Valmistame jalgratta talverehve. Jalgrattarehvide isenaastumine Jalgrattarehvide naastlemine

Selles artiklis räägime kodustest naastrehvidest ja isekooruvatest jalgrattarehvidest. Võrdleme efektiivsust erinevatel viisidel talvesõiduks mõeldud tehaserehvidega naastud.

Sissejuhatus

Talve saabudes lõpetab enamik jalgrattureid sõitmise ja ratas jääb ootama vaid kevadist soojenemist. Ja kui külma näol esineva takistuse saab lahendada sooja rattasõidu või vabaaja riietusega, siis lume ja jääga alustades muutub sõitmine peaaegu võimatuks. Me arutame seda väga "peaaegu".

See ei ole esimene aasta, mil mind kummitab mõte, et oleks tore lumega kaetud radadel sõita, talviseid maastikke imetleda ja puhast pakast õhku hingata. Ja probleemiks on alati olnud hirm libeda tee ees, mis kujutab endast märkimisväärset ohtu. Mõtlesin talverehvidele. Kuid nende maksumus takistas mul alati investeerimast 700-lt 1000-le või rohkemale UAH-le. mitme reisi jaoks on meie tagasihoidlike sissetulekute jaoks äärmiselt ebapraktiline.

Internetis ja foorumis leidus sageli linke ja pilte oma naastude tegemiseks, kuid kas ei jõudnud te selleni või ei olnud teil käepärast üleliigset paari hammastega rehve. Lõpuks ületas jääl ja lumel sõitmise soov kõik “agad” ja otsustasin jalgrattarehvide naastlemise teema ise käsile võtta.

Otsinguga uut teavet Internetis, analüüsides oma rattavendade katseid naastrehve teha, kujunes mul tasapisi kodus ettekujutus ideaalsest naastrehvist.

Kõige tavalisem viga on minu arvates pikad naelu:

Mulle tundus, et purunenud kruvipea võib rehvi ja toru kergesti kahjustada. Otsustasin, et okkad tuleb ära hammustada või maha lihvida. Mõlemad variandid tundusid mulle äärmiselt töömahukad. Võib-olla sel põhjusel lükati protsessi pidevalt edasi.

Kuid foorumis pakkusid nad välja teise võimaluse - mööblikruvide asemel (seibiga), nagu need

kasutage "kärbseid" - väikseimad isekeermestavad kruvid koos puuriga: 3,5 x 9,5. (fotol alumised) Teiste kogemus on näidanud, et nad ei kiirusta kummi rebima ja kaaluvad vähem.

Valik

Kruvid valiti välja ja lühikese otsingu tulemusena leiti need Epicenterist hinnaga 60 UAH. 1000 tüki eest. Mulle piisas 500-st ja ostetud kruvid jagunesid kahe vahel.

Nüüd valime rehvid. Naastusprojekti peamine tegur oli minimaalne suurus rahalised investeeringud, et ebaõnnestumise korral kaotatud vahendeid kahetseda.

Küsisin foorumi liikmete seast tarbetuid rehve ja kohti, kust saaks odavaid uusi osta, leidsin väga ahvatleva variandi: paar mitte liiga kahjustatud (ja eesmine on peaaegu uus) Tioga Factory DH rehve. Omanik läks neist hea meelega ja uute uuringute nimel lahku sümboolse hinnaga 40 UAH/tk. Mis on rehvi juures suurepärane: 2,3-tolline turvise laius, suured ja paksud kõrvad, mis sobivad ideaalselt naastude jaoks ja on tõenäoliselt tõhusad ka lumes.

Protsess

Spike viidi läbi järgmisel viisil:

Kõigepealt puurige kruvikeerajaga tihvtidesse väljastpoolt sissepoole augud. Puuri läbimõõt jäi teadmata, sest... see osteti turult minu vanaisalt "silma järgi" - umbes 1 mm.
Rehvi seest on näha augud, mille kaudu puur välja tuli. Pingutame nende aukude sees olevad kruvid. Nagu selgus, kardavad nad, et keeravad rehvid veel korra sisse, see pole seda väärt.
Lõikasime vana kaamera seestpoolt pikuti, lõikame nibu välja
Panime veidi täispuhutud toru lõigatud torusse ja paneme kõik rehvi sisse ja paigaldame veljele. Pumpame selle üles.

Alguses läks asi väga halvasti. Algul polnud puuri ja tuli puurida isekeermestava kruviga väljastpoolt, mille tõttu näpud hõõrusid ja kruvi kukkus pidevalt Phillipsi otsa mittemagnetilisest peast välja. Kruvid tulid sageli tihvti keskelt välja, mistõttu tuli neid keerata. Aga esimestel katsetel keerati tagarehvi sisse kaks rida: 104 kruvi, 52 iga rea kohta. Suurte tööjõukulude tõttu otsustati jätta kaks rida taha.

Esiratas oli puuri ja mõningate oskustega naastud. 208 kruvi (4 rida, igaühes 52) kulus veidi üle tunni. Selle tähistamiseks otsustasin lisada tagarehvile puuduvad 2 rida. Tulemus vastas kõigile minu ootustele ja kinnitas komponentide valiku õigsust - naastud jäid kummist välja umbes sama palju kui kallitel tehaserehvidel.

Kõik fotod lähivõte tehtud peale proovisõitu.

Nagu ma juba kirjutasin, siis kruvipeade ja kaamera vahele pandi sees veel üks vana kaamera, piki sisemist ümbermõõtu lõigatud. Nii jäid peale proovisõitu kruvipead.

Kaameral on sarnased väljatrükid. Kamber on kaetud talgiga, mis oli täis lõigatud rehvi.

Kui pumbata üles, on jäljed endiselt näha. Ja kuigi on veel vara öelda, et seda on lihtne pühkida isegi läbi teise kambri, soovitaksin korgid sulgeda millegi tihedama ja mittevenivaga. Kahjuks ei ole ma selliseid materjale leidnud ja jätkan olemasolevate katsetamist.

Sellised näevad välja kruvipead rehvi sees.

Vaatamata sellele, et kruvid istuvad tihedalt kummis ja rehv ei plaani rebeneda, kannan endaga kaasas tagavaratoru ja rehvi Kenda Small Black 8, mis saab kokku kerida väikeseks palliks.

Tagarehvi naastud erinevad eesmistest. Selle mudeli puhul tuletan teile meelde: Tioga Factory DH, see oli tootja poolt ette nähtud (vt ülaltoodud fotot rehvidest). Tagumise rehvi sain veidi kulunud ja sisemine naastrida paistab 1-2mm rohkem välja. Pole ideaalne, aga ma arvan, et see on parem kui ilma nendeta.

Rõhk kambrites oli tavapärasest madalam. Seda kontrolliti ainult sõrmedega. Tundub, et umbes 1,5 ATM.

Proovisõidu

Veel kolm inimest asusid vabatahtlikult kontrollima koos minuga lahingutingimustes tehtud töö kvaliteeti. Kogunesime pühapäeva hommikul Leporsky parki, et sõita mööda lumiseid radu, mööda suvist eliminaatori marsruuti.

Igaühel meist neljast olid naastrehvid. Testides osalesid:

Tioga Factory DH esisihikutega 9,5 x 3,5

Schwalbe jääspiker

Innova 2.35 jämedate mahalõigatud punktidega mööblikruvidega ja täiendavate “esisihikutega”. Ta sõidab naastrehvidega juba 3. aastat. Tagaosa on ilma naelteta.

Kenda Klondike

Ootasime veel veidi uusi osalejaid, keegi ei oodanud ja test algas!!!

Aga kõigepealt räägin teile, kuidas ma kodust poolteise kilomeetri kaugusel asuvasse parki ja kogunemispaika jõudsin.

Veeretas ratta välja maandumine. See klõbistas kõvasti oma raudnaeltega betoonil. Ettevaatlikult, püüdes mitte vastu seinu lüüa, lasin jalgratta 3. korruselt alla. Märkasin kohe, et rehvid ei toetu üldse vastu betooni, vaid libisevad mööda seda. Jalgratast on raske vastu seina toetada – see võib kukkuda.

Tänav. 10-12kraadine pakane, poolsulanud hiljutine lumi, mis kõnni- ja autosõidukohtades on muutunud pudruks ning on sellises olekus jääs. Väikesed mugulad põhjustavad tõsist muret. Kui poleks naelu, oleks nende peal väga raske sõita. Aga vaatame naelu... Sadul paar sentimeetrit alla ja läksime!

Esimesed meetrid. Hirmutav. Proovin kontrollida rehvide haardumist. Tundub, et nad ei libise. Pidurdamine - seisavad ideaalselt, libisevad veidi, aga... Nagu liivast purustatud asfaldil. Esipidur on suurepärane! Üsna tõhus, kuid blokeerimise tõenäosus koos järgneva libisemisega on suurenenud. Üldiselt läksin tasapisi täistuuridel. Jah, peate sõitma kõnniteedel. Teele sõita on ohtlik, sest autod on palju stabiilsemad kui minu ratas :)

Möödun külmunud äärekividest, ületan põiki sügava lume ja jääroopad. Kõik on korras. Ratas hoiab pinda nagu tavaliselt. Need. see on päris hea. Püüan sõita seistes ja õõtsudes - pole probleeme! Jõuan kiiresti parki, kus nad mind juba ootavad.

Mine! Ratsutasime palju pargis ringi. Ratas ei püsi mitte ainult laskumistel kindlalt, vaid ronib tallatud lumel ka mäkke ilma vähimagi libisemiseta. Lapsed kelgutavad ja raskusteta mööda libedaid teid mööda liumägesid ronides vaatavad üllatunult, kui me nendest liumägedest üles sõidame. Ja isegi seistes, isegi kiigutades.

Foto näitab, kuidas Lyokha pöördesse siseneb. Viltusega, nagu ikka. Naastud võimaldavad teil sellistes tingimustes ratast suurepäraselt juhtida.

Peale pargis ringi sõitmist kohtume veel ühe tänasel retkel osalejaga. Tal pole rehvides naastud ja ta tunneb end palju vähem enesekindlalt. Ja ainult mitme varasema reisi kogemus aitab tal iga 10 meetri tagant mitte kukkuda.

Otsustame pidurdamist testida. Leiame tasase sileda jääkoorikuga ala.

Parem on vaadata tulemusi videost.

Mis juhtus: ainult tagarattaga pidurdamine on ebaefektiivne ja pidurdusteekond on üsna pikk. Ilma piikideta on peaaegu võimatu pidurdada (0:45). Mõlema rattaga pidurdamine on väga tõhus (0:33), kuid kui esiosa kokku pigistada, võib tagumine ratas lukustuda ja libiseda (1:13), mis suure tõenäosusega toob kaasa kukkumise.

Peale parki läksime alla mere äärde. Järsk laskumine mööda treppe 50 Let Oktyabrya Boulevard vastas pakkus korralikku põnevust. Lahtine sulanud lumi ei hoia rehve nii kindlalt kinni kui jää.

All ootasid meid veel kaks. Mõlemad on okasteta. Vastuseks minu ettepanekule, et kindlasti minnakse jääle, siis üks märkas, et on juba 4 korda check-in’i teinud :) Ehk siis. kukkus.

Ja tõepoolest, poisid sõitsid tugeva idatuule vastu väga halvasti. Nad sõitsid aeglaselt, kukkusid ja tuul puhus nad minema.

Fotol on triip minu okastest. Jah, väga tasasel jääl oli hirmus sõita, aga pidurdamine pole kuhugi kadunud, seistes saab ikka sõita.

Tüüpiline on see, et sellel jääl ja isegi tuules on seista väga raske, kuid jalgrattaga sõitmine on võrreldamatult lihtsam. Rehvid hoiavad jääd lihtsalt hämmastavalt. Jah, mul oli piinlik lubada endale kallakuid ja püüdsin sõita võimalikult sujuvalt ilma järskude liigutusteta. Seetõttu pole ma isetehtud naastudega rehvide võimekuse piiri veel leidnud.

