss: selleks, et lift liiguks ehitusplatsil või näiteks üle teise korruse betoonplaadi, on vaja hoida töökoht puhas, sest GB killud ja praht segavad kraani ümberpaigutamist.

Ebatavalise lifti disain äratas portaalikasutajate huvi.

Ma arvan, et sellise tõstukiga, nagu Saksamaal, tuleb müüritise teha tavalistest suurematest plokkidest. Pikkus ja kõrgus on 2-3 korda suuremad kui tavalisel GB-l. Kraanal on piisavalt tõstevõimet ja paigalduskiirus suureneb oluliselt.

Vastavalt rist, ta kuulis, et keegi oli portaalis juba proovinud tellida 1x0,4x0,6 m formaadis plokke gaassilikaadi tootjalt.Kuid selgus, et see pole tehasele kasumlik, sest GB tootmiseks on vaja liin ümber seadistada, kuid väikese mahu huvides (tavalise eramaja jaoks) nad seda ei tee.

Mind huvitab: kas kraanat kasutades on töö kohapeal lihtsam? Millist tööd saab sellega teha ja mida mitte?

GB seinte ladumisel ei ole vaja tellinguid paigaldada. Tõstukit saab kokku panna ja lahti võtta. Betoonist sillused valasin akende peale vanamoodi, ämbritest, sest... Helitugevus on väike ja seda on lihtsam teha ühe assistendiga.

Kogusumma: Minikraana osutus edukaks ja selle konstruktsiooni mõningate muudatustega saab tõstuki panna väiketootmisse.

Vanametallist valmistatud minikraana

Teise versiooni "jalgade all lebavast" metallist tõstemehhanismist valmistas hüüdnimega portaalis osaleja Peeter 1.

Ma arvan, et minu kraana suudab rohkem tõsta, kuid ma ei koormanud seda üle. Kraana on lahti võetav 30-60 kg kaaluvateks osadeks ja seda on lihtne autohaagises transportida. Ma kannan pagasiruumi peal noolt. Staatiliselt testitud konstruktsiooni kaaluga 400 kg. Tavaliselt tõstan kuni 150 kg. See on minu ehitusvajaduste jaoks täiesti piisav.

Korraga tõstab kraana, mille noole ulatus on 5 m, 10 plokki, millest igaüks kaalub 15 kg, või neli 15-liitrist ämbrit lahusega.

Kraana disain on käkitegu sellest, mis oli käepärast. Loetleme peamised üksikasjad:

pöörlev seade - veoauto rumm;

Omatehtud kraanades kasutatakse sageli autode, veoautode ja põllumajandusseadmete rummud. Peaasi on arvutada sellele ja kinnitusdetailidele mõjuvad koormused.

nool on valmistatud 75 mm läbimõõduga torust;

tugijalad ja alus - ristkülikukujuline toru, mille sektsioon on 8x5 ja 8,5x5,5 cm;

torni alus on “200.” kanal;

tigukäigukastid poomi ja kaubavintside jaoks.

kolmefaasiline tagasikäiguga elektrimootor, võimsus 0,9 kW, muundatud 220 V võrgu võimsuseks;

Kraana osutus liikuvaks ja noole alla langetades saab seda ratastel mööda tihendatud pinnast veeredes ühest kohast teise liigutada. Taseme reguleerimine toimub kruvitugede abil.

Metall, käigukastid ja rullid osteti taaskasutatud metalli poest. Ainult tross ja laagrid on uued.

Kraana, + aeg treimiseks, + komponentide valik ja komponentide paigaldus, sain valmis 3 tööpäevaga. Edaspidi, peale töö lõpetamist, võtan selle täielikult lahti.

Odav minilift

Praktika näitab, et eramaja ehitamisel pole alati tõelist kraanat vaja. Sageli saab arendaja "väikse kuluga" hakkama ja teha väikese tõstuki elektriajamiga tõstukiga.

Minu disain on lihtsam kui ülaltoodud autoritel, kuid see sobib mulle üsna hästi. Ostsin tõstuki kandevõimega 300 kg ilma plokita ja 600 kg koos plokiga. Katsed on näidanud, et seade suudab tõsta 250-270 kg kaaluvat koormat, siis rakendub mootorikaitse. Ehitushooajal tõstsin sellega ca 40 alust koos ehitusplokkidega, 6-meetrise tala mauerlati jaoks, sarikad, müüritise mördi ja tugevdatud lindi betooni.

