Missugune betoon treppideks. Kuidas teha oma kätega monoliitbetoonist trepp

Monoliitbetoonist trepid on kõige tugevamad ja vastupidavamad. Seetõttu esineb see kõige sagedamini kapitaalses betoonis või telliskivimajad mitme korrusega. Sellise betoonkonstruktsiooni "eluiga" ilma remondita arvutatakse aastakümnetes. Õigeaegne remont võib muuta selle peaaegu igaveseks. Samas pole betoontrepi ise tegemine vaatamata monumentaalsusele sugugi keeruline. Vaatleme samm-sammult kõiki samme, mida tuleb monoliitbetoonist trepi ehitamiseks teha.

Kui tahad täpsemalt aru saada, siis loe edasi.

Etapp nr 1. Trepi tüübi valimine

Kõigepealt peate valima trepi kujunduse kuju ja tüübi. Disaini järgi saab kõik monoliitbetoonist trepid jagada sirgeks (ühe- ja kahekäigulised) ja spiraalsed (spiraal).

Lihtsaim variant on kahe seina vahele kirjutatud sirge ühekäiguline trepp. Sel juhul puuduvad trepi otsaosad kui sellised ja raketise elemendid kinnitatakse otse seintele.

Raskem on ehitada treppi, mida toetab ainult üks sein. Sellise trepi vaba otsa moodustamiseks lisatakse raketise konstruktsioonile üks külgmine osa.

Seintel on ilma tugedeta trepid, see tähendab, et need toetuvad ainult kahele punktile - ülemisele ja alumisele laele. Sellise trepi ehitamiseks on vaja kokku panna kahe külgmise osaga raketis.

Vaatamata seadme lihtsusele ei ole tavalises majas alati võimalik vajaliku kõrgusega ühekorruselist treppi ehitada. Või õigemini pole selle paigaldamiseks piisavalt ruumi. Seejärel ehitatakse kaheastmeline trepp, mille lennud asetsevad omavahel vajaliku nurga all (traditsiooniliselt 90°). Sellised kujundused on varustatud lendudevaheliste platvormide või kerimisastmetega.

Kõige dekoratiivsemad (aga ka raskesti teostatavad!) monoliittreppide seas on aga spiraalkonstruktsioonid. Raskus seisneb ebakorrapärase kujuga raketise valmistamises, mis võib moodustada kumera trepi. Sellise raketise jaoks kasutatakse palju eritellimusel valmistatud kumeraid ja painutatud paneele. Ka töömahukas on ebakorrapärase kujuga raami kudumine.

Keerdtrepid võivad toetuda ühele seinale või asuda seintest eemal, st neil on kaks eraldi külgpinda.

Seega jaoks kodu meistrimees kes ei soovi kasutada professionaalide teenuseid, on parem ehitamiseks eelistada sirget ühe lennuga treppi.

Etapp #2. Projekteerimisarvutus

Enne trepi ehitamise alustamist on vaja läbi viia kõigi selle elementide esialgne arvutus. Ja koostage joonis, mis näitab konstruktsiooni mõõtmeid, sammude arvu, nende laiust ja kõrgust.

Ronimisnurk

Esimene oluline tunnus on tõusunurk (kaldenurk), mis määrab trepi kõrguse ja pikkuse. Sama kõrguse korral on 25° tõusunurgaga trepp alati pikem kui 35° või 45° nurgaga trepp. Näiteks 25° nurga ja 3 m kõrgusega trepp moodustab 6,4 m kõrguse projektsiooni Sama kõrgusega trepp 35° nurgaga - 4,3 m laiuse projektsioon. 45° nurgaga trepp – 3 m ulatuse projektsioon.

Ehk siis 25° avanurgaga trepi ehitamiseks on vaja kulutada 2,35 korda rohkem materjale kui 45° nurgaga trepi ehitamiseks (mõlema konstruktsiooni sama kõrgusega).

Sammude suurused

Olles valinud trepi kõrguse ja kaldenurga, peate konstruktsiooni astmeteks jagama. Optimaalsed mõõdud: astme kõrgus – 16-20 cm, laius – 27-30 cm.

Kui teete astmeid, mis on kõrgemad kui 22 cm, on nende ronimine raske, eriti vanematel inimestel. Traditsioonilise astmega harjunud inimesed komistavad ega jõua ronides järgmise astmeni. Laskumisel on oht kukkuda. Ebamugavad on ka liiga madalad astmed (alla 15-14 cm). Täiskasvanu hakkab neid mööda hakkima. Kuigi need on vanematele inimestele ohutumad. Need sobivad ka lastele.

Mis puudutab astmete laiust, siis on ebamõistlik neid alla 25 cm teha. Jalg libiseb turvise peale astudes. Astme laius üle 31–32 cm sunnib inimest järgmisele astmele jõudmiseks sammu pikendama.

Astme suuruse valikul saab kasutada valemit: 2H + L = 60-64 cm Sel juhul on H astme kõrgus (tõusutoru), L astme laius (rehv). Näiteks ülaltoodud arvud optimaalsete suuruste kohta sobivad ideaalselt arvutustega: 2 x 16 cm + 30 cm = 62 cm.

Trepi laius

Trepikoja laius sõltub tavaliselt kas seinte vahelisest kaugusest, kuhu see tuleb paigaldada, või vaba ruumi olemasolust. Ei ole soovitav valida laiust alla 80 cm. See on liiga kitsas trepp, üles (või alla) minnes on tunne, nagu kõnniks läbi tunneli. Lisaks on mööblit mööda selliseid treppe ebamugav (või võimatu) tassida. Optimaalne laius on üle 0,9 m.

Trepi konstruktsiooni arvutusi kirjeldatakse üksikasjalikult videos:

Etapp #3. Raketise kokkupanek

Pärast kõiki arvutusi on aeg luua trepi tulevased piirjooned. See tähendab, et ehitada raketist, millesse tulevikus valatakse betoon.

Raketise kokkupanek on trepi ehitamise kõige keerulisem etapp. See nõuab hoolikat ja hoolikat tööd konstruktsiooni kõigi eelnevalt arvutatud mõõtmete täpse joondamisega. Iga viga selles etapis võib põhjustada kogu ehitusprojekti ebaõnnestumise (konstruktsiooni kuju, selle mõõtmed on häiritud ja pind on hilisemaks viimistlemiseks ebamugav).

Raketise ehitamiseks vajate:

• veekindel vineer (paksus 12-18 mm) või ääristatud plaat (paksus vähemalt 30 mm) - raketise alumise osa (põhja), ääriste ja püstikute jaoks;
• veekindel vineer (paksus 6,5-9 mm) - kumerate sektsioonide jaoks (vajadusel);
• lauad (paksus 50 mm, laius 150-170 mm) või tugivardad 100x100 mm - tugede jaoks;
• vardad 100x100 mm - vineerilehtede või plaatide ühendamiseks üksteisega;
• metallnurgad, puidukruvid (3,5 mm) - kinnitamiseks.

Betooniga kokkupuutuvad puidust raketise elemendid peavad olema täiesti siledad. Seejärel on betoonpind pärast kõvenemist sile, praktiliselt ei vaja viimistlemist. Seega tahvlite küljed, millega on plaanis panna sees raketis tuleb eelnevalt lihvida. Kui kasutatakse siledat vineeri, siis ei ole vaja eelnevalt tasandada.

Raketis on kokku pandud järgmiselt:

1. Asetage raketise alumine osa, mis hoiab kogu betooni massi. Selleks võite kasutada vineeri või plaatide mõõtmetega lehti. Need kinnitatakse üksteise külge tihedalt, kasutades raketise välisküljele kinnitatud vardaid (võib kasutada valmis puitpaneele). Altpoolt toetavad raketise alumine osa lauad või tugilatid. Tugede samm peab ühtima astmete sammuga.

Raketise elementide kinnitamine toimub tavaliselt isekeermestavate kruvide, mitte naelte abil. Fakt on see, et pärast betooni kõvenemist tuleb raketis eemaldada, mida on lihtne teha kruvide lahti keeramisega. Küünte eemaldamine on keerulisem, seetõttu püütakse neid raketise jaoks mitte kasutada.

2. Trepi külgmised servad on piiratud ääristusega - vineer või ääristatud lauad. Ääris on tugevdatud ka väljastpoolt laudadega (varrastega), kuna see iseenesest ei talu betooni survet. Lauad on kindlalt ääriku külge kinnitatud, eriti kui need on nurga all. Selles etapis konstruktsiooni tavaliselt tugevdatakse (vt etapp nr 4).

3. Paigaldage püstikute lauad (vineer), kinnitades need metallnurkade abil ääriku (või seina) külge.

4. Kõik raketise elementide (vineer, lauad) liitekohad kaetakse tsement-liivmördiga või tasandatakse nurgad veski, lennuk. Selline raketiseinte joondamine võimaldab teil töö lõpus saada betoontrepi sileda ja ühtlase pinna. See muudab viimistlejate edasise töö lihtsamaks, st valmis betoonkonstruktsiooni krohvimis- ja lihvimistööd on võimalikud minimaalselt.

Etapp #4. Armatuurvõrgu või raami kudumine ja paigaldamine

Kui trepp on väike, võite tugevdamiseks kasutada armatuurist kootud võrku läbimõõduga 10-12 mm. Armatuurvardad asetatakse 15 ja 20 cm sammuga, et moodustada 15 x 20 cm lahtriga võrk Vardad seotakse omavahel traadi abil.

Suure trepi jaoks kasutatakse tugevduspuuri. See koosneb kahest või enamast võrgust, mis on üksteisega vertikaalsete varrastega ühendatud. Võrkude vahele jäta 2-3 cm vahemaa.

Tugevdusraam (võrk) on omamoodi konstruktsiooni "skelett", mis hoiab külmunud betoonmassi. Seetõttu kinnitatakse horisontaalsed raami vardad (võrk) seina sisse usaldusväärseks ühendamiseks tulevase betoontrepiga. Selleks puuritakse seina vajaliku läbimõõduga augud ja lüüakse haamriga tihvtid sisse.

Raam või võrk asetatakse raketise alumisele osale 2-3 cm kaugusele põhjast. Armatuuri tõstmiseks võite kasutada kive, telliseid või spetsiaalseid plasttugesid.

Etapp nr 5. Betooni valamine

Treppide jaoks kasutage betooni, mille klass ei ole madalam kui M200 (klass mitte madalam kui B15). Segatakse kas iseseisvalt betoonisegisti abil või tellitakse RBU-st.

