Кушетка своими руками: чертежи со спальным местом. Изготовление тахты собственными руками — пошаговая инструкция Механизм подъема изголовья

Доктора – зачастую умные люди. Иногда, правда, они лезут нам в организм с совершенно необоснованными претензиями, но это можно простить, учитывая остальные их достижения. На мой опытный взгляд, одним из прорывов в медицине был вывод о том, что людям с больной спиной лучше отдыхать или спать на жёстком. Медицинская кушетка идеальна в этом отношении, если б не мерзкий коленкор обивки. Но кушетка, своими руками сделанная, лишена подобных недостатков, ибо мы всё решаем сами.

Рассмотрим как самим сделать такую кушетку

Конструкция обычной кушетки

Основных признаков простой, достойной, не рафинированной кушетки всего три:

• Простота и надёжность конструкции.
• Ровное горизонтальное ложе с минимальной смягчающей прокладкой.
• Регулируемый подъём изголовья.

Исходя из вышесказанного, будем копировать медицинскую кушетку из доступных материалов, самостоятельно подбирая обивку.

Материалы и фурнитура для кушетки

Альтернативой металлической основе стандартной кушетки возьмём прочные и лёгкие в обработке деревянные составляющие:

• Еврофанеру толщиной 20 миллиметров. Стандартный лист 2100х1200 мм – нам достаточно.
• Буковый брусок сечением 60х60 мм. Продаётся отрезками длиной 2000-2100 мм, так что одного хватит.

Для обивки используем поролон толщиной 20 мм и гобелен (либо шенил). Дерево придётся окрашивать либо морить и непременно покрывать лаком, так что сразу определяйтесь с цветом сооружения. Даже такая сугубо практичная вещь должна выглядеть достойно.

Сложнее всего определиться с механизмом подъёма. Отлично подойдёт вариант со ступенчатой фиксацией, схему которого видно на следующем рисунке. Купить его через интернет почти невозможно – придётся поискать в магазинах фурнитуры. Такие применялись на раскладушках старого образца, так что возможно вам повезёт.

Схема механизма подъёма со ступенчатой фиксацией

Ни в коем случае не берите механизм для тахты или дивана. Даже с одной пружиной он создаёт такое усилие, что относительно небольшое изголовье вам придётся опускать вдвоём – рычаг маловат.

Механизм для тахты или дивана не годится!

Для двухпозиционного (верхнее или нижнее положение, среднего не дано) изголовья подойдут газовые микролифты – амортизаторы с усилием не больше 80, но не меньше 40Н (спросите у продавца) и длиной не больше 400 мм.

С прочей фурнитурой всё просто:

• Конфирматы 5х70 мм.
• Саморезы 4х16 мм.
• Саморезы 4х60 мм.
• Уголки металлические 30х30 мм.
• Петли-бабочки W-образные. Спросите у продавца (видно на схеме выше).
• Скобы для степлера 12 мм.
• Эмульсия клея ПВА.

Необходимые инструменты

Здесь мы выясняем, как сделать кушетку своими руками, но всем понятно, что голыми руками можно изготовить разве пластилиновую модельку. Поэтому:

• Лобзик электрический с пилками по дереву.
• Дрель – шуруповёрт с набором бит и свёрл.
• Степлер.
• Рулетка, карандаш.
• Прямой угол.
• Наждачная бумага или шлифмашинка.
• Кисти для краски и лака.

Деталировка изделия

Кушетка выше обычного стула или дивана специально для того, чтобы людям с больной спиной не пришлось с неё подниматься. Поэтому нарезаем брусок кусками по 500 мм – это будут ножки конструкции.

Фанеру режем:

• 1700х700 – ложе.
• 380х700 – изголовье.
• 2000х170 – 2 шт. Длинные царги.
• 560х170 – 4 шт. Короткие царги.

Подготовка к сборке кушетки

Основная подготовка заключается в тщательной обработке деталей. Все деревянные поверхности (кроме тех, которые будем обтягивать) следует тщательно ошкурить, проморить (при необходимости) и покрыть лаком.

Небольшая хитрость: После первого слоя лака пройдитесь наждачкой ещё раз. Вздыбленные деревянные «волоски» под лаком отвердеют, и вы легко от них избавитесь.

Поролон следует обрезать с запасом: мы загибаем его под низ деталей, чтобы предохранить материал обивки от преждевременного истирания. Углы получаются мягкими, и ткань не трётся о фанеру. Если вы новичок в обивке – дам пару советов:

• Сперва пристреливаете гобелен в «спокойном состоянии», то бишь ненатянутым, к любой длинной стороне детали. После начинаете натягивать и пристреливать от середины противоположной стороны к краям. Ту же процедуру повторяйте по коротким торцам: От середины – к краям.
• На углах с внутренней стороны обрезайте «лишний» материал по диагонали, просто поставив образовавшуюся складку перпендикулярно плоскости детали.

Сборка кушетки

Короткие царги в нашем случае крепятся между длинных, так что засверливаем их в торец под конфирматы (диаметр 5 мм). В длинных размечаем и также сверлим под конфирматы, но в плоскость (диаметр 8 мм). Одну короткую царгу ставим на расстоянии в 400 мм от той части короба, где будет изголовье.

На следующем рисунке видно, как именно нужно крепить ножки. Для этого мы приобрели саморезы 4х60, под которые сверлим в царгах диаметром 5 мм, а в ножках – 2,5 мм (чтобы дерево не треснуло).