Lift on jällegi raha säästmiseks valmistatud kasutatud torudest, nurkadest ja kanalitest.

Kogu rooste puhastati veskiga ning torud pritsiti ja värviti seejärel roostetõrjevahendiga värviga.

Et lifti oleks võimalik kokku panna teise korruse lakke, on kõik komponendid (kus keevitamist vaja ei ole) tehtud kokkupandavad - poltühendustega.

Statiivile paigaldatakse tõstuk klambrite abil.

Vihma korral asetatakse juhtpaneelile ära lõigatud põhjaga plastpudel.

Telfer katab kasutatud katuserauast varikatuse.

Kaubaalust tõstes asetatakse selle alla kaks lauda, millele kaubaalus langetatakse.

Kogu konstruktsioon kinnitatakse klambritega põrandale.

Joonis lifti mõõtmetega.

Selle tulemusel on kasutajal universaalne, isetootmisvõimeline ja eelarvega "abimees", mis lihtsustab oluliselt maja ehitamise tööd.

Need on teemad, mis kirjeldavad üksikasjalikult poorbetooni tõstuki valmistamist ja pakuvad minikraanade jaoks kümneid võimalusi, alates lihtsatest kuni kõige keerukamate konstruktsioonideni.

Samuti kasulikud artiklid: omatehtud minikraana “Pioneer”, käsitsi kaarkeevituse omadused ja keevitusinverteri valik, samuti omatehtud hüdraulilise ajamiga minitraktor.

Videol - kuidas ehitada poorbetoonist maja ilma palgatud töötajateta.

Materjali allikas

Kerged noolkraanad tõstevõimega kuni 1 tonni on asendamatud erinevate elektri-, paigaldus- ja ehitustööde teostamisel. Tänu nende disainile on võimalik paigaldada seadmeid hoone erinevatesse avadesse või lagedesse, samuti teisaldada mugav kasutamine. Neid on lihtne kokku panna ja paigaldada ning vajadusel saab need kiiresti oma komponentelementideks lahti võtta ja sobivasse kohta teisaldada.

Selliste konstruktsioonide kasutamine on ratsionaalne, kui puudub võimalus kasutada muud tüüpi hüdraulilisi ja hüdraulilisi masinaid. Erineva kujundusega kraanasid on mitut tüüpi. Need jagunevad statsionaarseteks ja mobiilseteks. Nooleseadmed on varustatud ühe elektrilise ajamiga koorma teisaldamiseks. Kraana töötab käsitsi juhtimisega.

Saate iseseisvalt luua mitmesuguseid tööriistu ja seadmeid, mis on ehituseks ja muudeks töödeks nii vajalikud. Hoolimata asjaolust, et isevalmistatud minikraanat iseloomustab piiratud ülekantav koorma kaal (mitte üle 250 kg), lihtsustab selline konstruktsioon enamiku ehitustööde teostamist.

Peamine ülesanne on valida välja kõik loomiseks ja järgnevaks tööks vajalikud tööriistad ja osad. Kokkupandava seadme kaal võib sõltuvalt kasutatud materjalidest ulatuda kuni 300 kg-ni. Samal ajal on sellel kompaktsed mõõtmed ja võimalus liikuda ilma autot kasutades eelnevalt lahti võtmata.

DIY kraana: kokkupanek

Ussipõhise käigukasti abil moodustatakse kaubavints. See võib pakkuda ka käsitsi ajami loomist, mis lihtsustab noolevintsi kokkupanekut. Kruvipikenduste aluseks on ehitustoed. Kõik ülaltoodud elemendid moodustavad kujunduse aluse. Lisaks on vaja vintside trumme. Väärib märkimist, et nad isetootmine mitte igaüks ei saa seda teha, kuna protsess on keeruline ja töömahukas, samuti on vaja erivarustust ja kogemusi selliste tööde tegemiseks.

Väljapääs olukorrast on elektrimootori rootorid, mida saab aluseks võtta ja mis oluliselt lihtsustab ülesannet. Erilist tähelepanu tuleks pöörata kasutatud elementide ja tulevase seadme mõõtmete sobitamisele. Selleks tehakse joonlaua abil täiendavaid mõõtmisi.