Väga oluline reegel: treppide betoon peab sisaldama vähemalt 10-20 mm suurust killustikku. Suur killustik aitab betooni astmete vahel hoida. Peenem täitematerjal, vastupidi, muudab betooni liikuvaks ja viskoosseks, mis viib selle väljavoolamiseni astmete raketist.

Täitmine toimub vastavalt järgmisele skeemile:

1. Alusta valamist alumistest astmetest. Esiteks valatakse betooniga 2-3 alumist astet.

2. Tihendage betoon. Tampimine aitab suurendada kompositsiooni tihedust ja tugevust, kuna eemaldab selle paksusest õhutaskud. Lihtsaim viis tampimiseks: peale valamist torgatakse betoon mitmest kohast armatuuriga läbi. See meetod pole aga kuigi usaldusväärne. Tuleb meeles pidada, et raske betooni 1% alatihendamine viib selle tugevuse vähenemiseni 5-7%! Seetõttu eelistavad spetsialistid betooni tihendada mitte tugevdusega, vaid spetsiaalse mehhanismiga - ehitusvibraatoriga.

Igat tüüpi tihendamise korral pressitakse osa betoonist läbi raketise välja. Ekstrudeeritud betoon kantakse üles või alla (sinna, kus segu on ebapiisav).

3. Astmetele antakse lõplik kuju, siludes need kellu (labida) abil.

4. Kõik peal olevad sammud valatakse samal viisil.

5. Valatud betoon kaetakse kilega, et vältida enneaegset kivistumist ja pragude teket. Kile asemel võite kasutada mõnda muud meetodit: niisutage perioodiliselt betooni, mis pole veel kõvenenud, piserdades seda veega.

Etapp nr 6. Raketise eemaldamine

Raketis eemaldatakse ettevaatlikult, mitmes etapis. Esmalt, mõne päeva pärast (5-7 päeva), kui betoonmass on kõvastunud, eemaldage raketis astmetelt ja ääristelt. Peate tegutsema ettevaatlikult. Kui betoon on endiselt märg, ei tohi raketist mingil juhul eemaldada. Vastasel juhul saab trepi pind kahjustada (võib-olla mõraneb või mõraneb).

Raketist vabastatud trepiastmed ja otsad tasandatakse lihvmasinate abil. Betoonil on kõige mugavam kasutada tavalist ringiga veskit, mis muudab trepi pinna siledaks ja ühtlaseks.

Alles 21-28 päeva pärast (olenevalt ilmast ja betooni kõvenemise kiirusest) saab eemaldada kinnitusplaadid ja raketise alumise osa. See on väga oluline hetk. Kui tugi eemaldatakse liiga vara, tekib kogu betoonkonstruktsiooni kokkuvarisemise ja hävimise oht.

Pärast raketise täielikku eemaldamist Alumine osa trepid.

Etapp #7. Viimistlemine

Betoontreppidel on palju erinevaid viimistlusvõimalusi:

• plaat;
• laminaat;
• puu;
• portselanist kivikeraamika;
• akrüülkivi;
• vaip

Kuid vastavalt tehnoloogiale tuleb kõik need materjalid asetada tasasele pinnale. Pärast raketise eemaldamist võib betoontrepil (eriti astmete pinnal) täheldada väiksemaid ebatasasusi: konarusi, auke, kiipe. Seetõttu tuleb enne trepile viimistluskatte paigaldamist kõik selle pinnad lihvida ja krohvida.

Konstruktsiooni otsaosade viimistlus koosneb tavaliselt krohvimisest ja värvimisest. Järgmisena viimistletakse astmed ühe ülalmainitud põrandamaterjaliga.

Trepp on arhitektuurne ja ehituslik ehitis, millele kehtivad erinõuded tugevuse, töökindluse ja ohutuse osas. Pealegi, eriline tähendus on selle konstruktsiooni välimusega. Tõepoolest, lisaks kasutussobivusele peab trepp loogiliselt sobituma välis- või sisemusse, kaunistades seda lakooniliselt. Olulist rolli mängivad ehitus- ja viimistlusmaterjalid, õigemini nende kvaliteet. Materjalide valimisel on parem eelistada ainult kvaliteetseid näidiseid, sest trepikonstruktsioon on ehitatud rohkem kui tosin aastat. Millisest materjalist on siis kõige parem omal käel trepp teha? Kogemus näitab, et betoontrepid on kõige vastupidavamad. Ja täna räägime sellest, kuidas ise betoonist treppi teha. Miks on see materjal trepikonstruktsioonide ehitamisel liider? Võib tuua mitu peamist argumenti. Esiteks on betoonil kõrged tugevusomadused, vajaliku arhitektuurse väljendusrikkuse saavutamiseks võib sellele anda mis tahes kuju. Ja teiseks saate kiiresti oma kätega betoontrepi teha, mida me selles artiklis teile õpetamegi.

Sellise materjali omadused nagu betoon

Niisiis, oleme juba märkinud paar eelist betooni kasutamisest treppide valmistamise materjalina. Arvame, et kõik teavad, et betoon on kunstlik kivimaterjal, mis saadakse tsemendi-liiva segu hüdraatimisel ja vajaliku fraktsiooni jämeda täitematerjali lisamisel. Sõltuvalt vee-tsemendi vahekorrast ja kasutatava tsemendi kaubamärgist saate vajaliku betooni tugevusklassi. Seega on iga inimene võimeline iseseisvalt panema nõutav kvaliteet ja tulevase trepi vastupidavus. Loomulikult sõltub kõik teie rahalistest vahenditest: võite osta kallimat või odavamat tsementi, lisada või mitte lisada jämedat täitematerjali.

Betoontreppide ehitamine on võrdselt lubatud nii hoone sees kui ka väljaspool. Lisaks tuleb märkida järgmist:

• Monoliitbetoonkonstruktsioonid ei karda dünaamilisi koormusi, kuna neil pole elemente, mis võivad lahti tulla;
• Need konstruktsioonid on täiesti tulekindlad;
• Võimaldab realiseerida kõige keerukamaid disainiideid;
• Betoonist treppide valmistamine annab täieliku valikuvabaduse viimistlusmaterjalid.

Kui oleme teid betooni kasutamise vaieldamatutes eelistes veennud, liigume edasi järgmisse etappi.

Enne töö alustamist

Isetehtud betoontreppe saab valmistada mitmes versioonis. Enne ehituse alustamist peate valima kujunduse. Saate muuta kogu trepi monoliitseks või ainult nöörid, millele hiljem paigaldatakse monteeritavad raudbetoon- või puitastmed ilma püstikuteta. Loomulikult on teine ​​antud kujundusest palju lihtsam teostus ja vähem kaaluv. Arvestada tuleb aga sellega, et sellised trepid on puhkealal sobimatud konstruktsioonis olevate tühimike tõttu, mille kaudu võib pähe kukkuda liiv ja tolm mööda seda liikuvate inimeste jalanõudest.

Samuti tuleb märkida seda funktsiooni: keldrisse, verandale või pööningule, samuti hoone teisele korrusele treppide ehitamine toimub otse kogu rajatise ehitamise ajal. Peale ehitus- ja viimistlustööde lõpetamist ei ole võimalik ehitada eraldi monoliitset konstruktsiooni. Kui enne ehituse lõppu polnud aega mõelda betoontrepi peale, siis ainult puidust või metallkonstruktsioon. Kui olete otsustanud konstruktiivne lahendus, on vaja esialgu arvutada geomeetrilised parameetrid, kandevõime ja loomulikult ka konstruktsiooni kaal. Redeli geomeetria, kaal ja tugevus on selle ohutu kasutamise peamised kriteeriumid.

Ehitise ehitamise etapid

Betoonist treppide valmistamine hõlmab kolme põhietappi, mis on põhimõtteliselt iseloomulikud kõikidele monoliitsest raudbetoonist valmistatud konstruktsioonidele:

• Betoneerimine. Pärast raketise ja tugevduse paigaldamist jätkatakse valamist betooni segu. Oluline protsess selles etapis on betooni vibreerimine selle tihendamiseks ja liigse õhu eemaldamiseks.

Betooniga raketise valamise protsess

Ehitajad teavad, et raketise paigaldamine on võib-olla kõige töömahukam protsess, eriti kui kavatsete teha keerulise geomeetriaga treppi.

Nõuanne! Kui otsustate teha mitte lihtsa trepi, vaid keeruka ehitud spiraalkonstruktsiooni, võtke kohe abi saamiseks ühendust kogenud spetsialistidega.

Töö algus betoonkonstruktsiooni ehitamisel

Niisiis, nagu me juba ütlesime, on trepi ehitamise esimene samm selle esialgne arvutus. Enne ehitustööde alustamist peate vähemalt käsitsi koostama trepi visandi, määrates kindlaks kõik mõõtmed. Siin peate juhinduma kodumaistest disainistandarditest, mis ütlevad järgmist:

• trepi laius peaks olema 0,8-0,9 m;
• Ronimiseks mugava trepi kaldenurk on 30°-45°. 45° nurga ületamine on ebasoovitav, kuna järsk trepp võib põhjustada vigastusi;
• Inimesele mugava sammu sügavus on umbes 30 cm ja kõrgus 17 cm.

Järgmine oluline punkt on trepi aluse valik. Kui trepi ehitamine toimub väljaspool hoonet, saab selle ehitada looduslikule vundamendile. Sel juhul tuleb aga pinnas eelnevalt tihendada ja suurema töökindluse huvides ehitada näiteks killustikust aluskiht. Pidage meeles, et maapinna koormus ei tohiks ületada 1 kg / cm2. Võtke seda arvesse konstruktsiooni kogumassi arvutamisel ja treppide viimistlusmaterjalide valimisel. Lisaks looduslikule on betoonalusele ehitatud ka trepid, mis võivad toimida talade ja vundamentidena.

Betoonkonstruktsioonide valmistamine

Pärast kõigi vajalike arvutuste tegemist, aluse valimist ja ehitusmaterjalide ettevalmistamist algab ehitus. Raketist on kõige mugavam teha 18-20 mm paksusest veekindlast vineerist. Riiulite ja tugede paigaldamiseks on parem valida tala ristlõikega 10x10 cm ja kumerate pindade tegemiseks - kitsas laud või vineer paksusega 9 mm. Raketise kokkupanemisel ei tohi tekkida pragusid ega lünki, veenduge, et kõik pinnad oleksid rangelt vertikaalsed ja horisontaalsed. Ühendage raketise elemendid isekeermestavate kruvide abil. Trepikäigu töötugevdus paigaldatakse piki raketist. Konstruktsioonitugevdus paigaldatakse risti, mis moodustab töövarrastega tasase võrgu. Praegu on soovitatav armatuur kududa käsitsi ilma keevitamiseta. Ärge unustage hankida ka metallist sisseehitatud osi, mida on vaja treppide jaoks tara ehitamiseks. Raketise kokkupanek jaoks välistrepp

Kui armatuur on projekteerimisasendis paigaldatud, alustage betoneerimist.