Крепление ножек кушетки

По всему периметру короба (кроме головного отсека) прикручиваем уголки для закрепления основного ложа. В варианте с газовыми амортизаторами – ставим их тоже, согласно прилагаемой в комплекте инструкции.

Прикручиваем ложе к уголкам на коробе, отступая по 50 мм от изножья и по бокам. Петли-бабочки удобнее сперва прикрепить на изголовье, а после, в опущенном, горизонтальном состоянии, «подсунуть» под ложе и зафиксировать окончательно. Крепим ответную часть газлифтов – наша кушетка готова!

Мы уже рассмотрели вопрос «как самому сделать кушетку?», но я хотел бы обратить ваше внимание на использованный в данной конструкции универсальный принцип: точно так можно собрать любую мебель.

Сделайте ножки короче, а царги пошире – получите односпальную кровать. Прикрепите к коробу соответствующий механизм – и она превратится в шкаф-кровать. Всегда есть время подумать и сделать конкретную, нужную именно вам вещь – если голова с руками на месте и в рабочем состоянии.

Для наращивания ресниц требуется много времени, поэтому профессиональные мастера предлагают клиентам удобно расположиться на специальной кушетке.

Производители постоянно расширяют ассоритмент кушеток, повышая их функциональность.

Оборудование подразделяется на несколько типов:

Преимущества и недостатки раскладной кушетки

Кушетка для наращивания ресниц, особенно ее раскладной вариант, является необходимым атрибутом мастера, выезжающего на дом к клиенту. Наличие оборудования поможет лешмейкеру заслужить доверие и хорошую репутацию у тех, кто пользуется его услугами или может порекомендовать другим.

Преимущества раскладной кушетки следующие:

Недостатки раскладной кушетки могут состоять в отсутствии встроенного подголовника или ортопедической подушки, поэтому эту деталь приходится докупать отдельно. Чаще такой лежак — упрощенная модель без гидравлики, без электрического привода, поэтому подгон по высоте и углу наклона занимает определенное количество времени.

Плюсы и минусы нескладных кушеток

Нескладные кушетки используются в салонах красоты в качестве стационарного оборудования, поэтому появляется возможность выбрать модели более фундаментальные, с дополнительной комплектацией и повышенной комфортностью.

В зависимости от покупательного потенциала косметического салона нескладные лежаки могут быть оснащены:

Они придают статус косметологическому салону.

При всех очевидных положительных качествах нескладные модели имеют и несколько минусов :

• их невозможно использовать на выезде, поэтому, если лешмейкер обслуживает клиентов и на дому, то необходимо иметь дополнительно складной вариант;
• кушетки с гидравликой, а особенно с электроприводом, занимают много места, поэтому могут не подойти для небольших помещений;
• требуют большего ухода;
• цены на некоторые современные модели могут быть не по карману начинающим салонам красоты.

Критерии выбора

Кушетка для наращивания ресниц – покупка не на один год. От нее зависит физическое состояние мастера и его клиента, положительная атмосфера при проведении процедур.

При приобретении данного атрибута необходимо учитывать много критериев:

Размеры кушеток

Габариты кушеток зависят от их функциональности, способа отладки положения секций (гидравлика, электрика, механика), дизайна и конструкции. Но существуют общепринятые, базовые размеры, которые считаются классическими. В этом случае длина кушетки равняется 1,8 м, ширина – около 60 см, а высота регулируется в рамках от 65 до 75 см. Встречаются китайские модели, которые могут быть выше — до 85-90 см.

В данные размеры чаще всего не укладываются модели с электроприводами, так как считаются одними из самых громоздких. Возможны и другие параметры данных устройств, если они сделаны на заказ или своими руками , так как ориентированы сугубо на индивидуальные потребности мастера.

Выбор покрытия

Один из важных нюансов при выборе кушетки — это правильно подобранное покрытие, на котором клиент может почувствовать себя уютно и расслабленно.

Оно должно быть:

• тактильно приятным;
• мягким;
• прочным;
• без проблем подвергаться обработке антисептиками.

Лучше, если кушетка будет обтянута кожей без неприятного запаха (более дорогой вариант), или кожзаменителем хорошего качества (такой материал обойдется на 30-50% дешевле), чтобы не появились трещины. Матерчатые покрытия не подойдут – они быстро загрязняются, лоснятся и не позволяют производить качественную санитарную обработку.

Современные технологии предлагают такой продукт для обивки кушеток как экокожа. Подобное покрытие не позволяет оголенным участкам телам преть, не вызывает раздражения, относится к «дышащим» материалам. Приятным бонусом может быть обработка экокожи в стиле «стопкоготь», когда поверхность практически не подвержена царапинам.

Некоторые производители для повышения своего статуса и степени комфортности клиента комплектуют товар махровой или флизелиновой накидкой, а также обеспечивают свою продукцию сертификатами качества.

Какую лучше купить?

Выбор кушетки зависит от целого ряда факторов:

• цель покупки – для выезда на дом, значит раскладная модель, или для работы в салоне, где подойдет нескладной атрибут;
• наличие достаточного места для выбранного стационарного оборудования;
• совокупность полезных свойств: функциональность, комфортность, качество;
• финансовые возможности салона или частного мастера;
• платежная возможность основной части клиентов, влияющая на скорость окупаемости приобретения;
• степень требовательности самого мастера и его клиентов, то есть статус косметического заведения.

Для начинающего салона или для частного лешмейкера рентабельно приобрести механическую кушетку (стационарную или мобильную), как бюджетный вариант, который быстро окупится, но прослужит долго.

