Kuidas roostes kruvi lahti keerata. Meetodid poltide, kruvide või lakutud peadega kruvide lahtikeeramiseks

Phillipsi kruvikeeraja kruvi servade lakkumise probleem on juba ammu kõigile teada. Lahendusi, kuidas sellisest olukorrast välja tulla ja purunenud kruvi eemaldada, on vähe. Ma pakun teile ainult seitset, mida ma isiklikult pidin kasutama.

Kuidas lakkunud kruvi lahti keerata?

Esimene meetod: kasutage žgutti

Teine meetod: kuidas kruvi eemaldada löökkruvikeeraja abil

Kolmas meetod: kasutage maandusristidega poltide jaoks spetsiaalset otsakut

Neljas meetod: ekstraktor

Viies meetod: keerake vasakpoolse puuriga lahti

Kuues meetod: kasutage südamikku

Seitsmes meetod: võtke haamer ja peitel

See on väga levinud probleem, kui kruvikeeraja pilud lihvivad kruvi, kruvi või isekeermestava kruvi külge.

See võib juhtuda erinevatel põhjustel: kruvikeeraja valiti valesti, jõudu rakendati valesti jne. Selle tulemusena tundub, et olukord on peaaegu lootusetu ja peate palju vaeva nägema, et näiteks lakkunud servadega kruvi lahti keerata.
See ei ole alati nii raske, kui võib tunduda. Näitan teile väga lihtsat viisi kulunud isekeermestava kruvi eemaldamiseks. Ja selleks ei vaja te absoluutselt mingeid keerukaid materjale ega tööriistu.

Lihtne viis lakkunud kruvi lahti keeramiseks

Läbiviimine renoveerimistööd, mõnikord tekib küsimus: kuidas lahti keerata rebenenud servadega polti või kruvi. Sellel probleemil on mitu lahendust, mida teades saate peaaegu iga riistvara lahti keerata. Isegi kui pingutasite üle ja rebite pea maha või murdsite naastu, on olemas viise ja tööriistu, mis võimaldavad teil purunenud kinnitusdetailid lahti keerata.

Parem on probleeme ennetada kui seda lahendada. Seega, kui olete rakendanud piisavalt jõudu ja kinnitus ei ole liikunud, ei pea te jätkama enne, kui olete selle täielikult kahjustanud. Parem tehke järgmist.

Ülaltoodud sammud ei ole üleliigsed, kui otsustate, kuidas rebenenud servadega polt lahti keerata.

Poldi eemaldamise meetodid

Allpool on kõige rohkem tõhusaid viise kahjustatud poltide ja kruvide lahti keeramine.

Kahjustatud servadega

Kui otsustate, kuidas lahti keerata eemaldatud servadega polti, peate kaaluma, kas sellele on juurdepääs, selle asukohta ja millist tööriista saate kasutada. Nende tegurite põhjal Võite kasutada ühte järgmistest meetoditest.

IN rasked juhtumid selleks, et saavutada soovitud tulemus, peate kombineerima mitu meetodit. Seetõttu hinnake esmalt olukorda, otsustage, kuidas saate poldi lahti keerata, ja alles siis asuge tööle.

Peaga ära rebitud

Väga sageli võite vanade keermestatud ühenduste lahtivõtmisel mitte ainult poldi servi kahjustada, vaid ka pea ära rebida. Siis tekib küsimus: kuidas katkist polti lahti keerata. Kui teil on osad eraldatud ja purunenud polt ulatub detaili korpusest välja, saate kasutada kõiki ülaltoodud meetodeid.

Kuidas lahti keerata rebenenud peaga polti, kui poldi korpus detailist välja ei ulatu? Selle probleemi lahendamiseks on mitu võimalust.

Aukude täpne puurimine on üsna keeruline. Ja kui kahjustate keermestatud ühendust, saab olukorda parandada ainult augu puurimise ja suurema läbimõõduga keerme lõikamisega.

Lõigatud naast ei erine rebenenud peaga poldist ja seetõttu on selle lahtikeeramise meetodid samad.