Selle tulemusena andsid naeluta tüübid ja Lech, kelle selg jäi naeluta, alla ja ronisid kaldale ning meie jätkasime teekonda üle jää. Varsti sõitsime alla Lyapin Hillsi piirkonda, sõitsime mööda kuristikku ja sõitsime tagasi linna. Mööda halvasti tihendatud lumega kuristikku sõitmine erilist naudingut ei toonud ja võttis palju energiat. Millegipärast valutas mu põlv. Tõenäoliselt kattusid mitmed asjaolud: suurenenud koormused, külm, madal maandumine.

Linnatänavatel ootas meid inimestest tallatud ja autorataste poolt välja veeretud külmunud jäine puder, mis muutus ohtlikuks roopade ja väikeste aukudega muhklikuks jääks. Jah, tihtipeale kukkus ratas mõnest konarusest maha, aga sai kohe oma naelu külge ja aja jooksul harjusin ära, et sellised pisiasjad mind ei seganud. Ma ei märganud isegi madalaid - kuni 2 cm - pikisuunalisi roopaid ratastelt jääl.

Sel ajal, kui poisid poodi läksid, helistas mulle Denis ja tuletas meelde, et plaanime “tema võlust” pildistada, millest sai terve nädala intriig :) Naasin Vostochny juurde. Paarkümmend pilti ja kodu.

Talvine ratsutamine

Mõned märkused ja tähelepanekud talvisest sõidust.

Sooja oli hommikul 12 kraadi ja võis reisi jooksul mõnevõrra tõusta. Riietusin märgatavalt soojemalt kui 0 kraadi, nimelt:

kaks soojustatud rattapüksi
3 paari sokke, millest üks on isoleeritud, jalatsikatted, kontaktidega suvised rattakingad
kaks paari kindaid, üks - jalgrattasõit, teine - kootud
"õhutõrjerelv", fliisvarrukatega T-särk, Nalini termojope, särav tuulejope.
peas kaks tavalist Buffi, millest üks pole originaal.Kiiver.Prillid.

Tundsin end selle kõige juures väga mugavalt. Ei külmunud isegi tuule käes. Välja arvatud see, et merel võivad käte väikesed sõrmed külmuda ja pikkadel peatustel - varbad. Iseloomulik on see, et ma ei higistanud ülekuumenemisest, kuigi isegi paljude tõusudega pargis püüdsin meelega mitte üle kuumeneda. Ma polnud ainuke, kellel näomaski polnud, aga vahel vastutuult sõites tekkis tahtmine selle peale panna. Arvan, et kuni 10 miinuskraadini pole seda eriti vaja ja ilma sõitmine on harjumus. Seevastu pargis mägedel aktiivselt sõites hingasin mitu korda külma õhku sisse, kuid tagajärgi polnud.

Järeldus

See oli suurepärane sõit. Kokku läbitud 26,5 km. Ja alla 50-aastased poisid, sest... Tulime kesklinnast.

Rehvid osutusid väga headeks. Lõplik eelarve oli 110 UAH. (80 UAH rehvid, 30 UAH kruvid). Kõik tehtud jõupingutused ei olnud asjatud ja pealegi ületasid kõik ootused. Üheskoos otsustasime, et minu rehvid on jääl teistest paremad. Veidi tagapool oli Schwalbe Ice Spiker, mille naelu olid väiksemad ja mitte teravaotsalised, vaid silindrilistel eenditel teravate servadega. Artemil Kenda Klondike'iga ei olnud piisavalt keskseid naaste ja Lekha oleks pidanud naastlema ka tagumise rehvi, et ei oleks pidanud tõusudest üles kõndima. Ilma piikideta on väga ohtlik sõita ja eriti esimest korda.

Järgmisel nädalavahetusel proovime reisi korrata. Aga seekord tuleb rohkem tegeleda lumega, mida oli päris palju.

Jalgrattasõbrad ei tule sageli isegi talvel rattalt maha. Igaüks, kes on kunagi proovinud jääl sõita, hindab naastrehvide eeliseid. Ainult hind selle eest hammustab. Tavalise naastrehvi eest küsivad nad alates 1000 UAH. Siin vaatasime läbi kuulsa Nokian WXC-300.

Mis siis, kui teete selle ise? Miks mitte. Valmistame oma kätega jalgrattale naastrehvid.

Võtame teatud koguse rahatähti ja läheme rattapoodi. Siin saate lugeda mõne kaupluse arvustusi.

Valime odava, et teil poleks kahju seda ära visata, kui midagi ei õnnestu plaanipäraselt. Kuid samal ajal peaks see olema piisavalt lai ja suure turvisega.

Siis läheme juurde tööriistapood ja osta lameda peaga isekeermestavad kruvid. Nende pikkus sõltub rehvide mustri sügavusest. On vaja, et kruvi ots ulatuks välja 1-2 millimeetrit. Valisin fotol olevad. Ostsin kaks suurust 10 ja 12 mm. Mida ma hiljem ei kahetsenud (räägin teile hiljem).

Üldiselt tuleb enne naastude ostmist mõõta rehvi paksust. Kuidas seda teha? Lihtsaim viis on torgata rehv tihvti tulevases kohas ja mõõta tiib. Kuid sain sellest aru pärast ehituspoest naasmist.

Järgmisena torkame naelu asukohtadesse sama tiivaga augud. Neid kohti saab näha kaubamärgiga naelu. Parem on teha torke väljastpoolt, see võimaldab selgelt näha, kust teraviku ots hiljem välja tuleb. Ja keerake kruvid sisse. Kordan, et need peaksid rehvist 1-2 mm välja ulatuma.

Kuna mul oli kahes mõõdus kruvisid, siis keerasin pikemad külgedele sisse. Mida ma hiljem ei kahetsenud. Need aitavad hästi kurvides. Peaasi, et kahvlit ei puudutaks.

Seega vajab üks rehv umbes 100 naast (olenevalt nende paigaldamise sagedusest). See suurendab veidi rehvi kaalu, kuid eelarve valik see pole hirmutav.

Naastud jalgratta rehv oma kätega

Seejärel tuleb asetada tihend rehvi sisse kruvipeade ja toru vahele, et pead ei hõõruks vastu toru. Seda saab hõlpsasti vanast kaamerast välja lõigata. Kuid ikkagi on parem, kui tihend on valmistatud kõvemast materjalist. Näiteks on idee teha see nahast. Lõika vanad kingad või saapad)

Noh, see on kõik, võite naastrehvid jalga panna ja katsetama minna. Uisutasin sellel kaks hooaega. Lend on normaalne.

Kui otsustasin esimest korda naastrehvi kasta, oli üheks peamiseks põhjuseks ratta talverehvide puudumine müügil või õigemini, need olid väga haruldased ja seetõttu polnud valikut. Aga nüüd on need müügil ja valikuvõimalust on ja küllap saab neid veebipoodidest osta.

Aga vaadates rattarehvide metall- ja kumminaastude paigutust ning aru saades, kuidas ja kus on soov talvel sõita, siis tuju ei läinud paremaks. Tundub, et rehvitootmisettevõtete töötajad, kes toodavad tooteid, hoolivad oma toodetest liiga idealistlikelt positsioonidelt. Kas asfalt ja sile jää või tihendatud lumi vaheldumisi lumevaba teega. Ja naastud on spetsiaalselt valmistatud nii, et need lähevad kõvale pinnale tõenäolisemalt kaduma ja peaksite ostma teise jalgratta rehvi.

Põhjenduse tulemusena - kuluta raha sellele, mis on saadaval või tee seda, mis on palju odavam, aga täpselt nii nagu vaja, valisin selle tegemise.

Aluse valik - rehvid

Kõigepealt otsustasin parameetrite üle – milline rehv olema peaks. Ja võttes arvesse varasemat kogemust osaliselt kulunud turvisega vanade naastudest, otsustasin, et ainult uus ja mitte suvaline, mida saab tasuta (või peaaegu tasuta), vaid valitakse kataloogidest või nendest. sobivad, mis on müügil. Viimase abinõuna otsustasin ära oodata veebipoest tellitu, aga see, mis oleks sobivam.

- see peab olema kokkupandav, kuna seda on külmas palju lihtsam eemaldada ja paigaldada kui traatraamiga - aramiidraamiga rehvid on pehmemad ja paremini juhitavad. Jah, ja tihvtiga augustamine, puurimine, augustamise suuna hoidmine ja puurimine, soovitud nurga all on lihtsam, nagu ka tihvti kruvi sissekeeramine. Kui rehvi saab tühjaks keerata. Seda on lihtne vajutada klambriga töölaua või vineeri (plaadi) tasapinnale.
- peab olema kevlari nööriga, kuna külmaga rehvi läbitorkamine ja seejärel liimimine pole just selle pakase tõttu lihtne ülesanne. Kusjuures mul oli juba talvel rehvi läbipuhumise kogemus - sõitsin metallaia katkisest lõigust üle väljaulatuva vardaga, mida lume alt näha ei olnud. Seejärel tihendasin mitte ainult toru, vaid ka rehvi - vahe oli poolteist sentimeetrit. Külmaprotseduur kestis üle kahe tunni. Positiivse temperatuuriga liimimiseks tuli lõke teha.
- Peamine punkt on rehvi kumminaastude asukoht, sest nendesse tuleb paigaldada metallnaastud. Et kõrgus ei oleks üle 4 mm - vähem kui kaubamärgiga talvistel 1,0 - 1,5 mm ning asukoht ja kogus võimaldaks sõita kõvadel pindadel väiksemate kadudega. Ja nii, et pöörates ja kaldsetest jääpindadest möödudes satuvad naelad kõige soodsama jõudude rakendamise - hoidmisvõime - kohale. Ja on hädavajalik, et naelad paikneksid sagedamini piki kontaktteed, et jääl sõitmisel tekiks vähem mehaanilisi kadusid.
- rehvi kumminaastude mõõtmed. Nii et tihvti suurus piki või risti ei tohiks olla väiksem kui 8 x 8 mm, kuna tihvti on võimatu koormuse all hoida - kummist tihvt rebeneb metallist tihvti koormuse suunas.

Meile leitud ja igati meeldinud rehvil oli 444 naast mõõtudega 9 x 11 mm ja 8 x 11 mm kõrgusega 4 mm, mis paiknesid parimal viisil planeeritud talvisteks sõitudeks jääl, asfaldil ja kivistel pinnasteedel.

Kinnitusdetailide ostmiseks kulus pikk teekond, sest see, mida üks pakkus, võis olla kehvem kui see, mida mujalt leida võiks. Ainult kahel müüjal olid kruvide valimiseks visuaalsed alused, kuid selguse huvides oli ainult üks, kaks standardsuurust ja mitte kõik, mis võiksid müügil olla. Ja ma pidin saitidelt otsima linke kodukootud inimeste artiklitele, kes olid minust selles idees ees.

Kõikides artiklites, mida lugesin, kasutati isekeermestavaid kruvide teravate otstega isekeermestavaid kruvisid või kumerate teravate servadega seibe (omatehtud või mööbli omatehtud, keermestatud süvendiga - sarvedega seib-mutter), mis oli neetitud neetidega või tavaliste neetidega. Mõlemal on üks omadus – rebida ja rebida kõike, mida puudutavad või üle sõidavad – riideid, tapeeti, linoleumit jne. Seibidest keeldumise põhjus on ka see, et mööbliesemed tuleb kinnitada lameseibiga kruviga, kuid isegi keermelukuga võivad need kergesti kaduma minna. Kuid peaasi, et sellist rehvi peale pannes või maha võttes pole võimalik mitte vigastada saada isegi tugevast paksust nahast valmistatud kinnaste või labakindadega. Atribuut, mille peate kindlasti koos teiste tööriistadega kaasa võtma, kui naelu on nii terav. Probleemiks on ka see, kuidas neid karastada. Ja kaod selliste seibidega liikudes on suured. Üldiselt ei seibidele.

Lõpuks sai valik seibipeaga isekeermestavatel kruvidel, karastatud, tsingitud puuriotsaga.