Для салонов средней руки возможна покупка оборудования на гидравлике. Оно более удобно в использовании за счет возможности регулировать положение кушетки педалью.

VIP-салоны больших городов могут позволить себе купить установку на электроприводе. В зависимости от запросов мастера, она может быть оснащена 1, 2 или 3 электромоторами, которые позволяют клиенту принять наиболее удобную для себя позу, подогревом лежака.

Установка может трансформироваться из кушетки в кресло, имеет ряд дополнительных гаджетов. Это не только повышенный комфорт, но и серьезная заявка на успешность.

Одни и те же по функциональности модели могут стоить по-разному, в зависимости от производителя. Самыми дорогими, но и качественными, считаются кушетки, произведенные в Европе. Несколько дешевле оборудование, изготовленное на предприятиях России и стран СНГ.

Те, кто хочет сэкономить еще, обращаются к предложениям Алибаба, АлиЭкспресс и другим интернет-магазинам и производителям Китая, удачная реплика европейского сертифицированного товара может достаться за весьма небольшие деньги.

Лучшие производители и цены

Ценовой разброс на кушетки, приведенный ниже в рублях, весьма условен.

Окончательная стоимость зависит в первую очередь от текущего курса доллара, евро или национальной валюты.

* цены указываются только на стационарные кушетки, раскладные в среднем на 20-25% дешевле;

** указывается нижняя ценовая планка, так как верхняя зависит от количества электроприводов (от 1 до 3), дополнительных гаджетов, наличия/отсутствия подогрева и имеет очень большой разброс.

Можно ли сделать кушетку своими руками?

Если лешмейкер начинающий и не имеет финансовой возможности для покупки заводского оборудования, то возможно сделать кушетку своими руками. Самый простое — приспособить для процедур откидное офисное кресло, массажный стол, диван без спинки, дооснастив их и свое рабочее место ортопедической подушкой, накидкой, жестким матрасом, стулом с подъёмными и откидными элементами для удобства мастера.

Второй способ – это, определившись с параметрами кушетки, подготовить чертеж (или подобрать готовый вариант в интернете), продумать, какие материалы будут привлечены, и выбрать наиболее оптимальный вариант по критериям функциональность-качество-цена.

Салонам красоты, относящихся к любителям эксклюзивности, предлагается рассмотреть вариант обращения в мебельный цех с просьбой сделать косметическую кушетку под интерьер самого помещения, предоставив предложения по конструкции лежака. Такой атрибут обойдется заказчику примерно в 30000 – 40000 руб., но зато сможет поднять престиж заведения.

Материалы для создания кушетки

Кушетка для наращивания ресниц состоит из нескольких основных деталей: каркаса, основания лежака, внутреннего и наружного покрытия.

Для изготовления всей конструкции понадобятся:

Пошаговый процесс изготовления кушетки с фото

Кушетка для наращивания ресниц, имеющая 2 секции, собирается следующим образом:

Советы профессионалов по выбору: что обязательно нужно учесть, покупая кушетку

Для успешного наращивания ресниц необходимо, чтобы кушетка и непосредственно рабочее место мастера были удобные и практичные.

Качественное оборудование вызывает у посетителей салонов красоты чувство удовлетворения, доверие и уверенность в опыте мастера. Хороший лешмейкер не только тот, кто стремится качественно сделать работу, но и кто думает о комфорте клиентов.

Главным показателем в этом может стать наличие продуманной кушетки, где 2-3 часа наращивания ресниц превратится для женщин из малоприятной процедуры, в релакс после трудового дня или домашних забот.

Оформление статьи: Мила Фридан

Видео о кушетках для наращивания ресниц

Рабочий стол для мастеров:

Ещё древнеримская знать предпочитала проводить досуг на удобном ложе. Известная ныне кушетка пришла к нам из средневековой Франции, где было доказано, что маленькая кровать может быть не только удобной, но и красивой. Главное же достоинство этой мебели в глазах любителей создавать своими руками - простота и лёгкость в изготовлении. Кушетка своими руками — это вполне осуществимо.

Жёсткое основание, на котором расположен матрас - это тахта, простейшая кушетка. Если сделать её достаточно широкой и, придвинув вплотную к стене, дополнить подушками - получится оттоманка. Зауженная укорочённая модель - банкетка. Когда же тахту оборудуют подъёмным изголовьем, то выходит канапе. Существует намного больше разновидностей кушеток, которые бывают с подлокотниками и даже со спинками. Но 4 вышеперечисленных наиболее привлекательны с точки зрения начинающего мастера. Их конструкция предельно проста, поэтому для изготовления мебели необходимо только ориентироваться в материалах и инструментах.

Выбираем материал

Ничто не сравнится по долговечности с мебелью, каркас которой изготовлен из металла. Но для работы с этим материалом нужны специальные инструменты, отдельное помещение и навыки работы с оборудованием. Деревянный же каркас можно собрать прямо в той комнате, где планируется ставить кушетку.

Есть несколько видов исходного материала такого типа.

ДСП - ламинат полностью имитирует структуру дерева, а сама плита лёгкая и удобная в работе. К достоинствам можно отнести низкую стоимость. Среди недостатков числятся:

• вредные добавки, которые могут выделяться в воздух;
• низкая прочность;
• недолговечность;
• небольшое число цветовых решений.

Мебельный щит по прочности не уступает массиву. Число вредных добавок при его изготовлении сводится к минимуму, что делает его безопасным. Но высокая стоимость материала лишает изготовление кушетки своими руками одного из преимуществ - экономии семейного бюджета.