Tähtis! Betooni valamine algab alumisest astmest ja tõuseb järk-järgult ülespoole.

Minimaalne betooniklass on B15. Kui betoon on saavutanud oma konstruktsioonitugevuse, eemaldage raketise paneelid.

Viimased sammud

Siin on tegelikult kõik peamised punktid oma kätega betoonist treppide ehitamiseks. Kui betoon on täielikult tugevuse saavutanud, võite alustada marssi viimistlemist ja aia paigaldamist. Et mitte tekitada asjatut koormust, on soovitav kasutada viimistlemiseks puitu. Puidust saab valmistada nii astmeid kui ka balustritega käsipuud. Sammud saab ka lõpetada keraamilised plaadid. Põhimõtteliselt on betoon materjal, mis kombineerib harmooniliselt mis tahes muu materjaliga, nii et te ei ole viimistluse valikul mingil viisil piiratud. IN kaasaegsed interjöörid väga sageli kasutatakse puhtaid betoonpindu, seetõttu oleks ehk teie kodu jaoks parim valik trepi minimaalne viimistlemine kaitsesegudega ja pindade lihvimine. Nagu näete, on trepi valmistamine töömahukas, kuid üsna teostatav protsess isegi ehitustööstuses algajale.

Trepp on inimkonda saatnud tuhandeid aastaid. Ikka: ligipääsetavam ja samas tõhus viis Tsivilisatsioon pole veel leiutanud üles-alla liikumist.

Inimesed veedavad reeglina kogu oma elu ehitamisel karjääriredel, räägime pragmaatilisemast probleemist - nimelt: kuidas betoonist treppe valada.

Enne sellise olulise ülesandega alustamist nagu betoontrepi oma kätega valamine, peate enda jaoks selgeks tegema järgmised põhipunktid:

Tähtis! Kindlasti tuleb arvestada asjaoluga, et betoontreppide paigaldamine on tehnoloogiliste ja konstruktsiooniliste iseärasuste tõttu võimalik vaid siis, kui selle valmistamine on maja ehitamise ajal seotud üldehitustöödega. Enamasti ei õnnestu betoontrepi niisama valmistamine või majas tavapäraste renoveerimistööde käigus.

Kui raudbetoontreppide valmistamise kogemus puudub, siis betoontrepi verandale valamine oleks suurepärane võimalus harjutamiseks. Alustame sellest.

Veranda kaunistamine: esimene kogemus

Kuidas seda oma jõu ja mõistlike kulutustega täita?

Reeglina on sellistel toodetel püsiv ühelennuline struktuur, nende ruum on veidi piiratud, ei ole aluse staatilise koormuse arvutamisel kriitilise tähtsusega ning on hõlpsasti viimistletud kõigi välistingimustes kasutamiseks sobivate dekoratiivmaterjalidega. Tootmishind on ka võib-olla üsna atraktiivne.

Eelarvestused: joonistamise õppimine

Ja sel juhul ei piira teid disaini ja tehnoloogiliste lahenduste valikul.

Praktika ja juhised näitavad, et veranda betoontrepil on järgmised keskmised parameetrid:

• sammu kõrgus 17-18 cm;
• astme laius või, nagu seda nimetatakse ka astmeliseks tasapinnaks, on 30 cm;
• ühes tükis trepi disain koos astmete ja püstikute kombinatsiooniga;
• alus - klassikalise tehnoloogia abil valmistatud vundamendiplaat või riba.

Maapinnale on märgitud tööperimeeter, mis kajastab piirde mõõtmeid, konstruktsiooni iseärasusi, toetuskohti maja muude konstruktsioonidega, treppide tugevdamise või ühendamise kohti kasutades spetsiaalseid tehnoloogilisi võtteid.

Tähtis! Vähemalt eskiisil on vaja märkida piirdeaedade, varikatuste, dekoratiivvalgustuse, libisemisvastaste elementide ja jäätõrjesüsteemide olemasolu ja kujundus. Nende mõõtmed, kinnitusviisid, toitekanalite asukohad ja muu. Visuaalse teabe olemasolu on heaks abiks ja võimaldab teil õigeaegselt lisada vajalikud elemendid üldisesse kujundusse isegi töötlemata töö etapis.

Vundamendi ehitus: odav ja mitte väga

Ratsionaalne lahendus oleks põhiankrutele alusplaadi loomine. Ühelt poolt vähendab see oluliselt alusplaadi paksust, teisest küljest säästab see armatuuri armatuuri, kuna puuduvad vabad või, nagu armatuurispetsialistid neid ka nimetavad, "tühjad" kiud.

Juureankur on kas pinnase põhja vertikaalselt maetud spetsiaalne toode või armatuur, mille ristlõige on 2 korda suurem kui põhiarmatuuri ristlõige. Põhiankrud paigaldatakse nurkadesse, tugipostidesse ja muudesse kandvatesse konstruktsioonisõlmedesse.

Horisontaalselt kootud tugevdusribad kinnitatakse ankrute külge võimalikult jäigalt, tavaliselt elektrikaarkeevitusega. Traadist kudumine ei ole soovitatav.

Tähelepanu. Neile, kes soovivad säästa kalli armatuuri arvelt, mis sõltub tugevast vanempinnasest, väikesed suurused trepid ja läheduses viibimine metallurgiaettevõtted, on võimalik korraldada kandev vundamendi padi kasutades räbu-vesi tehnoloogiat.

Veenduge, et räbu jäätmed on kõrgahjust välja lastud, kuna elektrometallurgilistes räbudes portlandtsementi sisuliselt puudub. Selle meetodi oluliseks puuduseks tuleks pidada massi küpsemise pikemat aega, võrreldes klassikalise retsepti järgi monoliitbetooniga.

Raketise kokkupanek: Legokonstruktor täiskasvanu moodi

Võib-olla on see kogu protsessi kõige olulisem hetk. Sellest, kui hoolikalt ja täpselt suudate kõik elemendid kokku panna, ei sõltu mitte ainult tulevase toote esteetiline taju, vaid ka selle tugevus ja vastupidavus.

Ja kuna maja algab verandaga, ei tohiks selle elemendi tähtsust alahinnata.

Kaasaegsed tehnoloogiad hõlmavad kasutamist betoonitööd standardvarustuses kokkupandavad raketised, mis lihtsustavad ja kiirendavad protsessi mitme suurusjärgu võrra. Kuid nende kõrge hinna tõttu on selliste elementide kasutamine sarnaste konstruktsioonide seeria valmistamisel õigustatud.

Muudel juhtudel piisab 25 mm paksusest "tollisest" servaga plaadist. Või lehtplastist, kui plaanite trepi kujundusse lisada raadiusega elemente, näiteks ümardatud ümbritsevad astmed, väravad vms.

Tähelepanu. Tuleb arvestada, et suur hulk raadiusega elemente tekitab valmistrepi hilisemal viimistlemisel objektiivseid raskusi. Keraamika, portselanist kivikeraamika, tehis- ja looduskivi sirgjooneline lõikamine on tehnoloogiliselt palju arenenum kui kõverlõikamine.

Kui otsustate, kuidas betoontrepp oma kätega valada, vajate lisaks ääristatud lauale:

• fosfaadiga isekeermestav kruvi suure sammuga puidul;
• püsivad metallnurgad nurgaelementide kvaliteetseks ühendamiseks, mida on lihtne ise valmistada;
• märgistusruut;
• rulett.

Teine küsimus: kuidas valada betoonist treppe mitte ainult tõhusalt, vaid ka kiiresti? Vaevalt saab hakkama ilma väikesemahulise mehhaniseerimiseta.

Kõige soovitavamad tööriistad on:

• käeshoitav ketassaag või pusle pikendatud teraga 150 mm;
• juhtmega või juhtmeta kruvikeeraja;
• vibratsioonilihvimismasin ebatasasuste eemaldamiseks tasapindadel, üleminekutel, ribidel juba kõvastunud tootel.

Plaat lahustatakse selle komponentideks, sel juhul tuleks märgistamise käigus arvesse võtta plaadi paksusega võrdset kattekihi paksust. Kahtlemata tasub hoolitseda vahedetailide valmistamise eest, mis tagavad, et lamedad elemendid jäävad betoonist treppide valamisel koormamisel risti.

Järgmised tasemed pakuvad täielikult puidust klotsid väike ristlõige, lihtne paigaldada.

Tugevduspuuri komplekt: luukeresid kapis

Vanad betoonitöölised andsid kahele põhitoimingule need inetud nimed. Kirstu või kapi kokkulöömiseks kasutati raketise komplekti ja sarruse kinnitamisega pandi sinna "skelett". Ja nimed on sisuliselt väga tõesed.

Redeli eeldatav eluiga sõltub otseselt skeleti tugevusest ja kvaliteedist. Armatuuri sidumise põhitehnikad on üsna laialt tuntud ja selgelt kirjeldatud.

Kordame üle, et põhisõlmed on kasulik keevitada elektrikaarkeevitusega ja tasapinna rakud ühendatakse silmussõlmega terastraadi kudumisega. Tootmistingimustes lõõmutatakse seda keskmisel temperatuuril, mis põhjustab terase kõrge elastsuse ja pehmuse.

Armatuurvõrgu alumise kihi paigaldamisel ärge unustage seda riputada ühtlaselt "talla" kohale vähemalt 30 mm kaugusel.

Armatuurvõrgu paksus ja võrgusilma suurus valige mõistlikest majanduslikest vajadustest ja toote spetsiifilisest disainist lähtuvalt.

Raami kokkupanemisel katke kindlasti pistikutega tulevased tehnoloogilised kanalid ja sisseehitatud elementide pesad. Samas tuleb kasuks ka tulevase toote eelnevalt koostatud tehnoloogiline eskiis või joonis.

Betoonmassi valamine: veest kivini

Praktikas testitud retsept betoonisegu valmistamiseks on järgmine:

• portlandtsement (10 osa);
• killustiku fraktsioon 10-20 mm (30 osa);
• liiva mass (20 osa);
• vesi (7 osa).

Tähtis. Betooni valamine astmetele tuleb läbi viia ühe toiminguga, ilma seda aja jooksul katkestamata. Vastasel juhul on kunstkivimassiivi mittetäielik sulgemine võimalik. Professionaalsed betoonitöölised nimetavad seda nähtust "kihikoogiks", mõnikord lisades "vanaema koogiks".