Täiendavad üksused

Liikumise lihtsustamiseks on platvorm varustatud ratastega. Konveierikäru elemendid võivad olla kasulikud. Konstruktsiooni loomisel ei tohiks seda lisamist unustada, kuna just tänu sellele liigub kõige lihtsam, oma kätega kokku pandud kraana. Selleks peate eemaldama ainult välised tugielemendid, mis ei tekita erilisi raskusi ja tehakse lühikese aja jooksul. Oluline on järgida ettevaatusabinõusid, eelkõige tuleb poom paigaldada null tase et vältida tasakaalu kaotust ja kraana kukkumist.

Iseärasused

Poomi optimaalne kõrgus on 5 meetrit. Selle valmistamiseks kasutatakse umbes 8 cm läbimõõduga toru, mille alusele on paigaldatud kahe nurga profiil. Poomi pööramiseks ja tõstmiseks peate looma ka pöörleva mehhanismi; selleks sobib iga veoauto autorumm. Vastukaalu jaoks pole vaja spetsiaalseid materjale, kuna nende jaoks saate kasutada standardseid telliseid. Kraana saate luua oma kätega nii roomikute kui ka raami abil. Viimase elemendi saab võtta kasutamata masinast.

Väärib märkimist, et pöördemehhanismi ja vintsi jaoks pole pidurit vaja, kuna seda pole kraana töötamise ajal vaja ja valmis seade töötab madalal kiirusel.

Disaini eelised

Ristkülikukujuline toru sobib välise tugistruktuuri ja ühise aluse moodustamiseks. Viimase jaoks on ekspertide sõnul optimaalne kasutada 200 kanalit. Tõukekruvide pikkus peaks jääma 50 cm piiresse, mistõttu saab kraanat oma kätega paigaldada mis tahes pinnale, sealhulgas neile, millel on suur hulk eeskirjade eiramisi. Seega ei ole vaja ette valmistada kohta, kuhu hoone ehitatakse.

Ratastega tekivad mõnikord raskused, kuna lahtisel pinnasel võivad need halvasti keerduda ja sinna sisse kaevata. Seetõttu on soovitatav töid teha kõval pinnasel. Pärast ehituse lõppu demonteeritakse konstruktsioon ladustamiseks selle komponentideks.

Mida saab garaaži heaks teha

Kell iseparandus autodel tuleb sageli mootor eemaldada, nii et paljud autoomanikud mõtlevad, kuidas oma kätega kraanat teha. Kõige lihtne variant on tõstuk, mille loomiseks on vaja käsivintsi, ratastega kolmnurktugedel nagid ja põiktoru.

Riiulite ülaosas kinnitatakse toru kinnitusdetailid keevitamise teel. Vertikaalsele postile keevitatakse käsivints ja tala külge on paigaldatud rullid, mida kasutatakse seejärel kaabli liigutamiseks. Sel juhul pole vaja vintsi osta, kuna saate selle kujunduse ise teha.

Selline seade ei risusta ruumi, seda saab lahti võtta ja eraldi ristpalk ja toed ei võta palju ruumi. Oma kätega garaaži jaoks loodud kraana on võimeline tõstma ja liigutama koormat, mis kaalub kuni 800 kg. Selle peamine eelis on see, et pole vaja osta kalleid materjale.

Lift

Nagu varem märgitud, saate vintsi ise teha. Selleks vajate kaabliga varustatud trumlit, mis tuleb kinnitada ruudukujulise ristlõikega torudest valmistatud konstruktsiooni külge. Elektriajamile on paigaldatud väike kettajamiga ketiratas, trumli servale aga suur. Loomiseks manuaalne vints trumliga varustatud võlli täiendab käepide.

Enamiku auto osade vahetamiseks ja parandamiseks on vaja platvormi või kaevu, kui neid pole, võite kasutada lifti. Vaatamata olemasolevatele riskidele töö tegemisel sarnane seade, on selle loomine õigustatud majandusliku kasu ja praktilise kasuga.

Vintsiga ise kokkupandav sildkraana on autotõstuki lihtsaim variant, mille abil auto paigaldatakse pärast soovitud kõrgusele tõstmist platvormidele. Samuti on olemas käärkonstruktsioon, mida iseloomustab kaabli purunemise võimaluse puudumine, mida eelmine variant ei garanteeri.