Keerme kahjustus

On juhtumeid, kui kinnitusdetaili niit on kahjustatud. Sellisel juhul pöörleb riistvara vabalt, kuid seda pole võimalik keermestatud ühendusest eemaldada. Selle probleemi lahendamiseks peate poldi üles tõstma. Seda saab teha kruvikeeraja või muu sarnase tööriista abil, mis torgatakse pea alla ja tõstab seda jõuga. Kui polt toetub, hakkab see pöörlema ​​lahti keeramise suunas. Seda tehakse seni, kuni riistvara on täielikult eemaldatud. Kui keermestatud ühenduses olev auk on läbi, võite suruda tagaküljelt mis tahes sobiva tööriistaga.

Kui teil on mutriga sarnane probleem, jätkake samamoodi. Kahjustatud keermega riistvara tuleb välja vahetada, nii et juurdepääsu korral saab mutri veskiga ära lõigata või peitliga maha lüüa.

Tärn ja kuusnurk

IN Hiljutiüha enam kasutatakse tärni, kuusnurga ja eksootilisema kujuga kinnitusvahendeid. Kui sellise kinnitusvahendi servad on kahjustatud ja peate selle lahti keerama, võite jätkata analoogselt tavaliste poltidega, ainult selle erinevusega, et lahti keeramiseks peate kasutama sobiva servade kujuga tööriista.

Kruvi eemaldamine

Rebenenud servadega kruvid tekitavad palju tüli. Selliste kruvide lahtikeeramine pole lihtne, kuid selle probleemi lahendamiseks on mitu võimalust. Nende lahtikeeramise hõlbustamiseks peate tegema sama ettevalmistavad tegevused, nagu poltide puhul.

Lihtsamal juhul, kui kruvi ulatub pinnast kõrgemale, võite proovida seda tangide, traadilõikurite või mõne muu sarnase tööriistaga haarata ja sel viisil lahti keerata. Kuid enamasti pole millestki haarata. Seejärel võite proovida järgmisi meetodeid:

1. Mõnikord aitab õhukese kummi kasutamine, näiteks õhupallist. Sellise kummi tükk asetatakse kruvi peale ja keeratakse lahti, surudes kruvikeeraja sellest läbi. See suurendab hõõrdumist ja hoiab ära kruvikeeraja libisemise.
2. Kruvi, millel on lokkis pea, saab muuta lamepeaga kruvikeerajaks, saagides soone rauasaega läbi.
3. Kruvikeeraja libisemise probleemi lahendamiseks võite kasutada tsüanoakrüülipõhist liimi, mis kuivab kiiresti ja püsib hästi koos. metallpinnad. Protseduur on lihtne: kruvi ja kruvikeeraja rasvatustatakse, kruvipea külge kantakse liim ja kruvikeeraja surutakse selle vastu, säilitades joonduse. Liimi tardumise kiirendamiseks võite seda puistata soodaga. Oodake, kuni liim on täielikult kõvenenud, ja proovige kruvi lahti keerata.

Selliste probleemide edaspidiseks vältimiseks uuendage kõik keermestatud ühendused enne kokkupanekut kraanide või kraanidega. Asendage kõik kahjustatud kinnitusdetailid. Kindlasti määrige niidid ja kinnitusdetailid üldiselt. Nendel eesmärkidel on kõige parem kasutada grafiitmäärdeainet.

Foto 1. Vana süvistatud kruvi lahti keeramine klaasakna lengi küljest.

Muidugi on kõige lihtsam ja kiirem viis vanadest kruvidest vabaneda raudkangi abil, kuid see meetod on hea ainult siis, kui vanad kruvid eemaldatakse puitaknad või uksed enne kõrvaldamist või millal välimus ei ole põhimõttelise tähtsusega. Ja selleks, et vana kruvi lahti keerata, kahjustades minimaalselt puitu, millesse see kruvitakse, ja klaasi, kui tööd tehakse aknatiival (nagu fotol näidatud), peate sageli võtma järgmised toimingud:

Pilu (saksa keelest schlitz - lõigatud) on tavalise või Phillipsi kruvikeeraja jaoks mõeldud kruvi peas (peas) olev süvend. Nõukogude ajal ei seisnud nad akendel ja ustel kõikvõimalike käepidemete, lukkude ja muude sulguritega tseremoonial ja seetõttu kaeti need kõhklemata õlivärviga ja pööramata tähelepanu sellele, kas peal on kaitsekiht. liitmikud või kruvid või mitte. Noh, värv, järgides füüsikaseadusi, kogunes piludesse ja kuivas seal, asendades pahtli. Süvistatud pea peal olevat 3-5 värvikihiga kruvi on peaaegu võimatu lahti keerata ilma pilu puhastamata. Vana õlivärvi pesast puhastamine pole aga nii keeruline. Selleks piisab, kui sul on mõni piisavalt terav vastupidav metallist ese. Piisavalt tugeva metalli all ei pea me silmas mitte ainult tööriistaterast, vaid ka erinevat tüüpi pobediidi- ja korundjootmist erinevatel kriipsudel, äärmisel juhul võite kasutada õhukest naela, igal juhul on selle tugevus tugevusest palju suurem õlivärv. Isiklikult kasutan selleks spetsiaalset kiilkinnitust, see kuulus varem kruvikeeraja komplekti. Selle otsikuga saate mitte ainult puitu märgistada, vaid ka piludest värvi eemaldada. Sellise kinnituse puuduseks on aga see, et see pole alati käepärast. See juhtus kirjeldatud juhul, kui suvilas oli vaja paar vana käepidet lahti keerata, nii et pilude puhastamiseks kasutati naela.

Peate pilusid väga hoolikalt puhastama; mida rohkem värvi piludest eemaldate, seda tõenäolisem on, et saate kruvi lahti keerata. See ei ole aga edu garantii. Ma ei tea täpselt, miks, kas sellepärast, et kruvide valmistamise tehnoloogias oli mingi valearvestus või viga või valmistati majapidamises kasutatavaid kruvisid ainult võidurelvastumises kulunud seadmetele või madala kvaliteediga terasest või lihtsalt sellepärast, et Ma kohtan ainult Need on nii vanad kruvid, kuid vanade kühvelkruvide pilud ei ole kvaliteetsed. Ja nende peamine puudus on see, et pesad pole sügavad. Ja mida madalam on pilu sügavus, seda lihtsam on neid samu pilusid lahti keerates “ära rebida” või “lakkuda”. Lõppude lõpuks, kui proovime kruvi lahti keerata, peame ületama hõõrdejõu kruvi võlli ja puidu vahel. See jõud tekib puidu elastsete deformatsioonide käigus ega nõrgene paljude aastate ja isegi aastakümnete jooksul ning kui kruvi ka roostetab, siis on vaja tekkinud katlakivi veelgi hävitada. Ja seda pole alati lihtne teha. Isegi lihtne puitu löödud nael, mida saab kangkangiga kohe ilma probleemideta välja tõmmata, võib paljude aastate pärast korrosiooni tõttu puidu külge kinni jääda nii, et seda on peaaegu võimatu välja tõmmata, ainult ära lõigata. või katkestada.

Mõnikord, kui teil on vana tarbetu kruvikeeraja, saate seda teritada ja kasutada seda peitlina pesade süvendamiseks.

2. Vajutage kruvikeerajat võimalikult kõvasti lahti keeramise alguses

Nagu juba mainitud, on põhiülesanne rooste hõõrdejõu ja nakkejõu ületamine, s.o. rebi kruvi lahti surnud keskus. Kui õnnestus kruvi keerata vähemalt veerand pööret, siis arvesta töö tehtud, sealt läheb kõik ainult lihtsamaks. Iga pöördega väheneb kruvi ja puidu vaheline kontaktpind ja seega ka hõõrdejõud. Mõnikord lakutakse lahtikeeramise käigus pilud täielikult maha, kuid kui kruvi keeratakse lahti vähemalt poole sentimeetri võrra, saate tangidega edasi töötada.

3. Puurige kruvipea välja

Kui kruvi oli löödud ja pole puitu keeratud ja painutatud, õigemini selle telg muutis kuju ja ei muutunud sirgeks, siis on sellise kruvi lahti keeramiseks vaja piisavat lõtku, mille saab ainult siis, kui lahti keeratav kruvi on viimane üks. Ja ka siis, kui rebisite kruvi peas olevad kihid ära, kuid ei suutnud seda veerand pööretki pöörata, siis nendel juhtudel parim variant- kruvipea väljapuurimine. Selleks peab teil olema puur ja metallpuur, mille läbimõõt on veidi suurem kui kruvi süvistatud pea läbimõõt. Kui splainid on ära rebitud, saab pea ilma eelneva augustamiseta välja puurida ja kui kruvi lihtsalt ei saa lahti keerata, aga ohvrid on paigas, siis on parem see enne augustada. Kuid puurimise edenedes langeb puur ise süvistatud alasse. Pärast pea puurimist saate liitmikud eemaldada ja ülejäänud kruvi kas tangidega lahti keerata või haamriga sügavamale lüüa.

Tõenäoliselt on vanade roostes kruvide eemaldamiseks ka muid viise, kuid ma ei tea neid veel.

Kuidas eemaldada roostes kruvi?

Kuidas eemaldada plaadilt roostes kruvi?

Kuidas eemaldada betoonseinalt roostes kruvi?

Näpunäiteid erinevate kruvide lahtikeeramiseks erinevatest materjalidest:

• Löök - enne kui proovite seda lahti keerata, tuleb kruvipea järsult lüüa läbi vahetüki, eelistatavalt vasest või messingist, võite kasutada ka pronksi, kui seda pole, siis läbi pehme terase, nii et löök läheks läbi vahetüki. kogu kruvi ja tagasilööki pole. Asi on selles, et rooste "ärarebimine" kohast, kus see külgneb keermestatud ühenduse pinnaga...
• Löögitööriist – võite kasutada löögijuhti, kas käsitsi või mehaanilist. Tähendus on sama - "rebi rooste kohast ära ...
• Kuumutamine - eelsoojendage kruvi enne lahti keeramist, saate kasutada erinevad variandid küte - tuli, elekter, soojusülekanne ühelt objektilt teisele. Asi on selles, et metall esmalt paisub ja seejärel naaseb oma põhisuurusele, samal ajal roostet murendades...
• Roostemuundur - saate kasutada keemiliselt, töödelge kruvi eelnevalt aktiivainega keemiline vedelik, nagu roostemuundur, WD-40 ja selle analoogid, Coca-Cola jt. Meetod ei pruugi olla efektiivne, kui vedelik ei satu roostekohta. Asi on selles, et kemikaalid "söövitavad" roostet ...

Kui kruvi on lihtsalt roostes, määrige see WD või õliga, oodake veidi ja keerake see kruvikeerajaga lahti. Ja kui kruvi on kinni jäänud, on levinud viis selle probleemi lahendamiseks leotada seda Coca-Colas. Kogenud juhid kasutavad seda sageli siis, kui vanadel VAZ-i autodel rattad maha ei tule. Kolmas meetod, mida ma isiklikult proovisin, on kruvi tabamine.

Kuidas kruvi, polti või mutrit lahti keerata

Kuid see on hea ainult siis, kui te ei karda niiti kahjustada.

Kuigi ma olen tüdruk, oli mul hetk, mil pidin rõdul roostes kruvi välja tõmbama.

Tõmbasin välja tol ajal olnud elektrilise jootekolvi, sellega oli vaja kruvipead tugevamalt soojendada, mul läks aega ca 3 minutit, mul oli võimas jootekolb. Siis peate ootama, kuni pea jahtub, kuid ma ei oodanud, vaid hakkasin seda kohe kruvikeerajaga aeglaselt lahti keerama.

Roostes kruvi on probleem - tavaliselt kruvi mädaneb (hävib) pea all nii palju, et kui proovid seda lahti keerata, siis keerab pea kokku ja kukub ilma igasuguse pingutuseta ära! Sellele aitab kaasa ka roostest pundunud osa, mis asub korpuses ja mida hoiab tihedalt rooste ja oksüdatsioon.

Esialgu ärge proovige seda toimingut jõuga lahti keerates, peate kindlasti rakendama midagi, mis selle auku vabastab, näiteks ostke VD-40 pihusti, enne seda polnud saadaval ja meistrimehed kasutasid tavalist pidurit. vedelik, tilgutades seda süstlast - see ei aidanud halvemini kui tänapäevane VaDashka.

Pärast seda, kui kruvi on oksüdeerunud või veel parem, jätnud selle näiteks üleöö seisma, tuleb see korralikult üles soojendada!

