Полы в бане в помывочной. Моечная в бане – что нужно для полноценного отдыха Стены в моечной бани

Помывочная – одно из основных помещений любой бани. В процессе обустройства данной комнаты должны быть учтены ключевые требования строительно-отделочных технологий и ряд дополнительных нюансов: любое, даже самое мелкое упущение, в дальнейшем может привести к существенному ухудшению эксплуатационных характеристик помещения.

Особого внимания в процессе обустройства помывочной заслуживают полы. Условия эксплуатации моечной комнаты таковы, что пол здесь постоянно подвергается воздействию влаги и частым температурным перепадам, что должно обязательно учитываться в процессе проектирования конструкции и ее последующего возведения.

Чтобы пол в помывочной служил максимально долго и качественно, он должен соответствовать нижеперечисленным требованиям:

способствовать быстрому и эффективному отведению влаги. Для этого полы, как правило, делаются с небольшим уклоном в направлении сливного отверстия либо же обустраиваются по протекающей технологии;
полноценно проветриваться и быстро сохнуть;
стойко переносить эксплуатацию в условиях повышенной влажности и температурных перепадов;
быть уложенными так, чтобы не допускалась возможность появления сквозняков в помещении.

Основные разновидности полов для помывочной комнаты

Наиболее широкое применение в частном строительстве получили деревянные (дополнительно классифицируются на протекающие и не протекающие) и бетонные конструкции.

Наиболее простой вариант. На предварительно подготовленном основании (нижний венец, бетонная основа, опорные столбы и т.п.) закрепляются лаги, выполняющие функции основы для последующего размещения дощатого настила.

Укладка досок выполняется с зазорами от 3-5 мм – через них будет осуществляться беспрепятственное отведение воды из помывочной.

Как правило, такие полы делаются разборными, что позволяет при необходимости снимать доски и выносить их из помещения для более качественной просушки.

Способ бюджетный и простой в выполнении, но имеет значительный недостаток – утеплить подобного рода пол нельзя.

В случае с протекающими деревянными полами, конструкцию можно обустраивать без соблюдения уклона: вода будет уходить в промежутки между элементами настила, а после – в землю под баней.

Доски укладываются без зазоров. Возможность разбора подобного пола не предусмотрена.

Система обустраивается с уклоном в сторону сливного отверстия – через него вода будет стекать в водосборник, а после посредством трубы отводиться за границы строения.

Конструкция включает «черный пол» и теплоизоляционный слой.

При обустройстве не протекающей конструкции пола особое внимание нужно уделить решению вопроса вентиляции подпольного пространства. Как правило, для обеспечения достаточного проветривания в полу проделывается отверстие (или несколько, в зависимости от площади помещения) и в него вставляется пластиковая труба. Оптимально подходят трубы диаметром 50 либо 100 мм.

Бетонные полы

Сравнительно простая в обустройстве, долговечная, надежная и неприхотливая в уходе конструкция. На практике заливка бетонного пола зачастую требует гораздо более скромных финансовых вложений по сравнению с возведением деревянной конструкции.

Бетонный пол имеет единственный недостаток – он холодный. Вариантов решения проблемы несколько:

ходить в сланцах;
качественно утеплить пол. Наиболее популярный вариант;
обустроить систему подогрева пола. Требует ощутимых финансовых вложений и привлечения сторонних специалистов при отсутствии у частного застройщика соответствующих навыков.

Порядок обустройства деревянного пола в помывочной

Порядок обустройства деревянного пола состоит из нескольких основных этапов. Сначала подготавливается основание, после обустраивается настил (технология несколько отличается для протекающих и не протекающих полов), а затем решаются вопросы вентиляции

Укладка деревянного пола начинается с монтажа лаг. Обычно используется брус из лиственницы либо сосны. Настил по возможности следует выполнять из досок, материал изготовления которых совпадает с древесиной лаг. Как отмечалось, полы обустраиваются с уклоном в направлении сливного отверстия (в случае с протекающей конструкцией это правило можно игнорировать).

Монтаж лаг осуществляется по ширине помещения, т.е. наименьшему расстоянию между противоположными стенами. Если помещение квадратное (к примеру, 4х4, 6х6 и т.п.), установку лаг можно производить в любом направлении.

Важное замечание! Лаги монтируются поперечно по отношению к водостоку.

Для большего удобства восприятия информация разбита на несколько шагов, подкреплена иллюстрациями-схемами и оформлена в формате таблицы.

Таблица. Монтаж лаг

Этап работы, иллюстрация	Описание
Приступаем к обустройству опорных стульев. Подготовка, планирование	Для обеспечения достаточной жесткости и устойчивости лаг, по центру каждой из них обустраивается опорный стул. Для изготовления таких опор можно использовать древесину, кирпич либо же бетонную заливку. В случае использования древесины или кирпича, предварительно заливается опорная площадка толщиной от 200 мм с армированием минимум сеткой-рабицей. Размеры площадки делайте такими, чтобы она примерно на 50 мм выступала со всех сторон будущей опоры.
	Выкопайте яму для основания каждой из обустраиваемых площадок. Рекомендованная глубина – 400 мм. Утрамбуйте и выровняйте дно ямы и ее стенки. Засыпьте дно каждого углубления 10 см песка и хорошо его утрамбуйте, пролив водой для лучшего качества. Сверху засыпьте 15 см щебенки и также основательно утрамбуйте. Установите в подготовленную яму опалубку, предварительно собранную из обрезных досок. Для скрепления отдельных досок можете использовать шурупы. По высоте опалубка должна минимум на 50 мм возвышаться над уровнем грунта. По краям ямы уложите гидроизоляционный материал, например, рубероид. Приготовьте бетон из 1 доли цемента, 3 долей чистого песка и 4-5 долей щебенки. Воды – примерно 50% от веса цемента. Консистенция смеси должна быть довольно густой. Залейте опалубку 10-15-сантиметровым слоем бетона и утрамбуйте его. Поверх заливки положите кусок армирующей сетки, предварительно обрезанный в соответствии с габаритами опалубки. Поверх сетки залейте следующий слой бетона до верхних краев опалубки и основательно утрамбуйте. Дайте площадкам хотя бы 1-2 суток, чтобы подсохнуть.
	Нанесите на поверхность обустроенной бетонной площадки предварительно нагретый битум, а сверху положите слой рубероида. Если баня возведена на ленточном основании, высота бетонных площадок должна соответствовать высоте ленты, т.е. их «верхушки» должны располагаться на одинаковом уровне.
	В случае же со столбчатым фундаментом, опоры нужно возвести до уровня верхушки закладного бруса, на который в будущем будут опираться лаги.
	На фото вы можете видеть готовую бетонную площадку. Для лучшего понимания, конструкция показана с уже возведенной опорой из кирпича и уложенной поверх лагой. На этом же фото вы можете оценить размеры кирпичной опоры. Традиционно она выкладывается размерами 2х2 кирпича, а высота подбирается индивидуально в соответствии с условиями конкретного строения. Обычно достаточно 4 рядов. Кладка осуществляется на стандартный раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и воды. Выложите опоры для каждой лаги. Количество опор определяется сечением бруса. Так, если вы делаете лаги из бруса/доски размерами, к примеру, 15х10 см или 15х8 см, будет достаточно одной подобной опоры посередине. Установка же опор через каждый метр позволит уменьшить сечение используемого бруса/доски до 10х5 см либо даже 8х5 см.
	После возведения запланированного количества опор, можно переходить к этапу подготовки подполья, вернее, земли в этой части конструкции. Если запланировано обустройство протекающего деревянного пола, а состав почвы на площадке позволяет ему хорошо пропускать влагу, засыпьте подполье 20-25 см щебенки и основательно утрамбуйте. В результате вода будет стекать в зазоры между элементами настила, проходить через слой засыпки и впитываться в грунт. Щебень в данной ситуации возьмет на себя функции своего рода фильтра, обеспечивающего нормальное отведение влаги, исключающего заиливание подполья и способствующего поддержанию нормального уровня влажности.
	Если почва не лучшим образом впитывает воду, работа несколько усложнится: вам придется обустроить в земле лоток, по которому в будущем вода будет отводиться в водосборник (приямок), а оттуда – за пределы строения. Для реализации упомянутой задумки, вы делаете глиняный замок с наклоном в направлении приямка для воды. Некоторые застройщики прибегают к обустройству замка из бетонного раствора, однако такое решение приводит к нецелесообразному повышению финансовых расходов. Глиняный замок делается в следующем порядке: вы отсыпаете на грунт подпольного пространства примерно 10 см слой щебенки, сверху насыпаете 15 см слой глины, а затем разравниваете ее так, чтобы в направлении лотка отовсюду обеспечивался постепенно увеличивающийся уклон для отведения влаги. Рекомендованные параметры показаны на схеме.
	Если запланировано обустройство не протекающей конструкции, на этом же этапе можете выполнить утепление подполья при помощи керамзита, выдерживая минимум 15-сантиметровое расстояние между установленными лагами и засыпкой для обеспечения эффективной вентиляции пространства в подполье.
	Около стены в помывочной выкопайте приямок. Высоты в 300 мм и 40-50-сантиметровой ширины, как правило, достаточно. Утрамбуйте стенки ямы и дополнительно укрепите их глиной. Из обустроенного приямка выведите трубу для отведения влаги из водосборника в запланированное место (канализацию, сточную канаву и т.п.). Используйте трубу диаметром не менее 11 см – по ней жидкость будет отводиться максимально быстро. Труба укладывается с уклоном, что видно на схеме.
Приступаем к монтажу лаг	Фиксация лаг традиционно выполняется анкерами. При монтаже не протекающей системы, первая лага укладывается около стены, расположенной противоположно по отношению к приямку для сбора воды. В соответствии с технологией, монтаж крайних лаг должен осуществляться таким способом, чтобы они находились на наибольшем возвышению по отношению к остальным элементам – так будет обеспечен правильный уклон к водосборнику.
	Те лаги, установка которых осуществляется по краям, не оснащаются врубками. В прочих же лагах создаются врубки. Соблюдайте укос порядка 0,2-0,3 см. Аналогичные врубки можно подготовить в участках соприкосновения лаг с возведенными для них опорами (обеспечивается ширина врубки по ширине такой опоры). Суммарный уклон готовой поверхности должен составить порядка 10 градусов. При определении глубины создаваемой врубки ориентируйтесь на количество устанавливаемых лаг. К примеру, если ваша помывочная имеет небольшую площадь и для возведения пола хватит 4 лаг, делайте более глубокие врубки, чем в комнатах с шестью лагами и большим количеством таких элементов.
	При возведении же протекающих деревянных полов, можете начинать монтаж лаг от любой удобной стены. Уклон в данном случае необязателен, поэтому элементы могут быть установлены на единой высоте. Напилите брус для лаг по габаритам помывочной. Учитывайте, что между устанавливаемыми лагами и стенами комнаты должен выдерживаться примерно 30-40-миллиметровый вентиляционный зазор.
	Перед монтажом лаги, закладной венец/опору нужно обязательно покрыть гидроизоляционным материалом. Обычно используется рубероид. С технологией обустройства такой изоляции вы уже знакомы. Дополнительно брус для изготовления лаг пропитывается антисептическим средством.
	Обязательно контролируйте горизонтальность крепления лаг. Если контрольный пузырек в уровне отклоняется от центра, подрубите участки, в которых лаги соприкасаются с брусом/опорой. Подрубайте, пока лаги не выровняются по горизонту.
	Для контроля правильности крепления лаг по отношению друг к другу, тоже используйте уровень. Для большего удобства положите на установленные лаги ровную доску и разместите на ней контрольный прибор – уровень. Контроль выполняется возле стен, а также по центру лаг. Если надо, подрубите установленные лаги либо же подровняйте их при помощи деревянных подкладок.

Настил упомянутых конструкций будет осуществляться в несколько иной последовательности, в результате чего появляется необходимость индивидуального рассмотрения двух технологических операций.

Цены на деревянные брусья

деревянный брус

Настил протекающего деревянного пола

Для выполнения этой работы используется необрезная доска. Предварительно обстрогайте элементы настила. Максимально ровную поверхность надо обеспечить с торца досок. При желании можете сразу приобрести обрезную доску.

Переходите к обустройству настила протекающего пола, следуя технологии, представленной в таблице.

Таблица. Настил пола с протекающей конструкцией

Этап	Пояснения	Иллюстрация
	Обрежьте доски в соответствии с габаритами вашей помывочной, учитывая, что между элементами настила и стенами обязательно должен обеспечиваться как минимум 20-миллиметровый вентиляционный зазор.
	Стартовать можете от любой удобной вам стены, возведенной параллельно к выбранному направлению настила. Отступите от выбранной стены порядка 20 мм, положите первую доску настила на лаги и прибейте элемент настила гвоздями. Длину крепежей подбирайте по толщине укладываемой доски. Так, для крепления 4-сантиметровых досок оптимально подходят 8-сантиметровые гвозди.
	Гвозди вбиваются приблизительно на 1,5-сантиметровом отступе от каждого края доски. Важное замечание! При вбивании гвоздей, выставляйте их примерно под 40-градусным наклоном. Для крепления доски к лаге, используйте минимум 2 гвоздя. Крепежи старайтесь немного (примерно на 1 мм) утапливать в материале.
	Прибив первую доску, приступайте к креплению второй. Минимальное рекомендованное расстояние между элементами настила – 3 мм. Для большего удобства и обеспечения одинаковой ширины зазора, можете использовать шаблоны с необходимыми параметрами, изготовленные, к примеру, из ДВП. Закрепите все доски в соответствии с рассмотренной технологией.
	Как правило, от окрашивания пола в помывочной воздерживаются – без краски материал будет быстрее сохнуть. Достаточно ограничиться покрытием в виде 2 слоев олифы.

Порядок обустройства настила не протекающего пола в помывочной

Для этого настила используется шпунтованная доска. Элементы настила обустраивайте пазом внутрь помещения – процесс подгонки предполагает постукивание киянкой по торцу с пазом. В противном случае шпунт может попросту сломаться в процессе выполнения данного мероприятия, т.к. он в 2 раза тоньше основного полотна доски.

Порядок обустройства настила рассмотрен в следующей таблице.

Таблица. Настил не протекающего пола

Этап работы, иллюстрация	Пояснения
	Технология настила предполагает предварительное обустройство «черного» пола. Прибейте снизу установленных лаг, по краям, деревянные бруски размерами 5х5 см. Уложите на зафиксированные бруски доски «черного» пола. Можете настелить обрезки досок, материал 2-3 сорта, необрезную доску и т.п. Доски фиксируйте гвоздями.
	Поверх досок «черного» пола настелите гидроизоляционный материал, к примеру, специальную пленку либо рубероид.
	Технология предполагает обустройство теплоизоляционного слоя. Для утепления подходит керамзит. Его достаточно засыпать в промежутки между лагами. Поверх утеплителя укладывается второй слой гидроизоляционного материала.
	После обустройства «черного» пола, приступайте к монтажу шпунтованных досок чистового настила. Основные рекомендации те же, что и в случае с протекающим полом, но доски укладываются без щелей. При желании можете отказаться от крепления элементов настила гвоздями – так вы сможете снимать доски и выносить их из помывочной для просушки. В данном случае применяется следующий метод фиксации настила: доски закрепляются с краев брусками 2х3 см. Сами бруски крепятся к лагам шурупами-«глухарями». При необходимости шурупы выкручиваются, бруски и доски снимаются и выносятся на просушку.

Цены на пароизоляционную мембрану

пароизоляционная мембрана

Решение вопросов вентиляции

Простейший вариант организации вентилирования пространства между «черным» полом и чистовым настилом упоминался ранее – в полу подготавливаются отверстия и в них закрепляются трубы, выводящиеся из помещения. Схема подобной системы показана на следующем изображении.

Еще один вариант обеспечения вентилирования – обустройство разноуровневых полов. В данном случае высота полов в разных помещениях будет отличаться. Так, в помывочной пол делается в среднем на 3 см ниже, чем в предбаннике.

Первый вариант получил наибольшую популярность среди застройщиков. Порядок действий предельно прост: в процессе обустройства пола в углах моечной комнаты в основании оставляют специальные отверстия для дальнейшего монтажа вентиляционных труб. Преимущественно применяются трубы, имеющие диаметр 5-10 см. Материал изготовления может различаться.

Непосредственно трубы для вентиляции монтируются после окончания отделки стен помещения. Вентиляционные трубы диаметром 5 см и меньше можно при желании замаскировать под обшивкой. Более внушительные трубы обычно монтируются в углах и крепятся к поверхности стен специальными хомутами. Трубы диаметром более 5 см целесообразно устанавливать в банях, которые посещаются чаще, чем дважды в неделю.

Цены на разные виды вентиляционных труб

вентиляционные трубы

Порядок обустройства бетонных полов

Бетонный пол прослужит более 25-30 лет, в то время как срок службы деревянного настила и лаг ограничивается в среднем 6-10 годами, однако самостоятельное устройство капитальной конструкции потребует более существенных трудозатрат – придется готовить/покупать бетонную смесь, заливать ее с армированием, укладкой теплоизоляции и выполнением прочих сопутствующих мероприятий.

Инструкция по самостоятельному обустройству бетонного пола в моечной комнате приведена в таблице.

Таблица. Порядок обустройства бетонного пола

Этап, иллюстрация	Описание
	Влага из помывочной будет стекать в приямок. Выройте яму для его обустройства. В приямке прокладывается труба диаметром от 15-20 см и выводится в канализационную систему, сточную канаву или другое подходящее место. На схеме показаны оптимальные размеры приямка для небольшой бани 4х4. Меняйте рекомендованные значения пропорционально габаритам своего помещения.
	Выравниваем грунт и засыпаем его примерно 15-сантиметровым слоем битого кирпича. Поверх засыпаем 10-сантиметровый слой щебенки и тщательно утрамбовываем. Можно использовать более традиционный вариант засыпки, заменив битый кирпич песком. Некоторые застройщики сначала засыпают щебень, а после – песок. В целом каждый вариант является правильным.
	Поверх засыпки укладываем слой рубероида или другого подходящего рулонного материала примерно с 10-сантиметровым нахлестом на стены. Швы и стыки промазываем битумом для полной герметизации.
	Поверх гидроизоляционного материала насыпаем слой керамзита для утепления. Толщину слоя подбираем в соответствии с климатическими особенностями вашего региона. В случае конкретно с помывочной зачастую ограничиваются 5-10-сантиметровой засыпкой – и затраты минимальны, и ходить по готовому полу не так холодно. Поверх керамзита уложите армирующую сетку. Некоторые застройщики ограничиваются использованием сетки-рабицы – для компактного помещения обычно вполне достаточно. Более же надежным вариантом является сетка с ячейками порядка 15х15 см, собранная из 10-12-миллиметровых арматурных прутков. Для скрепления стержней в местах пересечения используется стандартная гибкая вязальная проволока. Сетку можно зафиксировать цементным раствором. Нередко делаются полосы, одновременно выполняющие функции направляющих.

Основная работа выполнена. Остается лишь выровнять заливку цементно-песчаной смесью. Состав равномерно распределяется по поверхности и разглаживается подходящим приспособлением, к примеру, куском обрезной доски с ровными торцами. Для приготовления раствора лучше всего применять перлит, т.е. вспученный песок – стяжка поспособствует повышению надежности конструкции и ее теплоизоляционных свойств.

При использовании перлита очень важно выдержать правильные пропорции. Насыпьте в бетономешалку либо корыто для ручного приготовления раствора 2 ведра вспученного песка. Залейте в емкость порядка 10 л воды и основательно все перемешайте. После этого вы заметите, что объем смеси уменьшился приблизительно на 30% – таковы свойства перлита.

Далее добавьте половину 10-литрового ведра перлита и перемешивайте смесь в течение 5-10 минут, после этого добавьте 5 л воды и продолжайте замес до получения однородной массы. Затем засыпьте в смесь ведро перлита и около 2 л воды. Продолжайте мешать до получения практически сыпучего состава. Воду не добавляйте. Дайте раствору постоять около 10 минут и возобновите перемешивание – состав постепенно будет набирать пластичность.

Цены на перлит

перлит 10л

Для большего удобства перед стяжкой можете закрепить на основании направляющие, к примеру, из профиля для гипсокартона – по ним будет легче ориентироваться. В помещениях большой площади без направляющих и вовсе не обойтись, но в компактной помывочной можно справиться и без них, контролируя ровность поверхности уровнем.

Уложите пластичную смесь на пол и разровняйте. Слишком толстый слой не делайте – 10-15 мм вполне достаточно. Не забывайте соблюдать уклон в направлении водоприемника. Смесь застывает на протяжении 4-5 суток. Сверху можете уложить напольную плитку. Используйте нескользящую облицовку – так вы минимизируете травмоопасность своей помывочной.