Käärkraana

Käärtõstuki põhi ja platvorm on valmistatud kanalitest. Käärimiseks on vaja kaheosalist jaoturit, pumpa, pukse, hüdrosilindrit ja I-talasid.

Isetehtud UAZ-kraana on võimeline tõstma üle 500 kg kaaluvaid koormusi. Samuti saab selle töö lõpetamisel eemaldada. Seadme põhieesmärk on sissetõmmatavate tugede kinnitamine. Konstruktsiooni alus on valmistatud paksuseinalisest ruudust, mis on kinnitatud raami külge mitme poldiga. Sissetõmmatavad poorid jäävad kaitserauale ja tõstavad auto tagaosa.

Kraana "Pioneer"

Mehhanism võimaldab lihtsustada paljude remondi- ja ehitustööde teostamist, samuti tagada selliste toimingute teostamine, mida ei saa teha ilma täiendavate tõsteseadmeteta. Disain sobib erineva mahu ja suurusega veostele ning seda saab paigaldada ehitatavate majade põrandatele, süvenditesse ja katusele.

Põhikomponentidest väärivad märkimist pöörd- ja tugiraamid, elektriline vints ja juhtpaneel. Seade ei tekita raskusi kasutamise ja märkimisväärse füüsilise pingutuse tegemisel. Juhtimine on iga inimese võimuses, isegi neil, kellel pole vastavat kogemust.

Paljud eramajade omanikud ja suvilad. Nende levik on tingitud asjaolust, et mehhanismi iga osa, olenemata selle keerukusest, saab teostada soovitud viisil ja vajaliku funktsionaalsusega. Lisaks raskete koormate (nt monoliitplokkide) teisaldamisele võimaldavad sellised kraanad kergeid esemeid suurele kõrgusele toimetada.

Hüdrauliliste seadmete loomine ei ole reeglina kahjuks võimalik. Kuid vaatamata sellele on kraana (oma kätega), mille foto on esitatud allpool, lihtne kasutada ja sellel on piisav tõstevõime.

Pioneeri kraana kokkupanek

Paljusid osi võib üllataval kombel leida prügimäelt. Omatehtud mehhanismi jaoks on põhikomponendid ristkülikukujuline toru ja I-tala. On oluline, et viimane sobiks kergesti torusse. I-tala teleskoopüksuse loomiseks valmistatakse libisevad juhikud. Väärib märkimist, et hõõrdumise vähendamiseks tuleb neid määrida spetsiaalsete ühenditega.

Seadme töötamiseks on vaja ka väikese läbimõõduga kaableid. Neid saab osta riistvara poest. Pöörlevate ja tugiraamide kinnitamiseks kasutatakse sageli kanalit. Samuti tagab see, et seadet saab kindlalt paigaldada mis tahes pinnale. Reeglina on see ehitatava hoone katus. Ohutuseeskirjade kohaselt on nõutav ristkülikukujulise platvormi valmistamine ballastina, mis vähendab probleemide tõenäosust oma kätega kokkupandud kraana töötamise ajal. Tõsteprotsessi käivitamiseks kasutatakse vintsiga ühendatud elektrimootorit.

fb.ru

Tee-ise-kraana: joonised, fotod tootmisest

Isetehtud kraana mootori demonteerimiseks, foto lahtivõetava kraana valmistamisest ja video isetehtud toote testimisest.

Ühel päeval tekkis idee ehitada auto mootori demonteerimiseks kraana, kuna garaažis on vähe ruumi, mis tähendab, et peame tegema kokkupandava!

Kraana ehitamiseks vajasin järgmisi materjale:

Profiiltoru 80 x 80 mm (sein 3 mm) - 7 meetrit.
Toru 89 mm - kaks tükki 0,7 meetrit pikk.
Toru 76 mm - kaks tükki 0,9 meetrit pikk.
Jack - 5 t (nõukogude toodang).
Metallplaadid paksusega 8 mm - 4 tk.
Konks pukseerimisrihmast.
Rattad 2 sirget, 2 pöörlevat + 2 pöörlevat piduriga.
Naastud M 14 - 1000 mm.

Kraana joonised.

Vertikaalne alus.