Siin on vajalik ehitusföön, kui kruvi on betoonis või tellises, siis võib kasutada puhurit või põletit, kuid ehitusföön tähendab siiski, et pole põletust ega lõhna!

Peate seda väga hästi soojendama, kui puidus hakkab see hõõguma, kui betoonis, siis saab kruvi kuumaks kuumutada.

Pärast soojendamist laske kruvil täielikult jahtuda, metalli ja aluse temperatuuride erinevuse ja paisumise korral side oluliselt hävib ja kruvi tuleb välja - Võite kasutada kas tavalist või elektrilist kruvikeerajat, kruvikeerajat ja isegi tange või tange- mis on teile isiklikult mugav.

Lisaks kõigele juba öeldule tahaksin öelda oma lemmikmeetodi kohta. Kui näiteks kruvi ikkagi puruneb, mis sageli juhtub siis, kui pea puruneb, siis kui on vaja ülejäänud kruvi pinnalt eemaldada, võib kasutada puurimismeetodit.

See on äärmuslik juhtum ja selleks on vaja võimsat puurit ja head tugevat puuri. Töötame prillidega. Selle tulemusena ei pruugi auk osutuda väga ühtlaseks, kuid pärast väikest korrigeerimist ehitusseguga saab sellesse kohta uuesti riputada näiteks riiuli.

Silenty, kuigi ta on tüdruk, andis väga head nõu. Kuid see meetod on hea, kui käeulatuses on nii pistikupesa kui ka jootekolb; lisaks töötab see meetod puitu mähitud kruviga, kuid betoonis see tõenäoliselt ei tööta. Üldiselt on sellisteks puhkudeks (kui kruvi, polt või kruvi on roostes või tugevasti kinni keeratud) spetsiaalne tööriist nn. löökkruvikeeraja. Löögijõud teiseneb pöördemomendiks, mis on üsna võimas. Väga hea ja kasulik tööriist, sellega on kaasas manused (bitid) igaks juhuks ja see pole väga kallis.

Tegelikult see ilmselt on korduma kippuv küsimus, küsisid algajad “meistrid”. Paljud inimesed kasutavad roostetanud kruvi või poldi eemaldamiseks üsna osavaid võimalusi. Aga ma arvan, et ratast ei tohiks ümber ehitada ja kõige lihtsam on kõigepealt aeglaselt kruvile lüüa ja rahulikult lahti keerata. Pärast kokkupõrget langeb rooste osaliselt maha, mistõttu on võimalik kruvi ilma suurema pingutuseta kuskilt välja tõmmata. Edu)

Roostes kruvi lahti keeramiseks on palju võimalusi:

• töödelge kruvi WD-40-ga ja keerake lihtsalt lahti;
• kasutage juhtmeta kruvikeerajat;
• koputage haamriga kruvipead ja keerake see lahti;
• kuumutage kruvi, koputage seda ja keerake see lahti.

Eemaldatavate ühenduste hulgas on keermestatud ühendused esikohal nii levimuse kui ka töökindluse poolest. Kuid praktikas on palju juhtumeid, kui keermestatud paari pole lihtne lahti keerata.

Põhjused, miks ei ole võimalik kinnikiilunud mutrit (polti) lahti keerata.

Selle lihtsa ühenduse lahtivõtmine võib olla keeruline või isegi võimatu mitmel põhjusel:

• keerme või ühendusosade deformatsioon näiteks tugeva löögi tõttu;
• kruvimine mitte vastavalt keermele olulise jõu rakendamisega - sel juhul suureneb oluliselt osade pindade vaheline hõõrdumine (mõju võib välistegurite mõjul suureneda);
• ühendusdetailide pindade oksüdeerumine, neile roostekihi moodustumine;
• materjalide hajutamine vuugiosade vahel.

Viimased kaks põhjust on hästi teada peaaegu kõigile, eriti autojuhtidele.

Probleem on selles, et naastud, poldid ja mutrid on enamasti valmistatud süsinikterasest. Pikaajalisel kokkupuutel vee ja õhuhapnikuga (näiteks rattapoldid puutuvad selle mõjuga pidevalt kokku) tungivad need ained väikseimatesse piludesse, sealhulgas keermestatud ühenduse osade vahele. Selle tulemusena raud oksüdeerub ja tekib roostekiht, mis suurendab hõõrdumist. Osade paigast nihutamiseks kulub tohutult jõudu (sageli ületab tugevus poldi tugevust ja see kukub kokku).