Nende kruvide puuriotsad ei kriibi teie käsi ega klammerdu kanga, fliisi ega sulejopede külge. Need ei kleepu linoleumi külge ega rebene puitpinnad kerge koormuse all. Aga kuna otsad on tehtud metalli puurimiseks, siis on need kõvemad (kõvamad) kui tavalised isekeermestavad kruvid. Katsetasin nii, et proovisin isekeermestavate kruvide ja teravate tavaliste puuridega klaasi kriimustada. Trellidega sain kriimustada väiksema survega ja kohe.

Sobivad suurused - 7,5 mm, 9 mm, 13 mm ja 16 mm pikkused ning läbimõõdud - 3,8 mm ja 4,0 mm, mis sobisid üsna hästi erineva kummi paksusega rehvidesse paigaldamiseks.

Tõsi, 2 väikseimat suurust olid 7,75 mm läbimõõduga ja ilma seibitaoliste pikendusteta. Ülejäänutel on peaseibid läbimõõduga 10,7 mm. Millegipärast kutsuvad müüjad neid eelpesuriteks.

Kuna naastud olid leitud ja ostetud, siis sain ka endale meelepäraseid rehve osta, mis mind Trial-Spordi poes ootasid.

Teooria, oletuste, teiste inimeste ja oma kogemuste ühendamine ühtseks tervikuks

Kõigepealt tuli mõelda paigaldusviisile - tihvtkruvide sissekeeramine, kuidas rehvi puurida ja augustada, et mitte nööri vigastada. Proovides seda vanast rehvist lõigatud tükil, lõigates puuritud tükki erinevate nurkade ja kiirustega, erineva läbimõõduga puuridega - 1,0 mm kuni 4,0 mm ja muutes teritust, jõudsin järeldusele. Vaja on 2,0–2,5 mm läbimõõduga puurit, mis on teritatud 45-kraadise või suurema nurga all, nulliga või negatiivne nurk lõikeserv, külviku ründav osa. Parim jõudlus oli sellise ettevalmistatud puuriga puurimisel, kuid vastupidises pöörlemissuunas, nagu lahti keerates, - nööri keermed ei saanud absoluutselt viga. Kuid isegi õige pöörlemise korral polnud tulemused halvad – juhe purunes üksikutel juhtudel.

Tehnoloogia on järgmine: kõigepealt torgake tiivaga rehv, kuhu nael paigaldatakse. Nurga all, kus tihvt on paigaldatud. Torka väljastpoolt nii, et tiib jääks 15-20 mm rehvi seest välja, et oleks näha asukoht ja nurk - augu suund. Võtke külvikuga puur ja pöörake pöörlemissuund vastupidises suunas. Maksimaalsed pöörded ei ületa 1000. Mugavam on, kui tegu on päästiku abil kiiruse reguleerimisega akutrelliga. Pange tähele puurimise asukohta ja suunda, tõmmake tiib välja ja puurige kohe tekkinud auku. Pange puur ja puur kõrvale, võtke teine trell - elektriline kruvikeeraja, mille padrunisse on paigaldatud Phillipsi kruvikeeraja - tihvt, mis vastab kruvipuuri numbrile. Asetage kruvipuur Phillipsi kruvikeeraja otsa (tihvt) ja keerake see auku puurimisnurga all – torgake tihvtiga läbi. Kontrollige, et tihvtiga kruvipuur tuleks välja täpselt õiges kohas, mis on tähistatud täpiga. Ja tehke sama veel 443 korda ja siis teise rehvi jaoks sama palju - täpselt 444 identset protseduuri - "Hiina töö". Väike “nipp”, et mitte iga naastu rehvi eraldi läbi torgata, oli teha nii palju auke, kui palju naaste on ette nähtud antud päeval (töövahetusel) paigaldada. Seejärel torkas ta tekkinud aukudesse parkettnaelad ja võttis need ükshaaval välja alles enne puurimist. Seejärel sisestas ta saadud aukudesse naelad, kuid paksemad - 3 mm paksused, kohe pärast puurimist. Ja kui ta oli päevaks piisavalt puurinud, siis võttis ta ükshaaval välja kolme millimeetri paksused naelad, enne kui tihvtkruvi sisse keeras. Nii et augud ei "kadunud" - need ei tõmbunud kokku ning see oli kiirem ja täpsem, kui korrata kõiki protseduure iga naelaga.

Esiteks rida välimisi, sobivate nurkade all, augustatud ja sisestatud parkettnaelad (need torkavad lihtsalt) - kohe on näha, kas augud on sirged ja väljaulatuva naelarida poolt õigesti märgitud. Siis teine äärmuslik rida ja siis ülejäänud mööda ridu. Kuid mitte ümberringi, vaid lõik - sektor, kuhu rehv jagati, nagu tööpäevadel. Täpsust ja tähelepanelikkust jälgides saab iga tööetappi hõlpsalt visuaalselt juhtida, kasutades ühtlaselt paigutatud naelu.

Eelpool loetletud töö kestis orienteeruvalt 30 töötundi – kaks nädalat õhtuti.

See võiks olla kiirem, kuid töötasin juhtimistehnoloogia välja ja see on juba ilus - töö tulemus on nähtav ja etteaimatav.

Tähelepanu - rehv tuleb ühe tihvti jaoks üks kord tiivaga läbi torgata, märkides täpselt augu asukoha vastavalt joonisele, võttes arvesse nurka piki punast punktiirjoont - 3-5 kraadi mustast punktiirjoonest, ei rohkem.

Rehv on 26 x 2,25 tolli, kasutatud on erineva suurusega kruvisid ja naelu - keskmine rida on väikseim, sinakas, siis veidi suuremad tsingitud ja välimistel ridadel pesukorgiga suurim.

Lähivõte – rehv 26 x 2,35 tolli. Näha on, et kruvid on keeratud välimistesse ridadesse jää hoidmiseks soodsa nurga all. Kõik ogad on suurimad, tihvtikujulise korgiga.

Helistasin tuttavale proovispetsialistile ja küsisin: "Kas on jäänud tarbetuid jämedaid kummitorusid, mille nibu on ära rebitud?" Selgus, et neid on koguni 3 tükki. Just nendest kambritest lõikasin ribad välja. Lõikasin küljed keskelt ja kasutasin välimist osa. Kaks kambrit seinapaksusega 1,5 mm ja üks seinapaksusega 3,5 mm - rasked, kogu kamber kaalus 600 grammi, nagu rehv.

Paksuseinaline kamber, külgede keskelt ära lõigatud. Tagumisse naastrehvi sisestamiseks - kaitseb jalgratta toru naastkruvide peade eest. Samuti on rohkem koormust tihvtkruvide keskmistes ridades, väikese läbimõõduga korgid on rohkem esile tõstetud.

Tagumise rehvi alla paigaldasin paksuseinalise riba, esirehvi alla õhema. Üks õhem on tagavaraks. Täispuhutavad jalgrattatorud, mida kasutab Schwalbe, hinnaga 240 rubla - tavalised, kuid valmistatud kummist Kõrge kvaliteet. Ostsin selle Leader-Spordist, tänavalt. K. Marx.


Esirehv seestpoolt


Tagumine rehv seestpoolt

Tagarehv seestpoolt, sisekumm nähtav naastkruvide peadest. Läbimurdeid polnud, hõõrdumise vihjet polnud - “tihendid” võivad olla õhukesed.

Testid

See kõige põnevam ja huvitavam asi juhtus Tyomnaya Padi jaamast ja jääl Baikali järve ületades.

Algul sõitsin muidugi keskreisijaama poole asfaldil.

Esmamulje on heli, nagu koer jookseks piki linoleumit või parkett, küünised välja sirutatud, kuid tugevamad. Sõidame koos sõbraga, kelle ratastel pole naelu. Aga kuna jääd pole, sõidame kiiresti ja tundub, et oleme pingevabad, kuigi oleme ettevaatlikud, et mitte libiseda ja autodest eemale.

Uisutamiskatsed liuväljal olid üllatavad, kuid vaid hetkeks - tavaline uisutamine, pöörded ja probleemideta pidurdamine. Aga uisuväljakul polnud jalakäijatega autosid.

Nii et ebatavalisi muljeid ei ilmnenud. Üritasin järsult pidurdada ja ümber pöörata – see oli korras. Tundus, et ilma piikideta oli sõber vähem enesekindel, kuid see ei paistnud olevat mingi näitaja. Sõidame rongiga Tyomnaya Padi. Kuidas seal saab?

Jõudsime kohale, vaatasime teerajale alla ja... sõitsime minema. Algul aeglaselt ja siis kuidagi seletamatult enesekindlalt ja aina rohkem riske võttes. Tagarattaga pidurdamine, krossisportlaste kombel kaasa aitamine ja vahel ühe jalaga lumes lohistamine ning mõnel alal isegi kiirendamine ja hüppamine. Jube. Suitsiidi kalle.

Vaatan ringi – sõber on läinud, ratas on ka läinud. Pidin seljast maha tulema ja otsima. Selgub, et tagarattaga pidurdades ja tuvastades, et see ei mõjuta raja järskudel nõlvadel, hakkas ta esirattaga hoogu maha võtma, kuid see ei aidanud lumisel teel. Ta hakkas kiirendama ja sõitis vastu lumeta pinnast. Piduriga lukustatud esiratas ja sellel olid veljepidurid, peatas need mõlemad ja paiskas ühe, üle teise juhtraua, kallakust alla. Kuid kuidagi vaikselt - tal polnud aega hirmutada ja karjuda. Siis lendas ka ratas minema. Üks lebab allpool, vaikselt sügavas lumes ja teine, keerutab rattaid seletamatus asendis, kümme meetrit küljele. Ratasteta vastab mõne fraasiga anekdoodist ja trükkimatult lähisugulase kohta. Lumekuhjad said mõlemad ilma defektideta - lendasid tohutute kivide ja lamavate puutüvede kõrval.

Ülalkirjeldatud tegevust jälgides sain esimest korda uhkeks oma jalgratta naastude üle. Lõppude lõpuks ei libisenud ma kordagi, kuigi kartsin palju.

Veel allpool, Angasolka jõel, toimus superkatse. Sõidan mööda rada alla sillale ja sealt muhklikule jääle - peal lumi, all märg lörtsikiht ja 5-10 cm sügavusel jää. Jõudsin puuni, vaatasin tagasi ja mu sõber kõndis mööda nõlva mööda seda jäähäbi, jalgratas õlal. Ta karjub, et ei saa mitte ainult sõita, vaid isegi kõndida - libe ja märg on. Kui kukute, peate märjana edasi sõitma.

Lasin puust ja toidust lahti, ei mingeid aistinguid, normaalne sõit, ainult lörtsi pritsmed külgedele. Mulle isegi meeldis, uisutasin eri suundades, sest jõel on jää muhklik ja kaldu nagu kallakul. Hämmastavalt pole ebakindlust, sõit on lihtne, nagu kuival ja kõval kruusal. Ma ei tahtnud kaugemale minna, täiesti ebatavaline tunne tavalisest enesekindlast uisutamisest - lähed kergelt, vahetad, kiirendad, pidurdad, aga see on väga libe ja ebatasane koht, libedam kui lihtsalt jää. Ma pole selliseid kohti veel läbi käinud, aga vastupidi, vältisin neid.

Samal ajal kui Baikali järve äärde sõitsime, valisin huvi pärast võimaluse sõita jõe jääl, kus on lörtsi all, märg, konarlik või mis iganes - sõit on täiesti normaalne, stressi pole, nii et mitte libisema. Lihtne on libiseda jääle ja sõita tagasi kaldale, kus rada kulgeb.

Järve kaldal võtsid mitmed suusatajad pihku suusad ja kepid ning läksid lumehange, et mööda seda Sljudjankasse suusatada.