На фото – расположение маяков при формировании уклона в душевой

Теперь вы имеете полное представление о порядке обустройства полов в помывочной бани собственными силами. Следуйте полученным рекомендациям, и вы сможете справиться с выполнением рассмотренных мероприятий не хуже профессионального мастера, ощутимо сэкономив на услугах сторонних работников и сделав все в лучшем виде, ведь каждая технологическая операция будет контролироваться вами лично.

Удачной работы!

Видео – Полы в бане в помывочной

Внутренняя отделка моечной бани должна выполняться с учетом условий эксплуатации помещения. В первую очередь требуется определиться с конструктивными особенностями. Помещение может быть отдельным или совмещенным с парной. Второй вариант встречается гораздо реже и накладывает более строгие ограничения на выбор материалов.

Моечная в парной

В этом случае облицовочному материалу придется столкнуться с более высокими температурами. Моечная становится продолжением парной, поэтому жар будет воздействовать и на отделку моечного отделения бани. Чтобы избежать проблем при эксплуатации рекомендуется выбирать в качестве материала древесину хвойных пород, как для облицовки стен, так и потолка. Но можно выбирать и лиственные, устойчивые к влаге, например, дуб или кедр.

К отделочным работам приступают после усадки деревянного сруба. Это правило не актуально при строительстве бани из кирпича или легкого бетона.

Отделка моечной в деревянной бане начинается с наружной и внутренней конопатки стен. Выполнять ее нужно качественно, чтобы предотвратить попадание холода и сквозняков в помещение в дальнейшем. Для облицовки чаще всего используют деревянную вагонку. Работы выполняются в следующем порядке:

Выравнивание стен.
Закрепление каркаса под отделку. Рейки обрешетки размещаются перпендикулярно вагонке. Если крепить облицовочный материал планируется вертикально, но каркас будет горизонтальным. Это же правило действует и для потолка. Шаг реек каркаса принимают равным 40—50 см. Толщина обрешетки обычно составляет 40 мм.
Проверка ровности каркаса. Для этого используют строительный уровень или отвес.
Между рейками закрепляют теплоизоляционный материал толщиной 5—10 см. Чтобы защитить утеплитель от влаги из помещения, используют фольгированную пароизоляцию. Она также станет дополнительной преградой для холодного воздуха и будет отражать тепло внутрь здания.
На следующем этапе вагонку крепят к обрешетке. В качестве крепежных элементов используют саморезы, гвозди или кляммеры.
Деревянную отделку обрабатывают антисептиками для предотвращения плесени и гниения, воском или водоотталкивающим раствором.
В последнюю очередь монтируют наличники на двери и окна.

Отдельная моечная

В этом случае список возможных материалов ощутимо расширяется. Так же, как и в предыдущем случае можно использовать древесину. Технология выполнения работ остается прежней. К вагонке прибавляются еще три варианта:

керамическая плитка;
натуральный или искусственный камень;
пластиковые панели.

При выборе способа облицовки важно учитывать несколько требований к материалу:

влагостойкость;
устойчивость к высоким температурам;
экологичность;
безопасность.

Облицовка керамической плиткой

Отделка моечной в бане плиткой выполняется только для стен. К преимуществам этого материала можно отнести высокую прочность, долговечность и стойкость к высокой влажности. Сейчас производители предлагают большой ассортимент различных цветов и фактур, из которых легко подобрать подходящий вариант. Недостатками станут сложность выполнения работ и большой объемный вес плитки.

Плитку для отделки стен используют как в кирпичной, так и в деревянной бане. Пред началом работ требуется внимательно подобрать клеевой раствор. Он должен быть предназначен для влажных помещений. При выборе плитки для строения из дерева стоит внимательно отнестись к несущей способности стен. Если они небольшой толщины, рекомендуется подобрать более легкую облицовку.

Работу выполняют в таком порядке:

Подготовка стен, их конопатка, выравнивание, обработка антисептическими составами.
Обшивка стен гидроизоляционным материалом. Для этого часто выбирают рубероид. Можно также рассмотреть более современные аналоги, например, линокром или гидроизол. Гидроизоляцию крепят с нахлестом минимум 10 см с помощью строительного степлера.
Поверх гидроизоляции пришивают мелкую сетку рабицу. Поверх нее наносят слой цементного раствора. Он должен полностью покрывать сетку.
Монтаж плитки начинают с самого светлого угла. Для облицовки стен по периметру на уровне пола прибивают деревянный брус или металлический профиль. Его ровность проверяют с помощью строительного уровня. Этот брус станет опорой для первого ряда керамики.
Плитку укладывают снизу на клей, который наносится на обратную сторону каждого элемента. Для ровности швов используют специальные крестики.
После завершения отделки все швы затирают гидрофобным составом.

Облицовочный камень

Отделка душевой в бане натуральным камнем отличается высокой трудоемкостью и стоимостью. в последнее время все большую популярность набирает искусственный вариант. Технология выполнения работ очень схожа с монтажом керамической плитки. Порядок работ выглядит так:

подготовка основания;
гидроизоляция;
цементная стяжка по сетке;
нанесение клея на камень и на стену;
приклеивание отделки с проверкой ровности по уровню;
затирка швов.

Панели ПВХ

Отделка душевой в деревянной бане пластиковыми панелями — возможный вариант. Также это актуально для строений из кирпича или бетона. Но перед принятием окончательного решения нужно тщательно взвесить все за и против. К преимуществам пластиковых панелей относят:

доступность;
низкую стоимость;
простоту монтажа;
небольшой вес;
легкость ухода.

К недостаткам же причисляют:

недолговечность;
низкую прочность;
швы начинают темнеть через пол года.

Если купить некачественную ПВХ панель, она может выделять неприятный запах при нагревании. Такой эффект говорит о применении низкосортного сырья для изготовления отделочного материала.

Пластик используют как для отделки стен, так и потолка. Порядок монтажа выглядит следующим образом:

подготовка основания (при отделке потолка — штукатурка);
закрепление гидроизоляции;
монтаж обрешетки (так же, как и для деревянной вагонки);
монтаж панелей с использованием системы шип-паз.

Отделка пола

В качестве напольных покрытий не рекомендуется применять синтетические материалы. В этом случае используют керамическую плитку или древесину. Фактуру плитки стоит выбирать так, чтобы она предотвращала скольжение. Также во избежание травм на плиточный пол можно укладывать деревянные решетки.

Деревянный пол в обязательном порядке обрабатывают антисептическим составом и защищают от влаги. Для повышения водоотталкивающих характеристик используют:

лак для дерева (обновляется раз в 5—7 лет);
тонирование (раз в 2— года);
масло (раз в месяц).

Чтобы продлить срок службы отделки стен, пола и потолка, стоит позаботится о вентиляции. Если естественной вентиляции недостаточно (при использовании в качестве облицовки плитки, пластика, камня), может быть использована принудительная система (вытяжка). Такой вариант потребует дополнительных финансовых вложений, но позволит обеспечить комфортный микроклимат и предотвратить частые ремонты отделки.