Valamist tuleb alustada alt, jälgides hoolikalt raketise konstruktsiooni tugevuse säilimist tekkiva koormuse all ning viivitamatult tasandades nõrgenenud ja nihkunud vahetükid. Raami massiga täitmisel veenduge, et kõik siinused ja sisselõiked oleksid hästi täidetud, vältides tühimike ja õõnsuste teket.

Selle artikli video näitab võtmepunktid tootmistehnoloogiad ja -protseduurid.

Vibraatori kasutamine võimaldab saada tihedama ja kvaliteetsema massiivi. Äärmuslikel juhtudel saab betoonist astmeid valada ilma selleta. Kuidas eelarve valik Töötab ka käsitsi tamper.

Kui esimene katse lõppes edukalt, arvestati valearvestusi ja tehnoloogilisi nüansse, tasub edasi liikuda raske variant, tehes oma kätega betoontrepi teisele korrusele.

Korrustevaheline trepp: kõrgemale ja kõrgemale ja kõrgemale

Kuidas valada betoontrepp teisele korrusele ilma palgalisi töötajaid kaasamata, lisaraha kulutamata ja teostatud tööde kvaliteedis veendudes.

Olles otsustanud sellise sammu astuda, peate täpselt teadma, kuidas betoonist treppi õigesti valada ja mida mitte teha, kuna sellised kriitilised elemendid ei andesta vigu.

Tuginedes ruumi paigutusele ja muudele nüanssidele, peate kohe otsustama korruseid ühendava trepi tüübi üle:

Tehnilised nüansid: lühidalt peamisest

Oleme välja mõelnud probleemi peamised aspektid: betoonist trepid - kuidas neid õigesti valada. On jäänud mõned nüansid:

• Üldiselt ei erine betoonist trepi tegemine teisele korrusele tehnoloogia poolest maja veranda trepi valmistamisest. Tähelepanu tuleks pöörata järgmistele omadustele. Valmis betooni klass ei tohiks olla madalam kui B-15
• Inertse täiteainena betoonisegu ise valmistamisel on soovitav kasutada graniitkillustikku fr 5-25 minimaalse helbe- ja tolmusisaldusega. Liivana soovitatakse kasutada 0,8–1,1 mooduliga rikastatud kvartsi.
• Kuidas täita betooniastmeid nii paksu konsistentsiga lahusega? Peal esialgne etapp Ilma osavuseta ei saa hakkama ja siis teevad omandatud oskused oma töö ja betoon voolab nagu kellavärk.
• Aluse ettevalmistamisel ei saa kasutada alumise korruse põrandaid, mis on soojusisoleeritud vahtplasti, mineraalvilla jms materjalidega. Vastasel juhul on vaja isoleeriv võileib ära lõigata ja täita tugev tugevdatud kandeplaat.

Treppide paiknemine kriitilisi väärtusi ületavate nurkade all ei ole lubatud.

Järkjärguliseks sammuks kanderaami ehitamisel tuleks pidada armatuuri kasutamist mitte lõigatud, vaid painutatud piki konstruktsiooni profiili.

See vähendab suurusjärgu võrra sisepingete tekkimist ja suurendab kanderaami üldist vastupidavust rebenemisele, purunemisele ja väändele. Armatuurvarda on mugav painutada rull-kangi abil.

Ärge unustage "ühe päeva" reeglit - see tähendab, et kogu konstruktsioon tuleb valada korraga, ilma ajavaheta. Pidage meeles, et järjekord on alt üles. See väldib tühimike ja õõnsuste tekkimist. Video: betoonist trepi valamist saab mitu korda vaadata, keskendudes olulistele punktidele.

Kokkuvõtteks tuleb märkida, et betoontrepi valmistamine oma kätega, järgides põhilisi tehnoloogilisi võtteid, ei ole keeruline protsess.

Siiski tuleb meeles pidada, et riigi seadusandja reguleeris sellist tööd selgelt. osariigi standardid 9818-85 “Raudbetoontreppide lennud ja maandumised”, millega tuleb arvestada iseseisvate tööde tegemisel ning seejärel teenivad valatud betoontrepid truult pikki aastaid.

Alates iidsetest aegadest on trepid olnud enamiku hoonete lahutamatuks arhitektuuriliseks elemendiks. Lisaks põhieesmärgile võivad astmed saada aktsendiks ja edukaks lisandiks interjööri või välisilme. Tehnoloogia arenguga on eriti populaarseks muutunud kõrgtehnoloogilised ja tööstuslikud stiilid, mille esilekerkimine mõjutas ka treppide kujundamist. Nende abiga saate ruumi jagada tsoonideks ja muuta interjöör huvitavaks ja dünaamiliseks. Paigutus madala kõrgusega ja mitmekorruselised hooned. Valamiseks kasutatakse erinevaid materjale, kuid enamasti teevad ehitajad astmeid betoonist.

Ettevalmistus

Astmete valamine betooniga nõuab ettevalmistust. Kõigepealt on vaja kindlaks määrata astmete arv, kõrgus ja laius ning arvutada ligikaudsed rahalised kulud. Astmete laius peab ületama laiuse sissepääsuuksed, vähemalt viisteist sentimeetrit. Kui ehitajad plaanivad hoone lähedale teha laia platvormi, saab veranda parameetreid suurendada. Samuti on oluline mõelda vajadusele. Iga samm peaks olema umbes seitseteist sentimeetrit kõrge ja umbes kolmkümmend sentimeetrit lai. Kaldumine betoonist veranda peaks olema nelikümmend viis kraadi; kui see arv on suurem, on trepist üles ronimine raske, eriti puuetega inimestel ja eakatel. Kui astmeid on rohkem kui kolm, peavad ehitajad hoolitsema stabiilsete paigaldamise eest. Enne töö alustamist on oluline teha joonised, mis näitavad mõõtmeid. Seejärel võite alustada aluse ettevalmistamist, mis on samuti valmistatud betoonist.

Tööriistad ja materjalid

Sa vajad:

• tsemendimört;
• purustatud kivi;
• kruvikeeraja;
• Master OK;
• Raketise lauad;
• armatuurvõrk, traat;
• kruvid, metallnurgad;
• puidust riiv;
• pusle;
• puurida;
• käärid metalli lõikamiseks;
• betoonisegisti;
• vibreeriv tasanduskiht

Puit jääb pärast kõvenemist betoonpindadest maha, kuid sellel materjalil on märkimisväärne puudus. Plaadid kõverduvad ja muutuvad niiskuse mõjul halvemaks. Kui kavatsete kasutada samu plaate mitme trepiastme ehitamisel, peate neid kahjustuste eest kaitsma. Enne armatuuri paigaldamist ja veranda valamist kaetakse puu spetsiaalse tiheda materjaliga, mis kaitseb seda niiskuse eest, näiteks katusepadel. Kui teil pole käepärast vajalikke ehitusmaterjale, puidust lauad lakitud. Raketise kinnitamiseks tuleks kasutada isekeermestavaid kruvisid. Eksperdid ei soovita naelu kasutada, kuna kinnitust on raske lahti võtta.

Sammude täitmine

Ehitustööd koosnevad järgmistest etappidest:

1. Saidi ettevalmistamine. Kõigepealt peate läbi viima ettevalmistustööd. Ehitajad väidavad, et ehituse alusena ei tohiks kasutada mulda, kuna selle struktuur muutub madalatel temperatuuridel. Külmad mõjutavad pinnase seisundit ja võivad selle tulemusena põhjustada betooni ja astmete deformatsioone. Esiteks peavad töötajad eemaldama ülemine kiht mulda. Külmade ajal läbi külmunud pinnas on vaja eemaldada: peate eemaldama rohkem kui kolmkümmend sentimeetrit mulda. Nii saate kaitsta veranda madalate temperatuuride negatiivsete mõjude eest. Betoonkonstruktsiooni usaldusväärse aluse loomiseks peaksite pinnase eemaldama mitte ainult tulevase trepi alt, vaid ka selle ümbert (vähemalt kümme sentimeetrit ettevalmistatud ala perimeetri ümber). Seejärel peate kaevu täitma kruusaga, mis on betooni valamise aluseks. Soovitatav on kasutada keskmise suurusega killustikku, vastasel juhul jääb see ebaühtlaselt lebama. Pärast seda sait niisutatakse, tihendatakse, tasandatakse, peale valatakse liiv, mille kihi paksus peaks olema kuni viis sentimeetrit. Liiva peale asetatakse hüdroisolatsioonimaterjal (näiteks polüetüleen). Oluline on iga õmblus liimida või keevitada. Nii saab üleujutatud astmeid kaitsta niiskuse läbitungimise eest.
2. 
   

   Tugevdamine. Veranda tuleks teha nii, et see oleks kindlalt hoone külge kinnitatud. Armatuurdetailide kasutamine aitab seda probleemi lahendada - need hoiavad betoonkonstruktsioone koos. Ehitajad saavad puurimise abil sisestada armatuuri tsemendivundamendisse. Selleks tehakse vundamendisse augud ja seejärel implanteeritakse neisse spetsiaalsed tihvtid. Tugevdamine toimub põhikomponentide tugevdamise teel, ülejäänud tulevase veranda ruum on kaetud võrguga.

3. Raketis. Töötajad alustavad betooniastmete valamist raketise ettevalmistamisega. See annab betoonilahusele vajaliku kuju. Raamiosade jaoks kasutavad eksperdid puitu või metalli, kuid sel juhul on eelistatav teha raketis puidust. Ehitusmaterjale saate säästa, moodustades tulevase veranda keskel väikese kõrguse. Kõrgus on valmistatud keskmise suurusega kruusast. Tänu sellistele toimingutele saate kasutada vähem betoonisegu. Ehitajad peaksid mördi koguse arvutama, võttes arvesse, et kogu konstruktsiooni perimeetri ulatuses peaks betoonisegu kiht olema vähemalt kolmkümmend sentimeetrit. Ehitustööde alguses on vaja kokku panna raketis, mille iga külg võib olla identne trepi väljalõigetega või olla sarnase kujuga. Raketise välimus sõltub elementide kinnitusviisidest. Oluline on, et raam oleks tugev, kuna raketis peab vastu pidama betoonilahusele. Esikülje külgede kinnitamiseks kasutatakse metallist või puidust vaia. Tagaküljel kinnitavad ehitajad iga külje seina külge. Raami paigaldamisel tuleb arvestada kõigi joonisel näidatud väärtustega - kõik moonutused mõjutavad trepi välimust. Ehitajad lõikasid välja ka põikisuunalised puidust elemendid, mille abil moodustuvad astmed. Astmete kõrgus on ligikaudu seitseteist sentimeetrit, laius on kolmkümmend sentimeetrit, kuid saate valida nõutavad parameetrid sõltuvalt individuaalsetest eelistustest. Põikelementide paigaldamise määravad külgseinte omadused. Seega saab need asetada otse soontele või kinnitada isekeermestavate kruvide, ruutudega, kui külgseinte struktuur on kindel. Pärast täielikku kokkupanekut puitkonstruktsioon see kiilutakse ja seejärel kinnitatakse. See hoiab ära selle surve all väljapressimise. tsemendimört. Külgseinte ülemine osa tuleb ühendada ribadega risti ja need kinnitatakse väljastpoolt tihvtidega.
4. 
   Betooni valamine raketisse.