Absoluutselt tasast ja siledat jääd vaadates olin veidi segaduses – kuidas see läheks? Aga peale sõites kuulsin naeltest kostvat müra ja ongi kõik... muid tundeid pole - just nagu tasasel teel. Kiirendan, pidurdan, teen selliseid pöördeid, et oleks mitu korda peaaegu kukkunud, hüppasin ja koperdasin nii nagu suutsin ja... EI MIDAGI. See on isegi imelik, sest siledal asfaldil saab sõita täpselt samamoodi. Hakkasin ennast ja oma ratast mõnitama, kuid ükski manööverdamine ega pidurdamine ei võimaldanud mul ei jääl ega õhukesel maakoorel libiseda ega libiseda. Tõsi, keerasin mitu korda rooli ümber, nii otse kui külili. Sel päeval oli probleeme ainult mu sõbral - ta sõitis mitte kiiremini kui 6-9 km/h ja siis madalatel rehvidel. Normaalselt täispuhutud kiirustel, isegi 3 km/h, oli probleemiks kukkumine ja libisemine iga 5-10 meetri tagant. Ma ei kujuta ette, kui palju sinikaid ja muhke ma koju tõin. Tõsi, tõin ka selle - üle lenksu lendamisest. Ühe lennu põhjustas ühe tagarattaga järsk pidurdamine.

Põhimulje on üks – EI OLE MULJEID – tavaline uisutamine ilma probleemide ja ebakindluseta. Naastrehvid “pidavad” jääl või tihedal lumisel teel palju paremini kui uued rehvid puhtal suvisel asfaldil.

Teinekord Angasolka jõe äärde sõitsin mööda kiirteed ja kruusateed ligi 20 km - maha ei jäänud, isegi laskumistel läks vahel ette, kuigi kõik, kellega koos väikeses “gängis” sõitsin, v.a. mina, sõitsin kaubamärgiga naelu.

Läksime mööda Angasolka küla mööda jäätunud pinnasteed alla Baikali järve äärde. Olen kõver ja märg jää Angasolka jõel ja need, mis asuvad rajal kaubamärgiga naelu. “Firma” omanikud proovisid, üks isegi kukkus, ja lõpetas riskimise - märjal jääl sõitmise ja Baikali järvel ei riskinud teravate manöövritega, kuid sirgjoonel sai firmameestega võrdselt kihutada. tingimustele. Tõsi, “firmas” said nad endale lubada järsult ja tugevalt tagumist pidurit vajutada - tagaratas libises kergelt küljele ja ma sain üle rooli lennata.

Kahju, et ma kaamerat ei võtnud ja nendest testidest pole pilte. Kaks korda sõitsin Diagraniga (kes teab) seltsis tema naelu, nii maanteel kui ka Baikali lumel ja jääl - isegi kiirteel asfaldil ei saa temaga sammu pidada, ta sõidab jääl 35 km/ h tavalistel kaubamärgiga naelu - koletis.

Rongis ratast sättides ei olnud hirmu, et isetehtud naelu võid riided või fliiskindad rebida, võtsin meelega.

Kevadeks oli märgata, kuidas tihvtkruvide puuriterad muutusid tuhmiks ja poolringikujuliseks, kuid see ei mõjutanud pidamisvõimet jääl ja tihendatud lumel. Tõsi, tänu sellele, et naelu on veidi lühemaks jäänud, tundub asfaldil ja jääl lihtsam sõita. Ja veel – mida tuhmimaks puuriterad muutuvad, seda aeglasemalt toimub nende hõõrdumine – kontaktpinna pindala suureneb. See on ligikaudu võrdne karastatud naastude pindalaga, nagu kaubamärgiga jalgrattarehvid, ilma Pobediti sisestusteta. Esimesel talvel sõitsin naastudega umbes 700 km, täpsemalt ei tea, kuna jalgratta spidomeeter "suri" 600 km järel. Asfaldil ja jääga betoonil osutus umbes 100 km, kruusa- ja pinnasteedel veel umbes 250 km, ülejäänud umbes 400 km jääl ja tihedal lumel.

Arvan, et minu kasutamisega piisab, kui sõita vähemalt 1500 km enne mõne naastude vahetust.

Teooria kinnitatud praktikaga

Pakutud naastu paigaldusnurk tuletati eeldusest, et naastu suurim nihkekoormus on pidurdamisel. Ja selleks, et teravik jäässe kõige paremini “hammustaks”, tuleb see edasiliikumisel paigaldada toe tasapinna suhtes negatiivse nurga all.

Külgmised naelad on ka vastava külje toetustasandi suhtes negatiivse nurga all, nagu kallakul sõites või kiirusel pöörates. Ja kuna nihkekoormusel painduvad naastud rehvi elastses kummis, on see läbipaine väiksem, kuna naastu taga on suurem kummi paksus ja paksema kummikihi suurem elastsus.

Ma ei liiminud tihendit jalgratta toru ja isekeermestavate tihvtkruvide peade vahele, kuna liimimine ei ole tihe ning leketesse satub vesi ja tolm - sinna on mustus ning selle sisestamine ja eemaldamine tihend pole eriti keeruline.

Kuidas vesi sinna saab?

Oletame, et pidite sõitma märgades kohtades ja seejärel eemaldage rehv ja toru soojas kohas - vesi voolab velje sisemahust rehvi sisse.

Ja liimi on vaja palju – 2-3 torutäit ratta kohta. Keskpärase tulemusega - kehv liimimiskvaliteet. Tõstetud korgid häirivad ju lõigatud toru kummi kleepumist rehvi sisemusse. Ja paksu liimikihiga tekivad “närimishelid”, mis juhtus siis, kui liimisin jalgratta torud maanteeratta ratastele liiga paksule liimikihile - halva kvaliteediga liimimine. Ja kuna kvaliteetset liimimist pole võimalik saavutada, siis miks seda halvasti teha? Lõppude lõpuks, kui peate mõne naela välja vahetama, peate ikkagi liimi maha rebima.

Loodan, et see, mis lõpuks juhtus ja mis andis võimaluse veenduda oma oletuste õigsuses ja tehtud töös, aitab neid, kes ei karda lõpptulemuse nimel tööd, täpsust ja tähelepanu kulutada - jalgrattaga sõitmine seal, kus see varem ei olnud võimatu, kuid koos Need rehvid on turvalised ja meeldivad.

Täna räägime sellest, kuidas jalgrattarehvile ise naastud paigaldada, et teha talveratta naastrehve. Samuti kaalume paigaldustehnikaid omatehtud naelu DIY jalgrattarehvid talvel rattasõiduks

Jalgratas tähendab muidugi soojal aastaajal rohkem sõitmist, aga mõni ekstreemrattahuviline ei jäta oma “ raudhobused"ja talvel looduses talvesõitude korraldamine või lihtsalt tavasõidukina kasutamine.

Jalgrattaga sõitmine talvel nõuab mitte ainult suurepärast füüsiline treening jalgrattur, vaid seab jalgrattale ka erinõudeid. Niisiis, mõned kasulikke näpunäiteid talvel jalgratta kasutamisel:

· Paigaldage kindlasti talve naastrehvid. Kui sõidate sageli jääl või pakitud lumel, vajate rehve vähemalt 200-350 naastudega; linnatänavatel sõitmiseks võib naelu olla vähem - 50 kuni 200 tükki.

· Kui jalgrattal on ainult pidurisadula, siis tuleb vähemalt üks neist (eesmine) asendada ketaspiduritega. Asi on selles, et velgede klambril töötavad V-piduripidurid kaotavad külma käes velgede jäätumise tõttu oluliselt oma efektiivsust. Ratas võib teha kuni 10 pööret alates piduri vajutamisest. Millisest ohutusest saab rääkida, kui jalgratas läbib 10 pöördega 20 meetrit? Külma ilmaga töötavad ka ketaspidurid kehvemini kui suvel, kuid on siiski oluliselt tõhusamad kui V-piduritega pidurid.

· Kaasa sõites talvised teed Kett ummistub kindlasti mustuse ja teereaktiividega. Pärast igat sõitu tuleb kett kindlasti puhastada ja määrida.

· Lumes sõites ummistuvad ketirattad ja käiguvahetajad lumega väga kiiresti. Soovitatav on perioodiliselt peatada ja puhastada käiguvahetusmehhanismi.
· Kui peal on praod või laastud värvi kate ratas, värvi kahjustatud kohad üle, muidu rooste korrodeerib raami ja suvel pole enam millegagi sõita.

· Puks ja kelgutihendid “kõvenevad” külma käes, lastes sisse mustuse ja muu vastiku. Pukside ja kelgu määrdeainet soovitame lahti võtta ja vahetada kord kahe kuu jooksul.

· Talvel läheb väga kiiresti pimedaks, seega paigalda rattale kindlasti punane vilkur ja helkurid, mis annavad märku oma kohalolekust pimedal ajal ning esitule, soovitavalt LED-tule.

Paljud jalgratturid esitavad endale talvel küsimuse: kas minna üle naastrehvidele või mitte. Üheks määravaks teguriks jalgratta naastude vastu on kvaliteetsete talverehvide arvestatav hind. Ainuüksi üks naeltega jalgrattarehv võib maksta viis tuhat rubla – inimesed ei ole alati nõus jalgrattarehvidele nii palju kulutama.

Kuid muide, sellised rehvid on seda raha väärt – naastud närivad usaldusväärselt jäistesse kohtadesse, võimaldades jalgrattal oma trajektoori säilitada.

Ostusoovi pole? Saate seda ise teha

Ütleme kohe ära, et vaevalt, et suudad ise naastudes ülesrullimist säilitada, kuid korraliku kontakti jääpinnaga saab üsna lihtsalt.

Mida vajame oma jalgratta naastrehvide valmistamiseks:

Vana kõrge turvisega rehv (täiesti kulunud ei tööta);
- awl;
- paarsada isekeermestavat kruvi koos pressseibiga;
- silikoon või kingaliim;
- vana jalgratta toru;
- tangid;
- kruvikeeraja;
- fail.

Kõik vajalikke materjale leitud? Alusta!

Otsustage, millist joonistust kavatsete teha. Enamikul juhtudel on optimaalne sisestada naelu kolmes reas - külgedel ja keskel. Saate teha ilma keskosata, et hoida rulli ja anda kummile talvise haardumise omadused kurvides ja kitsastes jäistes radades.

Naastuda võib ka neljas reas – see on eriti mõistlik, kui turvises olevad kabe on paarisarv.

Olles otsustanud naastude mustrite üle, märkige torked piki rehvi kõrvade (muhkude) keskpunkte.

Pöörake rehv pahupidi ja hakake isekeermestavat kruvi läbitorgatud auku keerama – väike osa sellest peaks välja tulema otse kõrva keskel. Ülesanne on tüütu ja pikk.

Järgmises etapis hakkame valmistama kasukat. Selleks vajame vana jalgrattatoru. Lõika see, pane rehv sisemusse (mitte nööri päris servani), mõõda ja joonda kõik uuesti ning alusta liimiga kinnitamist. Kasuka eesmärk on kaitsta töötavat jalgrattatoru kruvipeadest tekkivate sisselõigete eest.

Järgmine etapp hõlmab kruvide lihvimist vastuvõetava tasemeni. Külgmised võite jätta, kuid peate radiaalsed naelu ära lõikama. Radiaalsete kruvide servad ei tohi välja ulatuda rohkem kui 1-2 mm. Külgedega - maitse järgi.

Millega lõigata? – traadilõikurid, tangid, viil, teritaja. Traadilõikurite või tangide abil teete jämeda lõike ja viiliga tasandate selle seisukorda, mis on sarnane tehaserehvidel.

See on kõik.

Omavalmistatud jalgratta talverehvide omadused

Pole just kõige ideaalsem rull;
- konstruktsiooni üsna massiivne mass;
- arhailine naast, mis on halvem kui tehaserehvidel;
- Odav ja rõõmsameelne!

Video juhendamine

Kas seda kõike on vaja?

Vasheni nael on mõeldud neile, kes sõidavad mäest alla või osalevad maavõistlustel või jalgrattamatkadel.
Enne suusatamist on kombeks allamägede radasid puhastada, kuid see ei muuda maapinda pehmemaks - naast suurendab veojõudu külmunud pinnasega, see on oluline ja seda on tunda.

Talvistel maavõistlustel ilma naeluta on objektiivselt raskem täisjõuga tööd teha. Kuni lumi on pehme, on see hea, kuid nõlvadel on lõigud erinevad.