Массив дерева прочный и долговечный. Если искать оптимальное соотношение цены и качества, то стоит обратить внимание на сосну. Лёгкая и довольно прочная, она поддаётся любой обработке без потери свойств.

Как сделать кушетку своими руками

Первый шаг на пути к созданию мебели - чертёж. Достаточно сделать схематический набросок в двух проекциях с указанием размеров. Он решит сразу несколько проблем:

• подсчёт количества необходимых материалов;
• подготовку фрагментов конструкции;
• облегчение процесса сборки.

Чтобы не разочароваться в готовом изделии, стоит определиться с его предназначением и предположительным местом расположения.

Определяем особенности и дизайн кушетки

Если есть желание создать мебель для комнаты отдыха, то стоит сделать её достаточно широкой. В то же время избыточные габариты будут неуместными на кухне или в прихожей. Для этих помещений лучше подойдёт малогабаритная тахта. А под ней уместным будет выдвижной ящик, помогающий сэкономить полезное пространство.

СПРАВКА. Если отделка стен не рассчитана на частое с ней соприкосновение, то есть смысл сделать кушетку со спинкой. А на веранду лучше изготовить тахту с подлокотниками.

Все эти детали отражаются на схематическом рисунке. Это позволит не упустить из виду ничего важного на подготовительном этапе.

Необходимые материал и инструменты

Для создания надёжного каркаса мебели понадобятся:

• рулетка и карандаш;
• ножовка;
• наждачная бумага или электролобзик;
• шуруповёрт и отвёртки;
• саморезы и металлические крепёжные уголки.

Независимо от того, какой материал для каркаса был избран, нелишним будет дополнительно усилить конструкцию кушетки. Для этого понадобится брус 50х50 мм, которым скрепляются углы конструкции. Он же может стать и ножками кушетки.

ВАЖНО. Длинную или широкую конструкцию усиливают поперечными перекладинами. Их можно изготовить из бруса или доски толщиной не менее 15–20 мм.

Деталировка

Сборка каркаса - половина дела. После неё необходимо позаботиться о достаточной комфортабельности и эстетичности кушетки. Для этого древесину нужно обработать и покрасить. Следовательно, в список покупок включаются лакокрасочные материалы и кисточки.

Затем на каркас устанавливается готовый матрас. Или же кушетка застилается наполнителем и драпируется тканью. В таком случае понадобятся:

• поролон или иной наполнитель;
• материал для обивки;
• скобы и мебельный степлер или игла и прочная нить.

СПРАВКА. Для дополнительного декорирования могут быть использованы пуговицы, накладки, фигурные ножки и прочая фурнитура.

Пошаговая инструкция

Когда материалы приобретены, подготовлено рабочее место и собраны необходимые инструменты, можно приступать к сборке кушетки. Поэтапно процесс представлен 3 шагами.

Кушетка наполовину готова. Осталось выполнить её отделку.

Если было решено установить на кушетку готовый матрас, то достаточно будет просто зачехлить его. Но когда мастер решает проделать полностью всю работу самостоятельно, ему пригодятся несколько простых советов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Плита поролона или иного наполнителя отрезается с небольшим запасом. Выступ в 1–2 сантиметра над внешним краем каркаса необходим для того, чтобы обивка не повреждалась в месте постоянного контакта с твёрдым основанием.

Секрет качественной драпировки тканью состоит в движении от центра к краю. Для этого материал сначала закрепляют на одной длинной стороне основы. Затем натягивают и фиксируют его в центре противоположной стороны и от этой точки двигаются к краю. Потом обивку фиксируют на боковых сторонах основы. И в самом конце складывают и закрепляют углы ткани. Соблюдая последовательность действий, получится создать удобную и долговечную кушетку. А чтобы добавить ей красоты достаточно воспользоваться припасённой заблаговременно фурнитурой.

Существует несколько необычных способов сделать диван из легкодоступных материалов. Таким образом, вы получите предмет мебели по минимальной стоимости.

Параметры

Первый способ подразумевает использование в качестве материала брусьев, оставшихся после возведения крупных построек. Кроме бруса, потребуются следующие материалы:

• поролон, который можно купить в специальном магазине;
• молния длиной 21 см, которая потребуется при пошиве чехла;
• три молнии по 7 см, используемые на подушках;
• материал для обивки, например гобелен;
• уголок и сетка из металла.

Каркас

Большая часть работы по строительству дивана заключается в сооружении несущей конструкции из бруса. Чтобы процесс был более удобным, стоит сделать выбор в пользу бруса с размером 7×21 см, из которого вы также будете делать и ножки для мебели.

Спинка

Не менее важной в этом деле является и сбор крепкой спинки для дивана. Так как этот вариант дивана довольно простой и не предусматривает наличие складной системы, то спинка производится аналогичным образом с каркасным основанием. Спинка фиксируется на основании с помощью толстых металлических уголков как можно крепче. Насколько спинка будет наклонена выбирать только вам, опираясь на свои ощущения.

На третьем этапе работы вы будете изготавливать решетку для опоры на диванной раме, необходимую для удержания подушек для сидения. Это выполняется с помощью металлической панцирной сетки от старой кровати. Зафиксировав сетку на деревянном основании металлическими скобами, вы получите необходимый результат. Для большей надежности на продольные каркасные брусья приклейте несколько поперечных.