Tungraua paigaldamine.

Tõstemehhanism.

Testisin oma kraanat. Riputasin 120 kg kaaluva mopeedi, seejärel otsustasin ise veel +120 kg-ga mopeedile ronida - ja jälle tundus see liiga vähe! Kuid piisab mootori lahtivõtmisest. Proovisin ja tõstsin Gazelle'i üles ning tegin kraana töös video.

Konksu tõstekõrgus:

Lühikese noolega maapinnast on alumine punkt 90 cm, ülemine 170 cm.

Pika noolega - alumine punkt 80 cm, ülemine 180 cm.

Pikk nool ja lahtikeeratud tungraua - alumine 140 cm ja ülemine 225 cm.

(2 hinnangut, keskmine: 5,00 5-st) Laadimine...

sam-stroitel.com

Pastamaterjalist kraana – kogukond “DRIVE2 At The Dacha” saidil DRIVE2

Miks vajate oma suvilas minikraanat? >

Noh, nüüd alustame. Vana doonorikeskus alates 412 Moskvich. Alusel jätkatakse voodipeatsisse keevitatud tugevdusega Vahetükid, tugevdused - kõik on nagu peab.

Omamoodi paroodia vastukaalule. Siis me tugevdame seda. Tegin siia ka isetehtud rulli, et poomi kallet reguleerida.

Elektriline vints 0,5t

Lihtsalt sobiv.

Poomil pole veel kalde reguleerimist. Ma lihtsalt sisestasin selle toru auku. No ma muidugi proovisin. Rippus tema külge. Minu kaal talub seda.

Oh, tundub, et talv on tagasi =))

Siiani on see kõver. Siis tasandan selle, aga see jääb järgmiseks võistluseks.

Pärast seda, kui nool mitu korda kukkus, kuna pöörlemist takistav toru purunes omatehtud mähis kaabli jaoks ostsin teise vintsi. 0,5t võrra toru kalde reguleerimiseks. Korgiga, mis on oluline.

Noh, viimane välimus

Muide, ma keevitasin tünni külge käepideme raskuskeskme tasemel. Nüüd saate selle ilma pingutuseta ümber pöörata

No nüüd väike video tööst

Nüüd oli ülesandeks lohistada 150-kilone konstruktsioon 40 meetrit kaevuni. Pole probleemi - elektrivints, nurk, kirves ja 2 varrast tegid töö ära.

Paigaldatud. Kell on juba 20. Ma pean seda proovima.

Kõik on hästi. Tünn tõsteti kergelt üles. Peate lihtsalt suurendama vastukaalu massi.

Hüvasti kõigile. Palun kommenteerige ja soovitage parandusi. Ära löö liiga kõvasti, see on veidi viltu. Peaasi on funktsionaalsus.

www.drive2.ru

DIY kraana | Saladused ja nüansid

Tere kallid omatehtud inimesed.

Kas teil on tõesti kraanat vaja? Nii et teeme seda. Väikesed, pöörleva ja tõstetava noolega, kandevõimega kaks kotti tsementi või 30 tükki tellist või 3 suurt ämbrit betooni.

Tegin selle endale ja nüüd ma ei kujuta ette, kuidas oleksime naisega saanud ehitada kahekorruselise suvila, mille pindala on 200 m2, kui seda kraanat poleks olnud.

Siin on joonised ja allpool - Täpsem kirjeldus protsessi.

Esmalt vaid väike kõrvalepõige: kui keegi otsib lihtsat tõstukit taladele või palkidele, siis vaadake siia.

Materjalid kraana jaoks leiti peamiselt vanametallist. Tuli ostma vaid laagrid, vints ja tellida treiajalt pöördemehhanismi osad.

Ja ma pidin ka keevitajale maksma, kuna ma ise keevitustööd Ma ei saa seda teha mõningate nägemisprobleemide tõttu.

Üldiselt maksis see kraana 5000 rubla, mida ei saa võrrelda töömahuga, mida mul õnnestus selle abiga teha, sest meie piirkonna “odavaim” abimees maksab 800 rubla päevas.

Teen kohe reservatsiooni, et töö käigus ilmnes minu segistil mõned puudused, millele toon välja ja annan nõu, kuidas neid parandada. Nii et teie segisti erineb minu omast pisut.