Jalgrattaturismi puhul on nael ohutus. Mõelge mööda radu sõites, kui ohtlik on ratta äkilisel jäisel konarul lahti sõita ja isegi radadelt väljas – metsas, lumega kaetud aladel päästavad rattanaastud talviste rattamatkade armastajaid. .

Ostke talveks head jalgrattarehvid või tehke need ise, nagu ülalpool artiklis kirjeldatud. Survet on vähem, kuid selle kasutamisel on siiski rohkem eeliseid.

Rattasõit on paljudele meeldiv ajaviide. Aga neile, kellele meeldib rattaga sisse sõita talvine periood Saadaval ka muud naastrehvid. Järgmiseks läheb vaja tööriista: korralik, isekeermestavate kruvide jaoks sobiv kruvikeeraja, 7 (8 mm) kruvikeeraja või puur, puur (2-3mm kriit, tiib, rehvi vahetükk.Märgistame rehvi, kohad kuhu nael istub Saab kasutada kriiti või markerit Märgistame ühtlaselt Arvestame, et suur naastude arv suurendab rehvi kaalu ja väikese arvuga ei tule vajalikku hoidikut kaasa. siin on vaja lähenemist.Ei tohi unustada ka rehvi nõrgenemist,seoses nööri purunemisega puuriga ja isekeermestavate kruvidega Märgitud kohad puurime 2-3mm läbimõõduga puuriga.Sisestame seda külgede vahel.

Rehvid “tegin” ühe õhtuga kruvikeerajaga, silma järgi. Toru ja rehvi vahel on tihend - ühes kihis liimiriba. Isekeermestavad kruvid on väikseimad, 2,5x10. Muljed: rehve on äärmiselt ebamugav paigaldada, uued kruvid torkis. Jääl ja tihendatud lumel on haarduvus väga hea. Mootorratas jätab jäise roopa väga väikese nurga alla ilma probleemideta. See hoiab teed pidurdamisel ja pööramisel. Lahtisel lumel on võimatu sõita – vastupanujõud on liiga suur. Fotol on ratas peale 400 km läbimist. Pool on jääl, teine pool asfaldil. #üksteist.
Kasutage kruvikeerajat, et suruda kruvi piludesse nii, et pea jääb väljapoole. Pingutame seda nii, et keerme esimene pööre ilmub mutri kohale. Kontrollime visuaalselt ja käsitsi, et rehv oleks seestpoolt naastpea ning väljast seib ja mutter hästi kokku surutud. Ja nii iga okkaga. Olge ettevaatlik, kruvide otsad on ohtlikud! Kahjustada võivad: keha ja jäsemed, riided, parkettpõrandad, lakitud/poleeritud esemed ja eriti tundlikud loomad! Ärge unustage, et kiirusel ja pöörlemisel võib selline ratas tõsiselt vigastada nii selle omanikku kui ka ümbritsevaid inimesi. Ratta kokkupanemisel toru ja rehvi vahele. Täna otsustasin uuendada oma jalgratta tagaratta kulunud kruvisid. Miks ainult taga? Sest esirattal pole need ära kulunud :) Kuigi juhitavuse eest vastutab peamiselt esiratas, tahtsin tagumise kruvisid uuendada, et jääl libisemisest ja libisemisest lahti saada.

Ehkki esiratta isekeermestavad kruvid on veidi kulunud, tuleb neid veel rullida ja rullida ning ma ei näe mõtet neid välja vahetada, töötavad hästi. Tagarattal on kruvid peaaegu täielikult kulunud ja neil on väga vähe mõju: hakkasin jääl palju libisema ja tagaratas triivib sageli ära. Kukkumisi ei toimunud, kuid kontroll tee üle nõrgenes.

Tahaksin rääkida üksikasjalikumalt, kuidas isekeermestavad kruvid kuluvad. Ainult keskmine rida on õmmeldud. Külgmised read töötavad väga harva, seega ei kulu need peaaegu mõlemal rattal. Esiratas on kergelt koormatud, nii et need seal praktiliselt ei kulu. Tagarattal on kõik tõsisem. Kujutagem ette, et meil on ratas uute kruvidega. Pärast 10-20 km asfaldil sõitmist kuluvad kruvid märgatavalt. Siis kulumismäär väheneb. Pärast 40-60 km asfalteerimist ulatuvad kruvid kummist välja vaid veidi, kuid tagavad siiski hea haardumise jääl. Pärast seda väheneb kulumismäär veelgi ja alles pärast 100-200 km asfalti kuluvad need nii palju, et lakkavad töötamast. Seetõttu ärge kartke, kui märkate, et mõne kilomeetri pärast asfaltkate Uhiuued kruvid on silmnähtavalt kulunud :) Olen sel talvel seni läbi sõitnud veidi üle 400 km ja alles nüüd otsustasin uuesti rehvid naastuda. Pealegi tuleb meeles pidada, et 2011-2012 talv kuni jaanuari keskpaigani oli praktiliselt lumetu ja sõita tuli peaaegu eranditult asfaldil. Ma arvan, et kui talv oleks normaalne olnud, oleks mul okkad kevadeni vastu pidanud.

Mainin ära ka tihendid. Pärast toru 3 korda kruvipeadega läbilõikamist otsustasin võtta kasutusele äärmuslikud abinõud ja tegin tagumisel rattal kolmest vanast torust toru ja rehvi vahele tihendi ning esirattale vanast poolslick rehvist. Ratas muutus märgatavalt raskemaks, kuid harjusin ära ja suudan nüüd üsna suurt kiirust hoida.

Nii näevad vanad kulunud kruvid välja sellised. Vaevalt nad enam aitavad:

Ja sellised näevad uued välja, lihtsalt sisse keeratuna. Näevad jubedad välja, aga peljata tuleb ainult linoleumi pärast :)

Kruvide vahetamine pole keeruline. Lihtsalt keerasin vanad lahti ja keerasin uued sisse. Muidugi ei puutunud ma külgmisi ridu. Vanade kruvide lahtikeeramiseks kulus vähem kui tund. Uute kruvimiseks kulus veidi üle tunni. Kumm, muide, praktiliselt ei kulunud ja uued kruvid mahtusid päris kõvasti. Samuti tahan juhtida teie tähelepanu asjaolule, et kuigi ma kasutan kõige soodsamaid rehve (250 rubla tükk), võib selle seisukorda hinnata suurepäraseks, hoolimata sellest, et sõitsin asfaldil vähemalt 300 km ja ainult veidi rohkem. kui sada lumel (talv on, pagan, lumeta). Need. isekeermestavad kruvid vähendasid rehvide kulumist asfaldil sõites.

IN viimane kord Palusin sõbral enda jaoks kruvid vajaliku pikkusega teritada. Ma ei tahtnud inimest teist korda häirida, mistõttu otsustasin kruvisid üldse mitte maha lihvida. Nagu fotol näha, ulatuvad need kummist välja 0,5 cm

Lootsin, et sõidan paar kilomeetrit asfaldil ja need kuluvad ära. Tegelikult peaaegu nii juhtuski, ainult et need ei kulunud ära, vaid läksid otstest veidi katki. Juba paari (üsna raske, muide)kilomeetrise asfalti peale olid need ilma teravate otsteta ja peale 10 km asfalti ja 20 km lund (no lumi ei loe) on kruvid täitsa sobivad, kergelt hüpertrofeerunud naelu, mis püsivad jääl ideaalselt ja ulatuvad välja vaid 1,5-2 mm. Nüüd, kui need on lühemaks muutunud, väheneb nende kulumine märgatavalt ja saab ohutult sõita

Tegelikult on tulemus selline: pole vaja uusi kruvisid maha lihvida, tuleb lihtsalt sõita sõna otseses mõttes 2-3 km asfaldil.

Jalgratta naastrehvid võimaldavad selle omanikul nautida rattaga sõitmist jääs ja lumes, kartmata, et ta ei saa liikumisel hakkama ja kukub kehval teel. On ju tee talvisel sõidul sageli lihtsalt ettearvamatu.

Naastrehvid on sarnased autorehvidele, vastupidavast metallist turvisega, mis paikneb rehvi mõlemal küljel. See võimaldab sõita jäistel pindadel probleemideta, kuid ainult siis, kui rehvid pole üle pumbatud.

Rehvi naastud ise on erineva kujuga:

- terav;

- tasane.

Lisaks tulevad kaasa naastrehvid erinevad summad okkad

Üks tüüp on kaherealised rehvid. Need asuvad külgedel. Kui rattad on korralikult täis pumbatud, siis need praktiliselt ei puutu pinnaga kokku, ainult keerates. See kehtib ilmastikutingimuste kohta, kui asfaltpinnal ei ole jääd. Kui aga on vaja sõita jäisel pinnal, peaks rehv olema vähem pumbatud. Ja ilm töötab täpselt need külgmised metallist naelad, mis on vajalikud libeda pinnaga kokkupuuteks.

Teine tüüp on neljarealised rehvid. Need sarnanevad kaherealiste rehvidega, kuid erinevus seisneb selles, et neil on ka kaks täiendavat naastrida. See tähendab, et naastude arv rehvil on suurendatud poolteist korda. Need on võimsamad ja võimaldavad mugavalt liikuda seal, kus tavalisi teid ei ole. Kuid ennekõike on need mõeldud sõitmiseks jäisel pinnal, kuid samal ajal võimaldades sõita teedel.

Selle rehvi kasutamisel on oluline:

1.Ärge teostage tugevat pumpamist. Ja siis ei hooli jalgrattur järskudest kurvidest ja laskumistest.

2. Ja see võimaldab rehvidel libedal pinnal olla hea haardumine.

3.Ükski äkkpidurdus ja naastrehvid ei kesta päris kaua.

Ja pärast naastrehvide paigaldamist peate läbima sissemurdmisprotsessi. Kuid seda tuleb teha väga hoolikalt. See on vajalik naastude ja rehvi enda kahjustamiseks. Sissesõit ise toimub asfaldil ja tund aega rattaga aeglaselt liikudes. See annab naastrehvile rohkem pikaajaline teenused sisse heas seisukorras ja ilma okaste kadumiseta. Ja siis pakub iga rattasõit rõõmu isegi talvel.

Tuli talv ja pidin rattaga midagi ette võtma, et mitte jääle kukkuda. Võiksin osta valmis naastrattarehve - see maksaks mulle 4-5 tuhat rubla. Mitte ainult säästujanust, vaid ka igavesest soovist midagi oma kätega ära teha, otsustasin ise teha jalgratta talverehvid.

Ostetud: 2 soodsat rehvi, igaüks 250 rubla. iga; 400 tk. 13 mm. isekeermestavad kruvid (umbes 100 rubla).

Rehvid valiti suurte “hammastega”, et isekeermestavad kruvid mugavalt sisse mahuksid. Rehvil oli kokku 80+140+80 hammast. Ma ei tahtnud 300 isekeermestavat kruvi sisse keerata, nii et sisestasin ühe kruvi külgmistesse ridadesse. Selle tulemusena sisestati igasse rehvi umbes 190-200 kruvi. See muutis rehvid umbes 200 grammi raskemaks.

Niisiis, rehvid on ostetud ja kruvid ka. Peame tööle asuma. Kõigepealt tuleb rehvidesse teha juhtaugud. Ilma nendeta lähevad kruvid sageli kõveraks ja tulevad vales kohas välja. On väga oluline, et kruvid “piiluksid” “hamba” keskelt välja - see pikendab rehvi eluiga. Selleks võtsin puuri ja hakkasin auke puurima. See oli pehmelt öeldes raske, nii et mõtlesin välja uus viis: Kinnitasin naela tangidega, kuumutasin tule kohal ja tegin sellega rehvidesse augud. See ei olnud enam raske, kuid see võttis siiski palju aega. Ja siis tuli mulle pähe geniaalne idee - täpiga aukude tegemine! Mul ei olnud kodus ässi, nii et pidin selle ostma. Aukude tegemine tiivaga on parim valik.

Avad on valmis, on aeg kruvid sisse keerata. Ostsin 13 mm isekeermestavad kruvid koos pressseibiga. Väga oluline on osta koos presspesuriga, sest... ainult neil on üsna lai "müts". Kruvid keerasin rehvi sisse tavalise kruvikeerajaga. Ma ei keeranud rehvi pahupidi. Peaasi, et kruvid oleksid ühtlaselt sisse keeratud. Neid pole vaja liimiga istutada. Isekeermestav kruvi tuleb sisse keerata nii, et see väljapääsu juures painutab kummi koos keermega veidi enda alla.

