Инвентарные металлические маяки инженера а м шепелева. Выполнение простой, улучшенной, высококачественной штукатурок

Оштукатуривание стен и потолков с целью выравнивания поверхности является непременным этапом строительных работ. В зависимости от требуемого качества исполнения, различается простая, улучшенная и высококачественная штукатурка. Если простая штукатурка позволяет лишь несколько выровнять стены и ликвидировать всевозможные сколы и временные отверстия, то к улучшенной и особенно высококачественной штукатурке предъявляются повышенные технические требования. В этих случаях обязательно выполняется штукатурка стен по маякам. Маяком называют специальные направляющие, целью которых является задание уровня, до которого кладется штукатурный слой, чтобы обеспечить его строгое геометрическое соответствие.

Для штукатурки по маякам применятются Т - образные металлические элементы - маяки

Еще недавно в качестве маяков использовались всевозможные подручные средства (приклеенные куски фанеры или гипсокартона, натянутые нити или веревки, деревянные рейки). Такие самодельные маячки для штукатурки отличались своей доступностью и дешевизной, однако качество выполняемых работ заметно страдало, особенно если их выполняли работники средней квалификации.

Современный рынок предлагает специально сконструированный маячковый профиль, выполненный из легкого сплава металлов. Имеющие Л-образный профиль или выполненные в форме буквы «Т», такие маяки для штукатурки плотно соединяются с основой, на которую наносится клей или слой штукатурной массы. При приобретении маяков необходимо обращать внимание на их жесткость. Если маяк изготовлен из тонкого листа, то впоследствии он может прогибаться под правилом, что создаст определенные трудности в работе.

Для более жесткого крепления со стеной, во избежание смещения, конструкцию закрепляют шурупами-саморезами. Для точного соблюдения параметров при этой работе используется водяной или лазерный уровень. После завершения работы по установке маяков, будущая правильная геометрия стены тщательно выверяется с применением угольников, отвеса и уровня. От скрупулезности выполнения этого этапа зависит идеальность поверхности.

Крепежные изделия для установки маяков

Для ускорения процесса установки маяков можно использовать специальные крепежные изделия. Например, рекомендуемое к использованию регулировочно-удерживающее устройство со смешным названием «ушастик» позволяет установить один маяк за 3 минуты, что особенно выгодно при применении промышленного способа оштукатуривания поверхностей. Такой крепеж для маяков под штукатурку можно использовать повторно, что дает немалую экономию расходных материалов.

Для фиксации одного маяка рекомендуется использовать не менее 7 крепежных изделий при высоте стены 2,7 м, что обеспечивает отличное финишное качество штукатурных работ. Для закрепления «ушастика» необходимо приобрести специальные круглогубцы, которые помогут его обжать.

В магазинах стройматериалов можно приобрести и пластмассовые крепления. Они позволяют регулировать положение маяков путем изменения глубины вкручивания шурупа и не требуют для установки специальных инструментов. Если стена сложена из рыхлого материала, под саморезы подкладывают пластинки жести. Опытные специалисты считают оптимальным расстояние между маяками не более 3 метров, а первая точка крепления для маяков под штукатурку должна располагаться на расстоянии около 300 мм от верха и углов стены.

Преимущества и недостатки применения металлических маяков

Самым большим преимуществом применения таких маяков является возможность их идеальной установки даже работником без соответствующей квалификации. Кроме того, при этом способе можно минимизировать толщину наносимого слоя штукатурного раствора. При уменьшении слоя лишь на 10 мм ваша экономия составит 10 литров раствора на каждом квадратном метре стены. Таким образом, оштукатурив стандартную стену размером 6х3 м2 вы сможете снизить расход на 9 мешков сухой смеси.

Металлические маяки не подвержены короблению, в отличие от деревянных, и могут использоваться неоднократно. При желании, их можно оставить в стене. Однако оцинкованный металл может со временем проржаветь, поэтому обычно при применении штукатурки по маякам они удаляются, с затиркой образовавшихся следов тем же составом штукатурки.

штукатуры считают, что установка металлических маяков требует значительного времени. Особенно это важно, когда объем работ велик. Установка маяков под штукатурку, видео которой вы можете посмотреть:

вызывает у профессионалов именно такие нарекания.

Маяки из штукатурной смеси

Перед тем как выставить маяки под штукатурку, выполняя их из раствора, вам придется провесить стены, то есть набить ряд гвоздей с использованием отвеса по периметру стены и (если стена более 4-х метров длины) по ее середине. После того, как шляпки гвоздей выставлены строго по отвесу, на них наносится известковое тесто или же раствор, которым планируется производить оштукатуривание стен. Выждав некоторое время, необходимое для того, чтобы эта масса начала затвердевать, излишки раствора убираются практически до уровня шляпок гвоздей. Такие метки (площадки вокруг гвоздей) называют марками.

После затвердевания бугорков раствора к ним приставляют правило (прямую длинную рейку) и бросками наносят раствор в пространство, ограниченное правилом и стеной. Подождав, чтобы нанесенный раствор «схватился», правило убирают, предварительно простучав молотком по всей длине. В результате на стене образуется полоса раствора, которая и является гипсовым маяком. На этом маяке необходимо ликвидировать все раковины, затирая полутерком, если они образовались, т.к. дефекты будут затруднять движение правила.

Выполнив такие маяки, между ними на стену наносят раствор, а затем, приложив правило к маякам, направляя его снизу вверх, срезают излишки растворного слоя, получая ровную оштукатуренную поверхность. Движения правилом должны быть плавными и аккуратными. Надо следить, чтобы правило не выгнулось под слишком большой порцией раствора. При необходимости, лучше выполнить эту работу поэтапно, снимая излишки смеси в растворный ящик.

Такая штукатурка по маякам требует постоянного контроля за наличием излишков раствора на лицевой поверхности марок, так как в этом случае точность маяков снижается. В дальнейшем, после окончания штукатурных работ, маяки, выполненные из штукатурного раствора, надсекают и заштукатуривают сверху штукатурной массой.

Гипсовые маяки на порядок прочнее растворных и истираются гораздо меньше при выравнивания стены правилом. Однако же, в конце работы гипсовые маяки придется вырубить целиком, после чего дефекты на стене замазать раствором.

На следующем этапе накрывочным раствором покрывают всю стену. Перед этим, для облегчения работы, отделываемую поверхность смачивается водой, набрызгивая ее кистью. Выполнив накрывку, стену затирают. Чтобы избежать коробления деревянного правила, от строгой геометрической формы которого напрямую зависит качество штукатурки по маякам, его желательно вскрыть водостойкой краской в два слоя, либо пропитать разогретой олифой.

Необходимо обязательно иметь в виду, что подобная установка маяков для штукатурки доступна лишь мастерам достаточно высокой квалификации (не ниже 5 разряда), что значительно ограничивает ее распространение.

Маяки можно располагать не только вертикально, но и горизонтально, что является более прогрессивным методом. Особенно актуальна установка маяков для штукатурки горизонтальным способом при применении механизированного соплования стен. Очень удобны для этой цели инвентарные марки-маяки, изготовленные из металлической горизонтальной пластинки (толщиной в 1,5 см) и дюбеля.

Штукатурка стен по маякам, видео о том, надо ли вынимать маяки после нанесения штукатурки:

Вот еще два способа установки маяков:

Рис. 42. Рейка-маяк

Первый способ - провешивание стен с помощью полос сухой штукатурки. Уверен, что на любой сегодняшней стройке, даже если здесь не предусмотрена отделка стен сухой штукатуркой, не представит труда обзавестись ее отходами. А выгода будет получена заметная.

Для маяков нарезают полосы сухой штукатурки шириной 4 см. В небольших жилых помещениях (площадью до 12...15 м 2), где могут быть установлены 2...3 маяка, поступаем следующим образом. От угла на расстоянии 20...30 см по вертикали наносят сплошной слой гипсоопилочной мастики (о ней читайте в гл. "Заменители монолитной штукатурки "). На него накладывают полоску сухой штукатурки, прижимают большим правилом с отвесом. Второй маяк ставит через 2,8 м от первого, третий - между ними.

Горизонтальность всех трех маяков по отношению друг к другу проверяют трехметровым правилом.

В больших помещениях сначала проверяют стены шнуром по диагонали. Затем устанавливают по углам маяки на расстоянии 20...30 см от угла. Кладут шнур на эти контрольные маяки внизу, возле пола и устанавливают по шнуру на мастике марки из обрезков сухой штукатурки размером 3X4 см. Расстояние между маяками 1,5 м.

Эту же операцию повторяют вверху, около потолка.

После этого ставят маяки из полос сухой штукатурки заподлицо с марками, прижимая их правилом.

После нанесения грунта маяки остаются в нем. Их потом вместе с окончательной отделкой плоскости закроет накрывочный слой.

Когда накладывают маячные полосы на мастику, нужно обязательно промазать той же мастикой с обеих сторон кромки полосок. Если этого не сделать, могут появиться трещины в штукатурке. Выполнение же сказанного выше требования гарантирует целостность штукатурного слоя, а маяки будут абсолютно незаметны на стене.

Метод установки маяков из сухой штукатурки ускоряет эту операцию в 8...10 раз.

Второй способ провески плоскостей - использование инвентарных марок-маяков (рис. 43), При этом становятся ненужными и гвозди, и маяки из сухой штукатурки.

Рис. 43. Инвентарная марка-маяк :
1 - дюбель; 2 - металлическая пластина

Марка представляет собой дюбель, приваренный к металлической пластинке толщиной 4...5 мм, размером 40X30 мм.

Не в пример гвоздю, дюбель, как известно, легко входит в любую стену, даже бетонную.

Отступив от угла на 30...40 см, забивают в верхнюю часть стены первую марку. Вторую марку ставят внизу и проверяют обе рейкой с отвесом. Проверив шнуром по диагонали стену, ставят две марки вверху и внизу на противоположном углу. Далее поступают так же, как при маяках из сухой штукатурки: натягивают на марки шнур внизу, у пола, ставят по нему промежуточные марки на расстоянии 1,5...2 м друг от друга. Повторяют те же операции вверху, у потолка. Натягивая поочередно шнур на контрольные марки, ставят по плоскости всей стены нужное количество промежуточных марок.

После нанесения грунта металлическую марку нетрудно вынуть и использовать снова на другом участке.

Пользуясь инвентарными марками, вооружившись металлической стремянкой и контрольной рейкой с отвесом, рабочий может легко и быстро осуществить провеску стен. Производительность труда повышается в три раза.

При больших объемах монолитной штукатурки используют и металлические инвентарные маяки, они очень удобны. Сделаны эти маяки из стальных или дюралюминиевых уголков сечением 20X20, 25X25 или 30X30 мм, их крепят к стене при помощи специальных штырей с гайкой. Сначала ставят, выверяют и закрепляют крайние маяки. Затем между ними по туго натянутым шнурам размещают промежуточные.

Применяют штукатуры и горизонтальные маяки из раствора и полос гипсокартонного листа.

На рис. 39 представлены деревянные горизонтальные маяки. По этому же принципу стали делать и другие горизонтальные маяки, считая их более рациональными, прогрессивными. Начинают провеску в следующем порядке: сначала нужно контрольной рейкой с отвесом проверить стены, определить отклонения по вертикали, затем приготовить раствор густой консистенции и ставить марки. Их нужно сделать в каждом углу всего две - вверху и внизу, отступив от угла на 30...40 см, а от пола и потолка - на 50...60 см. Для более быстрого схватывания в раствор можно добавить 5...10% гипса. Набрасывать раствор надо стараться так, чтобы марка имела высокий конус.

На раствор кладут кусочек сухой штукатурки размером 5X4 см, широкая сторона должна располагаться вертикально.

Рейкой с отвесом слегка прижимают марки, устанавливая их строго по отвесу в одном и другом углу. Затем натягивают шнур по угловым маркам вверху и внизу, ставят промежуточные марки через 1,5...2 м в зависимости от длины стены и натирают верхний и нижний маяки.

Горизонтальные маяки имеют свое преимущество при механизированном сопловании стен. Один рабочий с помощью рейки в 2,5...2,7 м легко разравнивает раствор по всей стене. За ним следом идет второй рабочий и мастерком или ковшом подбирает упавший раствор, снова пуская его в дело на отдельных участках и тут же разравнивая полутерком. Только надо не забыть перед соплованием сделать уборку, чтобы на полу не было мусора.

Если нет на объекте сухой штукатурки, для марок можно использовать кусочки битой глазурованной плитки. Форму можно не подбирать - лишь бы была жесткость для опоры правила.

Так же можно применять и деревянные марки - использовать дощечки от ящиков из-под плитки. Дощечки здесь тонкие и нестроганые - как раз такие, какие нужны.

Если вам необходимо провести штукатурные работы, то использование маяков сделает процесс намного проще и быстрее. Кроме того, вы сможете добиться ровной поверхности, даже если никогда не занимались подобными мероприятиями, это очень важный фактор для тех, кто решил провести работы своими руками. Разберемся, какие виды маяков бывают, и какие преимущества и недостатки присущи каждому из решений.

Основные виды изделий

Стандартные металлические маяки

Это самая широко распространенная и наиболее востребованная группа изделий, что обусловлено следующими причинами:

• Демократичная цена элементов, они стоят недорого и продаются в любом магазине строительных материалов. Доступность также нужно отметить как преимущество, так как некоторые из вариантов, описанных ниже, бывает проблематично приобрести в небольших городках;

• Простая инструкция по использованию подобных изделий позволяет выполнить работы своими руками. При этом если вы будете соблюдать все рекомендации по проведению процесса, то гарантированно получите хороший результат. Ниже будет представлена схема выполнения работ, чтобы вы разобрались в них как можно лучше;
• Размеры маяков для штукатурки следующие – 3 мм, 6 мм и 10 мм , причем самые маленькие маяки встречаются не так часто, а вот шести и десятимиллиметровые используются очень широко. Выбор конкретного решения зависит от того, насколько неровные и какой слой раствора планируется наносить;

• Ввиду того, что элементы уже имеют нужную конфигурацию, сокращается время проведения работ. Для того чтобы разрезать элементы, вам понадобятся ножницы по металлу. Это позволяет очень качественно отделывать даже небольшие поверхности, ведь вы можете резать маячки на куски любого размера.

Есть у данного варианта и свои недостатки:

• При покупке обязательно проверяйте геометрию элементов, очень часто изделия кривые, причем брак может возникнуть как из-за нарушения производственного процесса, так и из-за неправильного хранения. Кроме того, следует внимательно относиться к транспортировке данных элементов, так как можно погнуть их и при перевозке;
• Также следует отметить тот факт, что маяки данного типа довольно гибкие. Поэтому при их установке следует делать практическое сплошное основание из раствора, чтобы обеспечить жесткость направляющих;
• Слой цинка на поверхности металла со временем неизбежно разрушается, по этой причине маяки после оштукатуривания поверхности лучше всего удалить из стены, чтобы избежать появления ржавых полос через несколько лет.

Пластиковые маяки

Этот вариант во многом напоминает вышеописанный с той лишь разницей, что материалом изготовления выступает не оцинкованная сталь, а высокопрочный пластик.

В связи с этим у данной группы изделий есть свои особенности:

• Вес элементов очень малый, их очень легко переносить и устанавливать. Но при этом прочность практически такая же, как и у стандартных стальных направляющих;
• В отличие от металла пластик после деформации не гнется, а сохраняет первоначальную геометрию. Это очень важная особенность, которая позволяет не беспокоиться за то, что при хранении маяки поведет;
• Пластик не подвержен коррозии, поэтому даже если вы не удалите маяки из штукатурки, не стоит беспокоиться за то, что впоследствии на или стенах проступят ржавые пятна.

Что касается недостатков, то они таковы:

• Пластик – материал, который не выдерживает сильные удары и ломается. К тому же материал становится очень хрупким при низких температурах, поэтому такие варианты не рекомендуется использовать при наружной отделке;
• Если не закрепить направляющие надлежащим образом, то они будут прогибаться при нажатии правилом.

Многоразовые стальные элементы

Этот вариант чаще всего используется профессиональными специалистами, так как стоимость маяков для штукатурки этого типа в десятки раз выше, чем у обычных одноразовых вариантов.

Что касается основных особенностей, то они следующие:

• Очень высокая прочность и жесткость изделий, они не нуждаются в тщательном закреплении, важно выставить направляющие по уровню и зафиксировать в нескольких местах.
• Изделия можно использовать множество раз, что очень удобно для тех, кто постоянно занимается оштукатуриванием стен;
• В процессе работы вы можете не волноваться о том, что прогнете элемент, так как его жесткость очень высока.

Что касается недостатков, то их немного:

• Как отмечалось ранее, стоимость изделий намного выше, поэтому приобретать их для дома или квартиры нецелесообразно;
• Если передержать маяки в стене и начать их извлекать после полного застывания раствора, то можно деформировать элементы и они станут непригодны для дальнейшего использования.

Рассказывая об этом варианте, нельзя не описать такое решение как самодельные маяки для штукатурки.

О них можно рассказать следующую информацию:

• Для работы чаще всего используется труба, металлический уголок или другие элементы, подходящие по конфигурации. Раньше очень часто использовалась деревянная рейка или брусок, но ввиду того, что древесина от влаги деформируется, да и найти ровные элементы сложно, в наше время этот вариант менее распространен;

Совет! Для использования в качестве самодельных маяков лучше всего подходит прямоугольная профилированная труба, она чаще всего имеет идеально ровную форму и обеспечивает высокую жесткость системы.

• Еще один вариант, который используется достаточно часто – металлический профиль для гипсокартона. Зачастую используется узкий UD профиль, так как он намного дешевле.

Недостатком можно считать тот факт, что толщина раствора будет намного больше, чем при использовании специальных маячков, поэтому расход увеличится в разы. Если поверхности более-менее ровные, то лучше выбрать недорогие металлические элементы.

Струнные маяки

Очень интересное решение, которые имеет целый ряд достоинств:

• Вы практически не несете затрат, так как для работы нужно несколько саморезов и кусок прочной проволоки. Также понадобится перфоратор, чтобы просверлить отверстия в стене и забить в них дюбеля;
• Вначале необходимо закрутить саморезы в подготовленные места так, чтобы их шляпки располагались на одном уровне. Далее между ними натягивается проволока, так получаются четкие ориентиры, по которым и будет выравниваться поверхность;
• Затем под проволокой накладывается раствор так, чтобы верхняя часть выступала немного выше. После того как штукатурка схватится, верхняя часть аккуратно срезается шпателем по струне, чтобы получилась плоскость, по которой впоследствии и будет проведено оштукатуривание.

Минусы у этого варианта также присутствуют, они следующие:

• Если вы неправильно выставите положение саморезов, то и плоскость получится с отклонениями, важно очень тщательно контролировать плоскость, на которой натянута проволока;
• При снятии излишков раствора по уровню проволоки нужно делать это аккуратно, если у вас будет дрожать рука, то и маяк получится неровным.

Маяки по маркам

Этот вариант наименее затратный, поэтому если вы стеснены в средствах, то лучше всего реализовать именно это решение:

• Для работы вам понадобится перфоратор с буром и дюбеля. В первую очередь нужно отчертить линии по вертикали и насверлить по ним отверстия с шагом в 40-50 см;

• Далее в отверстия закручиваются саморезы. После чего их нужно выставить так, чтобы все они располагались на одной плоскости. Для этого можно использовать длинное правило, к которому скотчем прикручивается уровень;
• Когда положение отрегулировано, наносится вертикальная линия из штукатурного раствора с небольшим избытком. Затем вы с помощью правила прижимаете состав, пока поверхность не упрется в шляпки саморезов, все достаточно просто и быстро.

Из минусов нужно выделить пару факторов:

• Во-первых, если вы не выставите саморезы правильно, то поверхность получится неровной;
• Во-вторых, нужно проводить работы аккуратно, чтобы поверхность получилась как можно ровнее. После того как состав схватится, нужно окончательно выровнять поверхность с помощью шпателя.

Совет! Когда вы будете прижимать раствор с помощью правила, то обмотайте его полиэтиленом, чтобы впоследствии не тратить время на чистку инструмента.

Описание рабочего процесса

Теперь разберемся, как производится установка маяков для штукатурки. Мы опишем процесс с использованием обычных одноразовых маяков, так как именно этот вариант наиболее востребован в наши дни. Для начала разберемся, какой инструмент понадобится для работы:

Что касается работы, то подробно процесс описан в одном из обзоров на нашем сайте, а тут будут перечислены основные этапы и их особенности.

Для наглядности вначале будет представлена схема с пояснениями:

• Процесс начинается с подготовки поверхности, если на ней были остатки старого покрытия, то их необходимо удалить. Далее проверяется вся площадь и при наличии трещин или значительных перепадов уровня надо заделать все проблемные участки цементным раствором, чтобы впоследствии не наносить штукатурку слишком толстым слоем;

• Далее с помощью уровня размечаются линии будущего расположения маяков, отступ от стен должен быть 30 см, а расстояние между элементами на стене рассчитывается исходя из ширины правила. Вам должно быть удобно разравнивать раствор, используя направляющие для того, чтобы идеально выровнять поверхность. Для работы можно использовать уровень либо отвес;

• По линии сверлятся два отверстия с отступом от 5 до 20 см от пола и потолка, причем важно, чтобы расстояние между саморезами было чуть больше длины маяка, его нужно резать при помощи ножниц по металлу. Дюбеля забиваются в поверхность с помощью молотка, делать это следует очень аккуратно, чтобы не повредить пластик и не сломать его;
• Далее проводится очень важный этап, нужно выкрутить или, наоборот, закрутить саморезы так, чтобы их шляпки располагались на одном уровне. Это контролируется уровнем с правилом, важно очень тщательно провести замеры, чтобы плоскость была как можно ровнее. Между саморезами по диагоналям натягиваются шнуры, после чего нужно проверить, помещаются ли маяки, если все нормально, то можно приступать к следующей стадии;

• Что касается крепления маяков, то в первую очередь они режутся на куски (если есть такая необходимость). Далее готовится небольшое количество раствора, после чего он наносится по линии либо сплошной полосой, либо отдельными участками, но важно, чтобы маяк сохранял жесткость. Направляющая садится на раствор, после чего производится прижим с помощью правила, оно должно упереться в шляпки саморезов, после чего выравнивание можно считать завершенным.

Высота элементов подбирается в зависимости от специфики выполняемых работ, если перепады небольшие и вы хотите сэкономить раствор, то лучшим решением будут маяки для штукатурки 3 мм.

Вывод

Выбор оптимального варианта штукатурных маяков не менее важен, чем их правильная установка. От этого этапа напрямую зависит качество оштукатуривания поверхности, поэтому уделите ему самое пристальное внимание. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые важные моменты процесса, а если у вас останутся какие-либо вопросы – задавайте их в комментариях.

Для того чтобы получить ровный слой штукатурки необходимо установить специальные отметки, регулирующие толщину отделочного материала. Наша статья расскажет вам о технологии создания маяков для последующего нанесения штукатурки.

Маяки устанавливаются после обработки стены грунтовкой и предназначаются для того, чтобы вы смогли аккуратно уложить штукатурку, добившись в итоге зеркально-гладкой поверхности. Фактически маяки - это узкие вертикальные выступы, «рельсы» для правила. На маяки правило будет опираться, собирая и разравнивая раствор.

До того как начать фиксировать маяки вам следует:

• Проверить вертикальность и горизонтальность поверхностей.

Оцените ровность перекрытий вдоль и поперек при помощи отвеса и уровня. Упростить процесс помогут шнуры, натянутые на вбитые по углам перекрытия гвоздики. Если поверхность четко следует линии шнура, значит, вы вряд ли испытаете сложность с укладкой штукатурки.

Особое внимание уделите самым капризным элементам стены - углам и участкам, где идут оконные отвесы. Именно им наиболее свойственна «волнообразность» структуры, которую необходимо ликвидировать посредством нанесения слоя штукатурки.

• Выбрать наиболее выступающее место поверхности.

Этот участок будет закономерно отведен под наиболее тонкий слой штукатурки, по нему выравнивается вся стена. Таким образом, разница в толщине пласта отделочного материала на одной и той же стене может достигать нескольких сантиметров.

1. Приобретите в любом строительном магазине готовые маяки, которые представляют собой тонкие длинные рейки. Рейки изготавливаются из металла, имеют перфорацию и бывают толщиной 6 или 10 мм.
2. Пользуясь отвесом и уровнем, разметьте поверхность под маяки. Ширина шага варьируется в зависимости от ваших физических возможностей, так как впоследствии вам придется вести правило с пластом штукатурки точно по маякам. Профессиональные ремонтники, как правило, устанавливают маяки на расстоянии 2 м друг от друга, для нетренированного штукатура подойдет шаг 1,5 м. Допустимый отступ от углов помещения - 20-30 см.
3. Рейки фиксируются при помощи штукатурного гипса (алебастра). Нанесите капли алебастра по линии созданной разметки и аккуратно прижмите маяк к стене. Количества алебастра рассчитывается при помощи отвеса и уровня, ведь толщина штукатурного слоя обеспечивается как раз размерами алебастровой «блямбы». Соответственно, чтобы добиться прямой ровной поверхности, толщина гипса на месте впадин стены должна быть больше, чем для выступающих участков.
4. При желании, если вы не уверены в надежности конструкции, рейки дополнительно закрепляются саморезами.
5. После установки непременно уточните горизонтальность всех маяков.

Таким образом, получаются плоскостные отметки для оштукатуривания поверхностей.

Альтернативные способы установки маяков

В качестве маяков также часто используют гипсовые полосы, которые формируют из раствора, и сухую штукатурку. Рассмотрим каждый из вариантов.

Полосы сухой штукатурки

Полосы сухой штукатурки укрепляют на стене при помощи гипсоопилочной мастики. Для того чтобы сделать маяки подобным способом, вам необходимо:

1. Нарезать нужное количество ровных полос сухой штукатурки, ширина которых должна составлять 4 см.
2. Отмерьте от угла помещения расстояние 20-30 см (пользуйтесь уровнем и отвесом). Сделайте соответствующую разметку.
3. Нанесите сплошной вертикальный слой мастики.
4. Промажьте подготовленные полоски мастикой с обеих сторон, чтобы предотвратить появление трещин на готовой штукатурке.
5. Наложите на мастику полосу сухой штукатурки и плотно прижмите правилом с отвесом.
6. Разместите следующие маяки с шагом около 1.5 м.
7. Проверьте их горизонтальность при помощи правила или уровня.

Как и в случае с металлическими профилями, удалять маяки после нанесения штукатурки не следует - впоследствии их превосходно укроет накрывочный слой шпаклевки.

Гипсовые «ленты»

В этом случае следует начать работу с создания марок. Инвентарные марки представляют собой дюбели, приваренные к металлической пластинке. Толщина пластинки - 4-5 мм, размеры - 40×30 мм.

В роли марок также могут выступать и обычные гвозди, на шляпки которых накладываются небольшие куски гипсового/штукатурного раствора. Раствору придают форму квадрата со сторонами 10-12 см, заравнивая поверхность до уровня шляпки гвоздя.

1. Сделайте две марки в каждом углу помещения: отступ от угла - 30-40 см, от пола и потолка - 50-60 см. Соответственно, одна из марок устанавливается в верхней части стены, другая - в нижней.
2. Прижмите к крайним маркам рейку с отвесом и установите еще несколько отметок (в зависимости от ширины помещения), внимательно отслеживая горизонтальность линии.
3. Разумеется, уровень, на который выступает марка из стены, регулируется необходимой толщиной будущего слоя штукатурки на данном конкретном участке.
4. Далее закрепите на марках правило (двумя зажимами или костылями из стали) и залейте раствором пространство между ним и стеной.
5. Дождитесь затвердевания раствора, снимите инструмент и устраните возможные дефекты получившегося маяка.

После укладки слоя штукатурки удалите такие марки и маяки, вырубив их на глубину 3-5 мм. Залейте образовавшееся пространство раствором штукатурки и выполните затирку.

Обратите внимание, что помимо вертикальных маяков, штукатуры применяют и горизонтальные. Считаются, что именно они имеют преимущество при механизированном сопловании (нанесении штукатурки) стен.

Технология установки маяков и их разновидность (видео):

Разравнивание раствора при выполнении штукатурных работ является не менее трудоемким процессом, чем нанесение раствора. При оштукатуривании предъявляют ряд требований к точности поверхности. Точность поверхности штукатурки проверяют правилом длиной 2 м.

При выполнении простой штукатурки (под сокол) между правилом и выполненной затертой штукатуркой должно быть не более двух отклонений в виде зазоров глубиной не более 5 мм. При улучшенной штукатурке под правилом должно быть не более двух зазоров глубиной до 3 мм. Высококачественная штукатурка (по маякам) допускает не более двух зазоров глубиной до 2 мм. Таким образом, к штукатурке предъявляется весьма высокая точность, которую необходимо получить при разравнивании наносимого раствора. Для получения максимальной ровности штукатурки поверхности после их подготовки провешивают и устраивают на них маяки, представляющие собой полосы раствора, по которым разравнивают наносимый раствор.

Существующие способы разравнивания раствора на вертикальных и горизонтальных поверхностях имеют свои положительные и отрицательные стороны. В каждом случае следует выбирать наиболее производительный.

§ 1. Разравнивание раствора соколом и полутерками

В процессе нанесения раствора его приходится разравнивать. При выполнении простых штукатурок раствор чаще всего намазывают и разравнивают непосредственно соколом или же набрасывают лопаткой и разравнивают тем же соколом или полутерком. При оштукатуривании по маякам (растворным, деревянным или металлическим) разравнивание раствора производят чаще всего правилом или малкой.

Разравнивание раствора соколом осуществляется точно так же, как и намазывание; на сокол при этом раствор не кладут.

Нажим делают в зависимости от того, в какой плоскости следует разровнять раствор.

При разравнивании раствора соколом одна сторона его щита должна быть достаточно ровной. Точно такие же требования предъявляются и к полотну полутерка. Разравнивая раствор, сокол или полутерок ведут во всех направлениях, добиваясь при этом нужных результатов.

В основном разравнивают грунт и накрывку. Разравнивая штукатурный грунт, стремятся к тому, чтобы получить ровную, гладкую поверхность, которую можно было бы легко в дальнейшем затереть. Разравнивать накрывочный слой следует как можно ровнее, чтобы поверхность штукатурки отвечала той точности, под которую она выполняется.

Разравнивание штукатурного грунта правилом или малкой по маякам выполняют, выравнивая раствор между маяками в один уровень.

Имеющиеся дефекты исправляются в процессе разравнивания (срезают излишки раствора и намазывают его в недостающие места).

§ 2. Разравнивание раствора по растворным маякам

Чтобы получить большую точность выполненной штукатурки, ее необходимо наносить по маякам. Растворные маяки находят пока наиболее широкое применение. Они не коробятся я достаточно точны в работе. Устраивают маяки на стенах и потолках.

Порядок устройства маяков на стенах следующий. Прежде всего поверхности провешивают с помощью веска. Для провешивания в верхнем углу стены на расстоянии 30 см от лузга потолка и стены вбивают гвоздь с тем, чтобы его шляпка выходила на толщину наносимой штукатурки: для простой штукатурки на 18 мм, для улучшенной на 20 мм и для высококачественной на 25 мм. Со шляпки битого гвоздя опускают весок и точно по нему вбивают внизу стены второй гвоздь, шляпка, которого должна касаться шнура, после этого в середине вбивают третий гвоздь.

Точно в такой же последовательности вбивают гвозди во втором углу стены. Вбив гвозди, приступают к проверке горизонтальности стены, натягивая шнур как по горизонтали, так и крест-накрест по вбитым гвоздям. Если окажется, что местами штукатурка на выпуклых местах имеет малую толщину, то поверхности надо исправить, например, срубить. Если этого сделать нельзя, то на одной стороне стены вытаскивают гвозди на такую величину, чтобы получить небходимую толщину штукатурки на выпуклых местах. Вытащенные гвозди забивают только по веску.

Затем по ранее вбитым гвоздям натягивают шнур и забивают промежуточные гвозди. Вместо трех рядов гвоздей иногда приходится набивать два, а иногда четыре и пять рядов. Это зависит от длины стены. Каждый ряд набитых гвоздей является в дальнейшем маяком. Расстояние между маяками может быть от 1 до 2,5 м. Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На вбитые гвозди намазывают бабышки раствора. Как только он схватится, его с боков срезают, придавая бабышке форму квадрата со сторонами от 4 до 6 см. С лицевой стороны раствор срезают так, чтобы он был на одном уровне со шляпкой вбитого гвоздя. Изготовив таким образом марки, приступают к изготовлению маяков. К маркам приставляют хорошо оструганное правило, прижимают его и набрасывают раствор взазор между правилом и стеной. Как только раствор схватится, нужно слегка постучать по правилу и отнять его от раствора. На поверхностях остаются полосы раствора, называемые маяками (рис. 17, а).

Рис. 17. Провешивание поверхностей стен (а) и потолков (б) с устройством марок и маяков.

Маяки на потолках устраивают точно так же. Провешивание выполняют с помощью уровня, укрепленного к хорошо оструганному правилу. Сперва по углам потолка вбивают гвозди так, чтобы их шляпки отстояли от поверхности на толщину штукатурки. По вбитым гвоздям натягивают шнур и делают предварительную проверку потолка. После проверки набивают рядами гвозди и проверяют их строго по уровню, прикладывая правило к двум крайним гвоздям (рис. 17, б).

Иногда горизонтальные поверхности провешивают с помощью водяного уровня (рыска), т. е. резиновой трубки нужной длины и со вставленными по концам стеклянными трубками. До начала работ трубки наполняют водой. Уровень работает по закону сообщающихся сосудов.

Рис. 18. Металлические марки.

Рис. 19. Разравнивание раствора по маякам.

Однако забивка гвоздей при устройстве маяков не всегда является удобной и быстрой. Чтобы не забивать гвозди и не устраивать вокруг них марки, было предложено устраивать металлические марки и забивать их вместо гвоздей. Форма марок бывает различна. Распространенный вид марок показан на рис. 18. На забитые металлические марки укрепляют правила обычным порядком. После устройства маяков марки вынимают, а места под ними замазывают раствором. Применение металлических марок повышает производительность труда и экономит гвозди. Растворные маяки устраивают из гипса, который в дальнейшем вырубают и выбрасывают, что неэкономично и требует затраты лишнего времени на их вырубку. Если же гипсовые маяки оставить в толще штукатурки, то при побелке они впитывают больше колера, и на поверхности остаются более интенсивно окрашенные полосы, портящие вид покраски. Чтобы избежать указанных явлений, маяки следует изготовлять из того раствора, которым производят оштукатуривание. Разравнивание раствора осуществляют обычным способом. Между маяками наносят раствор, прикладывают к маякам правило и под небольшим нажимом продвигают снизу вверх, снимая излишки раствора. Разравнивание раствора по растворным маякам показано на рис. 19.

К недостаткам растворных маяков относятся их медленное изготовление, потребность в более квалифицированной рабочей силе и быстрое стирание раствора маяков правилом. Преимущество растворных маяков заключается в том, что они не коробятся и не требуют изготовления малок для снятия раствора.

§ 3. Разравнивание раствора по деревянным маякам

Улучшая методы ведения штукатурных работ, штукатуры предложили деревянные маяки взамен растворных. Установку маяков производят штукатуры или плотники. Деревянные маяки-рейки изготовляются из брусков одинакового сечения. За основу принимаются рейки сечением 4X4 см. Рейки хорошо остругивают, чтобы не коробились, проолифливают и устанавливают прямо на поверхности, проверяя их уровнем или отвесом. В тех местах, где рейки отходят от поверхности, во избежание их прогибания под них подбивают клинья. Расстояние между устанавливаемыми рейками может быть разное, в среднем, 1,5— 2 м. Так как не всегда удается распределить рейки точно на одинаковом расстоянии друг от друга, что связано с различной длиной поверхностей, то рейки приходится иногда устанавливать и на меньшем расстоянии. Для снятия раствора изготовляется малка из хорошо выструганной доски. По концам малки делают вырезы-ушки, которые движутся по рейкам. Малка занимает примерно половину толщины рейки маяка с тем, чтобы между поверхностью стены и малкой было пространство, равное толщине намета штукатурки (15 мм для каменных поверхностей, а для деревянных — 25 мм). Таким образом, для различных толщин штукатурок устраивают малки с разными вырезами. Рейки устанавливают на стенах вертикально, а на потолках горизонтально. Рейки следует располагать таким образом, чтобы между ними свободно проходила малка. После установки и проверки всех реек производят нанесение и разравнивание раствора. Разравнивание раствора малкой по установленным рейкам показано на рис. 20.

Рис. 20. Разравнивание раствора малкой по деревянным рейкам.

После нанесения раствора по «всей высоте стены и его разравниваяия рейку снимают и заделывают раствором оставшиеся после них борозды и только после этого производят накрывку и затирку штукатурки.

Установку деревянных маяков часто выполняют плотники или подсобные рабочие. Однако деревянные маяки обладают и рядом отрицательных свойств.

Во-первых, рейки требуют частой перестрожки, их толщина изменяется. Приходится изменять кромку малки, состругивая ее настолько, чтобы зазор между рейками и поверхностью оставался без изменения. Во-вторых, для снятия, т. е. разравнивания, раствора требуется изготовить несколько малок разной длины. Кроме того, рейки коробятся, штукатурка получается неточной и требует исправления. Коробленные рейки приходится исправлять.

Чтобы предохранить рейки от излишнего коробления, их следует хорошо пропитать олифой и просушить. Этот способ дает положительные результаты, и коробление намного уменьшается,

Кроме пропитки олифой, рейки можно оковывать полосками кровельной стали с двух сторон, то же следует проделать и с малками.

Лишняя затрата рабочей силы на оковку реек окупается их долговечностью.

Проводя опыты по предохранению правил-реек от коробления, автор данной книги пришел к заключению, что самое выгодное и практичное — это оковывать их пачечным железом с двух противоположных сторон. Пачечное железо берется шириной 20—30 мм. Полосу железа располагают по центру рейки и прибивают в шахматном порядке гвоздями. В данном случае коробление будет происходить только в сторону оковки, что совершенно не повлияет на рабочую поверхность маяков, которая останется ровной. Окованные опытные рейки прослужили свыше трех месяцев и были заменены, когда уже их рабочая поверхность стала непригодна к работе.

Кроме указанного способа, применялись и другие способы разравнивания раствора по деревянным рейкам, предложенные И. Г. Артеменко. Рейки устанавливались не прямо на поверхность, а на вбитые металлические марки, которые отступали от поверхности на толщину штукатурки. На вбитые точно марки крепились рейки одинакового сечения. Для снятия и разравнивания раствора применяется раздвижная малка, которая дает возможность изменять расстояние между рейками. Рабочая часть малки при этом находится на одном уровне с нижними сторонами реек, уложенных на марки. Однако этот способ не нашел широкого распространения.

Крепление деревянных маяков к поверхностям с помощью гвоздей малопроизводительно и неэкономично. Лучше всего их крепить с помощью специальных зажимов, которые показаны на рис. 21. Самый простой зажим состоит из лапки и квадратного штыря. Штырь забивают в поверхность на определенную глубину. Затем на него надевают лапку, которая и прижимает правило или маяки к поверхности. Для этого по лапке наносят два-три удара молотком, и она сильно прижимает и удерживает рейку.

Рис. 21. Зажим.

К недостаткам указанных зажимов можно отнести свободный отход лапки при небольших ударах по ее верхней стороне. И. Г. Артеменко предложил так называемый универсальный зажим, состоящий из штыря и подвижного хомутика. Хомутик закрепляется на штыре с помощью винта, находящегося в его нижней части. Боковой винт служит для прижимания правил и реек.

Кроме указанных зажимов, имеются и другие конструкции. Изготовление зажимов не требует квалифицированной рабочей силы. При правильном уходе они могут служить десятилетиями.

§ 4. Разравнивание раствора шаблонами

Установка множества реек-маяков не только затруднительна и трудоемка, но требует еще изготовления специального набора малок для разравнивания раствора. Штукатур К. С. Березовский предложил шаблоны для разравнивания — вытягивания — раствора. Специальный шаблон применяется для разравнивания раствора по верху стен с одновременным вытягиванием карнизов.

Верхняя часть шаблона захватывает 70—80 см поверхности потолка и вытягивает отмазку — полосу раствора, а нижняя часть—110—130 см верхней части стены. Другой шаблон применяется только для разравнивания — вытягивания — нижней части стены. Высота этого шаблона равняется 1,82 м с тем, чтобы им можно было бы вытянуть всю оставшуюся нижнюю часть стены. Продвижение больших шаблонов по правилам весьма затруднительно. Поэтому К. С. Березовский прикрепил к ним ролики, которые облегчили движение шаблона.

При разравнивании штукатурки шаблон движется по двум правилам: одно устанавливается по стене, второе — на потолке. После разравнивания раствора по четырем стенам приступают к отделке потолка. Так как у верхнего шаблона отмазка по потолку равняется 70—80 см, то потолок уже оштукатурен на эту ширину по всем четырем сторонам. А оставшееся в середине небольшое пространство можно оштукатурить без устройства маяков, используя для разравнивания раствор отмазки. После оштукатуривания потолка нижние правила снимают, подлости разбирают и приступают к навешиванию нижнего правила у пола. Нижний шаблон идет по правилу, навешанному у пола, а верхний — по имеющейся отмазке, выполненной верхним шаблоном.

Таким образом одновременно разравнивают и разглаживают штукатурку с помощью шаблонов. В результате получается вытянутая штукатурка, не требующая затирки. При пользовании данным шаблоном правила предохраняются от коробления. Иногда под ролики попадает раствор и шаблон делает тяги и потолок волнообразными. Прибиваемый к салазкам скребок для очистки раствора с правил не всегда дает надежные результаты.

Используя предложение передового штукатура К. С. Березовского, многие штукатуры и инженеры, например инж. В. И. Фридлянский, стали применять большие шаблоны для разравнивания раствора на стенах и потолках. Применяется также простой шаблон в виде правила с двумя ручками, за которые ведут шаблон при разравнивании раствора. При разравнивании раствора на стенах навешивают строго горизонтально два правила, одно вверху стены, другое внизу. Таким же способом навешивают и разравнивают раствор на потолках. Однако более просто разравнивать раствор по горизонтальным направляющим малками (рис. 22).

Рис. 22. Разравнивание раствора малками: а — на стенах; б — на потолках.

Недостатком указанных способов разравнивания раствора является коробление правил при недостаточном проолифливании и тем самым получение не точной штукатурки.

§ 5. Разравнивание раствора по металлическим маякам

Работая над рационализацией штукатурных работ, инж. А. М. Шепелев предложил инвентарные металлические маяки, существенно отличающиеся от ранее предложенных не только по своей конструкции, но и по скорости установки. Производительность труда при установке таких маяков в 3—4 раза выше, чем растворных. При правильном уходе маяки могут служить десятки лет. Все детали маяков между собой скреплены, что исключает потерю отдельных их частей. Рабочей частью маяков является узкая металлическая кромка. Благодаря точности установки маяков ровность полученной штукатурки высокая. Металлические маяки не подвержены короблению. Маяки им готовляются из выровненных металлических уголков размером 30 X 30 или 25 X 25 мм. Первые уголки дают толщину намета, штукатурки 22 мм, вторые—18 мм. Для изготовления маяков применяют стальные или дюралюминиевые уголки.

Высота установки маяков определяется высотой помещения однако длина их должна быть ниже высоты помещения на 20—30 см. По концам уголков привариваются косынки, в которых прорезают отверстия. В отверстие вставляют и закрепляют гайку, которая свободно вращается в косынке для того, чтобы она могла навертываться на штырь, приближая тем самым маяк к оштукатуриваемой поверхности или отодвигая его от нее.

Длина прорези в одной косынке равна 50—70 мм, а в двух косынках—100—140 мм, что вполне достаточно для того, чтобы направлять штырь, опуская или поднимая его горизонтальный или вертикальный шов кладки и т. д. Для вращения гайки на штыре на нее надевают специально изготовленный ключ.

Маяки ставят весьма просто. Прежде всего устанавливают два крайних маяка, вбивают штыри и выверяют маяки точно по уровню или отвесу. В тех местах, где маяки не прилегают вплотную к поверхности, под них подбивают деревянные клинья. После крепления двух крайних маяков устанавливают промежуточные, прижимая их вплотную к поверхности. Затем по верху и по низу крайних маяков натягивают шнуры и по туго натянутым шнурам подвигают кромки промежуточных маяков так, чтобы они коснулись шнура. Установку маяков выполняют при помощи гаек, которые повертываются в ту или другую сторону, отодвигая или пододвигая маяк к шнуру.

После установки и подклинивания наносят раствор а разравнивают его с помощью обычного правила.

На потолках устанавливают маяки точно так же, как и на стенках. На рис. 23 показаны металлические маяки конструкции автора книги. Кроме указанных способов разравнивания раствора, имеются и другие.

Рис. 23. Металлические маяки.

§ 6. Затирка штукатурки

После разравнивания грунта приступают к накрывке и затирке штукатурки. Приготовленный для накрывки раствор процеживают через сито с размерами ячеек 2X2 мм. Затем наносят раствор слоем толщиной до 4 мм и тщательно разравнивают его.

Как только раствор схватится, приступают к затирке штукатурки.

Затирка производится вручную с помощью деревянной терки. Для чистоты затирки полотно терки иногда обивают плотным войлоком или фетром. Затирка выполняется следующим образом. В правую руку штукатур берет терку, в левую — окамелок. На пол или на подставку около рабочего места ставится ведро с водой для смачивания штукатурки. Если поверхность штукатурки влажная и мягкая, то ее затирают без смачивания водой. В том случае, когда штукатурка сухая и плохо затирается, то по месту движения терки ее смачивают водой. