Smirgelteibi liimimine ise. Veski (lihvimismasin): lint ja ketas, diagrammid, tootmine, komponendid

Vlasenko 13-11-2007 14:12

Küsimus neile, kes ise riide alusel teipe liimisid ...
Mida nad liimisid? Liimiala laius? Õmbluse vastupidavus?
Liimimistsooni kaldenurga ja abrasiivist puhastamise kohta ei saa te mainida
Tänan juba ette esmase teabe eest...

seersant 13-11-2007 14:24

Otsingul.
mitu korda arutatud.

Vlasenko 13-11-2007 15:16

Sergei, vabandust...
Ma kasutan otsingut, kummalisel kombel ma tean, kuidas ...
Mind huvitab konkreetne infa ja selle kasutamise tulemused neilt, kes seda ISIKULT tegid, mitte aga muudest allikatest ja aruteludest...

seersant 13-11-2007 15:37

inimesed rääkisid, mida ja kuidas liimitud.
Ma miks ka otsingusse saadetud.

Vlasenko 13-11-2007 15:48

tsitaat: inimesed rääkisid, mida ja kuidas liimitud.

tsitaat: Õmbluse vastupidavus?

Vlad Klem 13-11-2007 16:11

Seega huvitab ka, kas kellelgi on liimimisega kogemusi? Proovisin liimida nii momenti kui tsüanoakrülaati ja PVA-d ja isegi spetsiaalseid kahekomponentseid liime (täpsemalt lintide liimimiseks) ja need läksid kõik kui mitte kohe, siis väga lühikese töötamise järel katki. Pole asjata, et sellised ettevõtted nagu Liner-Belt või Clarey hoiavad liimimistehnoloogiat saladuses.
Nii et kui kellelgi on stabiilne positiivne tulemus, siis palun jagage.

SiDiS 13-11-2007 17:41

Mul on liimteipide kasutamise kogemus üle 4 aasta. Kogemus on positiivne. Miinused: väikeste teraarvude korral tabab see märgatavalt (alates 250-st)
See rebeneb üliharva ja kummalisel kombel mitte mööda õmblust, vaid selle taga, kui nahk on õhuke. Jäiga põhjaga nahal kas ei rebene üldse (99%) või mööda õmblust. See juhtub väga suure koormuse korral ja/või tooriku teraval serval.
Liimimiseks sobib kõige paremini õhuke sünteetika puuvillaga (õhukestest särkidest) ja "hetk".

Vlasenko 13-11-2007 17:55

Dmitri, minu arusaamist mööda osutus teie "kontaktmoment" paremaks kui termopolümerisatsiooniga PVA?

See, et see pärast õmblust rebeneb, on täiesti arusaadav ... Õmbluse serval on aste ja sellel (abrasiivi küljelt) kulub alus töö käigus kiiremini ...

Vlad Klem 13-11-2007 18:04

SiDiS
Nii et ma ei saanud aru. Põkkvuugi liimid ülekattega või ülekattega ja ka ülekattega.

SiDiS 13-11-2007 18:36

Yuzayu tavaline standardne "hetk". PVA-d ja isegi terpopolümerisatsiooniga pole ma proovinud, hetk on enam kui piisav. Liimin otsast otsani kaldu (umbes 45 gr.). Paksus liimimiskohas suureneb umbes 0,1 mm

Bayan 13-11-2007 21:14

Sõna otseses mõttes proovisin täna ka tagumikku riidest alusele liimida, kuid see ei toiminud kattumisega - ma ei saanud abrasiivi maha. Tulemus meeldis mulle väga - võitlust peaaegu polegi. Ma liimisin selle 88 külge. Vaatame, kaua see elab ...

grga 14-11-2007 02:30

Olen juba mitu aastat liimi kattunud, puhastades esmalt abrasiivi. Alumises otsas täielikult, ülemises osaliselt, peksmist ei toimu, teip ei purune. PVA-liim, kuid see pole vajalik, sest. Nautisin ka teiste kasutamist, lihtsalt PVA on mulle kättesaadavam. Abrasiivi eemaldan jõhkrate tera suurustega vana lihvkivi tükiga ja 646 lahusti abil (muidugi filtritega respiraatoris). Nurk on umbes 60 kraadi. , ülekatte laius 30 mm.
Puhastamise juures on väike nipp: liimimiskohas tehakse 3-4 mm peale volte (abrasiiviga väljapoole) ja kokkuvoldimisel lendab abrasiiv neilt pauguga maha, tuleb vaid sahinaga sahistada. suur kivike. Siis, kui on sellised puhastatud triibud, lendab ülejäänud kergemini. Peaasi, et kangast ei kahjustataks ja seetõttu keelduti veski kasutamisest - on raske tabada hetke, mil ringi moodustamise asemel hakkab see lindilt kangakihte eemaldama.

Gadjukin 14-11-2007 12:54

Proovisin liimida ülekattega (umbes 20mm), liimida Moment, eemaldada abrasiiv alumisest otsast teemantotsikuga puuriga. Lint on veel elus, ainuke probleem on tavalise, kodumaisest valmistatud noa puudumine. Nüüd tekkis idee liimida see kummipõhise mastiksiga (püstoli jaoks mõeldud torudes), mis on mõeldud tehis- ja looduskivist raskete paneelide paigaldamiseks, pärast kuivamist jääb see elastseks. Muide, uutel ostetud teipidel ilmnes selline uuendus - otsast otsa liimimine altpoolt on liimitud mingi libiseva sünteetilise kiudmaterjaliga, sellel olevad kiud on orienteeritud piki teipi.

Vlad Klem 14-11-2007 15:26

Võib-olla on asi ka selles, et kõikidel Corvettedel on 100-150mm laiune teip.
Seetõttu on liimimisala üsna märkimisväärne, mistõttu lindi eripingekoormus on väike. Mul on teip 50mm ja isegi 30mm. Ja pingutusrulli koormus sellele on korralik. Võib-olla sellepärast, ise liimituna, teibid liimimisel rebenevad.

SiDiS 14-11-2007 15:29

Mul on lindi laius 40-50 mm

Vlasenko 14-11-2007 15:38

tsitaat: Mul on teip 50mm ja isegi 30mm. Ja pingutusrulli koormus sellele on korralik.

Kuidas sa liimid? Tagumik või kattumine?

SiDiS 14-11-2007 16:31

õmbluse väiksema ristlõikepinna / pikkuse tõttu kui 100 mm laiuste lintide puhul

Vlasenko 14-11-2007 16:46

tsitaat: õmbluse väiksema ristlõikepinna / pikkuse tõttu kui 100 mm laiuste lintide puhul

Vlad Klem 14-11-2007 18:37

Arutlusviga. Võtke ükskõik milline materjal, näiteks Ф=20mm ja Ф=50mm, ja tõmmake seda konstantse jõuga. Kus on materjali erikoormus suurem? Samamoodi kitsa ja laia teibiga. Kitsa rihma erikoormus on sama mitu korda suurem, kui väiksem on rihma laius. Sama rihma pingutuskoormusega. Need on pirukad.

Vlasenko 14-11-2007 19:11

tsitaat: Arutlusviga.

Big_hunter 14-11-2007 19:25

No ma ütlen sulle. Varem liimitud (nüüd tean, et see oli tsüanoakrülaat) "teiseks". Aga sellega liimitavate pindade eelneva immutamisega. Lint töötab, aga aja jooksul läheb ikka katki. Olles käinud sugulase puutöökojas, nägin 5 meetrit veskit ja 25 cm laiust teipi.Teibid on ise liimitud. Küsitleti eelsoodumusega töötajatega. Nüüd teen seda:
liimides ülekattega 1,5 cm sügavusega, lõikan teibi liimimiskohta mõlemalt poolt 45 kraadise nurga all, pesen abrasiiv 646 lahustiga maha, liimin titibond 2, ajasin laiali, et saavutada ühtne telg teip liimimiskohale, kata liimimiskoht mõlemalt poolt ajalehega ja viis minutit (umbes) küpsetan triikrauaga. Siin on peamine asi mitte üle küpsetada, et liim ei muutuks rabedaks. Esssno tuleb arvestada lindi paksust, triikraua temperatuuri, keskkond jne. Ühesõnaga, kogemus on raskete vigade sõber ...
Enne parimate praktikate tutvustamist kasutasin titibondi nagu vedelküüned, hoiab ka pauguga, aga liimimine on paksem ja teip lööb ristmikul veidi vastu.

Gadjukin 15-11-2007 19:46

Kas Titobond 2 pakendist on foto?

Vlad Klem 15-11-2007 20:17

Kui soovite pilti, siis need on meil olemas. Seda liimi nimetatakse Titebond II Premium Wood Glue'iks.
Ma ei tea, kuidas see kinni jääb. Aga sa võid proovida.

seersant 15-11-2007 20:25

Aga ma tean..
Tegin sellele voodi. see on mingi pipett ja mitte vaik. võimatu ära rebida.

Vlad Klem 15-11-2007 20:54

Noh, kui isegi "seersant" on selle liimi seksodroomile kohandanud (ja koormused on seal korralikud), siis võib-olla homme jalutan "Kashirsky Dvori" ja ostan pizirek entiva liimi.
Ja siis saate kolm trammipeatust ja pääsete Moskvoretskysse.

Vlasenko 16-11-2007 02:27

tsitaat: võib-olla jalutan homme Kashirsky Dvori ja ostan pizirek entiva liimi.

Vlad Klem 16-11-2007 19:17

Niisiis, jalutasin täna Nakhimovsky prospekti "Expostroy" juurde. Õnneks kodu lähedal. Titebond II... millegipärast ei olnud (väikepakendites) suurtes 3l. hulgi, aga seal pakuti mulle selle seeria uuemat liimi "Titebond 111", öeldakse, et võrreldes Titebond II-ga kleepub see poolteist korda tugevamini kokku. Expostroyst sõitsin Moskvoretski turule (mitu peatust 52. tr-se). Ja seal on see Titebond II vagun ja väike käru, kõikvõimalikes pakendites. Nii et ostsin ka selle. Nüüd buum katsetada.
Moskvoretskil pakkus üks kõikvõimalikest liimidest, täiteainetest ja kaitsmetest kantud müüja mulle liimi (polüuretaani) seeriast "vedelküüned", mis, nagu ta kinnitab, kui liimite kaks teraslehte ja proovite seejärel puruneda, siis ei jää vahe mitte liimil, vaid terasel. Liialdab muidugi, aga huvitav asi. Panin liimiandmed kirja, süvenen I-võrku, vaatan omadusi.
Siin on Titebonds:

Vlad Klem 18-11-2007 22:50

Käisin täna Kashirsky Dvoris ja ostsin metalli. Eelnevalt käis ridadest läbi, ostis liivapaberi 36; 80 ja 120. 200mm laiused rullid. lihtsalt hankige 4 50 mm linti. Harjutan liimimist. Igal juhul, kui see õnnestub, tuleb see kolm korda odavam kui Clareas. Ja veel, nad müüsid vilti, linti. Laius 50mm. pikkus 2m. ja paksus 7 mm. Ostis ühe proovimiseks. Proovin selle veski külge liimida. Huvitav, kas keegi siin on selliseid teipe kasutanud.

Andy 18-11-2007 23:34

Paljas vilt ilma lõimeta? Ei venita?

Ootame liivapaberi liimimise tulemusi. (kolmekordne kokkuhoid kõlab maitsvalt)

Vlasenko 19-11-2007 12:20

tsitaat: Paljas vilt ilma lõimeta? Ei venita?

Vlad Klem 19-11-2007 01:02

Ma ei mõelnud "venitamise" peale. Kuid aluspinna küljelt tehtud ettepanek kinnitada hoidiklint on väga oluline. Või äkki kleeplint.

Ramzay 1 19-11-2007 11:30

Hei kõik, nädalavahetusel liimisin teibid momenti (kristall) ja titibondiga.
kõik töötavad suurepäraselt, ainult titibond tabab veidi kõvasti.
liimis abrasiiv 15 mm lahustiga eemaldatud katte sisse.
Küsimus: on lahusti, mis eemaldab kergesti abrasiivi pärast seda, kui pean kõvasti nühkima.

Ramzay 1 19-11-2007 11:32

tsitaat: algselt postitas Vlasenko:

Paljas vilt ilma lõimedeta

Suurtel ja väikestel tööstusettevõtted alati on olnud vajadus seadmepargis lihvimismasinate järele erinevat tüüpi, sealhulgas lint. AT viimased aastad, seoses väikeettevõtluse arendamisega, käsitöökojad ja lihtsalt esinema väikesed tööd mis tahes osade lihvimiseks hakati tootma väikese suurusega lintlihvimismasinaid. Asi on muidugi vajalik, kuid üks nüanss rikub kõik ära: kõrge hind. Ja see kehtib mitte ainult välismaiste mudelite, vaid ka hindade kohta kodumaised analoogid ka tundlikult hammustada. Siin hakkavad paljud käsitöölised tahtmatult mõtlema, kuidas oma kätega lindiveskit teha.

Kuidas veski töötab?

Töölaud lihvimis masin linttüüpi või lihtsal viisil lintlihvijat sõiduseade, kus jõuallika rolli täidab elektrimootor. Tööriist on ette nähtud lamedate pindade töötlemiseks, viimistlemiseks ja lihvimiseks, toorikutelt esineva roostekihi või värvikatte eemaldamiseks. Tema abiga töödeldakse terasest, malmist, alumiiniumist või mittemetallist osade purse ja teravaid servi.

Disain

Lintveski konstruktsioonis pole midagi eriti keerulist. Seade koosneb mootorist, ajamist ja juhtrullikutest. Nendest lastakse läbi vajaliku tera suurusega lihvimis- või karestuslint.

Mootori sisselülitamisel hakkab selle võllile paigaldatud veorull pöörlema ​​ja läbi pingutatud töölindi kandub pöörlemine edasi juhtrullikutele. Vajutades tööalal töödeldava detaili lindile, teeb operaator vajaliku toimingu, muutes vajadusel tooriku asendit lindi pinna suhtes.

Juhtrullikute vahekaugust reguleerides on võimalik töödelda erineva sügavusega defektidega pindu. Pikaajalisel kasutamisel ei pruugi lihvlint palju venida. Võimaliku lõtvuse kompenseerimiseks näeb ühe rulli kujundus ette pinguti. Tavaliselt on selline funktsioon määratud rullile, mis asub samal kaugusel ülem- ja alamseadme vahel.

Lihvimismasina pakendis on tugilaud, mis täidab ka töödeldava detaili fikseerimise pinna funktsiooni. Reeglina peaks selline laud suutma pöörata ühe telje ümber 90 kraadi. Sel juhul saadakse kahe risti asetseva tasapinna töötlemine ilma detaili tugilauale uuesti paigaldamata.

Kuigi nende masinate jaoks on vaja kaitseprille, on hea mõte paigaldada läbipaistev akrüülklaas, et kaitsta silmi katlakiviosakeste, värvihelveste või metallitolmu eest. Paigaldatud kaitseklaase saab näha näiteks tööstusmasinatel, kus tööelemendina on paigaldatud ümmargune smirgelkivi.

Vajab kindlasti veski juhtpaneeli! Ohutuse huvides on soovitatav paigaldada see masina raamile operaatori tööpiirkonna vahetusse lähedusse. Kaasaskantavad masinad on varustatud tugeva terasest alusega, mille alusel on kinnitusavad, mis võimaldavad seadme puitpinnale kinnitada.

Kui vaatate disaini üksikasju, võite kohe märgata kokkupandud lihvimisseadme visuaalset ebastabiilsust. Paigaldatud rullide külgmiste mõõtmete kõrvalekalle ületab oluliselt aluse kandepinda. Lisaks raskendab tugitabeli puudumine suhteliselt tõhusat töötlemist suured pinnad, ja detaili varikatuse küljes hoidmine on ebamugav ja üsna ohtlik.

Töölindi suurenenud pikkus toob kaasa hõõrdumise tõttu lisakadusid. Ajamil on vaja kasutada suuremat jõuallikat ja see suurendab elektrikulu. Pingutusseade on lihtne ja funktsionaalne. Pinge reguleerimine on sekundite küsimus. Masin on varustatud vahetatavate lihvimisotsikutega, millega saab lihvida isegi peal sisepinnad. Vaatamata sellele on maksumus 100 tuhat rubla. paneb mind mõtlema.

Lindi valik

Sest õige valik lintlihvija, oleks tore kõigepealt otsustada üldmõõtmed töödeldavate toodete pinnad ning seejärel tutvuda müügil olevate lihvlintide mõõtudega.

Lõputud lihvlindid erinevad kolmel viisil: pikkus, laius ja teralisus. Praegu toodetakse selliste masinate jaoks mõeldud lihvlintide suurusvahemikku: 610 mm, 915 mm, 1230 mm, 1600 mm, 1830 mm pikkused, laiuse mõõtmed on piiratud 50 ja 100 mm-ga, kuigi võib leida ka teisi.

Igal juhul peavad olema täidetud järgmised kriteeriumid:

• Lint peab peal olema elastsest kangast tagakülg.
• Säilitage piiravad nurkkiirused vähemalt 1500 p / min.
• Omavad kõrget abrasiivset vastupidavust.
• Lõplik suhteline pinge purunemisel ei ole väiksem kui 15%.
• Kuumakindel pikaks kasutuseks.

Teibi valikul tuleb arvestada sellega, et kõige rohkem optimaalne suurus omatehtud veski lihvlindid on 1230 mm. Lühemad abrasiivlindid kuluvad kiiremini, kuna neil ei ole aega tühikäigul piisavalt jahtuda. Mis puutub pikematesse, siis nende kasutamine toob kaasa kogu konstruktsiooni mõõtmete suurenemise, mis on vastuvõetamatu; see aga ei anna mingit paranemist.

Valikud mehaaniline tugevus rebimislindid on väga olulised. Komposiitlintide kasutamine, isegi kui need on liimitud kõige arenenuma kompositsiooni või topeltteibiga, absoluutselt pole lubatud! Kui liigendit töötamise ajal venitada, pikeneb teibi pikkus ja pinge nõrgeneb. Sel juhul võib lint juhtrullikutelt maha tulla või puruneda ning sellisel kiirusel on sellel tõsised tagajärjed nii operaatorile kui ka teistele. Võttes arvesse lindi suurt kiirust piki juhikute ja ajamirulli pinda, ei tohiks abrasiivi pinnale avaldatav erijõud ületada 0,8 kg/cm 2 . Ligikaudu see parameeter vastab elektrokorundlihvlindi mehaanilisele tugevusele: 800-900 MPa.

Nõuanne: enne lindi paigaldamist veskile on soovitatav see riputada umbes 60 mm läbimõõduga silindri külge. See tagab abrasiivse elemendi loomuliku venimise enne tööd.

Ise-seda lihvimismasin: joonised mõõtudega + montaažijuhend

Väljatöötamisel pööratakse erilist tähelepanu rullide konfiguratsioonile, toote kinnitusviisile ja jõuallika optimaalsele võimsusele. Sellest lähemalt.

Rullide tootmine

Erilist tähelepanu tuleb pöörata peamise juhtrulli valmistamisele toimib rihmarattana! See peab olema piisavalt massiivne. See võimaldab käivitusmomendi ajal vältida tarbetut tõmblust, mis on tingitud puhkeoleku praegusest inertsist. Kiirus valitakse järk-järgult soovitud väärtusteni. Kui võtame ajami projekteerimisel arvesse standardse jõuallika kasutamist, mille libisemine ei ületa 9%, nominaalkiirusel 1500 p / min, pole kiirus suurem kui 1400 p / min.

Üks nüanss veel! Teras või malm ei sobi esiosa valmistamiseks, sest mootorit käivitades tekib valus koormus või ei jõua liiga raskest toorikust üldse läbi kerida.

Probleemi lahendamiseks on kaks võimalust:

1. Massi vähendamiseks õõnsa terasrulli valmistamiseks vastavalt põhimõttele: mida suurem on läbimõõt, seda sügavam on õõnsus. Täpsed mõõdud saab arvutada käsiraamatu abil, kuigi erilist täpsust pole vaja.
2. Teine võimalus: rulli valmistamine duralumiiniumist kaubamärgist D16 ja kõrgemalt.

Rihmarattale on soovitav raiuda otsakraav, mille mõõtmed on identsed kasutamiseks ettenähtud lindi mõõtmetega. See aitab vältida lindi kontrollimatut libisemist, kui rullikud ei ole pöörlemistasandil õigesti paigutatud.

Suure tähtsusega pinna karedus rullid. Soovitatavad piirväärtused: Ra1,25-Ra2,5. Suurem karedus põhjustab rihma aluse enneaegset kulumist ja allapoole määratud piiri karedus aitab pikaajalisel kasutamisel kaasa tarbetu libisemise.

Rullide paigaldamine peab toimuma laagrisõlmede abil suletud tüüpi põhinevad fikseeritud välisrõngaga isetsentreeruvatel laagritel. Selle paigaldusega on välistatud abrasiivsete või muude osakeste sattumine rulli võllile. Laagrite valimisel tuleb arvestada nende laagriparameetrite vastavust jõuallika maksimaalsele pöörete arvule.

Rulle saab kinnitada tavaliste splindide või silla ühes otsas oleva õlaga, nagu on ette nähtud standardis. Ajamirullil peab olema soon mootori võlliga ühise võtme jaoks.

Mootor ja plaadimängija

Kui kavatsete lintlihvijat oma kätega kokku panna, tuleks ajami valikule pöörata erilist tähelepanu! Kõige sagedamini kasutatakse 0,75 kW mootorit (kuigi kuni 1,5 kW ei ole keelatud) kiirusega 1500 kuni 3000.

Pange tähele, et rihm ei pruugi suuri kiirusi taluda. Reeglina valitakse mootori võimsus sõltuvalt kokkupandud masinal kavandatavatest toimingutest. Kui ülekaalus on karestamine, kui ajami koormus on suur, on jõuallikas seatud võimsamaks, kuid vähemate pööretega ning kui vaja on lihtsalt pinnalihvimist, jäävad parameetrid ülalmainitud piiridesse.

Lihvimisprotsessi iseloomustab märkimisväärne saastumine mikroskoopiliste tolmuosakeste näol, seega peab mootor olema suletud tüüpi ja oma ventilaatoriga puhumiseks! "Ekspertide" soovitused mootori kasutamiseks alates pesumasin kasutatud on parem ignoreerida.

Isetehtud veski projekteerimiseks on vaja jooniseid koos mõõtudega, lisaks on hea mõelda kokkupandud masina ohutusele ja kasutusmugavusele. Selleks on vaja:

1. Pöörlev laud.
2. Kinnitustasand lindi tagaküljel toestamiseks.

Esimese ülesande jaoks peab lauaklamber olema mobiilne, 90 kraadi pööramise võimalusega ja fikseerimisega piirpunktides. Soovitatav laua paksus on vähemalt 15 mm, soovitav on kasutada duralumiiniumist.

Masina raami maandus tugilaua lähedal sobib kinnitustasandiks.

Kodumajapidamises kasutatavate ja kodulihvimismasinate valmis abrasiivseid linte saab hõlpsasti osta poest või ehitusturult. See on lihtsalt probleemi hind, mida alati ei rahuldata. Jah, ja kaugus sihtkohani võib olla korralik.

Seetõttu on abrasiivlintide oma kätega liimimine odavam. Koduste lintlihvijate jaoks tuleb ka liivapaberist abrasiivlindid enamikul juhtudel iseseisvalt liimida, kuna õiget suurust pole kaugeltki alati võimalik leida.

Mõned meistrid eelistavad liimida teipi vuugikohaga, asetades põhjale liivapaberist voodri. Siiski on parem, kui õmblus kattub. Kuidas õigesti liimida abrasiivlint liivapaber veski ja veski kohta loe edasi.

Abrasiivlindi liimime ise

Kõigepealt lõigake liivapaber soovitud laiusega ribadeks. Pikkust tuleb mõõta veidi varuga, võttes arvesse kattuvust, mis on 2 cm Teine oluline punkt on nurk, mille all liivapaberi osad kokku liimitakse, peaks olema paigaldatud läbimõõduga "sõbralik" rullid.

enne ühe tüki liimimist lihvlint abrasiiv tuleb eemaldada. Selleks niisuta liimimiskoht atsetooniga ja jäta mõneks minutiks seisma. Seejärel eemaldame "terad" metalli jaoks mõeldud saelehe abil.

Liivapaberi teisest otsast peate eemaldama parema haarde tagamiseks väikese faasi. Samuti peate puhastama liivapaberit seestpoolt. Seejärel saate jätkata otse veski ja LSM-i abrasiivriba liimimisega.

Veski (inglise keeles) sõna otseses mõttes - purusti. Lihaveski on hakklihamasin, kivi(kivi)veski on kivipurustaja; pulga (puidu) veski - okste ja varraste aiapurustaja laastudeks. Kuid sõnal veski on ka täiesti ühemõtteline tähendus: masinaehituses ja metallitöös on selleks lihvimismasin. Kasulik majapidamistarbed. Näiteks nüri hakklihamasina nuga on võimatu käsitsi juhekivile juhtida. Käsitsi noateritaja peal - kuidagi võimalik, korraliku tööoskusega. Ja veski peal - pole probleemi. Sama - kui peate lihvima keeruka kujuga osa ilma selle profiili rikkumata. Või lihtsalt teritada käärid või professionaalne nuga. Igasugused puidu ja metalli lõikurid sobivad kõige paremini ka veskile. Veski on täiesti võimalik kujundada ja kokku panna oma kätega, ilma et teil oleks selle kallal keerukaid seadmeid ja oskusi. Raha osas tähendab see kokkuhoidu 50-90 tuhat rubla. kuni 3-6 tuhat USD.

Ise veski valmistamiseks on vaja tellida maksimaalselt 4-5 treitud detaili ja sageli on võimalik ka ilma väljast keeramata. Näiteks selle kohta, kuidas kõige lihtsamat veskit sõna otseses mõttes prügist teha, vaadake allolevast videost:

Video: tee-seda-ise lindiveski prügikastist

Või veel üks võimalus, kuidas veski vanametallist tugevamaks ja vastupidavamaks muuta:

Video: vanametalli veski

Kas ketas või lint? Ja sõita

Tööstuses kasutatakse peaaegu rohkem erinevaid lihvimismasinaid kui treipinke. Kõigile käsitöölistele tuntud smirgel - mootor paari lihvkettaga (või ühe ringiga) - see on ka veski. Endale kodus on mõttekas teha kas ketasots (plaat) või lintlihv. Esimeses kantakse abrasiiv pöörlevale HDD; teises - elastsel lindil, mis jookseb ümber rihmarataste ja rullide süsteemi. Ketas sobib rohkem lihtsate puitdetailide ja karedate või keskmise puhtusega- metallist. Lintlihvmasinal on võimalik toota ka keeruka kujuga profiildetailide täpne ja puhas viimistlus, sh. suur, vt allpool.

Ketasveski saadakse väga lihtsalt samast smirgelt või sobiva võimsusega mootorist, vt allpool. Metallalusel tassikujulise lihvketta varre jaoks on vaja tellida mootori võllilt adapter. Või padruni alla, siis on samale mootorile võimalik ehitada minitreipink, vt joonis:

Sobib kulunud “plaat”: selle külje servale liimitakse õhukesest (4-6 mm) kiudplastist ketas, millele asetatakse abrasiiv. Kuidas teha otsaveski, vaata järgmist. videoklipp.

Video: omatehtud otsaveski

Märge: 100-200 W ajam kasutab mini lintlihvijat (vt allpool) nugade peeneks töötlemiseks, ehete lihvimiseks/poleerimiseks jne.

Trell või kruvikeeraja veski ajamina on mugav ka selle poolest, et võimaldab standardse kiirusregulaatoriga kiiresti muuta abrasiivi kiirust (vt allpool). Esiteks on vaja ainult puuri jaoks teha hoidik, mis kinnitab tööriista jäigalt. Teiseks elastne adapter puurilt kettavarrele, sest saavutada nende täpne tsentreerimine erivarustus raskeks ja väljajooksmine muudab töötlemistäpsuse kehtetuks ja võib kahjustada ajamitööriista.

Koduse metallilõikusmasina ajamina kasutamiseks mõeldud puurihoidiku joonised on toodud joonisel vasakul:

Kuna veski ajamile mõjuvad löögid ja ebakorrapärased vahelduvad koormused on suurusjärgu võrra väiksemad kui näiteks treipingil, on sellele paremal võimalik teha kõvast puidust, vineerist, puitlaastplaadist, MDF-ist puurihoidja. joonisel fig. Kinnitusava (suure) läbimõõt on mööda puuri kaela. Väga soovitav on kasutada ilma löögimehhanismita ja kaelal teraskestaga puurit (esikäepideme paigaldamiseks).

Sidumine

Adapteri jaoks vajate veski veovõlli varrega sama läbimõõduga terasvarda (ei ole tingimata pööratud) ja tugevdatud PVC voolikut (aia niisutamine), mille vahe on tihedalt tõmmatud. üle lati ja sääre. "Vaba" vooliku pikkus (varda otste ja selles oleva varre vahel) on 3-5 cm. Varda väljaulatuva osa pikkus peaks olema piisav, et puurpadrunis oleks töökindel klamber. Pärast haakeseadise paikapanemist pingutatakse varrel ja vardal olev voolik klambritega tihedalt kinni; võib olla traat. Selline haakeseade pareerib täielikult ajami ja veovõlli nihke kuni 1-1,5 mm.

Lint on ikka parem.

Lintlihvmasin võimaldab teha kõike, mida ketaslihvmasin, ja palju muud. Seetõttu keskendume edasi sellele, kuidas oma kätega lintlihvijat valmistada. Amatöörid, kes keskenduvad tööstusdisainilahendustele, muudavad veskid mõnikord väga keerukaks, vt joonist:

Ja see on õigustatud: lintlihvimismasina disain ja kinemaatika on väga paindlikud, mis võimaldab edukalt kasutada improviseeritud materjale ja vana vanametalli. Peate lihtsalt järgima 3 põhimõtet:

1. Ärge tehke nagu teisel fotol vasakult: abrasiivse küljega lint peaks puudutama ainult töödeldavat detaili. Vastasel juhul sööb abrasiiv ära nii möödaviigurullid kui ka ise. Töötlemise täpsus ja puhtus ühe tööoperatsiooni ajal on ettearvamatu;
2. Masina konstruktsioon peab tagama rihma ühtlase pinge sõltumata teostatava toimingu iseloomust;
3. Rihma liikumise kiirus peab vastama sooritatava toimingu iseloomule.

Kinemaatika ja disain

Nagu eespool mainitud, on veski kujundusi palju. Mõeldes sellele, mida ja kuidas endale veskit ehitada, on parem keskenduda tööstusdisainilahendustele, mis on mõeldud suurte profileeritud detailide täielikult mehhaniseeritud täpsuseks ja puhtaks lihvimiseks: kuna lennuki või tuuleturbiini sõukruvi laba "nahab" nagu see peaks, siis saab iga muu tööga hakkama.

Määratud otstarbeks mõeldud veskite kinemaatilised skeemid on toodud joonisel:

Lintlihvijate (veskite) põhilised kinemaatilised diagrammid

Pos. A – kõige keerulisem ja täiuslikum, kolme nookuriga. Kui pingutusrulli nookuri pikkus on u. 2 korda vähem kui töökorras, siis vedrude pinget reguleerides on võimalik saavutada lindi ühtlane pinge, kui töötav nookur liigub 20-30 kraadi üles-alla. Möödavooluklapi kallutades seadistatakse masin esiteks ümber erineva pikkusega lintide jaoks. Teiseks saab samamoodi kiiresti muuta rihmapinget erinevateks operatsioonideks. Lindi tööharu võib olla ükskõik milline, välja arvatud veorihmarattalt pingutusrullile kulgev, s.t. 3 klapihoovaga veski on korraga nii horisontaalne kui ka vertikaalne.

Koaksiaalselt õõtsuva nookuriga skeem (pos. 2) on lihtsam, odavam ega jää töötlemistäpsuse poolest alla eelmisele, kui nookuri pikkus telgede vahel on vähemalt 3 tooriku läbimõõtu. Profiili lihvimise teel allalöömiseks on nookuri liikumist piiravad 10 kraadi piires olevad tõkked üles ja alla. Lindi kinnitus detaili külge on enamasti gravitatsiooniline, möödaviigu rihmarattaga nookuri raskuse all. Lindi pinget on võimalik teatud piirides kiiresti muuta, tõmmates nookurit üles nõrga reguleeritava vedruga, mis osaliselt kompenseerib selle raskust. Selle skeemi veski võib töötada väikeste osade veskina lükandlaualt. Sel juhul on nookur jäigalt horisontaalselt fikseeritud ja lindi jooksupind on möödaviiguratas. Koaksiaalse nookuriga skeemi järgi valmistati näiteks üsna populaarne veski BTS50. Skeemi miinusteks on esiteks tehnoloogiliselt keerukas veovõlliga koaksiaalne nookur. Teiseks vajadus elastse riba järele: kui muudate möödaviigu rihmaratta vedruga libisevaks, langeb töötluse täpsus. See puudus väikeste osade töötlemisel kõrvaldatakse täielikult täiendava pingutusrulli abil, vt allpool.

Ühe valesti joondatud nookuriga skeemi kasutatakse tööstuses üsna harva, kuna. põhimõtteliselt ei võimalda see saavutada lindi ühtlast pinget. See annab aga täpsuse, mis on kodus täiesti piisav ja võimaldab ehitada väga hea lihtsa veski.

Mis milleks hea on

Nüüd vaatame, mida on võimalik sellest või teisest skeemist "pigistada" amatöörmeistri vaatevinklist. Ja siis proovime välja mõelda, kuidas ise veski jaoks rihma teha ja ilma eritellimusel valmistatud treitud osadeta.

3 jalas

Pädevad amatöörid ehitavad oma veskid täpselt skeemi järgi, millel on 3 nookurit, vasakul joonisel fig. allpool. Kaugeltki kõik sõukruvide labad pole lihvitud, kuid sel juhul toimib selle skeemi veel üks eelis: kui veskit kasutatakse vertikaalselt, on lindi tööharu elastne. See võimaldab näiteks kogenud meistritel suunata lõikeservi ja lõiketeri sõna otseses mõttes mikroni täpsusega.

Kodukasutuseks mõeldud tööstuslikes lihvimismasinates kasutatakse samadel põhjustel laialdaselt ka 3-jalgamustrit (keskel). Nende kordamine iseseisvalt on enamikul juhtudel täiesti võimalik. Näiteks saab alla laadida välismaal populaarse KMG veski jooniseid.

Mõõdud on aga tollid – Ameerika kirjutusmasin. Ajami jaoks on igal juhul võimalik kasutada nurklihvimismasinat (joonisel paremal on see võimsuse poolest üsna sobiv) omatehtud rihmaratta ja rullidega, vt allpool.

Märge: kui teed statsionaarset ajamit, siis proovi hankida 2-3 kiirusega asünkroonmootor väärtusetust horisontaalpaagiga pesurist. Selle eeliseks on väike käive. See võimaldab muuta veoratta suure läbimõõduga ja seeläbi vältida rihma libisemist. Teibi libisemine teoses on peaaegu kindlasti kahjustatud osa. Enamik 2-3 kiirusega 220 V asünkroonmootoriga pesumasinaid on hispaaniakeelsed. Võlli võimsus - 600-1000 vatti. Kui olete sellisega kokku puutunud, ärge unustage standardset faasinihke kondensaatoripanka.

Koaksiaalklapp

Puhtal kujul ei valmista koaksiaalklapiga veskid amatöörid. Koaksiaalliigend on keeruline asi, elastset riba ise teha ei saa ja ostetud on kallis. Kõige sagedamini kasutatakse kodus koaksiaalklapiga lihvmasinaid laualt peene täppistöö variandis, st. jäigalt fikseeritud horisontaaltalaga. Siis aga kaob vajadus ikke kui sellise järele.

Näiteks on miniveski, mille joonised on toodud joonisel:

Selle omadused on esiteks lindi (pos. 7) ülaosa, mis avardab oluliselt kasutusvõimalusi. Näiteks höövelrauda sirgendatakse sellel nurgapeatusega veskil sõna otseses mõttes iseenesest. Sel juhul töötab veski nii-öelda iseliikuva eesli moodi (smirgelvarras). Pärast voodi eemaldamist saame elastse ribaga veski ümarate väikeste detailide täpseks lihvimiseks / poleerimiseks. Teiseks pingutusvõll (pos. 12). Kinnitades selle mutritega soonega, saame voodiga töötamiseks suhteliselt kindla lindi pinge. Ja pärast mutrite vabastamist panime veski peeneks tööks lindi gravitatsioonilise pinge režiimi. Ajam ei pruugi tingimata läbida rihmaratta (pos. 11). Saab kruvida otse veovõlli varre (pos. 16) taha puurist läbi adapteri, vt ülalt.

Spetsiaalne tööriistaveski (näiteks treiriistade sihtimiseks ja lõikamiseks) kaotab üldiselt igasuguse algse skeemi sarnasuse. Selle jaoks võetakse kiire mootor (piisab võimsusest 200-300 W). Väikese läbimõõduga ajami rihmaratas. Möödaviigu rihmaratas, vastupidi, tehakse inertsi jaoks suuremaks ja raskemaks. Kõik see kokku võimaldab teil teibi kulumist vähendada. Pingutusrull samal eesmärgil, pluss lindi pinge suuremaks ühtlustamiseks, võetakse ära ja kantakse pika, mitte väga tugeva vedruga vedruga. Kuidas teha lõikurit, vaadake allolevat videot.

Video: lõikuri veski

Üks rokkar

Amatöörpraktikas on valesti paigutatud nookuriga veskid head, sest need ei vaja üldse täpseid detaile. Näiteks hinged saab teha kaardiaasadest. Samal ajal jääb töötlemise täpsus tavaliste amatöörtaotluste jaoks piisavaks.

Ka algset skeemi on sel juhul muudetud: nookur on pööratud 90 kraadi, tõstetud üles ja vedruga, vasakul joonisel fig. Selgub lihtne vertikaalne veski. Ja mis kõige tähtsam, kodus valmistatud venimatu teibiga töötab see probleemideta. Nii pingutusvedru (keskel) kui ka survevedru võivad tagada rihma pinge. Selle tugevus ei ole oluline, kui lint töö ajal liigselt ei paindu. Kasutamise ajal pole vaja reguleerida.

Kulumaterjalid ja osad

Lintlihvija ainsaks kulumaterjaliks on lint (arvestamata laagrite ja liigendite määre. Teipi saab tellida soovitud pikkuses (vt lõpust), aga saab ka ise teha smirgelriidest tekstiili baasil . Väga soovitav - painduv, immutamata. Üldiselt Oma kätega veski lindi valmistamise protseduur on järgmine:

• Lõikasime tooriku ära - soovitud pikkuse ja laiusega riba.
• Valmistame ette torni (mitte tingimata ümmarguse), mille pikkus piki generaatorit on veidi väiksem kui lindi pikkus.
• Teeme toru ümber nii, et toorik on väljapoole.
• Toome tooriku otsad täpselt otsast lõpuni ja kinnitame kindlalt.
• Ühenduskohale panime kuuma liimipüstoli jaoks mõeldud liimipulga tüki.
• Kuumutame ehitusfööniga, kuni liim sulab.
• Ühendusele asetame õhukesest riidest plaastri.
• Surume midagi kõvasti läbi teflonkile, kuni liim taheneb.

Siin on kolm olulist punkti. Esimene on kasutada plaastril kanga asemel karedat PET-kilet paksusega 25-50 mikronit (müüakse). See on väga vastupidav, kuid proovige sõrmega üle PET-pudeli joosta. Pole väga libe? Pinge all olevat karedat PET-kilet ei saa üle poleeritud metalli venitada. Ja plaastri asemel on parem sulgeda lindi vale pool pideva PET-kile ribaga, mille kattumine on 2-3 cm. Lindi löök ei tohi olla suurem kui 0,05-0,1 mm. Seda on vähem kui kõige õhemast kaliibrist ja isegi vähem kui tooriku naha paksuse viga.

Teine - täitke valmis lint masinasse ja lihvige sellega ilma tugeva surveta midagi rõvedat. Õmbluse äär läheb kokku ja lint ei muutu kaubamärgiga võrreldes halvemaks.

Aga mis kõige tähtsam – elastsuse mõttes parim liim veski lindi liimimiseks ei ole kallis ja raskesti kasutatav termiline või paigaldus, vaid tavaline PVA. Kui teip on kogu sisemuse pikkuses voodriga üle kleebitud, on selle tugevus PVA jaoks enam kui piisav. Kuidas PVA-veski jaoks teipi liimida, vaadake videot

Video: veski lindi liimimine PVA-liimiga

Plokk

genereerimine ( külgpind sektsioon) peab veski ajami rihmaratas olema sirge. Kui kasutate rihmaratast, paindub lint kogu pikkuses nagu küna. Rullid ei lase sellel libiseda, vt allpool, kuid rihmaratta generatrix peab olema sirge.