Kruvid on kinni keeratud, liigume edasi. Nüüd tuleb neid teritada. Mul polnud teritajat, seega palusin sõbral tihvte teritada. Isekeermestavad kruvid olid väga tugevad ja teritaja kulus suurema tõenäosusega maha kui need. Aga igatahes õnnestus meil neid teritada. Ühel rehvil olid veidi pikemad naastud; Panin esirattale, kuna see kannab vähem koormust ja sellest sõltub juhitavus. Kruvide külgmist rida saab vähem lihvida (peaasi, et need ei oleks teravad), sest need töötavad ainult keerates. Maanduskruvidega rehv näeb välja selline

Kruvid on sisse keeratud ja maandatud, kuid see pole veel kõik. Et kruvipead kaamerat ei kahjustaks, tuleb teha vooder. Selleks lõikasin jõhkralt kaks rakku – ühe vana ja ühe, julgen öelda, uue. Nüüd saate ratta kokku panna. Kaamera paigutamisel olge ettevaatlik, et te ei kriimustaks seda naelu.

Eile katsetasin omatehtud talveratta rehve, sõites umbes 25 km lumel ja umbes 35 km asfaldil. Asfaldil sõites tekib üsna vali müra, kuid seda ei saa nimetada suureks puuduseks. Lumel ja jääl sõites näitasid rehvid oma parimat jõudlust - kui mu tavarehvidel sõbrad kukkusid pidevalt jääle, siis mina sõitsin absoluutselt segamatult, justkui asfaldil :) Kui võrrelda naastrehve tavalistega, küll paha turvis, hädapidurduse ajal on vahe lihtsalt koletu. Taevas ja maa! Naastrehvidega jääl suurel kiirusel järsult pidurdades ei libise üldse, naastud jätavad jääle sügava jälje.

Puuduseks on ainult üks - raske on kõrget sõidukiirust hoida ja üldiselt veidi raskem sõita. Asfaldil sõites on seda tunda, kuid jääl/lumel sõitmine on tõeline nauding.

Nagu ma juba ütlesin, tuli eile sõita umbes 35 km paljal asfaldil. Sõber, kellel on palju kogemusi, ütles, et koju jõudes pean rehvid ära vahetama, kuna naastud kuluvad asfaldilt ära. Aga selgus, et kruvid praktiliselt ei kulunudki. Need olid lihtsalt teritatud ja muutusid vähem teravaks, kuid pikkus jäi samaks. Siiski väärib märkimist, et see pole aeg-ajalt vajalik - mul lihtsalt vedas kvaliteetsete kruvide ostmisega. Üldiselt, kuigi selliste rehvidega asfaldil sõita ei soovita, on see võimalik, kui ei hoia suurt kiirust.

Kasutades isetehtud talveratta naastrehve. Eelised ja miinused

Kirjutasin hiljuti, kuidas teha jalgrattale naastrehve. Mõni aeg on möödas, mul õnnestus sellega sõita ja nüüd olen valmis rääkima selle jalgrattarehvi eelistest ja puudustest.

Esiteks eeliste kohta.

Kuigi mõned inimesed ütlevad, et sõidavad talvel normaalselt tavaliste rehvidega, kuid mida tahes öelda, on erinevus ilmne. Eriti pidurdamisel. Talvel rattaga sõites on aga kõige olulisem just pidurduse kvaliteet. Noh, eelistega on kõik selge, liigume edasi puuduste ja raskuste juurde.

Puudused

Muidugi on selliste rehvidega veidi raskem sõita. Kuid see pole peamine. Asfaldil sõites kuluvad tagumise ratta naastud märgatavalt ära, nii et tagumine ratas mul tervet talve vastu ei pea (eesmine on ok) ja pean kas uue rehvi tegema või keeran lahti. kulunud kruvid ja keerake uued. Kuid sel juhul võib rehvikumm kiiresti kuluda, sest Uus partii isekeermestavaid kruvisid ei lähe suure tõenäosusega mööda olemasolevat keerme, vaid loob uue. Kuid see pole peamine. Kui otsustasin esimest korda naastrehvi kasta, oli üheks peamiseks põhjuseks ratta talverehvide puudumine müügil või õigemini, need olid väga haruldased ja seetõttu polnud valikut. Aga nüüd on need müügil ja valikuvõimalust on ja küllap saab neid veebipoodidest osta.

Põhjenduse tulemusena - kuluta raha sellele, mis on saadaval või tee seda, mis on palju odavam, aga täpselt nii nagu vaja, valisin selle tegemise.
Aluse valimine - rehvid

1. – peaks olema kokkupandav, kuna külmaga on seda palju lihtsam eemaldada ja paigaldada kui traatraamiga – aramiidraamiga rehvid on pehmemad ja paremini juhitavad. Jah, ja tihvtiga augustamine, puurimine, augustamise suuna hoidmine ja puurimine, soovitud nurga all on lihtsam, nagu ka tihvti kruvi sissekeeramine. Kui rehvi saab tühjaks keerata. Seda on lihtne vajutada klambriga töölaua või vineeri (plaadi) tasapinnale.

2. – peab olema kevlari nööriga, kuna külmaga rehvi läbitorkamine ja seejärel liimimine pole just selle pakase tõttu just kerge ülesanne. Kusjuures mul oli juba talvel rehvi läbipuhumise kogemus - sõitsin metallaia katkisest lõigust üle väljaulatuva vardaga, mida lume alt näha ei olnud. Seejärel tihendasin mitte ainult toru, vaid ka rehvi - vahe oli poolteist sentimeetrit. Külmaprotseduur kestis üle kahe tunni. Positiivse temperatuuriga liimimiseks tuli lõke teha.

3. – Põhiline on rehvi kumminaastude asukoht, sest nendesse tuleb paigaldada metallnaastud. Nii et kõrgus ei tohiks olla suurem kui 4 mm - vähem kui kaubamärgiga talvistel 1,0 - 1,5 mm ning asukoht ja kogus võimaldaks sõita kõvadel pindadel väiksemate kadudega. Ja nii, et pöörates ja kaldsetest jääpindadest möödudes satuvad naelad kõige soodsama jõudude rakendamise - hoidmisvõime - kohale. Ja on hädavajalik, et naelad paikneksid sagedamini piki kontaktteed, et jääl sõitmisel tekiks vähem mehaanilisi kadusid.

4. – rehvi kumminaastude mõõdud. Nii et tihvti suurus piki või risti ei tohiks olla väiksem kui 8 x 8 mm, kuna tihvti on võimatu koormuse all hoida - kummist tihvt rebeneb metallist tihvti koormuse suunas.

Need osutusid – KUJO DH 2,25 K, paigaldamiseks tagarattale ja KUJO DH 2,35 K, ette paigaldamiseks, vastavalt pööramise seisukorrale ja seega suurema nurga all kui tagaratas, sõitma jäätakistustesse (üle libisema).

Tootja – IRC.

Neil olid ka silmailu pakkuvad reljeefsed pealdised – MADE IN JAPAN ja küljeseinad punasest kummist, külmaga pehmemad, ilusamad kui üleni must rehv.

Põhimõtteliselt, nagu oleks kõik seotud rehvidega, peame nüüd leidma, mis on siis metallist naastud.
Sobivate tihvtkruvide leidmine

Kõikides artiklites, mida lugesin, kasutati isekeermestavaid kruvide teravate otstega isekeermestavaid kruvisid või kumerate teravate servadega seibe (omatehtud või mööbli omatehtud, keermestatud süvendiga - sarvedega seib-mutter), mis oli neetitud neetidega või tavaliste neetidega. Mõlemal on üks omadus - rebida ja rebida kõike, mida nad puudutavad või üle jooksevad - riided, tapeet, linoleum jne. Seibide mittekasutamise põhjus on ka see, et mööbli jaoks mõeldud need tuleb kinnitada kruvi ja lameseibiga, kuid isegi keermehoidjaga võivad need kergesti kaduma minna. Kuid peaasi, et sellist rehvi peale pannes või maha võttes pole võimalik mitte vigastada saada isegi tugevast paksust nahast valmistatud kinnaste või labakindadega. Atribuut, mille peate kindlasti koos teiste tööriistadega kaasa võtma, kui naelu on nii terav. Probleemiks on ka see, kuidas neid karastada. Ja kaod selliste seibidega liikudes on suured. Üldiselt seibid puuduvad.

Lõpuks sai valik seibipeaga isekeermestavatel kruvidel, karastatud, tsingitud puuriotsaga.

Nende kruvide puuriotsad ei kriibi teie käsi ega klammerdu kanga, fliisi ega sulejopede külge. Need ei kleepu linoleumi külge ega rebi väikese koormuse korral puitpindu. Aga kuna otsad on tehtud metalli puurimiseks, siis on need kõvemad (kõvamad) kui tavalised isekeermestavad kruvid. Katsetasin nii, et proovisin isekeermestavate kruvide ja teravate tavaliste puuridega klaasi kriimustada. Trellidega sain kriimustada väiksema survega ja kohe.

Mõõdud olid 7,5 mm, 9 mm, 13 mm ja 16 mm pikkused ning läbimõõdud 3,8 mm ja 4,0 mm, mis sobisid üsna hästi erineva kummipaksusega rehvidesse paigaldamiseks.

Tõsi, 2 väikseimat suurust olid 7,75 mm läbimõõduga ja ilma seibitaoliste pikendusteta. Ülejäänutel on peaseibid läbimõõduga 10,7 mm. Millegipärast kutsuvad müüjad neid eelpesuriteks.

Kuna naastud olid leitud ja ostetud, siis sain ka endale meelepäraseid rehve osta, mis mind Trial-Spordi poes ootasid.
Teooria, oletuste, teiste inimeste ja oma kogemuste ühendamine ühtseks tervikuks

Kõigepealt tuli mõelda paigaldusviisile - tihvtkruvide sissekeeramine, kuidas rehvi puurida ja augustada, et mitte nööri vigastada. Proovides seda vanast rehvist lõigatud tükil, lõigates puuritud tükki erinevate nurkade ja kiirustega, erineva läbimõõduga puuridega - 1,0 mm kuni 4,0 mm ja muutes teritust, jõudsin järeldusele. Teil on vaja 2,0–2,5 mm läbimõõduga puurit, mis on teritatud 45-kraadise või suurema nurga all, lõikeserva null- või negatiivse nurgaga, puuri ründava osaga. Parim jõudlus oli sellise ettevalmistatud puuriga puurides, kuid vastupidises suunas, nagu lahti keerates, ei saanud nööri keermed üldse viga. Kuid isegi õige pöörlemise korral polnud tulemused halvad – juhe purunes üksikutel juhtudel.

Tehnoloogia on järgmine: esmalt torgake rehv läbi tiivaga, kuhu nael paigaldatakse. Nurga all, kus tihvt on paigaldatud. Torka väljastpoolt nii, et tiib jääks 15-20 mm rehvi seest välja, et oleks näha asukoht ja nurk - augu suund. Võtke külvikuga puur ja pöörake pöörlemissuund vastupidises suunas. Maksimaalsed pöörded ei ületa 1000. Mugavam on, kui tegu on päästiku abil kiiruse reguleerimisega akutrelliga. Pange tähele puurimise asukohta ja suunda, tõmmake tiib välja ja puurige kohe tekkinud auku. Pange puur ja puur kõrvale, võtke teine trell - elektriline kruvikeeraja, mille padrunisse on paigaldatud Phillipsi kruvikeeraja - tihvt, mis vastab kruvipuuri numbrile. Asetage kruvipuur Phillipsi kruvikeeraja otsa (tihvt) ja keerake see auku puurimisnurga all – torgake tihvtiga läbi. Kontrollige, et tihvtiga kruvipuur tuleks välja täpselt õiges kohas, mis on tähistatud täpiga.