Alustame pöörlemismehhanismiga

See koosneb kuuest osast, mis tuleb treial tellida, ja kahest laagrist.

Nagu näete, pole joonisel mõõtmeid. Fakt on see, et te ei pea järgima täpset suurust, nagu minu oma. Segisti valmistame ju saadaolevast materjalist ja ma ei tea, mis mõõdus kanal või I-tala või mis toru sul käepärast on.

Natuke rohkem või natuke vähem ei oma minu disainis tähtsust. Ja saate sellest aru edasistest juhistest. Ja kui olete üldiselt hinnanud, millised materjalid ja osad teil on, määrake kindlaks, millised mõõtmed pöörlemismehhanismi valmistamiseks võtta.

Mehhanismil on kaks laagrit. Ülaosas korpuse ja aluse vahel on tugilaager. Allpool, jällegi korpuse ja aluse vahel, on lihtne radiaallaager.

Või õigemini tuleks korpus paigaldada laagrile ja alus peaks sellesse mahtuma. Seega on mõlemad need osad omavahel ühendatud. Radiaallaagri usaldusväärsemaks fikseerimiseks keeratakse korpuse külge altpoolt mutter. Mutri keermestatud ja kinnitusosade paksus on teie äranägemisel, kuid mitte vähem kui 3 mm.

Seejärel kinnitatakse see üksus platvormi külge poldiga (mul on M 26), mis tõmbab aluse platvormi külge.Seega selgub, et platvorm ja alus on mehhanismi statsionaarne osa ning korpus koos platvormiga. mutter pöörleb.

Nüüd natuke sellest, mida praktika on näidanud. Hooaja lõpu poole radiaallaager veidi nõrgenes ja pöördemehhanismis tekkis vaevumärgatav lõtk.

Kuid 5-meetrise noolepikkuse korral muutus see lõtk märgatavalt märgatavaks, seega soovitan radiaallaagri asemel paigaldada rummu laagri laiusega 36 mm.

Siin Kaasanis saab nii tugi- kui rattalaagreid osta 500 rubla eest. Ja aluse platvormi külge kinnitava poldi pingutamiseks vajate pikendusega mutrivõtit ja alati kahte seibi - lameda ja lukustusseibi.

Meie järgmine sõlm on hammas.

Selle valmistamiseks vajate torujuppi (mul on d140) ja nelja kanali tükki. Peate hindama statiivi kõrgust, et see oleks valmis olles just teie jaoks õige. Isegi kaks sentimeetrit madalamal. Siis on kraanaga töötades mugav vintsi keerata.

Kuna jumal tõenäoliselt ei saada sulle ühtlaselt lõigatud otsaga torujuppi, pead sa ühe otsa ise lõikama. Selleks võtame autoklambri ehk teeme plekiribast klambri ja pingutame toru külge.

Pingutamisel proovib klamber võimalikult ühtlaselt torule asetada ja kui natuke (silma järgi) kaasa aidata, siis tekib toru ümbermõõdule üsna ühtlane joon, mis tuleb lihtsalt tõmmata. , seejärel eemaldage klamber ja lõigake toru mööda seda joont veski abil.

Seejärel keevitatakse pöörleva mehhanismi platvorm selle toru tasase otsa külge. Nüüd on selge, miks ma ei andnud joonisel mõõtmeid? Pöörlemismehhanismi tuleb ikka tellida. Ja leiad tuuba. See tähendab, et platvormi läbimõõtu saab tellida vastavalt toru läbimõõdule.

Nüüd jalad. Neid tuleb keevitada, et alus kokku ei kukuks. Kuidas seda teha? Esiteks tuleb need lõigata sama pikkusega.

Seejärel riputage toru keevitatud platvormiga, viies trossi läbi platvormi keskel oleva augu ja asetage jalad toru külge diagonaalselt, nii et lõpuks jääb toru ühtlaselt rippuma ja jalad koos neli külge puhkas tema vastu.

Niipea kui tasakaal on leitud, peate silma järgi joonistama toruga külgnevate kanalite nurgad ja kärpima need veskiga, nagu fotol näidatud.

Pärast nurkade lõikamist toetage jalad uuesti vastu toru, püüdke tasakaal, kontrollige nagi ja teibiga, et need moodustaksid ühtlase risti, ja kinnitage need keevitusega. Pärast kleepimist kontrollige rist uuesti üle ja saate keevitada.

Jääb üle vaid tugi ise risti teha. Seda saab valmistada mis tahes jäigast profiilist. Alguses oli mõte panna see laagritest ratastele, aga aeg hakkas otsa saama ja ratastele ei tulnud, aga tegelikult oleks tore olnud. Seade osutus üsna raskeks ja seda oli raske liigutada.

Risti harude pikkus on 1,7 meetrit, kuigi nagu käitamine on näidanud, ei mängi see rist kraana stabiilsuses eriti suurt rolli. Põhilise stabiilsuse annab tasakaal, millest räägime hiljem.

Rist ei ole keevitatud jalgade külge, vaid on kinnitatud poltide ja mutritega M 10. Seda tehti võimaliku transpordi hõlbustamiseks. Jalad tugevdati rataste paigaldamise ootuses, kuid nad ei jõudnud kunagi selleni, kuigi nende paigaldamise idee on endiselt olemas.

Pöörlemismehhanismiga stend on valmis, nüüd liigume edasi kraanaplatvormile, millele paigaldatakse vastukaal, vintsid, nool. Platvormi jaoks leidsin pooleteisemeetrise, 180 mm laiuse I-tala. Aga ma arvan, et saate kasutada kanalit ja selle all isegi 150 x 200 kiirt.

Algul tahtsin isegi puitu kasutada, aga kuna leidsin I-tala, siis valisin selle. Platvorm on kinnitatud nelja poldi ja M 10 mutriga pöördmehhanismi korpuse külge.

Kui kasutate I-tala asemel puitu, peate selle jaoks tegema täiendavad platvormid nii ülalt kui ka allapoole. Saate selle "ümbristada" kahe kanalitükiga ja pingutada kõik poltidega.

Aga ootame praegu poltidega, sest koht, kus platvorm pöörleva mehhanismi külge kinnitatakse, tuleb valida tasakaalu järgi. See tähendab, et kraana nool peab olema tasakaalustatud vastukaalude ploki ja vintsi abil. See tähendab, et kraana peab kindlalt püsti seisma ja mitte ümber kukkuma.

Järgmine on vastukaalu plokk.

Mul on see tehtud platvormiga sama kanali tükkidest, kuid seda saab teha kõigest ja igal viisil. Peaasi, et oleks konteiner, kuhu saab koormaid paigaldada, et vajadusel saaks vastukaalu suurendada.

Nüüd vintsist. Minu vints on paigaldatud 500 kg kandevõimega, piduriga. Ja taas, nagu praktika on näidanud, ei piisanud sellisest võimsusest umbes 100 kg koormuse tõstmiseks.

Ehk siis tõsta saab, aga käepidemele tuleb nõjatuda nii tugevalt, et üle 5 meetri kõrgusele tõstes väsid väga kiiresti. Sellise kraana jaoks on vaja vintsi 1 - 1,5 tonni.

Poomi tõstmiseks pidi olema ka teine vints, kuid tookord hunnikus poes ja turgudel käinuna leidsin vaid ühe piduriga vintsi, mida fotol näete. Seetõttu valmistati teise vintsi asemel ajutine pingutustross, mille pikkust muudetakse endiselt klambrite abil.

Kahjuks pole midagi püsivamat kui ajutine struktuur. Soovitan siiski paigaldada hoopis vints, soovitavalt ussi. Selle kiirus on väike ja pidur, olgu see üles või alla, on tühi. See on see, mida nool vajab.

Jääb vaid teha nool, mida me ka teeme. Poom koosneb võlliga kinnitusest, 150 x 50 prussist ja rihmarattaga otsast.

Esiteks - kinnituskorpus. Parem on see teha kanalipuu tükist.

Võlli jaoks sobib igasugune ümmargune puit, mille läbimõõt on 20–30 mm. Näiteks mingi vana mootori rootorivõlli tüki lõikasin maha. Seejärel painutame selle kruustangis, paneme selle võlli ümber kaks klambrit ja kinnitame selle kanali külge, millesse tala siis sisestatakse.

Ostame kaks lihtne laager, nii, et need sobiksid tihedalt võlli külge, ja lõikasime kinnituskorpusest välja istme.