Обивка

Приступайте к мягкой обивке в следующей последовательности:

• вырежьте два куска поролона, соответствующих по размерам диванной спинке и толщиной не менее 15 см;
• обшейте вырезанные элементы материалом, например, гобеленом, соединив их молнией;
• используя декоративную ленту, прикрепите матрасы к несущей конструкции. Ленту вы получите из обивочного материала и липучки. Один конец ленты закрепите на каркасе маленькими гвоздиками, а другой на гобеленовом чехле;
• сшив три чехла из того же обивочного материала и оснастив их молниями, набейте их остатками поролона. Должно получиться три подушки.

Щитовой

Этот способ подходит для людей, не имеющих навыков в работе с деревом. Такой вариант немного проще и для его реализации вам необходимо запастись:

• двумя отслужившими дверными створками;
• скобами из металла;
• древесной пенькой;
• поролоном;
• материалом для обивки.

Основанием и спинкой в этой модели дивана будут выступать две использованные створки дверей из дерева. Вам потребуется предварительно произвести их чистку от старых покрытий и загрязнений, а затем обработать шлифовальной машиной.

Далее створки окрашиваются в выбранный вами цвет, при этом старайтесь, чтобы он соответствовал общему интерьеру помещения, в котором будет установлен диван в дальнейшем. Вы можете отдать предпочтение отделке деревянной поверхности шпоном.

Используя гвозди, укрепите одну створку на деревянной пеньке соответствующего размера, а затем при помощи скоб из металла и клея зафиксируйте на ней вторую деталь (спинку).

После этого начинайте изготавливать матрас: вырежьте поролон аналогичного размера с сиденьем и обтяните его плотной тканью (для этого идеально подойдет рогожа). Уже поверх этого материала будет натягиваться яркая ткань хорошего качества.

Главным требованием является сооружение максимально прочного и надежного каркасного основания. Именно на него ложится вся основная нагрузка, и если пренебречь этим требованием, можно получить травму в процессе эксплуатации, да и прослужит он совсем недолго. Исходя из этого, вы можете выбрать другой материал для основы, отвечающий требованиям.

Обыграть готовую конструкцию вы можете как угодно, все зависит от ваших предпочтений и фантазии.

Угловой диван

Для изготовления углового дивана необязательно использовать сложные соединения, например, шиповые изделия, а также дорогостоящие материалы. Для работы предлагаем применить следующий материал, объем и количество которого зависит от размера:

• брус 30×50 мм;
• фанера, толщиной 5 и 15 мм;
• саморезы и шурупы по дереву;
• гвозди;
• синтепон, с плотностью 140–170 г/дн;
• ватин;
• поролон, толщиной 20 и 40 мм с плотностью не менее 30 кг/м 3 ;
• клей для поролона и столярный клей;
• поролоновая крошка;
• мебельная ткань;
• механизм подъема;
• мебельные ножки высотой 5 см.

Что касается инструмента, то для работы потребуется:

• ножовка по дереву;
• стусло;
• шуруповерт;
• степлер;
• швейная машинка;

Каждый блок конструкции изготавливается из каркаса, в основе которого лежит брус, плита ДСП и фанера. Внутреннее пространство в блоках 1 и 2 можно использовать рационально, сделав съемные крышки. Для их опор по периметру каркаса закрепляется брус 20×30 мм. Устанавливается он ниже верхнего среза на толщину плиты крышки. Чтобы крышку было удобно поднимать, в ней можно просверлить отверстия для пальцев.

Блок 1 и 2 по своей конструкции одинаковый. Единственное их отличие в размере. Первый блок равен размеру 100×60 см, а второй – 60×60. Именно второй блок будет находиться в углу конструкции и соединять между собой первый и третий блок. Что касается третьего блока, то в нем можно сделать выдвижной ящик-сиденье. За счет этого полезная площадь дивана увеличится. Для этого можно установить выдвижной или поворотный механизм.

Выдвижной ящик также будет оборудован крышкой из ДСП. Если его собрать несложно, то вот при изготовлении ножек могут возникнуть затруднения. Почему? При задвигании ящика в корпус дивана они будут мешать. Поэтому вместо ножек необходимо увеличить высоту лицевой стороны выдвижного ящика. При раскладывании углового дивана, она будет служить опорной площадкой. А чтобы ящик легко было выдвигать, к днищу можно закрепить мебельные колесики.

Крышку для третьего блока (указанного на схеме) также можно сделать съемной. Внутрь, например, можно будет складывать постельное белье.

Размер подушки сиденья должен быть равным размеру выдвижного ящика. Поэтому, когда ящик будет выдвигаться, со спинки снимается подушка и кладется на него вместо матраца.

Теперь пришло время сделать спинку к угловому дивану. Процесс изготовления выглядит так:

• Располагаете 3 бруса горизонтально и как на иллюстрации соедините их вертикальными стойками. Высота спинки в нашем случае будет равна 105 см.
• Нижний второй брус будет располагаться на высоте 25 см. Они послужат для фиксации спинки к дивану.
• Верхний брус будет использоваться для основы крепления обшивки и обеспечивать необходимую жесткость конструкции.
• Каркас с двух сторон обшивается фанерой толщиной в 5 мм.
• Чтобы при укладке обивочной ткани избежать появления зацепов и неровностей, все углы обработайте наждачной бумагой.
• На боковую и лицевую поверхность приклеиваете тонкий поролон, за счет этого обивка будет мягкой.

В завершение остается обшить весь диван, включая и спинки, выбранным материалом.

Перед этим делаете все измерения, а после выкраиваете ткань с припуском для подворота. Крепить материал можно степлером. Место крепления должно быть на невидимой части торца панели. Проследите за тем, чтобы на углах ткань не морщилась. Что касается изготовления подушек для спинки и сиденья, то их можно сделать из поролона плотностью 140–170 г/дн и толщиной не меньше 10 см. Также потребуется пошить чехол с молнией. Это позволит при необходимости снять чехол и постирать его.