Ja tehke sama veel 443 korda ja siis teise rehvi jaoks sama palju - täpselt 444 identset protseduuri - "Hiina töö". Väike “nipp”, et mitte iga naastu rehvi eraldi läbi torgata, oli teha nii palju auke, kui palju naaste on ette nähtud antud päeval (töövahetusel) paigaldada. Seejärel torkas ta tekkinud aukudesse parkettnaelad ja võttis need ükshaaval välja alles enne puurimist. Seejärel sisestas ta saadud aukudesse naelad, kuid paksemad - 3 mm paksused, kohe pärast puurimist. Ja kui ta oli päevaks piisavalt puurinud, siis võttis ta ükshaaval välja kolme millimeetri paksused naelad, enne kui tihvtkruvi sisse keeras. Nii et augud ei "kadunud" - need ei tõmbunud kokku ning see oli kiirem ja täpsem, kui korrata kõiki protseduure iga naelaga.

Eelpool loetletud töö kestis ligikaudu 30 töötundi – kaks nädalat õhtuti.

Seda saaks teha kiiremini, aga ma töötasin juhtimistehnoloogia välja ja see on nii ilus – töö tulemus on nähtav ja etteaimatav.

Rehv on 26 x 2,25 tolli, kasutatud on erineva suurusega naastkruvisid - keskmine rida on väikseim, sinakas, siis - veidi suurem tsingitud ja välimistel ridadel suurim pesukorgiga.

Lähivõte – rehv 26 x 2,35 tolli. Näha on, et kruvid on keeratud välimistesse ridadesse jää hoidmiseks soodsa nurga all. Kõik ogad on suurimad, tihvtikujulise korgiga.

Helistasin tuttavale proovispetsialistile ja küsisin: "Kas on jäänud tarbetuid jämedaid kummitorusid, mille nibu on ära rebitud?" Selgus, et neid on koguni 3 tükki. Just nendest kambritest lõikasin ribad välja. Lõikasin küljed keskelt ja kasutasin välimist osa. Kaks kambrit seinapaksusega 1,5 mm ja üks seinapaksusega 3,5 mm on rasked, kogu kamber kaalus nagu rehv 600 grammi.

Paksuseinaline kamber, külgede keskelt ära lõigatud. Tagumisse naastrehvi sisestamiseks – kaitseb jalgratta toru naastkruvide peade eest. Suurem koormus on ka tihvtkruvide keskmistel ridadel, väikese läbimõõduga korgid paistavad silma.

Tagumise rehvi alla paigaldasin paksuseinalise riba, esirehvi alla õhema. Üks õhem on tagavaraks. Täispuhutavad jalgrattatorud, mida kasutab Schwalbe, hinnaga 240 rubla - tavalised, kuid valmistatud kvaliteetsest kummist. Ostsin selle Leader-Spordist, tänavalt. K. Marx.

Tagarehv seestpoolt, sisekumm nähtav naastkruvide peadest. Läbimurdeid polnud, hõõrdumise vihjet polnud - “tihendid” võivad olla õhukesed.

Testid

See kõige põnevam ja huvitavam asi juhtus Tyomnaya Padi jaamast ja jääl Baikali järve ületades.

Algul sõitsin muidugi keskreisijaama poole asfaldil.

Uisutamiskatsed liuväljal olid üllatavad, kuid vaid hetkeks - tavaline uisutamine, pöörded ja probleemideta pidurdamine. Aga uisuväljakul polnud jalakäijatega autosid.

Vaatan ringi – sõber on läinud, ratas on ka läinud. Pidin seljast maha tulema ja otsima. Selgub, et tagarattaga pidurdades ja tuvastades, et see ei mõjuta raja järskudel nõlvadel, hakkas ta esirattaga hoogu maha võtma, kuid see ei aidanud lumisel teel. Ta hakkas kiirendama ja sõitis vastu lumeta pinnast. Piduriga lukustatud esiratas ja sellel olid veljepidurid, peatas need mõlemad ja paiskas ühe, üle teise juhtraua, kallakust alla. Kuid kuidagi vaikselt - mul ei olnud aega hirmutada ja karjuda. Siis lendas ka ratas minema. Üks lebab allpool, vaikselt sügavas lumes ja teine, keerutab rattaid seletamatus asendis, kümme meetrit küljele. Ratasteta vastab mõne fraasiga anekdoodist ja trükkimatult lähisugulase kohta. Lumekuhjad said mõlemad ilma defektideta - lendasid tohutute kivide ja lamavate puutüvede kõrval.

Ülalkirjeldatud tegevust jälgides sain esimest korda uhkeks oma jalgratta naastude üle. Lõppude lõpuks ei libisenud ma kordagi, kuigi kartsin palju.

Veel allpool, Angasolka jõel, toimus superkatse. Sõidan mööda rada alla sillale ja sealt muhklikule jääle - peal lumi, all märg lörtsikiht ja 5-10 cm sügavusel jää. Jõudsin puuni, vaatasin tagasi ja mu sõber kõndis mööda nõlva mööda seda jäähäbi, jalgratas õlal. Ta karjub, et pole võimalik mitte ainult sõita, vaid isegi kõndida – libe ja märg on. Kui kukute, peate märjana edasi sõitma.

Sel ajal kui Baikali järve äärde sõitsime, valisin huvi pärast võimaluse sõita jõe jääl, kus on lörtsi all, märg, konarlik ja mida iganes - sõit on täiesti normaalne, stressi pole, nii et et mitte libiseda. Lihtne on libiseda jääle ja sõita tagasi kaldale, kus rada kulgeb.

Järve kaldal võtsid mitmed suusatajad pihku suusad ja kepid ning läksid lumehange, et mööda seda Sljudjankasse suusatada.

Põhimulje on üks – EI OLE MULJEID – tavaline uisutamine ilma probleemideta ja ebakindluseta. Naastrehvid “pidavad” jääl või tihedal lumisel teel palju paremini kui uued rehvid puhtal suvisel asfaldil.

Läksime mööda Angasolka küla mööda jäätunud pinnasteed alla Baikali järve äärde. Olen Angasolka jõe kõveral ja märjal jääl ning need, millel on iseloomulikud piigid, on rajal. “Firma” omanikud proovisid, üks isegi kukkus, ja lõpetas riskimise - märjal jääl sõitmise ja Baikali järvel ei riskinud teravate manöövritega, kuid sirgjoonel sai firmameestega võrdselt kihutada. tingimustele. Tõsi, “firmas” said nad endale lubada järsult ja tugevalt tagumist pidurit vajutada - tagaratas libises kergelt küljele ja ma sain üle rooli lennata.

Kahju, et ma kaamerat ei võtnud ja nendest testidest pole pilte. Kaks korda sõitsin Diagraniga (kes teab) seltsis tema naelu, nii maanteel kui ka Baikali järve lumel ja jääl - isegi asfaldil ei saa temaga sammu pidada, ta sõidab jääl 35 km peal. / h tavalistel kaubamärgiga naelu - koletis.

Rongis ratast sättides ei olnud hirmu, et isetehtud naelu võid riided või fliiskindad rebida, võtsin meelega.

Kevadeks oli märgata, kuidas tihvtkruvide puurid tuhmusid ja muutusid poolringikujuliseks, kuid see ei mõjutanud haardetugevust jääl ja tihendatud lumel. Tõsi, tänu sellele, et naelu on veidi lühemaks jäänud, tundub asfaldil ja jääl lihtsam sõita. Ja veel – mida tuhmimaks puuriterad muutuvad, seda aeglasemalt toimub nende hõõrdumine – kontaktpinna pindala suureneb. See on ligikaudu võrdne karastatud naastude pindalaga, nagu kaubamärgiga jalgrattarehvid, ilma Pobediti sisestusteta. Esimesel talvel sõitsin naastudega umbes 700 km, täpsemalt ei tea, kuna jalgratta spidomeeter "suri" 600 km järel. Asfaldil ja jääga betoonil osutus umbes 100 km, kruusa- ja pinnasteedel veel umbes 250 km, ülejäänud umbes 400 km jääl ja tihedal lumel.

Arvan, et minu kasutamisega piisab, kui sõita vähemalt 1500 km enne mõne naastude vahetust.
Teooria kinnitatud praktikaga

Kuidas vesi sinna saab?

Oletame, et pidite sõitma märgades kohtades ja seejärel eemaldama rehvi ja toru soojas kohas - velje siseruumist voolab vesi rehvi.

Ja liimi on vaja palju – 2-3 torutäit ratta kohta. Kui tulemus on kesine, on liimimise kvaliteet halb. Tõstetud korgid häirivad ju lõigatud toru kummi kleepumist rehvi sisemusse. Ja paksu liimikihiga tekivad “närimishelid”, mis juhtus siis, kui liimisin jalgratta torud maanteeratta ratastele liiga paksule liimikihile - halva kvaliteediga liimimine. Ja kuna kvaliteetset liimimist pole võimalik saavutada, siis miks seda halvasti teha? Lõppude lõpuks, kui peate mõne naela välja vahetama, peate ikkagi liimi maha rebima.

Hiljuti otsustasin sõidu hõlbustamiseks rehve rohkem üles pumbata. Tegelikult ma ei pumbanud neid liiga palju, täpselt nii, nagu kõik tavaliselt suvel rehve pumpavad. Tegin äri ja tagasiteel läks mu tagumine rehv tühjaks. Kodus tõmbasin rehvi välja ja leidsin torul kaks imelikku auku vaatamata sellele, et toru vooder oli terve. Ma ei viitsinud ja lihtsalt lindistasin kaamera. Järgmisel päeval läksin öösõitu tegema ja teel läks esikumm tühjaks. Peas hakkasid hiilima mõtted, et see on isekeermestavate kruvide töö, õigemini siis isekeermestavate kruvide pead, mis võivad kaamerat kahjustada. Võtsin ratta lahti, tõmbasin sisekummi välja ja kindlasti oli kogu sisekummil kruvipeadest märgatavad jäljed ja auk asus täpselt märgi servas. Ühesõnaga oli selge, et kaamera kahjustuse põhjuseks oli kruvipea.

Selliseid vigastusi on kaameral 3 või 4. Pealegi pole see auk, st. Kamber ei lase õhku läbi. Aga loomulikult ei taha sellise kaameraga reisida, sest pragu võib avaneda iga hetk. Tuletan meelde, et kasutasin tihendina vana kaamerat. Nagu näete, ei piisa sellest selgelt.

Märkusel

Peale mõlema ratta ülevaatust selgus, et vigastada sai vaid esiratta kaamera. Tagaratta kaamera on korralik. Tõenäoliselt on see tingitud asjaolust, et esiratta kruvide pikkus on 2 korda pikem kui taga. See on loogiline: pidurdades närivad 2-3 keskkruvi asfaldi/jää sisse ja kui need tugevalt välja ulatuvad, siis kaevuvad korgi servaga kaamerasse. Peaaegu sama juhtub ka äärekividele sõites. Sellest võime järeldada, et kruvisid ei ole soovitav jätta väljaulatuvaks üle 1,5 mm. Lisaks, kui keskmises reas on palju kruvisid, siis pidurdamisel töötab suurem hulk kruvisid, mis tähendab, et kaamerale on vähem mõju.

Mida teha?

Sai selgeks, et vahekaamerast üksi ei piisa. Samuti ei piisa kleeplindist. Internetis nägin mitmes kohas, et inimesed kasutasid tihendiks linoleumi tükki. Mingit lisalinoleumit mul polnud, aga mulle meenus rõdul tolmu kogumas vana poolslick rehv. Lõikasin selle küljed ära ja sisestasin esirehvi. Pidin seda natuke kärpima, et sobiks. Kui teete sama, lõigake rehv väga ettevaatlikult, sest... ülejäägi ära lõikamisel jääb rehvi vaherõnga otste vahele tühimik, mis kahjustab rehvi. Selle vältimiseks tihendasin vuugi jalgratta esmaabikomplekti kummitükiga.

Ratas on muutunud märgatavalt raskemaks ja see on halb. Teisest küljest, kui kõik on õigesti tehtud, olen peaaegu täielikult läbitorkamiste eest kaitstud ja saan rehve tugevalt täis pumbata, et sõitu oleks lihtsam. Mõni võib öelda, et talvel tuleb sõita madala rõhuga, aga naastude olemasolul pole lihtsalt vaja tööpinna pinda suurendada.