Disainerid püüavad selliseid probleeme vältida, kasutades ühendusteks kaitsekattega või roostevabast terasest osi. Kuid see ei tööta alati. Kui polt ja mutter puutuvad kokku kuumusega (näiteks summuti osad) kaitsekatted võib olla häiritud, korrosiooniprotsessid kiirenevad.

Samuti toimub materjalide difusiooniprotsess (vastastikune läbitungimine), osad moodustavad monoliidi, mida on raske lahti võtta (need, kes proovivad väntvõlli polti lahti keerata, puutuvad selle nähtusega sageli kokku).

Kinnijäänud poldi (mutri) lahti keeramine - põhimeetodid.

Selle ülesandega toimetulemiseks kasutatakse mitmeid meetodeid. Neid saab jämedalt jagada

• mehaaniline;
• füüsiline;
• keemiline.

Mehaanilised meetodid.

Nende hulka kuuluvad meetodid, mis võimaldavad teil keermestatud ühenduse lahti võtta, rakendades mehaanilisi jõude:

• rõngasvõtmete ja pesapeade kasutamine otsmutrivõtmete asemel;
• võimenduse kasutamine pingutuse suurendamiseks;
• muutuva jõusuunaga löök;
• rõhutatud mõju (lühiajaline olulise jõu või jõudude rakendamine teatud punktides);
• oksiidide ja roostekihtide mõju hävitamine.

Lahtise otsaga mutrivõti katab ainult kolm mutri- või poldipea serva. Lisaks jääb selle ja servade vahele tühimik. Sel juhul võib selle lahti keeramiseks piisava jõu rakendamine olla probleem - võti võib puruneda ja servad "lakkuda". Mutrivõti või pesa katab kõik servad, võimaldades rakendada suuremat jõudu.

Jõu suurendamiseks saate käepideme pikkuse suurendamiseks kasutada kangi. Sel juhul jääb oht servade lakkumiseks või kinnitusdetailide lõhkumiseks. Samuti võite kahjustada keermestatud paariga ühendatud osi.

Tihti aitab kinnikiilunud või roostetanud mutrit lahti keerata suuna muutmine – enne ühenduse lahti keeramist proovi see kinni keerata. Jõudude mõju vaheldub erinevad suunad hävitab roostekihid, võimaldades ühendusdetailidel liikuda.

Näide olulise jõu rakendamisest lühikese aja jooksul on peitlit ja haamrit kasutav meetod. Teevad servale sälgu, asetavad selle vastu peitli (suunavad seda nagu mutter lahti keeratakse) ja löövad haamriga. Sel juhul on löögijõud palju suurem kui sellega, mida saab rakendada mutrivõti. Kuna löök on lühiajaline, ei saa see polti hävitada.

Sulle teadmiseks! Seda meetodit saab kasutada ka rebenenud servadega mutri lahti keeramiseks. See on mõnevõrra lihtsam kui proovida uusi lõigata, et need sobiksid väiksema võtmega.

Mutri ja/või poldi kergelt koputamine vasaraga põhjustab kogu konstruktsiooni värisemise ja roostekihi hävitamise. Peate doseerima ainult löögijõudu, et mitte osi kahjustada ega keerme deformeerida. Kuigi üks "tõrksa" ühenduse lahtivõtmise meetoditest on mutri hävitamine selliste löökidega. Ainus probleem on see, et keermestatud paari tuleb vahetada.

Füüsikalised meetodid.

Mõned neist põhinevad füüsikalised omadused metallid Nendest kasutatakse laialdaselt ainult ühte - ühendusosade soojendamist. Samal ajal paisub mutri materjal, suureneb selle ja poldi vahe ning seda on lihtsam lahti keerata. Kui soojendate kogu konstruktsiooni, võite tekkinud rooste hävitada, mis annab samuti positiivse tulemuse. Sel eesmärgil peaksite kasutama mis tahes soojusallikat - võimsat jootekolbi, ehitusföön, puhuri või muud lahtise leegi allikad.