Диван может выполнять несколько функций. Так, его можно использовать для кратковременного отдыха днем и для полноценного отдыха ночью. Рассмотрим последовательность работ. К описанию будут прилагаться схемы, так что вы сможете наглядно увидеть процесс изготовления.

Боковины

Из досок толщиной 19 мм отрезаете две заготовки длиной 775 мм и 381 мм. Из них собираете раму А/В. Такого же размера вырезается панель D из фанеры. Сперва рама склеивается, а после высыхания клея скручивается саморезами. После этого вырежьте бобышки С. Благодаря им будет обеспечиваться надежность крепления кроватных стяжек. Толщина бобышки равняется толщине рамы. Эти детали склеиваются с рамой и откладываются в стороны для просушки.

Теперь пришло время вырезать заготовку D (размером 381×775 мм). В цангу фрезера закрепляете фрезу. Ею будете выполнять выборку фальцев 3×6 мм по всему периметру заготовки, но только с лицевой стороны. После этого возьмите 2 панели, которые будут располагаться на внутренней стороне боковин и соедините их двухсторонним скотчем лицом к лицу. На одной из панели отмечаете места для изготовления отверстий Ø19 мм, которые будут указывать на конец и начало прорези. Дальше сквозь обе панели высверливаете в намеченном месте отверстия.

Далее проведите линии между отверстиями. Разъединив панели прорежьте лобзиком прорези. Чтобы убедиться в ровности прорези, проведите шкантом Ø19 мм внутри их. При необходимости наждачной бумагой можно доработать места, где размер не соответствует 19 мм. В завершение следует снять фаску на краях прорезей, шириной в 3 мм с лицевой стороны детали. Дно фальцев окрасьте морилкой, так вы подчеркнете теневой зазор, который образуется между окантовкой боковины и краем панели.

Теперь можно примерить сделанные панели к ранее изготовленным рамам. По краям обе детали должны полностью совпадать. После этих манипуляций вырежьте боковые и нижние/верхние детали окантовки E и F. Их необходимо отрезать с припуском до 25 мм по длине. Для их стыковки края отрезаются под угол 45°. Окантовка соединяется с рамой при помощи клея и саморезов. По необходимости собранные детали шлифуются наждачной бумагой.

Для изготовления ножек отрежьте блочные детали G, стяжки ножек I, проставки J и лицевые панели H. Заготовки G и H соедините между собой так, чтобы боковые и нижние стороны деталей сошлись. После, используя струбцину, скрепите заготовки к стяжкам I и выполните раззенковые отверстия.

Раззенковое отверстие выполняется для головки потайного шурупа. Для этого лучше всего в патрон дрели вставить винт с головкой нужного диаметра. При использовании сверла могут образовываться сколы, особенно при сверлении отверстий в фанере.

Полученное отверстие используется для соединения стяжек и ножек. Вокруг нижнего торца ножек отфрезеруйте фаску в 3 мм. После этого полученный элемент отшлифуйте наждачной бумагой. При желании придать заготовкам особый тон или цвет, можно обработать их морилкой.

Проставки J необходимо соединить к нижним сторонам боковины. Убедитесь в том, что по сторонам нет выступов. Дальше прикрепляется ножка и также ее необходимо выровнять по краям заготовки F. Сквозь стяжки I сделайте отверстие, раззенкуйте его и соедините детали саморезами. С противоположной стороны необходимо сделать подлокотник соответствующего размера. Подлокотник должен выступать за края спереди и сзади, а с внутренними панелями должен быть вровень.

Спинка и сиденье

Для изготовления спинки и сиденья следует выпилить несколько заготовок: стойку М, верхнюю перекладину N, нижнюю перекладину О, боковые бруски Q, накладки R, заднюю S и переднюю перекладину сиденья T. Для изготовления можно использовать доску 50 мм. Что касается панели сиденья U и спинки Р, то их можно будет сделать позже.

Теперь в боковых брусках Q и стойке М просверлите отверстия и цековки, а к боковым брускам Q закрепите накладки R.

Цековка представляет собой процесс зенковки, который подразумевает под собой зачистку торцовой поверхности. Как правило, цековка выполняется в виде насадных головок, которые имеют торцовые зубы. Этот процесс выполняется под шайбу, гайки или упорные кольца.

В стойках выполните пазы шириной 38 мм. Также сделайте фальцы на конце передней перекладины Т шириной 76 мм, а на конце верхней перекладины N и задней S – 38 мм.

Шпунт подразумевает под собой продольный выступ на ребре доски или бруса. Он входит в соответствующий паз другой доски с похожей формой. Этот способ соединения известен как шпунтованный.

После этого возьмите заготовку N и Т и отфрезеруйте на них скругление радиусом 12 мм. Также выполняете скосы 15°. На концах детали N, T и S сделайте цековки глубиной 8 мм, сверлом Форстнера Ø10 мм, а в центре цековки сделайте монтажные отверстия.

На следующем этапе пришло время изготовления спинки и сиденья P и U. Отрезав их по заданным размерам по периметру детали, следует выполнить фрезеровку фальцы шириной 10 мм по всему периметру. При этом процессе следует формировать гребни. Они должны входить в шпунты заготовок T, S, Q, O, N и M. Далее необходимо смазать шпунты T, S, R/Q, O, M и N и, фиксируя струбциной, приклейте их к панелям U и P. Через ранее выполненные отверстия на деталях T, S, N и M просверлите отверстие в панели и зафиксируйте детали саморезами. В цековки после нужно вклеить деревянные пробки/заглушки. В завершение эти заглушки следует отшлифовать вровень с заготовкой.