Sest Mul jäi üks lisatoru vahetükk alles, seega otsustasin selle tagumise ratta külge lisada. Kahe kambri tihendist peaks piisama.

Ausalt öeldes ma ei tea, mis sellest välja tuleb ja kui palju raskem on sõita. Otsustasin meeleheitliku teo peale: teha toru ja rehvi vahele... rehvist vooder. Kõlab hirmutavalt, aga tegelikult on kõik nii =) Ta leiti rõdult vana rehv poollibedad, küljed olid ära lõigatud. Rehvi ennast sai ka veidi lõigatud ja lühendatud, sest See lihtsalt ei mahtunud töörehvi sisse. Tekkinud liitekoha tihendasin kummitükiga, et rehvi nurgad toru ei kahjustaks. Saadud tihend paigaldati esirattale. Tagaküljel kasutasin vahetükina koguni kolme (kui palju oli vana, nii palju panin sisse) kaamerat.

Loomulikult muutus ratas pärast sellist väärkohtlemist märgatavalt raskemaks. Ausalt öeldes eeldasin, et ma ei suuda kogu aeg isegi 20 km/h hoida. Umbes 35 km sõitsin siiski normaalselt.

Pärast nende ratastega umbes 100 km sõitu võtsin tagaratta lahti, et näha, kuidas toru tunneb. Tagarattal, tuletan meelde, 3 vana toru toimivad vahetükkidena. Täpsemal kontrollimisel vigastusi, rebendeid ega kriimustusi ei leitud. Kaameral olid ainult pehmed, mitte teravad jäljed kruvide peadest ja ei midagi muud. Nagu ma arvasin, osutus see läbipääsmatuks võimaluseks. Rattad, kuigi märgatavalt raskemad, on siiski täiesti juhitavad.

Eraldi tahaksin öelda kruvide kulumise kohta. See, et tagarattast terveks talveks ei jätku, on kindel. Keskmised kruvid sellel olid väga kulunud.
Põhimõtteliselt, mida veel sellisel lumevabal talvel oodata? Kui lund oleks, oleks kõik hästi. Kuid ma arvan, et kui kruvid ulatuvad välja vaid 0,2-0,3 mm, siis kustutamisprotsess aeglustub. Kui need täielikult ära kuluvad, siis plaanin need lahti keerata ja uued sisse keerata. Ma mõtlen rohkem sisse keerata, sest... Mida rohkem isekeermestavaid kruvisid (ja need ei kaalu palju), seda vähem need kuluvad. Esirattal jäid kruvid 2-2,5mm välja ja on siiani. Isegi kesksed pole maha kulunud. See on väga hea, arvestades, et just esiratas vastutab teel juhtimise eest.

Jalgratturid, kes soovivad mugavalt sõita ka külma ilmaga, peaksid kaaluma oma terashobuse tavaliste rehvide vahetamist naastrehvide vastu. Müüakse spetsiaalseid talvekaitsmeid, mis on varustatud terasnaastudega. Need on aga kallid, umbes 1000-2500 rubla, ise naastrehvid on palju odavam. See pole nii keeruline, kui võib kohe tunduda, ja peate ostma ainult isekeermestavad kruvid, hea liim. Loomulikult vajate ka tavalisi rehve.

Naastude valik

Rehvide moderniseerimiseks valitakse isekeermestavad kruvid, mis on mõeldud sissekeeramiseks metallist augud. Optimaalne pikkus on 14 mm ja nende kork peaks olema lai ja ümarate servadega. Sellised isekeermestavad kruvid on head ka seetõttu, et neil on lai ots, mille tõttu need aeglasemalt kuluvad.

Naastude turvise valimine

Jalgratta jaoks ise valmistamiseks on parem valida kõige paksema kummiga rehvid, mis on mõeldud lumele ja jääle. See võimaldab teil muuta rehvi universaalseks: lume, jää ja asfaldi jaoks. Kumm ei tohiks olla liiga kõva, et pinnaga paremini kinni hoida. Kaitset ei tohiks varustada isekeermestavate kruvidega liiga jämedalt, sest need ei hoia siledatel kividel ega plaatidel. Ja kui sisestate liiga vähe tikke, ei piisa nende vastupidavusest jääl, seega tasub leida kuldne kesktee. On vaja, et turvise väljaulatuvad osad vahelduksid: üks metallist naelaga, teine ilma selleta. Samuti ei tohiks isekeermestavad rehvide naastud teha ainult rehvi keskel, väga oluline on, et külgedel oleks ka isekeermestavad kruvid. Stabiilsust on ju kurvides palju keerulisem säilitada. Sel põhjusel peavad külgmised osad olema varustatud keskosast paksemate metallotstega. See sümmeetria võimaldab teil mugavalt sõita igal pinnal. Üks turvis vajab umbes 140 kruvi, et tagada hea haardumine mis tahes pinnal.

Isekeermestavate kruvide turvise paigaldamise meetod

Niisiis, valmistume talveks oma kätega. Esiteks kontrollige turvise mustrit. Peate otsustama, millistesse eenditesse peate kruvid kruvima, et nende asukoht oleks sümmeetriline. See on väga oluline, sest kui asetada mõnesse kohta rohkem naelu ja mujale vähem, on haare ebaühtlane, mis halvendab oluliselt liikumist.

Pärast seda, kui on otsustatud, millised väljaulatuvad osad tuleb varustada naeltega, märgistatakse need, et järjestuses mitte viga teha, pärast mida need puuritakse. Mugav on seda teha elektritrelliga ja parem on valida isekeermestavatest kruvidest kaks korda peenem puur.

Turvise puurimine

Rehv puuritakse väljastpoolt, asetades selle peale puulaud. Kui kõik augud on tehtud, algab DIY jalgratas. Naastud tuleb kruvida turvise seestpoolt. Enne seda võtke tangid, millega on mugav kruvisid võtta. Seejärel kastame need kuni korgini liimi sisse, sisestame auku ja keerame kruvikeerajaga sisse. Paljud inimesed kasutavad kruvikeerajaid, kuid alustuseks on parem kasutada tavalist kruvikeerajat, kuni kõik toimingud hakkavad automaatselt toimima. Mis puutub liimi, siis sobib iga kaamera tihendamiseks mõeldud kumm või tavaline “Moment”.

Isekeermestav kruvi tuleb paigaldada ettevaatlikult; kuigi see on juhtavasse keeratud, ei pruugi see siiski oodatud kohas välja tulla. Sellisel juhul on see lahti keeratud ja õigesti paigaldatud. Lõppude lõpuks sõltub pinna haardumine nurkadest, mille all naelu maapinna suhtes asetsevad. Seega on rehvid naastud kogu ümbermõõdu ulatuses, oma kätega, kodus, ilma spetsiaalsete tööriistadeta. Keskmised naastud peaksid ulatuma 2 mm kummist kõrgemale, see optimaalne suurus kvaliteetseks nakkumiseks pinnaga. Kui mõned ületavad selle suuruse, tuleb neid traadilõikurite abil lühendada. Külgpoldid võivad ulatuda välja kuni 4 mm, sest sirgetel lõikudel sõites ei puutu need pinnaga kokku, vaid neid kasutatakse ainult kurvides.

Kaamera torkekaitse

Kui kõik metallosad on paigaldatud ja kindlalt pingutatud, võite hakata kaamerat kruvipeade eest kaitsma. Selleks võite kasutada nailonteipi või mõnda muud, peaasi, et see oleks võimalikult jäik. Või lõika vana kaamera vajaliku laiusega ribadeks. Peaasi, et kõik korgid oleksid suletud, et vältida kokkupuudet kaameraga.

Kaitsepadja ühendamine toru ja naastrehvi vahele

Põhimõtteliselt ei liimi mõned inimesed kaitseteipi, kuid töökindluse huvides on parem seda teha, nii et rataste naastud oma kätega hästi välja tuleks ja sõidu ajal ei torka kruvid toru läbi. Kui liim kuivab kiiresti, siis on parem lint tükkideks lõigata ja ükshaaval liimida. Ühesõnaga peate kruvide korgid seestpoolt tihendama.

Paljud, kõigi osade paremaks liimimiseks, kui need on ühendatud, on vooderdatud polüetüleeniga sisemine osa ja sisestage kamber, mille järel see pumbatakse täis. Seega kõik sobib tihedalt ja on tasandatud. Sellisel kujul lastakse kaitsel kuivada ja polüetüleen takistab kaamera kleepumist. Järgmisel päeval, kui kõik on kuiv, saab ratta kokku panna.

Millised muutused tekivad sõitmisel pärast oma kätega jalgratta naastrehvide paigaldamist?

Esiteks on see rehvi kaal. Seda saab arvutada selle põhjal, et üks isekeermestav kruvi kaalub umbes 2 grammi (pluss liim). Kaal tõuseb umbes 400-600 grammi, kuid jällegi on kõik individuaalne. Sel põhjusel langeb kiirus 2-3 km/h. Rehvidest kostab veidi rohkem müra, kuid see sõltub pigem rataste all olevast pinnast. Ja loomulikult välimus turvis on hambulisem ja röövellikum.

Kõik miinused on aga tühised, võrreldes eelistega, mida oma kätega tehtud ratta naastud annab. Esimene on hind; see valik on palju odavam kui kaubamärgiga kumm. Teine on see, et metallist naelu suurust ja nende asukohta saab selgelt valida vastavalt teie vajadustele. Ärge lootke, et ostetud rehv vastab vajalikele nõuetele.

Noh, nüüd uisutamisest endast

Isegi lahtisel jääl sõites veereb ratas nagu asfaldil. Puuduvad libisemised, isegi kurvides. Kergesti saab sõita mäest üles, kuhu lapsed tegid endale uisuväljaku, täites selle veega, tõmme tekib nagu suvel. See sobib suurepäraselt ka lumega. Mis puutub asfalti ja libedatesse kividesse, siis siin oleneb kõik sellest, kuidas naastud on paigutatud. Paljud, teades, et sõidavad talvel peamiselt linnas ringi, ei paigalda kruvisid keskmisele reale üldse. Kuid kui selline vajadus on, siis ei tohiks need kummist välja paistma rohkem kui 2 millimeetrit. Üldiselt on talverehvide isetegemine õigustatud ja selle eelised kaaluvad üles miinused.

Kas ma pean mõlemad rattad kinni keerama?

Kui talv on väga muutlik ja lumesajud asenduvad lörtsiga, saab naastuda vaid esiratta. See vastutab juhitavuse eest, kuid selle koormus on palju väiksem. Seetõttu ei kulu naelu eriti ära, kui sõidad näiteks paljal asfaldil. Kui tagaratas jääl libiseb, pole see nii ohtlik kui esiratas. Talverehvide isetegemine annab üldiselt rohkem võimalusi kui valmis toode. Kui teil on aga raha kaubamärgiga kaitsmete jaoks ja need vastavad kõigile nõuetele, on loomulikult mugavam neid osta.

Olles ühe korra rehvid metallnaastudega katnud, teab jalgrattur täpselt, mida tulevastel mudelitel muuta. Esimese valiku kogu raskus seisneb selles, et pole selget vastust küsimusele, millised naastud peaksid olema ja kui palju neid sisse keerata. Kõik oleneb konkreetsest suusapiirkonnast. Kuid nagu praktika näitab, kui selliseid rattaid pole väga spetsialiseerunud spordidistsipliini jaoks vaja, on parem teha universaalsed.

Niisiis kirjeldatakse artiklis, kuidas naastrehve oma kätega teha ja millele peaksite tähelepanu pöörama. See meetod on kõige universaalsem ja sobib igale kattekihile. Olles sellel meetodil turvise naastud, on tulevikus võimalik paremini aru saada, mida konkreetsel sõidualal paremaks haardumiseks muuta. Ühte võib kindlalt väita: see kumm, millele on paigaldatud metallnaastud, on külmal ajal alati parem kui see, mis pole nendega varustatud.