Tähtis! Lahtise leegi kasutamine puidu, kergestisüttiva plasti või tuleohtlike vedelike läheduses on ohtlik!

Elektriküte on hea asendus lahtisele tulele. Selleks sobib sekundaarmähisega trafo (tehases või omatehtud), mille pinge on 1,1–1,5 V ja maksimaalne vool. Vaskkaablite ja klambrite kaudu on sekundaarmähis ühendatud poldiga, mis tuleb lahti keerata. Toimub soojenemine, mille järel trafo lülitatakse välja ja ühendus demonteeritakse.

Teised füüsikalised meetodid kasutavad hõõrdumise vähendamiseks pindade niisutamise meetodit. Näiteks kui lasete vedelikul kõige väiksemate kanalite kaudu tungida poldi ja mutri vahelisse ruumi, väheneb hõõrdumine keermete vahel ja paari on lihtsam lahti võtta.

Kergesti tungivatest vedelikest saate kasutada neid, mis on autojuhi jaoks alati käepärast:

• pidurivedelik;
• antifriis;
• petrooleum;
• bensiin;
• diislikütus.

Esimesed kaks sisaldavad glükoole ja eetreid – tohutu läbitungimisjõuga aineid. Ülejäänud on alifaatsed süsivesinikud ja neil on sarnane toime.

Teise rühma kuuluvad ka lahustid, nagu valge sprit ja tärpentin. Neid kõiki saab kasutada kinnijäänud mutri lahti keeramiseks. Protsessid erinevad mõnevõrra ainult ajaliselt.

Meetod on lihtne – tehke lapp märjaks ja asetage see kinnijäänud osadele. Lõhedesse ja pooridesse tungides määrivad vedelikud pindu ja lõdvendavad roostekihte. Mõne aja pärast (pool tundi kuni 3-4 tundi) võite proovida ühenduse lahti harutada. Kui lahtivõtmine ebaõnnestub, korrake protsessi. Seda saate aeg-ajalt kergelt koputades kiirendada.

Need samad vedelikud on aluseks "vedelatele võtmetele" - spetsiaalse koostisega määrdeainetele, mida pakutakse autokauplustes.

Üks populaarsemaid autohuviliste seas on WD-40, mis sisaldab mineraalõli, lakibensiini ja väga lenduvat bensiini. Selle “kokteili” tõhusust on praktikas testitud, see suudab eemaldada roostetanud pähklid poole tunniga.

Sulle teadmiseks! Kui mutter ei jää kinni mitte kokkupuutel veega, vaid temperatuuride mõjul, väheneb WD-40 efektiivsus oluliselt.

Keemilised meetodid.

Nende tegevus põhineb ühendusosade vahel moodustunud rooste keemilisel hävitamisel. Selleks on vajalik, et aktiivsed kemikaalid satuksid poldi ja mutri vahedesse.

Keermestatud ühenduste töötlemiseks kasutatakse peaaegu iga hapet:

• väävel;
• sool;
• äädikas;
• sidrun;
• ortofosfor jne.

Väävelhape aku elektrolüüdiks või vesinikkloriidhape radiaatorite jootmiseks kasutage järgmiselt:

• plastiliinist mutri või poldipea ümber on paigutatud velg;
• Saadud "mahutisse" lisatakse mõni tilk hapet;
• tükk tsinki aktiveerib protsessi, luues galvaanilise paari.

Päev pärast sellise ravi algust taandub igasugune ühendus.

Nõrgemad happed on vähem tõhusad ja nõuavad kas märkimisväärset kogust või rohkem aega.

Sulle teadmiseks! Fosforhapet leidub sellistes jookides nagu Coca-Cola. Seetõttu võite proovida nende abiga mutrit lahti keerata. Kuid selle kontsentratsioon on madal, happel endal on madal aktiivsus, nii et see ravi on efektiivne ainult "kergetel" juhtudel.

Kui kõik muu ebaõnnestub.

Kui te ikka ei suuda mutrit lahti keerata, võib ühendus veskiga ära lõigata.

Teine meetod on poldi puurimine puuriga välja.

Kuid enne selliste meetodite kasutamist peaksite hindama kõiki tagajärgi!

Video.