Теперь необходимо сделать упоры V на одном конце со скосом. Ее необходимо прижать струбциной к сиденью на обозначенное место. После просверлите отверстия, раззенкуйте их и скрепите саморезом. Вокруг торца отшлифуйте фаску 3 мм и отрежьте отрезок длиной в 57 мм. В результате потребуется сделать 4 таких детали и закрепить их в отверстия стоек спинки. На этом этапе еще необходимо сделать четыре деревянные шайбы, толщиной 6 мм и Ø127 мм. Эти проставки гладко отшлифуйте.

Для соединения спинок необходимо выпилить царги L. Непосредственно перед сборкой дивана-кровати убедитесь в том, что отсутствуют острые углы и сколы. По необходимости их следует отшлифовать наждачной бумагой. В завершение остается выполнить обшивку, а также окончательную сборку. Тесно придерживаясь схем и изложенной пошаговой инструкции, вам получится сделать все работы самостоятельно.

Изготовление мягкой мебели непростой процесс. Он требует аккуратности, внимательности и трудолюбия. Предлагаем вам ознакомиться с инструкцией изготовления дивана-книжки, который в разложенном состоянии будет иметь габариты 1400×2200 мм, а в сложенном 1000×2200 мм. Для этого потребуется приготовить следующий материал:

• доска толщиной 25 мм: 1000×50 (12 шт.);800×50 (2 шт.);800×200 (2 шт.); 1900×200 (2 шт.);
• брус: 50×50×200 (4 шт.);40×50×330 (4 шт.);40×60×530 (6 шт.);40×60×1790 (2 шт.);40×60×1890 (2 шт.);
• клей, предназначенный для поролона;
• скобы для степлера 16 и 10 мм;
• саморезы 89Д и 51 Д;
• гвозди 70 и 100 мм;
• гайки 8 и 8 мм;
• мебельные болты: 6×70 (8 шт.);6×40 (4 шт.);8×120 (4 шт.);
• флизелин – 4 м;
• поролон;
• ткань 6 м/п и шириной 1,4 м;
• ДВП 1,7×2,75 толщиной 3,2мм (1 лист);
• держатели (64 шт.) и деревянные ламели (32 шт.);
• ножки 4 шт.
• 1 комплект механизма для дивана книжки.

Приготовьте также следующий набор инструментария:

• степлер;
• рожковые ключи;
• набор сверл;
• дрель;
• шуруповерт;
• молоток;
• рулетка;
• карандаш;
• угольник;
• ножовка.

При наличии всего вышеперечисленного можно приступать к работе.

Первым делом необходимо сделать каркасы для подлокотника, ящика под белье, спинку и сиденья. Для начала соберем ящик для белья. Для этого необходимо использовать:

• 4 бруса 40×50 (50×50) длиной 200 мм;
• 2 доски 25 мм, 50мм шириной и 800 мм длиной;
• 2 доски длиной 800 мм и шириной 200 мм;
• 2 доски толщиной 25 мм (40 мм толщиной или фанера 20 мм), длиной 1900 мм и шириной 200 мм.

Из досок длиной 800 и 1900 мм собираете каркас, усилив конструкцию поперечными рейками. Ко дну конструкции прибивается ДВП, соответствующего размера. Далее необходимо собрать спинку и сиденье дивана. Размер спального места должен быть достаточно просторным, поэтому учитывайте это при расчетах. Так, собираете 2 равных каркаса, размера 1890×650 мм из бруса 40×60 мм. Каркас из бруса лучше всего скреплять саморезами. Для этого предварительно высверливаете отверстия Ø8 мм на глубину 10 мм. После изготовления каркаса необходимо закрепить ламелии для удержания матраса.

На следующем этапе изготавливаете подлокотники. Для этой цели можно использовать ДСП толщиной 25 мм. Вырезаете левый и правый подлокотник, по размерам, указанным на фотографии:

Дальше следует сделать деревянный каркас. При этом он должен быть на 20 мм короче размера ДСП. После в каркасе выполняете отверстия Ø8,5 мм и в них вставляете болты 8×120 мм и после этого каркас зашивается. На ящике для белья также сверлите отверстия, только Ø10 мм.

Теперь отдельные части дивана собираются в одно целое. Также используется специальный механизм трансформации. При сборке двух каркасов учтите тот факт, чтобы в разложенном состоянии между ними было не меньше 10 мм, а в сложенном состоянии сиденье не выступало за подлокотник.

После этого каркас необходимо обшить. Здесь используется поролон и подготовленная ткань. Не забудьте также обшить тканью и обработать поролоном подлокотники.

Диван-трансформер - его виды

Существует несколько типов диванов-трансформеров:

1. Книжка. Эта модель одна из самых простых. Разложив диван образовывается дополнительное спальное место. А для удобств в спинку устанавливаются пружины.
2. Еврокнижка. При легком оттягивании на себя сиденья диван удобно раскладывается, а на образовавшееся свободное место укладываются подушки.
3. Выкатной. Нижняя часть подвижная. Вследствие этого вытягивается полноценное спальное место. Эта модель имеет главный недостаток – быстрый износ механизмов.
4. Диван-дельфин. Этот тип конструкции чаще всего изготавливается угловым. При его раздвижении получается два спальных места. А дополнительное спальное место поднимается из-под неподвижной части.
5. Диван-аккордеон. Эта модель достаточно компактная, состоящая из 3 частей, которые раскладываются и складываются.