   Betoneerimine. Tsemendisegu sisaldab liiva ja portlandtsementi. Lisaks lisatakse see lahusele - see toimib täiteainena, suurendades betooni mahtu ja vähendades ehitusmaterjalide tarbimist. Eksperdid soovitavad lisada tsemendi segu nii palju vett, kui on vaja homogeense lahuse saamiseks. Samal ajal on oluline arvestada: kui koostises on vähem vett, on betoon tugevam. Pärast seda võite alustada betoonisegu valamist raketisse. Mõnikord lisavad ehitajad betoonile kive: see aitab vähendada materjalikulu. Seejärel, kui vorm on osaliselt täidetud, tuleb raketist koputada, et vältida tühimike tekkimist sees. Raketis demonteeritakse pärast betooni kuivamist.

5. Puidust raketise demonteerimine. Soovitatav on vorm eemaldada kuu aega pärast betooni valamist. Selle perioodi jooksul peab lahus kuivama, vastasel juhul on astmete deformatsiooni tõenäosus suur.

Trepi tugevdamise skeemi valimine
Trepi tugevduskarkassi kokkupanek

Enne betoontrepi armeerimisega alustamist on vaja kokku panna trepi raketis ning seejärel teostada trepi betoneerimine. Kuidas seda ise teha, kirjeldatakse artiklis Tee-ise-betoontrepp.

Varrasarmatuur sobib suurepäraselt lihtsa kujuga betoontreppide tugevdamiseks.

Et mõista, mida ja miks tugevdada, vaatame jõude, mis tekivad ühe lennuga trepil.

See on raskusjõud, mis tuleneb treppide, selle jalakäijate, kaasas kantavate asjade ja muu raske vara enda raskusest. Kõik eelnev avaldab trepile ülevalt survet.

Samal ajal surutakse trepiplaadi ülemises osas betoon kokku, alumises aga venitatakse. Kõik see tähendab, et trepikoja plaadi põhjas tuleb tugevdada nõrga pingega betoon. Trepiplaadi ülemises osas pole sel juhul vaja betooni tugevdada, seal peab betoon suurepäraselt survejõududele vastu ka ilma armatuurita. Tuleb märkida, et mõned eraarendajad panevad treppide tugevdusraamide kokkupanemisel külgedele raketise sisse teraskanalid, nurgad, talad jms.

Muidugi ei tee see asja hullemaks, kuid see on täiesti kasutu metalli raiskamine, mis tänapäeval ei ole odav. Betoonist trepi tugevdamine alumises osas oleva tugevdusega on enam kui piisav tõmbejõudude neelamiseks.

Joonisel on kujutatud lihtsa ühekäigulise trepi tugevdusskeem. On näha, et ühekäiguline monoliittrepp (ilma monoliitse platvormita ja kerimisastmeteta) on tugevdatud ainult plaadi alumises osas, st sinna, kuhu on koondunud tõmbejõud.

Mõnikord võib leida projekte, kus betooni ülemise pinna lähedal asuva trepi ülaosa on tugevdatud 100x100x5 mm terasvõrguga. Selline võrk praktiliselt ei suurenda monoliittrepi jäikust, vaid kaitseb astmeid ainult juhuslike tugevate löökide korral purunemise eest.
Nii lihtne efektide olemus lihtsale ühekäigulisele trepile võimaldab kasutada tugevdamisskeemi koostamiseks lihtsustatud meetodit.

Selliste lihtsate monoliitsete treppide jaoks on täiesti võimalik ise määrata optimaalne tugevdusskeem.

Betoonist trepi tugevdusskeemi tähistused joonisel: monoliittrepi plaadi töökõrgus (H), trepiastme pikkus (L).

Põiksarruse (E) vahekauguseks valitakse tavaliselt 40 cm Põiksarmatuurina kasutatakse 10 mm läbimõõduga vardaid. Jõutugevduse optimaalne kaugus pinnast on 3 cm.

Trepi tööplaadi kõrgus (H), pikisarruse läbimõõt ja pikisarruse varraste vaheline kaugus (I) valitakse vastavalt tabelile. 1 olenevalt vabast trepiastmest (L).

Tabel 1. Ühekäigulise betoontrepi pikisuunalise tugevduse määramine

Monoliitplatvormiga kaheastmelise trepi puhul muutub monoliittrepi projekteerimisel tekkivad jõud, betoontrepi tugevdusskeem keerulisemaks.

Pildil on näha, et erinevalt tavalisest ilma platvormita ühelennulisest trepist tahab trepi oma- ja kasulik kaal trepiastmed maha murda, tekitades monoliitsete lavade ülemistes osades tõmbejõude.

Seda aitavad osaliselt kaasa kahanemispinged. Seetõttu tugevdatakse monoliitseid platvorme nii alt kui ka ülalt ning ülemine tugevdus trepiastmetes jätkub osaliselt ka trepil. Ülemise tugevdusraami parameetrid valitakse sarnaselt alumise armatuuriga.

Kahe käiguga treppide tasandikud kogevad suurt pinget trepi raskusest ja seetõttu tuleb need kindlalt seina külge kinnitada.

Praktikas kasutatakse monoliitsete platvormide kinnitamiseks kõige sagedamini raudbetoonkroone, mis on moodustatud seintes olevate süvenditega, mille mõõtmed on keskmiselt 20x20 cm. Seega on monoliitbetoonist platvormi kinnitamiseks vaja tugevaid ja pakse seinu, näiteks betoonist, betoonplokkidest või tellistest . Telliseinte jaoks jäetakse neisse vabad süvendid ning paksude monoliitbetoonist seinte puhul laotakse raketisele objekti asukohas sobiva suurusega puidust trapetsid või vahtplastist tooted.

Kui seinte ehitamisel on kasutatud termomaja monoliitvalu tehnoloogiat, siis on kõige otstarbekam seinaehituse etapis monoliitida trepiastmed ja maandumine.

Konstruktsiooni jäikuse suurendamiseks tuleks monoliitse maandumisega trepid kinnitada ülalt ülemise ja alumise tugevdusega tugevdusraami külge.

Mis puutub kerimisastmega betoontreppide ja keerdtreppide isetegemise skeemidesse, siis nende varraste tugevdamise skeemid on liiga keerulised ja individuaalsed.

Nende koostamiseks peate vähemalt kasutama eriprogrammid raudbetoonkonstruktsioonide arvutusteks ja projekteerimiseks.

Isetehtud betoontrepp ja selle viimistlemise võimalused

Seetõttu on kõige parem usaldada selliste treppide tugevdusskeemi projekteerimine professionaalsetele disaineritele, eriti kuna projekt ise on keerulise trepi kogumaksumuses suhteliselt odav.

Selleks, et armatuurvarrased säilitaksid oma projekteeritud asendi vastavalt armatuurskeemile, on vaja kõik armatuurvardad omavahel kinnitada. Armatuurvõrgu kinnitamiseks võite kasutada kas punktkeevitust või kudumist.

Arvatakse, et keevitamine viib armatuuri tugevuse vähenemiseni, kuid see kehtib ainult siis, kui kasutatakse spetsiaalset ülitugevat tugevdust. Sellisel juhul muutub kõrgtugev karastatud armatuur keevituspunktides kuumtöötlemise tõttu tavaliseks ehitusarmatuuriks. Selline ülitugev armatuur on kallis ja seda toodavad eritellimusel vaid üksikud SRÜ tehased.

Tavalise ehitise tugevdamise puhul ei kahjusta keevitamine kuidagi ja on tööstuses peamine tugevduspuuride ühendamise meetod.

Trepi tugevduskarkassi kokkupanek

Kui teil pole käepärast keevitusmasinat, saate armatuurvõrgu lihtsalt lõõmutatud kudumistraadiga konksu abil kinni siduda.

Kiireks sidumiseks on mugav kinnitada konks elektrilise kruvikeeraja külge.

Elektriliste plastikklambrite abil on veelgi mugavam kinnitada tugevduspuure. Kodumaised SNiP-d vaikivad endiselt tõde selle tugevduse ühendamise meetodi kohta, kuid seda ühendusmeetodit kasutatakse juba laialdaselt välismaal ja eraehitusobjektidel.

Raketise põhja ja armatuuri vahelise 3 cm vahemaa hoidmiseks on mugav kasutada plastklambreid, mida müüakse ehituskauplustes.

Monoliittrepi jaoks on eelistatav kasutada "tooli" kujuga klambrit.

Mõnikord ei ole võimalik vajaliku pikkusega pidevatest varrastest armatuurpuuri kokku panna.

Kurvides ühendamisel on seda keeruline teha, kuna armatuuri painutamine ilma painutusseadmeta pole mugav. Sel juhul saab jõutugevduse ühendada juppidest. Ühendus tehakse keevitamise või liimimise teel. Lihtsaim viis keevitamiseks on kasutada käsitsi elektrilist kaarõmbluskeevitust armatuurvarraste vahel. Mõlemal pool vuuki kattuvate varraste keevitamisel peab olema vähemalt 6 läbimõõtu ja ainult ühel küljel keevitamisel peab olema vähemalt 12 läbimõõtu.

Monoliitse platvormiga kaheastmelise trepi puhul peab kahe tugevdussilma kinnitamiseks võetava traadi läbimõõt olema vähemalt 6 mm Kui jõutugevdus ühendatakse omavahel sidemetega, siis peaks ülekate olema vähemalt 6 mm. olema (keskmiselt) võrdne ühendatud armatuuri 50 läbimõõduga.

Kui ühendatavaid vuuke on mitu, asetatakse need ruudukujuliselt nii, et need oleksid üksteisest 0,7–1 m kaugusel.