Банный комплекс включает в себя парилку, предбанник, моечную и комнату для релаксации. В более примитивных, компактных конструкциях два последних помещения отсутствуют, но отдых будет лишен определенного комфорта. С русской банькой в нашей стране связано множество традиций. Польза от процедуры парения высоко оценивалась еще во времена Древней Руси. Даже любой бедняк каждую субботу мылся в бане, возможно именно такой регулярностью обуславливалось богатырское здоровье, которым славились русичи. Сооружение всегда возводили на отшибе, подальше от жилых построек. Хотя объяснение этому легко найти в народном фольклоре (грязь и концентрация нечистых духов), но скорее наши предки соблюдали элементарные правила пожарной безопасности. В бане не было икон, утварь из нее старались не приносить в дом. Суеверия гласили, что ее выбрал в качестве дома мелкий пакостник - банник, которого, как и домового, приходилось постоянно задабривать снедью.

Все ритуальные гадания проходили в этой постройке, потому что святые образа здесь не следили за юными девицами, жаждущими узнать имя своего суженого. Хотя сейчас появились современные альтернативы баням - сауны (финский вариант), джакузи, японские бочки, они по-прежнему сохраняют актуальность. Самый «душевный» отдых проводят именно здесь. Причем сам процесс парения с березовыми вениками и травяным паром занимает только небольшую часть досуга, а особое внимание уделяется дружеским беседам в комнате для релаксации после процедур. Моечная в бане необходима для ополаскивания после парилки. Некоторые считают, что приходить сюда нужно помытым, потому что на чистой коже лучше открываются поры под воздействием пара, ведь процедура больше рассчитана на оздоровление. В статье рассмотрим примеры обустройства моечных и правила их оформления.

Преимущества помывочного отделения

В просторных банях для моечной выделяют отдельную комнату. Если же постройка небольшая и не имеет центрального отопления, то эту функциональную зону совмещают с парилкой, а отделение от нее проводят с помощью перегородки. Оба варианта расположения имеют свои плюсы и минусы. Отдельная помывочная позволяет:

Создать уникальный интерьер помещения.
Использовать прочные и долговечные материалы для отделки (кафель).
Обеспечить единовременное мытье сразу нескольким людям, если ее оснащают парой душевых кабинок.
Упростить техническое обслуживание душа.

Среди недостатков такого варианта отмечают только необходимость в подключении центрального отопления для обогрева отдельного помещения и воды. Моечные, совмещенные с парной, тоже не лишены достоинств:

Экономия пространства.
Практичный интерьер, если печь с удлиненной топкой будет расположена посередине.
Экономия топлива, так как технически обогревать придется только одну комнату.

К сожалению, комбинированный вариант имеет один существенный недостаток - помещение становится менее удобным при эксплуатации, если одновременно парится целая группа людей.

Требования к моечной

Помывочная в бане должна быть обустроена правильно. Особое внимание стоит уделить:

Вентиляции;
Сливу;
Проведению электропроводки;
Системе поступления воды;

Речь идет об особенностях обустройства отдельного помещения. Если моечная совмещена с парной, то список необходимого оснащения может отличаться.

Система подачи воды

Система подачи воды в моечной должна работать в бесперебойном режиме. При этом запас ресурса можно рассчитать на количество человек, которое в среднем посещает баню. Этот нюанс касается тех построек, к которым воду приходится доставлять вручную, наполняя резервуар. Чтобы упростить расчеты, за основу можно взять средние значения. За один сеанс взрослому человеку требуется около 40 л, из которых 1/4 приходится на горячую воду. В таких моечных, как правило, ставят только один душ. Еще на этапе строительства закладывают основу системы подачи воды и проводят разводку труб. Нагреватели используют электрические и газовые или оба варианта сразу. При этом один будет основным, а второй станет запасным. Если планируется посещение бани большими компаниями, то лучше выбрать водонагреватель напольного типа, так как объем его резервуара будет не менее 100 л воды.

Если в помещении проблемы с электричеством, то можно использовать современную печь-каменку с теплообменником. В отличие от ее аналога со встроенным баком, такой агрегат позволяет выводить нагретую воду к водозаборным приборам, расположенным в других комнатах.

Вентиляция

В деревянных банях в моечных комнатах изменяется уровень влажности и возникают сильные колебания температурного режима. Естественно необходимо провести вентиляционную систему, которая обеспечит помещению качественную циркуляцию воздуха. При ее отсутствии возможен перегрев тела человека, пребывающего в моечной, появление плесени, споры которой могут попасть в легкие, и концентрация неприятных «застоявшихся» запахов. Вентиляция может быть естественной или принудительной. В первом случае циркуляция воздуха происходит за счет перепада давления. Сеть воздуховодов создают и монтируют вручную. Принудительная вентиляция приточного типа может использоваться при неспособности естественной системы справиться с объемами воздушных масс или же при отсутствии таковой вовсе. В этом случае главная движущая сила - вентилятор, который нагнетает воздух, а система фильтров его очищает.

Виды сливной канализации для сточных вод

Оптимальным вариантом станет подключение к централизованной канализационной сети или объединение с системой жилого дома. Если такой возможности нет, то способов удаления сточных вод несколько:

Установка накопительного бака. Сточные воды придется систематически откачивать.
Дренажная система. Не самый надежный вариант, который используется для небольших банек. Основой дренажной системы может стать колодец или «подушка». Вода будет уходить в грунт естественным путем. Эта канализация считается простейшей в обустройстве, но ошибка может дорого обойтись, вплоть до разрушения пола постройки.
Выгребная яма. Ее располагают на расстоянии 2-2,5 м от бани. Трубу без изгибов для слива подводят под углом. Размер ямы рассчитывается на основе среднего количества человек и частоты их посещений бани.
Септик. Сооружение обойдется довольно дорого. Главное отличие в обустройстве септика для бани от аналогичного агрегата для дома заключается в глубине ямы, которая почти в два раза меньше. Изготовить камеры самостоятельно можно из покрышек от КАМАЗа или бетонных колец.

При обустройстве канализационной системы нужно учитывать три главных аспекта:

Глубину залегания грунтовых вод.
Тип и особенности почвы.
Глубину промерзания грунта.

К примеру, на глинистых почвах нельзя обустраивать дренажную систему, а для песчаников, в которых вода не застаивается, она подходит оптимально.

Электропроводка — безопасность превыше всего

Пар - отличный проводник тока, поэтому общий выключатель, щиток и распределительные коробки нужно устанавливать в предбаннике. Светильники для моечной, как и для парной, нужны специальные. В их конструкции должен быть термостойкий плафон, керамический патрон и деревянный абажур. Если владельцы уверены в качестве вентиляционной системы, то этим правилом можно пренебречь. А вот розетки в моечной располагать нежелательно. Самое безопасное место для них, где риск замыкания низкий - это предбанник. Выключатели могут использоваться обычные, как в простой душевой в доме, но это опять же зависит от качества вентиляции.

В банях из дерева вся система электропроводки должна быть открытой. Но протягивают ее не вдоль плинтусов, а через чердак для большей безопасности.