Видео: сборка еврокнижки на фанерном блоке

Видео: изготовление дивана Честер

Если вы все же решите купить диван или сделать его на заказ, то обращайтесь в интернет-магазин мебели. В интернете можно найти недорогие варианты различных форм: как прямые, так и угловые.

Фото

Схемы

На схемах изображены различные варианты изготовления дивана:

Проводят массаж в лечебных, профилактических целях, для расслабления, снятия стресса и возвращения душевных сил. Применяют его как в косметологии, так и в медицине, и даже в психотерапии. Незаменимый аксессуар для любого из массажа - стол или кушетка, от удобности и надежности которого зависит результат процедуры. Сделать массажный стол можно дома, используя готовые чертежи и схемы изготовления.

Все аксессуары делятся на две группы. К первой относятся массивные и стационарные столы, которые отличаются размерами. Они предназначены для использования в салонах и клиниках, имеют подвижный подголовник. Обычно стационарные столы выполнены из дерева и стали, обшиты мягкой кожей, синтетическими материалами или тканью. Вторая группа включает переносные столики для массажа, которые чаще используются для работы в домашних условиях. Они весят не более 20 кг и удобны в транспортировке. Такой столик можно установить в небольшой комнате или даже на природе. Отдельно выделяют массажные кушетки, которые отличаются от столов невозможностью регулирования высоты.

Длина стандартного стола с отверстием для лица от 190 до 215 см. Ширина варьируется от 75 до 90 см.

Из материалов для изготовления используют дерево, сталь, алюминий, пластик. Подушки набивают чаще поролоном, а обтягивают кожей и прочной тканью.

Устройство самодельного стола для массажа

Сделать стол для массажа самостоятельно несложно при соблюдении рекомендаций и последовательности работы. Ложе выполняют из дерева, фанеры, бруса. Важно избежать острых углов и неровных поверхностей. Каркас можно изготовить из отрезов труб из нержавеющей стали, которые скрепляют между собой уголками.

Изготовление

Перед началом работ необходимо составить или найти готовые схемы конструкции, чертежи и планы. На тематических форумах много интересных идей для самостоятельного изготовления массажных столов, которые можно улучшить или дополнить необходимыми деталями. Чтобы сделать складной стол своими руками необходимо подготовить:

• 2 листа фанеры 60*90 см и толщиной около 1 см;
• 2 отреза поролона идентичного размера толщиной не менее 5 см;
• 18 м бруса 2*5 см;
• Отрез искусственной кожи 110*210 см;
• 14 петель с шурупами;
• Суперпрочный клей;
• Саморезы и скобы для мебельного степлера;
• Гвозди.

Начинают со сборки столешницы. Для этого в одном листе фанеры вырезают овальное отверстие 190*120 мм. Из бруса делают две рамы: внешний размер сторон рамы столешницы около 600*900 мм. Брус соединяют саморезами, а для упрощения их вкручивания можно предварительно просверлить дрелью небольшие отверстия. После того как столешницы скреплены с рамой, надо настелить поролон. Столешницу изнутри промазывают клеем, кладут поролон, прижимают и выдерживают под прессом около 10 мин для схватывания. Излишки поролона обрезают по форме столешницы ножницами, а ножом вырезают отверстие для лица. Поверх поролона кладут искусственную кожу и по всему периметру проходят мебельным степлером: сначала обрабатывают длинные стороны, а углы - последними.

Когда столешница готова - переходят к изготовлению 12 деревянных заготовок. Для этого используют электрический лобзик или ножовку. Сначала сбивают две опоры внахлест, после чего длинные стороны обрезают под углом в 45°. Еще две опоры собирают из брусьев с торцовым углом в 30°. Для сбора используют метод внахлест: под прямым углом путем вырубки уступов до половины ширины. Скрепляют части петлями, а место для крепления петель можно предварительно наметить карандашом. Прикрутить рекомендуется сначала одним саморезом - это позволит определить правильность сбора конструкции. Петли ставят на нижнюю сторону рамы на небольшом расстоянии от краев.

Последний этап - изготовление и установление распорок. Для этого берут длинный брус, распиливают на 2 части и скрепляют петлями. Их навешивают на середину поперечного бруса, установленного между ножками. Длина бруса определяет высоту массажного стола, поэтому ее подбирают индивидуально. Сделать массажный стол своими руками можно на металлических опорах, тогда он получится крепче и легче. Для изготовления берут отрезы труб из нержавеющей стали. При необходимости деревянные и металлические детали покрывают специальной краской или лаком.

Перед тем как сделать кушетку, нужно также найти схемы и чертежи, подготовить необходимые материалы. Технология изготовления аналогична. Отличается самодельная кушетка тем, что не имеет выреза для лица, и обычно делается ниже.

При изготовлении массажного стола или кушетки необходимо выбирать прочные и легкие материалы: изделие должно получиться удобным, практичным и мобильным. Для обивки лучше использовать искусственную кожу или материал арпатек. Внешне он очень похож на кожу, но отличается прочностью, физическими показателями и легкостью в эксплуатации. Еще один важный момент, о котором необходимо помнить, - размеры стола. Слишком большая конструкция не позволит быстро переместиться от одной части к другой, а маленькая - будет неудобной для пациента. Для удобства стол можно оснастить дополнительными полочками для кремов, держателем для воды и полотенца, подставкой для обуви.