Majade, suvilate, suvilate ehitus Hiljutiüks levinumaid "hobisid" enamiku venelaste jaoks. Rikkamad palkavad professionaalseid ehitajaid, teised aga püüavad aeglaselt ise hakkama saada. See on kategooria, mis kõige sagedamini otsib Internetist ehitusnõuandeid.

Just neile, kes soovivad oma kätega oma maja ehitada, räägib meie juhend " Kuidas ise betoonist treppi teha».

Tavaliselt paigaldatakse trepid rohkem kui ühekorruselistesse hoonetesse, kuid mõnikord on keldrisse minekuks vajalik trepp.

Tänapäeval ei saa ju keegi ilma keldrita hakkama. eramaja. Kuhu veel hoida “looduse kingitusi”: kartulit, hapukurki, hoidiseid ja moosi?

Kõige tugevam ja vastupidavam on betoontrepp. Ja muide, selle ehitusprotsess on kvalifitseeritud omaniku võimaluste piires.

Betoonist treppide arvutamine

Kui ehitatava maja põrandatevahelised trepid on planeeritud betoonist, tehakse nende arvutus projekti staadiumis.

Kuidas oma kätega betoonist treppi teha: soovitatavad mõõtmed, materjalid ja tehnoloogia

Kui keldrisse või esimesele korrusele laskumiseks on vaja varustada trepp, peaksite kohapeal mõõtma, tegema tulevase konstruktsiooni joonise ja seejärel alustama selle ehitamist. Enne ise betoontrepi valmistamist tuleks kaaluda spetsialisti palkamist tööde tegemiseks.

Selleks, et trepp oleks mugav, on vaja meeles pidada standardseid ehitusnorme, mis on olnud kasutusel pikka aega.

Seega on treppide optimaalne laius 1 meeter, minimaalne on 80 cm ja maksimaalne laius on valikuline. Optimaalne astme kõrgus on 17-18 cm (kui plaanitakse vooderdust, siis voodrimaterjali kõrgus on miinus).

Mugav astmelaius on 28-30 cm, s.o. jala pikkuse järgi (kui trepp on tehtud kerimisastmetega, siis nende laiuse arvutamisel lähtutakse trepi pöördenurgast).

Treppide arvutamisel on oluline tõusunurk. Optimaalne - 30-35 kraadi. Oluline on säilitada kaugus laest mis tahes astmeni, mis ei tohi olla väiksem kui 2 m.

Tööde järjekord

Tööd tuleb teha ranges järjekorras:

• paigaldada raketist;
• tugevdada tulevase trepi raami;
• konkreetsed sammud.

Kõige töömahukam protsess on raketise paigaldamine.

Lihtsaim raketis on tehtud kahe seina vahele paigutatud treppidele, mis täidavad kandefunktsioone. Tulevase trepi märgistused tehakse otse seinale ja raam ise on nende külge kinnitatud.

Trepi jaoks, mis on seina külge kinnitatud ainult ühelt poolt, on vaja varustada toed.

Raketise ülespanek

Tegelik betoontrepi raketis on kast, mille põhjas on tahke plaat (soovitav on kilega katta), astmete kujule vastavad külgseinad ja astmeid moodustavad põiklauad ise.

Kui astmed on kuni ühe meetri pikkused, tuleb võtta 30-40 mm paksused lauad ja kui üle meetri, siis pole vaja neid teise lauaga tihendada. Otsaraketise lauad võivad olla umbes 30 mm paksused.

Raketise elemente saate kinnitada 3,5 mm läbimõõduga puidukruvidega, lahtivõtmisel on neid lihtsam eemaldada kui naelu.

Nurgaelemendid on parem ühendada metallnurkade abil.

Astmeid moodustavad lauad paigaldatakse väikese nihkega - teine ​​aste tehakse 2 sentimeetrit esimese ülemisest servast allapoole. Sama põhimõtet kasutatakse raketise ehitamisel kõigi teiste etappide jaoks. Seda tehakse selleks, et betoon laudade alt välja ei kukuks.

Et betoon ei imenduks raketise puitosadesse, niisutatakse seda enne betoneerimist ohtralt või kaitstakse hüdroisolatsioonimaterjaliga.

Valmistatud raketis peab olema hästi tugevdatud, kuna betoon on väga raske ja kuupmeeter kaalub 2,5 tuhat kilogrammi. Seetõttu kinnitatakse tugevdus ka külgtugede külge ligikaudu 15-25 cm võrra.

Mitteprofessionaalse ehitaja jaoks osutub trepile tugevuse andmiseks vajaliku tugevduse sidumise protseduur keeruliseks.

Tugevduspuuri valmistamine

Reeglina kasutatakse 10 - 12 mm läbimõõduga terasest ribisarrust, mis on ristumiskohtades traadiga kootud.

Raketise põhja ja armatuuri vahele peab jääma vähemalt 3 cm.

Kui plaanite paigaldada piirded, peaksite tegema puidust sisestusi.

Pärast seda võite alustada betoneerimist.

Pidage meeles, et astmed ja plaat valatakse betooniga ühe korraga. Optimaalne koostis betoon sisaldab 10 osa tsementi, 30 osa killustikku, 20 osa liiva, 7 osa vett.

Betoon valatakse raketisse alumisest astmest, peale valamist mass tihendatakse ja silutakse kellu abil.

Betooni rõhu piiramiseks on parem teha betoneerimisetappide vahel lühikesi pause - 5-10 minutit.

Pärast kõigi astmete valamist on soovitav astmed katta kilega, et betoon kiiresti kuivades ei praguneks.

Raketise demonteerimist on parem alustada kolme kuni nelja nädala pärast, kui betoon on täielikult kuivanud. Trepp on valmis: jääb üle vaid oma maitse järgi viimistleda.

08.12.2013 kell 15:12

I. Üldine teave

II. Toote peamised omadused

Disain

V. Kohaldamisala

VI. Standardprojekt

VII. Raudbetoonist treppide valmistamine ise

VIII. Paigaldamine

IX. Raudbetoonist trepikodade toodete keskmine maksumus

Hoonete ehitamisel töötatakse detailselt välja kõik inseneriprojektide, ehitustehnoloogiate ja ehitusmaterjalidega seotud tehnilised nüansid.

Korrusmajadel, suvilatel, koolidel, lasteaedadel, instituutide hoonetel, pankadel, tööstuskompleksidel ja paljudel muudel elamu- ja tööstusotstarbel rajatistel on põhiplaanis raudbetoonist trepid + raudbetoonist trepiastmed.

I. Üldine teave

Raudbetoonist trepid ja trepiastmed on ühenduselemendid, mis paigaldatakse spetsiaalsetesse korruste või tasapindade vahele (seda ava nimetatakse trepiks).

Need elemendid on pideva kineetilise või mehaanilise pinge all. Raudbetoontooteid valmistatakse raudbetoonitehastes vastavalt standardsed suurused ja kehtivad ehitusnormid betooni klass M300. Ja privaatselt tellimisel - individuaalsete eskiiside järgi.

Treppide lennud on trepikonstruktsiooni kaldus osa, mis sisaldab kandvaid talasid ja teatud arvu astmeid (3 kuni 18 astet).

Standardne lennulaius on 90 cm.

II. Toote peamised omadused

- stabiilne monoliitne disain,
- on pika kasutuseaga,
- ei allu teravatele hävitavatele tegevustele temperatuuri muutused,
- ei mädane ega hävi putukate ega näriliste poolt,
-Sellel on kõrge vastupidavus keemilistele ja mehaanilistele mõjudele,
- ei kipu vananema,
- väga vastupidav kulumisele,
— põrandakatte dekoratiiv- ja viimistluskujunduse mitmekesisus,
— mis tahes kuju ja konfiguratsiooni valmistamise võimalus,
- mõistlik hind ja kvaliteet,
— raudbetoonist trepiastmed on tulekindlad ja vastupidavad.

Raudbetoonist treppidel ja lendudel on üksainus puudus – need muudavad hoone üldkonstruktsiooni raskemaks.

III.

Metoodika järgi tootmisprotsess ja inseneritehnoloogia tooted jagunevad:
- monoliitne tüüp (monteeritav),
- kombineeritud tüüp.

Kasutatud lendude arvu järgi klassifitseeritakse betoontrepid:
- üheks märtsiks,
- kaks märts,
- kolm märts
- ja kruvid.

Vorm on: sirge, L-kujuline, U-kujuline, U-kujuline, kumer, kruvi ja eksklusiivne konfiguratsioon.

GOST-i järgi jagunevad raudbetoontrepid järgmisteks tüüpideks:
— tasane marss ilma sidekirme astmeelementideta (LM)
- ribidega marss friissammude varustusega (LMF),
- poolplatvormiga ribimarss (LMP).

IV.

Disain

Kõik trepi raudbetoonelemendid - lennud, astmed, platvormid ja talad, samuti lisakomponendid ja kinnitusmaterjalid raudbetoonkonstruktsioonid trepid, mis on ilmselgelt välja toodud maja projektdokumentatsioonis, nimelt trepikoja joonisel.

Kokkupandava modifikatsiooni konstruktsiooniparameetrid jagavad tooted väikesteks ja suurteks.

Väikese suurusega rühm on kokku pandud üksikud elemendid kompositsioon, mis sisaldab astmeid, nööre (või ilma nöörideta), platvormi talasid ja plaate.

Selle konstruktsiooni raskeimad on platvormtalad (300-450 kg).

Suuremõõtmelised või tööstuslikud trepid erinevad suuruse ja konstruktsioonielementide arvu poolest: platvormid ja lennud.

V.

Kasutusala

- igat tüüpi tööstuskompleksid,
- koolid ja lasteaiad,
- lennujaamad ja raudteejaamad,
- kinod ja restoranid,
- kõrgkoolide hooned,
- tavaline raudbetoonmaja trepp kuni 3 korrust,
- mitmekorruselised karkass-, tellis-, kivimajad ja muud alad.

VI.

Standardprojekt

Joonistamise arendamine ja tehniline informatsioon koos kõigi tulevase trepi konstruktsioonidetailidega on tüüpprojekt. Kliendile pakutakse kaalumiseks mitmeid joonistega variante. Need sisaldavad tehnilisi jooniseid koos komponentide ja nende mõõtmetega. Jooniseid saab koostada iga trepitüübi jaoks eraldi. Nimelt: sirgete, L-kujuliste, U-kujuliste, U-kujuliste, kumerate, keerdtreppidega.

Kuidas oma kätega betoonist treppi teha

Kolmes mõõtmes ja sektsioonis on kõik tulevase struktuuri keerukused koos maja sisemusega selgelt nähtavad.