Стилистическое направление и особенности отделочных материалов

Чтобы интерьер моечной комнаты выглядел красивым и законченным, необходимо правильно подобрать стилистику оформления. Дизайн не накладывает каких-либо ограничений по выбору направления. Среди популярных и необычных вариантов отмечают:

Традиционный русский стиль с бревнами или брусом в отделке. Если площадь помещения позволяет, то душевые кабины дополняют купелью с холодной водой.
Роскошный, современный лофт с высокими потолками и открытой системой коммуникативных линий.
Экспериментальная и непривычная для бани неоклассика, которая органично сочетает в себе традиции и веяния современной интерьерной моды.
Лаконичный средиземноморский стиль с керамической плиткой в отделке и спокойной цветовой гаммой, в которой превалируют белый, нефритовый, зеленый и голубой оттенки.
Римский стиль с колоннами или пилястрами, арочными сводами и декоративной лепниной.

Также для оформления применяют традиционный прованс, скандинавский, эко стиль или концептуальные направления: минимализм, хайтек, шале.

Деревянные панели и вагонка

Чтобы подчеркнуть стилистику бревенчатой баньки, внутреннюю отделку помещений выполняют с использованием дерева, и мойка не становится исключением. Вагонку классифицируют по типу используемого материала на хвойную (сосна, кедр, ель) и лиственную (липа, осина, дуб, ольха). Для отделки парной и моечной используют второй вид. Хвойные породы при нагреве воздуха выделяют смолы. Вагонка делится на четыре сорта, среди которых «экстра» считается самым качественным и дорогостоящим. По типам профиля можно отметить евро, софт-лайн, штиль, американку и имитации бревна (блок-хаус) или бруса. Вагонка - одна из разновидностей деревянных панелей. По этой классификации выделяют еще два вида: МДФ и ДСП. Для отделки моечной их использовать не рекомендуют, так как в составе материалов присутствуют клеящие составы, которые могут выделяться при нагревании. Вагонка обладает рядом преимуществ:

Простота при монтаже.
Экологичность и приятный запах леса в помещении.
Эстетическая красота.
Устойчивость к механическим повреждениям.

Из недостатков отмечают наличие микропор в древесине, которые при наполнении влагой могут вызвать деформацию панели и становиться рассадником плесени.

Керамическая плитка

Плиточный пол и стены могут украшать только моечную, а вот для парной этот вариант попадает под табу, так как кафель может сильно нагреться и обжечь человека. Керамика обладает рядом преимуществ:

Прочность и долговечность.
Повышенная устойчивость к механическим повреждениям.
Широкий ассортимент рисунков, орнаментов и цветовой палитры.
Возможность замены одного элемента без нарушения целостности соседних.
Простота в уходе и отсутствие чувствительности к агрессивной бытовой химии.

Из недостатков отмечают хрупкость плитки до монтажа: если фрагмент случайно уронить на пол, то он скорее всего расколется.

Искусственный и натуральный камень

Кладка из натурального камня в моечной позволит создать уникальный природный рисунок и подчеркнет самобытность интерьера помещения. Основными натуральными минералами, которые применяют для внутренней отделки комнат, считаются мрамор, песчаник, гранит и травертин. Отполированная до глянцевого блеска поверхность с мелкими вкраплениями кварца станет великолепным украшением интерьерной композиции и будет гармонировать с металлом.

Искусственный камень классифицируют на акриловый, полиэфирный, литьевой мрамор или оникс, кварцевый агломерат. Имитация уступает оригиналу по прочности. Композитные составы могут содержать смолы, которые при нагреве становятся нестабильными, поэтому таким материалом нельзя отделывать моечную, совмещенную с парной. И искусственный, и натуральный камень обладают высокой теплопроводностью, поэтому опять же они запрещены для декорирования поверхностей в комнатах, которые систематически нагреваются.

Тяжелым натуральным камнем можно отделывать участки стены высотой не превышающие 0,5 м. Если использовать материал выше, то кладка может обрушиться.

Пластиковые панели

Панели из ПВХ давно применяются для отделки ванных комнат. Отдельная моечная мало чем отличается от этих помещений. Поливинилхлорид совершенно не боится влаги. В материале отсутствуют микропоры, как в древесине, поэтому вода в них не задерживается, а значит и плесени с грибками негде размножаться. Моются панели из пластика легко с помощью простого мыльного раствора. Материал может похвастаться демократичной ценой и широким диапазоном цветовых вариаций. Рассказы о вреде всего синтетического являются правдой лишь частично. При создании качественного ПВХ не используются вещества, вредные для организма человека. К сожалению, поливинилхлорид быстро изнашивается, приобретая «нетоварный вид», чувствителен к механическому воздействию и от удара панель может треснуть. Монтаж и замена поврежденного фрагмента осуществляется легко. Недобросовестные производители могут предлагать товар низкого качества, поэтому гнаться за сверхэкономией не стоит, так как это может обойтись гораздо дороже, если материал окажется токсичным.

Уважающий себя обладатель приусадебного участка, на стадии проектирования собственной бани, устраивает комфортное помещение с тремя, а то и четырьмя функциональными помещениями.

Помыться сейчас не проблема, а вот отдохнуть с друзьями, выпить кваску после баньки, витаминного компота или просто горячего чая с домашней выпечкой, расслабиться, сбросить лишний вес, оздоровить тело и дух, оставить проблемы в прошлом и снять стресс, здесь необходима особая атмосфера.
Можно сказать, особый ритуал принятия процедур в русской бане:

Зайти в предбанник и снять пропотевшую одежду.
Постоять в моечной комнате под душем, и приготовить тело к главному действию, – посетить парную.
Париться необходимо начинать на нижней полке, посещение второй полки производится не менее чем через 10 минут отдыха вне парилки, затем снова 10-20 минутный перерыв и процедура на самой верхней полке. Тело расслаблено, поры открыты соли и шлаки покидают ваше тело.
Вот почему рекомендуется баню посещать на голодный желудок, выпив травяного настоя, компота, сока или чая.
Учитывая назначение моечного отделения для бани, где выполняется быстрое охлаждение тела душем или просто ведерком с прохладной водой после парилки, лучше предусмотреть небольшой бассейн . Строение предназначается для себя, выполняется своими руками и только потом для всех остальных, которых тоже можно привлечь к выполнению коллективных работ на строительстве и внутренних отделках помещений, и в сооружении бассейна нет проблем, зато какая радость для всех полежать распаренному в прохладной воде.
Комната отдыха посещается в перерывах между парилкой, бассейном для неспешных бесед и общений, отдыха на скамейке или диванчике.

Баня спешки не любит, поэтому ей отводится свободное время, которое планируется заранее и является неприкосновенным для всех неотложных дел.

Требования к моечной комнате

Спецификой моечного отделения является влажность воздуха и оптимальная низкая температура, в таких условиях человек чувствует себя достаточно комфортно и может находиться долго. В моечном помещении должен хорошо циркулировать воздух, чтобы отработанный материал беспрепятственно уходил из помещения, а на смену поступали потоки свежего воздуха.
Неправильная работа вентиляции снижает удовольствие от нахождения в комнате, где нечем дышать, тело не вытирается насухо, в мойке есть плесень и грибок, высокая концентрация влаги и неприятный запах.
Итак:

Устраивается принудительная вентиляция в виде приточной и вытяжной трубы одинаковых размеров. Трубы снабжаются задвижками, регулирующими циркуляцию воздуха.

Внимание: Направление воздушных потоков идет к второстепенным помещениям: от моечной к тамбур у.

Вытяжная труба выводится выше кровли, чем обеспечивается более эффективный выход воздуха.
Приточная труба монтируется выше грунта на два метра.
Принудительная вентиляция работает эффективнее, приводимая в действие электрическим моторчиком, который срабатывает при включении света, если подсоединен к электропроводке.
Моечное помещение не обходится без горячей и холодной воды. Отличный вариант подведения централизованного водоснабжения и обустройство водопровода в бане.
В бане по старинке устанавливается емкость с водой на печь, хотя в парилке достаточно просто емкости с ковшом. Снабжение моечного помещения водой обеспечит накопительный водонагреватель.
Различные виды массажа, натирание различными составами, помогающими похудеть или избавиться от целлюлита, выполняются в моечной комнате. Здесь необходимо иметь массажный топчан размером 180х65 см.
В банные дни топчан (стол) устанавливается в пространстве со свободным подходом к нему со всех сторон, остальное время он может стоять возле стены. Материал для изготовления стола должен быть легким, хотя обустройство дело индивидуальное.

Отделка моечной комнаты

Устройство пола в моечной комнате предваряет отделку стен. Полу следует уделить повышенное внимание, имеется множество случаев падения, которые заканчиваются серьезными травмами.
Глазурованная керамическая, мраморная или гранитная плитка для стен и пола в моечном отделении, может быть устроен наливной пол, а чтобы не скользить на таких полах, используются деревянные решетки (подставки), резиновые коврики или сланцы. Пол может быть и деревянным.
Существуют влагостойкие породы дерева, способные выдерживать значительные нагрузки. Определиться с материалами для отделки поможет фото или просмотр видео, представленные на сайтах.

Обустройство стока воды

Отступается от фундамента 0,5 м и роется яма глубиной не менее 1,5 м, чтобы исключить промерзание сливной воды в морозные дни.
От ямы роется наружу траншея определенной длины, в конце которой делается сливной колодец с объемом в 1,5 м³ и больше.
Обрабатываются поверхности ямы и траншеи толстым слоем в 10 см жирной глины, тщательно разравниваются и заглаживаются.

Внимание: Траншее придается конфигурация лотка с наклоном наружу для беспрепятственного стока воды в колодец.

Яма и траншея внутри моечного помещения засыпается песком полностью или гравием наполовину, а затем песком. Снаружи траншея и сливной колодец засыпается гравием или песком высотой на один метр.
Гравий и песок служат своего рода фильтрами для очистки воды от мыла и вредных для природы соединений. Цена такого сооружения не высока и доступна большинству собственников.

Более сложная конструкция для отвода сливных вод требует финансовых вложений, но обеспечивает качественную очистку.
Инструкция по её выполнению и схема помогут получить желаемый результат:

С наклонного напольного покрытия вода поступает сначала в трап, коробку которого можно сделать из нержавеющей стали или из бетона.
Из трапа вода вытекает вниз к отводной трубе.
Коробка снабжается патрубком, поднятым на 10 см от дна и стальной пластиной, установленной наклонно с отступом на 4-5 см от дна. Верхняя и боковая часть пластины герметично закрепляются, а верх сливного прохода накрывается крышкой с проделанными отверстиями.
Водяной замок препятствует неприятным запахам от зацветшей воды и холодному воздуху проникать внутрь помещения, итогом является теплый пол.
Стыковка отводных труб чеканится и обмазывается цементным раствором.

Внимание: Для удаления засоров из труб соорудите смотровой колодец не ближе 2 м от фундамента.

Отделка стен и потолка

Отделка моечного отделения кафельной плиткой предпочтительна по своей долговечности и практичности, простоте ухода за ней и гигиеничности. Годами она прошла испытание на прочность и выдержала его на пригодность.
Почему именно керамическая плитка и её разновидности? Внутренняя отделка моечной бани предусматривает влагоустойчивые материалы.
Гигиенические нормы рекомендуют облицовку стен моечного отделения керамической плиткой на высоту не менее 1,8 м, остальное пространство штукатурится, белится, красится водоотталкивающими средствами. Дизайн плитки подходит к любому интерьеру, придает солидность и не портит внешний вид.
Отделка плиткой моечной в бане может быть выполнена полностью по всем стенам, а может быть комбинирована с другими материалами.
Стены в моечном отделении обшиваются деревянными рейками, предварительно обработанными антисептическими составами. Детали при этом способе кладутся вплотную, чтобы исключить влагу внутри обшивки и появление плесени.
Внутренняя отделка моечной в деревянной бане выполняется хвойными материалами, хотя идеальным вариантом служит лиственница, которая не поддается гниению в воде. Ель и сосна тоже прослужат долго, если обеспечить надлежащий уход за ними и своевременное проветривание, и просушивание помещения.
Не остается без внимания и потолок в моечном отделении бани. Его устройство производится такими же материалами, что и стены. Потолок утепляется с наружной стороны.
Влага не должна присутствовать на чердаке и накапливаться в её верхней части.В бане из бруса он зашивается досками толщиной не меньше 6 см.
Сверху отделывается фольгой и бумагой с воском, просыпается мягкой глиной и утепляется минеральными утеплителями, опилками. Производится окончательная стяжка цементом и песком.
Внутренняя отделка моечной в бане может считаться законченной и добро пожаловать.

Помывочная в бане - помещение, не менее важное, чем парная. В старину его не предусматривали, но в современная сауна и русская баня не могут обойтись без моечной. Интерьер помывочной в бане должен гармонично вписываться в общее дизайнерское решение.

Планирование на этапе строительства

Устройство помывочной необходимо продумать ещё на стадии проектирования бани. Следует предусмотреть несколько важных моментов:

Организация стока вод . На одного посетителя бани расходуется в среднем около пятидесяти литров воды. Если баня оборудована душем, вода будет расходоваться гораздо экономнее. При отсутствии душа влага должна уходить через пол. Не стоит располагать сливную яму прямо под полом моечной. Сырость в этом месте непременно вызовет появление плесени и затхлого запаха в бане.
Обустройство слива . Поверхность пола должна иметь наклон для направления воды к месту слива. Наклон должен быть достаточным, чтобы влага не образовывала лужи, но и не слишком крутым, так как на таком полу легко поскользнуться

Полы помывочной в деревянной бане следует отделывать материалом, устойчивым к воздействию влаги.

Помимо высокой влажности, помывочное отделение отличается от парной и предбанника температурным режимом. Он должен быть более комфортным, чем в жаркой парилке, но в то же время здесь не должно быть холодно. Утепление пола и организация отопления в моечной - важные этапы строительства бани.

В помывочной обязательно должен быть душ или лавочка и ёмкость с тёплой водой. В современных банях в этом помещении устанавливают лежаки для массажа и отдыха после парной.

Важно! Для помывочной бани важна полноценная вентиляция. Даже при правильном устройстве слива и стока воды для защиты от сырости необходимо организовать активную циркуляцию воздуха.

Потолок и покрытие стен бани должны сохранять тепло и быть надёжно защищены от воздействия влаги. Отделка помывочной подбирается из экологически чистых материалов, не выделяющих токсичных веществ при нагревании и намокании.

Частые ошибки в отделке помывочной в бане:

дефекты в теплоизоляции пола и стен приводят к быстрому охлаждению помещения;
плохо организованная вентиляция способствует развитию плесени и грибковых образований;
использование пластика в оформлении стен и потолка бани нежелательно, так как материал со временем деформируется и выделяет токсины при нагревании;
кафель с глазурованным покрытием на полу моечной может привести к падению и серьёзным травмам;
баня не отделывается шпунтованной доской, ее поверхность может стать подходящей почвой для развития бактерий и плесени.

Как выбирать материалы для отделки

В отделке помывочной следует придерживаться нескольких основных рекомендаций:

материалы для оформления интерьера бани должны иметь натуральную основу, недопустимо использование линолеума, пластика, масляной краски, древесноволокнистых плит;
размеры помывочной должны соответствовать формуле 1 человек х минимум 1,2 квадратных метра площади;
для оформления стен помывочной лучше применять древесину хвойных пород, устойчивую к воздействию влаги.

Баня нуждается в регулярной уборке. Кафельное покрытие удобно мыть и обрабатывать специальными средствами. Керамическая плитка - материал, устойчивый к развитию плесени и грибка.

Сочетание керамики и древесины для помывочной - самый практичный вариант.

Совет! Чтобы посетители бани случайно не поскальзывались на мокром кафеле, можно установить на пол решётку из дерева. После использования решётку следует просушить в парной или на свежем воздухе.

Плюсы и минусы отделочных материалов для помывочной

Проект интерьера помывочной в бане из бруса, бревна или других материалов должен быть не только привлекательным, но и практичным. Именно поэтому не все варианты отделки и материалы применимы для этого помещения. Преимущества и недостатки традиционных отделочных материалов:

Плитка

Отделка помывочной керамической плиткой смотрится аккуратно и привлекательно. Она вполне применима для отделки стен и пола бани. Перед укладкой плитки деревянные стены нужно обработать гидроизолирующим материалом. На полу для облицовки плиткой делают стяжку с небольшим уклоном в сторону сливного отверстия. К положительным качествам этого отделочного материала относится прочность, устойчивость к неблагоприятному воздействию влаги, простота в уходе и экологичность. Материал имеет большую цветовую гамму и может различаться по рисунку и фактуре. Минусом считается герметичность покрытия, требовательность к процессу облицовки и хрупкость материала.

Совет! При отделке полов керамической плиткой лучше сделать заход на стены не менее сорока сантиметров. При таком варианте вода не попадёт на покрытие стен.

Дерево

В проекте интерьера помывочной этот материал можно использовать для стен, пола и потолка. Смолистые породы древесины лучше противостоят повышенной влажности помещения бани. Сырости успешно сопротивляется материал, обработанный специальными средствами. Для этих целей используют воск, масла, водные краски. Минусов в деревянной отделке практически нет, кроме того, что дерево со временем теряет свой привлекательный вид.

Совет! Восковое покрытие древесины считается самым дорогостоящим, но при этом является и наиболее эффективным. Именно воск надолго сохранит и подчеркнёт богатую фактуру натурального дерева.

Камень

Этот материал используют для обработки пола и стен бани. Можно комбинировать отделку натуральным камнем и деревом. Среди положительных качеств камня следует отметить его долговечность, прочность и экологичность. Но камень - тяжёлый отделочный материал и требует определённых навыков в укладке. Натуральный камень - недешёвое удовольствие.

Совет! Компенсировать недостатки натурального камня можно, используя его искусственный аналог. Он сравнительно лёгкий, прост в монтаже и стоит недорого.

Пластик

Пластиковые панели - привлекательный и недорогой материал для отделки помывочной. Они соединяются пазо-шипным методом и создают герметичное покрытие потолка и стен. Панели имеют широкую цветовую гамму, могут имитировать деревянную вагонку. Но этот материал очень чувствителен к перепадам температур, он может потерять форму и при перегреве наполнить моечную неприятным едким запахом.

Совет! Если выбор сделан в пользу применения пластика, необходимо уделить особое внимание гидроизоляции стен бани. Между панельным покрытием и слоем гидроизоляции нужно оставить зазор, чтобы избежать скопления конденсата.

Краска

Использование краски в отделке помывочной - простой и экономичный выход. Краски на водной основе безопасны для здоровья человека и очень просты в использовании. Главный недостаток такого покрытия - его недолговечность.

Каждый из этих материалов можно применить в проекте интерьера помывочной. Их можно комбинировать. Если не хватает собственных навыков, отделочные работы можно доверить приглашённым специалистам.

Бассейн и другие предметы интерьера помывочной

Предусматривая в проекте бани бассейн, следует учитывать несколько нюансов:

купель будет испарять много влаги;
вода будет плескаться на пол и стены помещения;
если размер бассейна превышает 3 метра в длину, для него потребуется отдельное помещение.

Небольшая купель из пластика или дерева может располагаться в моечном помещении.

Совет! Воду из бассейна лучше сливать после каждого сеанса. Чтобы избежать излишнего испарения влаги купель накрывают крышкой.

Бассейны в помывочной могут иметь разную форму и расположение. Купель можно заглубить вровень с полом или установить на его поверхности.

Для интерьера помывочной в бане с купелью потребуется установка удобных лежаков и скамеек для отдыха.

В обстановке моечной бани применимы предметы дачной мебели - шезлонги.

Для освещения можно использовать потолочные и настенные светильники, светодиодную ленту.

Полки для размещения шампуней и мочалок выполняются из влагоустойчивого материала. После банного сеанса их освобождают для просушивания.

Совет! В помывочной с бассейном можно установить растения в горшках. Они «уравновесят» пространство и будут отлично чувствовать себя во влажной среде.

Для озеленения помывочной бани отлично подойдут спатифиллум, хлорофитум и сансивьера

Для украшения интерьера можно использовать необычные расписные кадки или ковши, резные вешалки для мочалок. Хорошо смотрятся резные лавки разного размера.

Для полов в помывочной бани лучше выбрать керамическую плитку с шершавым покрытием, имитирующим натуральную древесину. Такой пол не будет скользить.
Если размеры моечной позволяют, в ней нужно установить душевую кабину и умывальник. При малом размере помещения бани обычно ограничиваются бочкой-купелью или обливным ведром
В помещении должна быть хотя бы одна лавка подходящего размера для проведения массажных процедур.
Использование светодиодного освещения - не просто красивый и оригинальный приём, но и очень практичный выход. Герметичные светодиоды отлично справляются с высокой влажностью и работают безотказно.
В оформлении помывочной бани уместны необычные тазы и полотенца, оригинальные мочалки, термометры, флаконы.

Проект интерьера помывочной в бане должен учитывать специфические особенности помещения. В отделке стен, пола и потолка лучше использовать материалы, устойчивые к повышенной влажности и перепаду температур. Помывочная бани с бассейном или купелью может быть одновременно и комнатой отдыха, особенно если её украсить живыми растениями и яркими аксессуарами.