Lihvimismasina rihmaratast, mis pole mõeldud eriti täpseks tööks, ei pea esiteks keerama. Kolme nookuriga skeemi puhul kustub lindi löök selle valest asetusest rullidele enne, kui see jõuab tööharule. Lihtsa vertikaalse veski puhul summutab pingutusvedru piisavalt rihma väljavoolu. Seetõttu on veski rihmaratta valmistamine ilma masinata täiesti võimalik, vaadake videot:

Video: veoratas veskil ilma treipingita

Teine on see, et koduse veski rihmaratas, rullikud ja üldiselt kõik detailid võivad olla valmistatud vineerist. Tootmises pole see kindlasti võimalik, isegi kui vineerilihvijat pakutakse lisatasuga tasuta: veski vajab palka ja töökojas olev puidulihvija kulub enne ära, kui end ära tasub. Kuid te ei sõida veskiga kodus päevast päeva kolmes vahetuses. Ja ükski lint ei libise mööda vineerist rihmaratast. Sealhulgas isetehtud. Nii saate vineerist ohutult teha veski rihmaratta:

Video: vineerist veski rihmaratas

Õnneks on enamiku abrasiivsete materjalide paaride puhul lindi kiiruse lubatud piirid üsna laiad, nii et veski rihmaratta valimine võib olla lihtsam:

Video: millist ratast on vaja lintlihvija jaoks

Rullid

Esmapilgul kummalisel kombel on veski rullid selle kõige olulisemad detailid. Just rullid hoiavad teipi libisemast ja tagavad selle ühtlase pinge kogu laiuses. Pealegi võib kinemaatikas olla ainult üks video, vaadake näiteks ülaltoodud videot lõikuri veski kohta. Selle ülesandega saavad hakkama ainult tünnrullid, vt allpool. Kuid lindi "küna" pärast iga rulli peaks sirguma enne, kui see jõuab tööpiirkonda.

Äärikutega rullid (küljed, servad) ei hoia teipi kinni. Asi pole siin mitte ainult ja mitte niivõrd rullide telgede vales joondamises: erinevalt ajamirihmast peab veskirihm ilma libisemiseta vastu pidama töödeldavate detailide koormustele. Kui teete äärikutega rulle, siis lihtsalt puudutades midagi lindile, roomab see ääriku külge. Veskis peate kasutama 3. tüüpi tünnrulle (joonisel vasakul punasega esile tõstetud).

Seal on ära toodud ka Tüüp 3 rullide mõõdud. Rullide läbimõõt on soovitav võtta mitte rohkem kui 0,5 lindi laiusest (et “küna” ei läheks kaugele), kuid mitte vähem kui 20 mm terasest treitud ja mitte vähem kui 35-40 mm vineerist. Pingutusrull (teibi küljest libisemise tõenäosus on suurim), kui teibi töötav haru sellest ei lahku, võib selle laiusest olla 0,7-1,2 läbimõõduga. Vineerist rullid on valmistatud paksu kesta kujul, millesse laager surutakse; seejärel paigaldatakse rull teljele (joonisel keskel) ja viimistletakse puhtaks, vt nt. rada. video:

Video: veski tünnrull

Mitte iga treial ei saa täpselt GOST-i järgi profiilrulli töödelda. Vahepeal on võimalus teha veski jaoks rulle ilma oluliste raskusteta. Abiks on sama aiaga tugevdatud PVC-voolik, paremal joonisel fig. varem. Sirge generaatoriga rulltoorikul tõmmatakse selle segment tihedalt kokku ja lõigatakse mööda servi vooliku seina paksuseni maha. Selgub keerulise generatrixi profiiliga rull, mis hoiab teipi veelgi paremini ja annab sellele väiksema “küna”. Ei usu? Proovige pääseda lennukite või rakettide surnuaeda ja kaevata neisse. Leiad täpselt sama generatrixi profiiliga rullid. Asi on selles, et keeruka profiiliga rullide masstootmine on palju kallim kui 3. tüüpi tünnid.

Ja veel üks variant

Kõik veski kriitilised osad – ühes tükis rihm, libisemiskindla kattega rihmarattad, rullid – on võimalik osta eraldi. Need ei maksa nii odavalt, kuid siiski mitte tuhandetes välismaistes ja mitte kümnetes omamaistes "nahkjakkides". Ülejäänud veski osad, kas lamedad või professionaalsetest torudest, valmistatakse tavalise pingpuuri või puuriga. Siit saate tellida veski osi:

• //www.cora.ru/products.asp?id=4091 - lint. Tee pikkused ja laiused kliendi soovil. Nõustage abrasiivide ja töötlemisviiside kohta. Hinnad on vastuvõetavad. Tarneaeg - küsimused Ruspostile.
• //www.equipment.rilkom.ru/01kmpt.htm - lihvimismasinate varuosad (tarvikud). Seal on kõike, hinnad on jumalikud. Kohaletoimetamine - vaata eelmist.
• //www.ridgid.spb.ru/goodscat/good/listAll/104434/ – sama, aga välismaise toodangu. Hinnad kõrgemad, tarne sama.
• //www.pk-m.ru/kolesa_i_roliki/privodnye_kolesa/ - veorattad. Leiate veski jaoks sobiva.
• //dyplex.by.ru/bader.html, //www.syndic.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=36 – lihvimismasinate varuosad. Paelu ei valmistata eritellimusel – vali kataloogist. Ilma telgedeta rullid; teljed müüakse eraldi. Kvaliteet on laitmatu, kuid kõik on väga kallis. Saatmine - 2 nädala jooksul piirile. Siis - nende kombed, meie kombed, Ruspost. Täitsa ok. 2 kuud See ei pruugi jõuda, kui mõni kohalik bürokraat peab kaupa sanktsiooniks. Sel juhul ei teki makse tagastamisega probleeme, kuna tavakodanikul puuduvad reaalsed võimalused selle saamiseks.
(2 hinnangud, keskmine: 5,00 5-st)

Lihvimismasina abrasiivlint on kulumaterjal, veski aktiivsel kasutamisel tuleb seda üsna sageli vahetada. Kui käepärast on sobiva karedusega ja pikkusega liivapaberileht ning pole soovi uut teipi osta, siis saab selle alati ise liimida. Vaatame, kuidas seda teha.