Trepikompleksi tüüpiline projekteerimine viiakse läbi enne maja ehitamist (madala või kõrghoone). See on osa üldehitusprojektist.

Kõik projektiplaani detailid arutatakse läbi ja lepitakse kokku tellijaga. Raudbetoonist treppide ja lendude paigaldamise tüüpprojekti saab tellida projektist valitsusorganisatsioonid või eradisainibüroodes.

Projekti joonise osa üksikasjaliku teabe loend
täpsed tehnilised märgid kõrghoone paigaldamiseks,
suuruste vahemik piki horisontaalset ja vertikaalset tasapinda,
vaba ruumi nišid toodete kinnitamiseks;
konkreetsete sammude parameetrid,
kõik talatoodete paigaldamise tehnilised andmed,
hoonete vastupidavuse arvutamine treppide lisaraskusele,

Tüüpilised projektid jagunevad standardseteks (mitmekorruseliste hoonete jaoks) ja mittestandardsed või kohandatud(eramajadele).

Esimene sisaldab kokkupandavaid treppe (tehas), mis koosneb kahest elemendist: trepp ja lend. Teisele - kõik muud võimalused.

IN standardprojektid kuni 3 korruse ja kõrgemad eramajad võtavad arvesse: esiteks ehituseks või paigaldamiseks eraldatud platsi suurust, teiseks tootmis- ja paigaldustehnoloogiat, tootmises kasutatud tooraine tüüpi ja trepikonstruktsiooni kuju, kolmandaks , paigalduseks ettenähtud ruum (kandeseinad, saali keskosa) ja geograafiline piirkond.

Astmete arv, laius, kõrgus ja kuju lepitakse kokku tellijaga.

VII. Raudbetoonist treppide valmistamine ise

Alati tekib küsimus: "kuidas oma kätega raudbetoonist treppi teha?" Selle töö tegemisel on vaja mõningaid oskusi ehitustööstuses, samuti on vaja põhjalikult uurida paigaldusetappe: raketise kokkupanek, armatuurist raami paigaldamine ja betooni valamine raami.

Raketise kokkupanek on kõige tundlikum hetk– iga elemendi jaoks valitakse täpne raketis.

Puitplaadid, vineer ja metallist lehed. Paigaldamisel puidust raketis tuleb leotada vees, et vältida niiskuse imendumist betoonist ja kahjustusi geomeetriline kuju sammud jne.

elemendid. Lihtne võimalus käsitsi paigaldamiseks on seinatrepi või seintevahelise trepi valik. Kõige keerulisem tegevus on keerdtrepi raketise valmistamine.

Kõik võimalused hõlmavad paksust puidust tugitalade paigaldamist.

Pärast raketisektsioonide lõplikku kokkupanekut ja tugevdamist tugevdatakse marssid ja platvormid. Armatuuri rolli mängivad metallvardad ja võrk. Viimane samm on betooni valamine. Betooni koostise valmistamiseks vajate tsementi, liiva ja killustikku. Kõik komponendid lahjendatakse veega, seejärel segatakse betoonisegistis 15 minutit.

Ämbrite abil valatakse lahus raketisse.

25-28 päeva jooksul saavutab betoon sajaprotsendilise küpsuse, on aeg hakata kaunistama. Looduslik puit, laminaat, paks plastik, kork - ideaalne viimistlustöödeks.

Täpne tehnoloogiline teostus etapiviisiline ehitus reedab betoonkonstruktsioonid tugevus ja sobiv vastupidavus erinevatele hävitavatele keskkondadele.

Kõik DIY toodetel, elementidel ja treppidel (raudbetoon) on mitmeid eeliseid, nimelt: kasutatud ehitusmaterjalide tõttu kõrge vastupidavus mehaanilisele pingele, eriline dekoratiivne viimistlus ja erinevaid eksklusiivseid vorme, mistõttu eelistavad eramajades raudbetoontreppe kõik maakodu omavad kliendid.

VIII.

Paigaldamine

Paigaldamine algab trepikoja esimesel korrusel betoonaluse valamisega. Eelnevalt tehakse raudbetoonkonstruktsioonide täpsed märgid. Iga plaati kontrollitakse defektide suhtes.

Paigaldamise etapid: 2 lennu stringerid lähevad platvormi talade pesadesse. Astmeline osa asetatakse nööridele, toetades selle otsad, esiserv aga toetub allpool asuvale astmele.

Marss koosneb kahest etapist – alumisest ja ülemisest. Nende eesmärk on saidile üleminek. Platvorm on omakorda raudbetoonplaat, mis toimib hoone kandvate seinte või betoontaladena. Käsipuud kinnitatakse kruvidega võre külge.

Nende ühendamine konstruktsioonielemendid teostatakse keevitamise teel.

Tehase marssid on tugeva ristlõikega ja turvised on volditud või üle pea. Käsipuud toimetatakse objektile valmis ja kohapeal paigaldatud. Raudbetoonelemendi kaal ulatub 1t-ni.

Suuremõõtmeliste raudbetoonpositsioonide paigaldamisel kaasatakse professionaalsete ehitajate ja eriseadmete (kraana) meeskonnad. Paigaldustehnoloogia viiakse läbi samaaegselt kõrghoonete ehitamisega. Soovitatav on rangelt järgida tehnoloogilise protsessi samm-sammulist protsessi, vastasel juhul on see täis ettenägematuid asjaolusid - trepikodade kokkuvarisemine või praod kandvad seinad ja tooted ise.

Treppide paigaldamine metallist raudbetoonist nööridele on lihtsaim variant ja koosneb: stringide paigaldamisest, raketise ja armatuuri paigaldamisest, viimane asi on betooni valamine.

Seda arhitektuurset kompositsiooni saab paigaldada kõikjale. Need paigaldatakse ilma lisavarustust kasutamata, välja arvatud juhul, kui lendude kaal ületab 350-400 kg.

IX. Raudbetoonist trepikodade toodete keskmine maksumus

Ehitajate tähelepanuks saab kombineeritud raudbetoontreppe osta tehastes valmis kokkupandaval kujul. Samuti on võimalik individuaalselt valmistada raudbetoontreppe eritellimusel professionaalsetelt raudbetoontooteid tootvatelt ettevõtetelt.

Toote tüüp (pikkus) (laius) (kõrgus) (kaal) hind

ML30-60-10(9 kiirust) (3610,0) (1050,0) (1200,0) (1,80) 10570 rubla
ML30-60-12(9 kiirust) (3610,0) (1200,0) (1200,0) (2,0) 11860 rubla
ML36-60-13(11 kiirust) (4280,0) (1350,0) (1200,0) (2,70) 17970 rubla
1LM30.11.15-4 (3000.0) (1050.0) (2500.0) (1.480) 9850 rubla
1LM30.12.15-4 (3000.0) (1200.0) (2500.0) (1.70) 10500 rubla
LM1(3910.0) (1050.0) (1600.0) (1.920) 11650 rubla
LM2(4250.0) (1050.0) (1800.0) (2.080) 10750 rubla

Trepikoja konstruktsioonid monoliitbetoonist

Ehituse ajal maamajad ja mitmel tasapinnal asuvates korterites kasutatakse treppe. Need olulised elemendid peavad olema praktilised ja ohutud.

Kõige sagedamini on hiljuti hakatud kasutama monoliitbetoonist treppe, kuna need ei vaja pärast valamist töötlemist ja neil on mitmeid vaieldamatuid eeliseid.

1. Arvutused ja disain
2. Tootmine

Seadme valikud ja eelised

Konstruktsioon võib paikneda nii sise- kui välistingimustes ning koosneda olenevalt tüübist ühest või kahest kaldtalast ja astmest.

Kandvate elementidena saab kasutada järgmist:

• Monoliittrepi stringid - võivad olla raudbetoonist või terasest, astmed kinnitatakse ülalt.
• Vibunöör - astmed sisestatakse siseküljel asuvatesse soontesse. See on valmistatud raudbetoonist, terasest või puidust.

Monoliitbetoonist treppidel on mitmeid vaieldamatuid eeliseid: tugevus, vastupidavus ja kõrge keskkonnasõbralikkus.

Disain ei nõua sagedased remonditööd, saab tellida. Eelised hõlmavad suhteliselt odavad materjalid ja töötama.

On väga oluline, et kvaliteetsed betoonist monoliitsed trepid oleksid vaiksed ja turvalised.

Peamised tüübid

Astmelised tooted on erinevad:

• Kodu betoonist trepp võib olla täiesti monoliitne.

  See valatakse eelnevalt ettevalmistatud raketisse, mis pärast tsemendimördi kõvenemist demonteeritakse. Väärib märkimist, et seda võimalust on viimasel ajal kodus harva kasutatud. Sellel on mitu põhjust, kuid peamine neist on raske kaal, mille tõttu suureneb oluliselt vundamendi koormus. Kuid betoonist keldri- või õuetrepid pole tänapäeval haruldased.

• Kombineeritud - valmistatud tsemendi-liivmördist ja metallist.

  Need koosnevad kvaliteetsest terasest ja betoonist astmetest valmistatud raamist. Sellisel juhul monteeritakse raketis igaühe jaoks eraldi.

On veel üks monoliitbetoonist treppide klassifikatsioon:

• Marssid – võivad sisaldada 1, 2 või enamat vahemikku, mida nimetatakse marssideks. Ehitusnormide järgi on ideaalne nurk 45˚. Kõige optimaalsemaks lennuks peetakse 9 sammu, mõnikord on soovitatav kasutada rohkem, kuigi siis tuleb ka maanduda.

  Selle laius peaks olema sama kui vahemik ja pikkus ei tohiks ületada 1,5 keskmist sammu. See tüüp on üks levinumaid.

• Kruvi või spiraal – esindavad rohkem keeruline disain, nii et neid ei kasutata liiga sageli.

  Need pole eriti mugavad, kuid võtavad vähe ruumi, nii et neid saab kasutada väikestes ruumides. Spiraalsed monoliitsed raudbetoontrepid on arvutatud ja projekteeritud palju lihtsamalt kui marssivad.

  Ise-seda betoonist trepp - arvutused, paigaldus, näpunäited valmistamise kohta

  Seega, kui astmete pikkus on 0,5 m, on kogu trepikonstruktsiooni pikkus ligikaudu 2 korda suurem. Kaasaegsete majade ja mitmetasandiliste korterite interjööris näevad nad välja väga elegantsed ja stiilsed. Neid saab edukalt kombineerida marssivatega. Niisiis paigaldatakse maja põhiossa esimest tüüpi toode, näiteks 1. kuni 2. korrusel ja 2. korruselt pööningule - keerdtrepp, mis säästab mitte ainult raha, vaid ka ruumi.

Toodet saab tellida professionaalsetelt ehitajatelt või valmistada iseseisvalt.

Tasub kohe märkida, et see on väga töömahukas protsess ja neile, kes pole kunagi tsemendi-liiva seguga töötanud, on parem seda mitte ette võtta, kuna see seab ohtu liikumisohutuse. Ärge unustage, et oma kätega monoliitne trepp peab olema valmistatud kõrgtugevast betoonist.

See peaks olema paks ja mitte libisema raketist välja, rikkudes sellega sümmeetriat.

Kõrguse arvutamiseks peate seda mõõtma põrandast kuni seinaosani, kus viimane samm lõpeb.

Pärast seda tõmmake visuaalselt diagonaal lõpp-punktist põrandani, nii et saate täisnurkne kolmnurk. Seejärel arvutage välja marsside optimaalne laius, iga sammu pikkus ja kõrgus. Ärge unustage maha arvata ülemise korruse plaadi kõrgust, samuti neid, mis on trepi ja selle platvormi alus, kui otsustate teha kahe lennuga konstruktsiooni.

Kirjutage kõik arvutused paberile ja tehke joonis. Astmete kõrguse arvutamisel ärge unustage, et need vooderdatakse mõne materjaliga, näiteks plastiku või vaibaga, tuleb arvestada nende paksusega.

Trepi valmistamine oma kätega

Kasutatakse ainult kõrgeima kvaliteediga materjale. Betooni klass monoliitsete treppide valmistamiseks ei tohiks olla väiksem kui M-300.

• Nad alustavad raketise kokkupanemisega. Tuleb jälgida, et tsemendi-liiva segu ei lekiks ega leviks, soovitav on kasutada niiskuskindlat vineeri. Ärge unustage spetsiaalset kleepuvat määrdeainet, mis aitab teil kokkupandavad seadmed lihtsalt ja pinda kahjustamata lahti võtta.
• Tugevatest punktmeetodil kokku keevitatud metallvarrastest koosnev tugevdatud võrk on nii monoliitsete marssi- kui ka keerdtreppide kohustuslik komponent.

  See toimib skeletina, mis takistab betooni pragunemist ja murenemist.

• Kui raketis ja tugevdatud võrk on valmis, võite alustada monoliitsete treppide betoneerimist. Tasub teada, et need paigaldatakse enne kodu viimistlemist, ehituse ajal. Veenduge, et betoon oleks viskoosne ja hakake seda raketisse valama. Seda on mugavam teha ülemisest etapist.

  Väga oluline on tagada, et mullid ja tühimikud ei oleks, iga värskelt valatud samm tuleb tihendada. Sel eesmärgil kasutatakse vibreerivat tasanduskihti.

Monoliitbetoonist trepikonstruktsioone saab kasutada alles pärast pinna täielikku kuivamist. Parem on töö lõpetamiseni jätta näoga sisekujundus Majad.

Hind

Kui te ei soovi töid ise teha, võite pöörduda spetsialistide poole.

Monoliitbetoonist trepi hind Moskvas on sel juhul ligikaudu järgmine:

Isetehtud monoliitbetoonist trepp: foto- ja videojuhised

Betoon on erakordse tugevuse ja vastupidavusega materjal. Kuid ehitaja jaoks on selle kõige huvitavam omadus äsja valmistatud segu plastilisus. Kui ehitatakse konstruktsioone muudest materjalidest, see tähendab, et need koosnevad elementidest, siis betoonist valatakse valmis vormi.

Monoliitbetoonist trepid on kahtlemata kõige vastupidavamad.

Samas võib vaade olla enam kui fantastiline. Selles õppetükis saate teada kuidas teha monoliitbetoonist trepp oma kätega ilma spetsialiste kaasamata.

Selleks on vaja ainult soovi, visadust, kannatlikkust ja sihikindlust.

Ehitustüübid

Valmistamismeetodi järgi jaotatakse betoontrepid kahte tüüpi:

1. monoliitne – marss ja maandumine, kui need on olemas, on üks tervik ja toodetakse ühe struktuurina.

   Monoliitbetoontrepi hind varieerub sõltuvalt konstruktsioonist;

2. kombineeritud - marsi elemente toodetakse eraldi. Näiteks on see installitud metallist karkass, ja treppide astmed on betoonist.

Esimesel juhul viiakse kogu protsess läbi paigalduskohas. Teises pannakse konstruktsioon kokku ainult kohapeal.

Betoonist treppide arvutamine, paigaldus, valamine ja viimistlemine oma kätega

Fotol on monoliitbetoonist trepid.

Vajalikud nõuded

Vaatamata muudele eelistele on betoonkonstruktsioonil eraehituse jaoks üks oluline puudus - suur kaal.

Seetõttu peate enne oma majas betoontrepi valmistamise otsustamist kõigepealt veenduma, et sein ja põrand peavad sellisele koormusele vastu.

Tavaline 4 m pikkune ja 1 m laiune marss kaalub umbes 2,5 tonni. Sellise konstruktsiooni tugi peaks olema kas monoliitne vundament või raudbetoontala.

Juba valmis hoonesse paigaldamisel võib tekkida veel üks raskus.

Kui katte alla asetatakse soojusisolatsioonikiht, pressitakse see marsi raskuse alla. Enne paigaldamist on vaja põrand lahti võtta ja isolatsioon eemaldada.

Betoonist treppide ehitus

Kogu see protsess on töömahukas ja aeganõudev, kuna raketise paigaldamine, valamine ja mis kõige tähtsam – materjali karastamine võtavad palju aega.

Kuid DIY betoonist trepp on teostatav ülesanne.

Töö oma kätega betoontrepi ehitamisel toimub mitmes etapis:

• paigutus;
• raketise paigaldamine;
• tugevdamine;
• betooni valamine.

Esialgsed arvutused

Betoonist trepi valmistamine ei nõua ülemääraseid jõupingutusi, kui arvestada selle ehitamist planeerimisetapis.

Lihtsaim variant on teha astmed kahe seina vahele. Ja raketis on sel juhul lihtne ja betooni maht on minimaalne.

Kui hoone on juba ehitatud, sõltub treppide paigutus ruumi parameetritest.

Projekti valimisel peate meeles pidama mõnda funktsiooni:

• mida järsem on marssinurk, seda vähem on vaja betooni ja seda madalam on toote hind.

  Kuid samal ajal, mida suurem on kalle, seda keerulisem on ronida ja laskuda;

• maandumisplatsi on lihtsam ehitada kui kerimisastmeid;
• keerdtreppide jaoks on vaja palju mittestandardse kujuga raketise paneele, mis raskendab oluliselt paigaldamist. Ka hind tõuseb;
• Arvutuste tegemisel tuleb arvestada soovitatavate sammude suurustega, vastasel juhul on selle kasutamine äärmiselt ebamugav.

Raketise valmistamine

Sisuliselt on tegemist puidust vormiga, millesse valatakse betoon.

Raketis on valmistatud vineerist paksusega 12–18 mm või servadega lauad 3 cm juures.

1. Kui betoontrepi raketis on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks, siis materjal ei ole kaitstud. Korduval korral kaetakse toode pergamiiniga, vana linoleumi või katusevildiga.
2. Materjal kinnitatakse puidukruvidega: pärast betoneerimist on naelu raske eemaldada.
3. Tugede ja ajutiste puistute jaoks kasutatakse puitu ristlõikega kuni 10*10 cm.Tugede arvu arvestamisel lähtutakse sellest, et 3 m pikkune männipuistu talub kuni 150 kg.
4. Kõik elemendid lõigatakse vineerist või laudadest puslega ja monteeritakse vastavalt eskiisile.

   Valmides näeb raketis välja nagu trepi mudel, ainult puudu ülemine osa astmed ja platvormid.

5. Parem on teha külgmine raketis vineerist, põhi laudadest, nagu fotol näidatud.

Trepikoja konstruktsiooni tugevdamine

Enne trepi raketise valamist betooniga teostatakse armatuur.

Metallraam suurendab oluliselt toote tugevust ning hoiab ära betooni pragunemise ja murenemise. Kasutatakse kinnitusvardaid ja terasvõrku.

1. Raketise seina paigaldamise etapis peate tegema sooned kinnitusvarraste kinnitamiseks.
2. Ristvardad kinnitatakse soontesse, seejärel paigaldatakse pikisuunalised vardad - nende vaheline samm sõltub vahemiku pikkusest.
3. Armatuurvarraste kinnitamine toimub kas punktkeevitamise või traatkudumise teel.

   Viimane meetod on sobivam väikese töömahu jaoks.

4. Saadud raamivõrk peaks tõusma põhjast 5–10 mm kõrgemale. Selleks paigaldatakse võrgu alla plastikust ülemused.
5. Astme külgserv on tugevdatud armatuurvardaga, ülemine - lameda terasvõrguga, kinnitatud põhiraami külge.

Treppide betoneerimine

Betoonist treppide valamiseks kasutage vähemalt B15 klassi lahust.

Kompositsioon valmistatakse iseseisvalt betoonisegistis. Valmis lahusele on vaja lisada vähemalt 4 osa killustikku (fraktsioon 10 - 20 millimeetrit), et betoon ei lekiks valamise ajal raketist välja.

Betoonist treppide ehitamise tehnoloogia hõlmab järgmisi etappe:

1. Treppide betoneerimine toimub korraga, seega on soovitav lahendus valmistada ühe portsjonina.
2. Raketis niisutatakse veega.
3. Täitmine toimub alt üles.
4. Astmed tihendatakse ja tasandatakse hoolikalt kellu abil.
5. Betoonpinnad kaetakse kilega, et vältida ebaühtlast kuivamist.
6. Raketis ja toed eemaldatakse pärast betooni kõvenemist - mitte varem kui 4 nädala pärast.

Betoonist monoliitsed trepid on mõeldud kõige raskemate töötingimuste jaoks.

Väliste konstruktsioonide jaoks on raske leida vastupidavamat ja tagasihoidlikumat materjali. Hoone sees pole vähem oluline konstruktsiooni atraktiivsus. Võimalik on kõige mitmekesisem viimistlus: puitvooder, tehiskivist või keraamilised plaadid või materjalide kombinatsioon. Disaini valik sõltub ainult interjööri omadustest ja isiklikust maitsest.

Allolev video räägib teile üksikasjalikult monoliitbetoonist trepi iseseisva ehitamise kohta!

Edu ehitusel!

Monoliitbetoonist trepp isetehtud: video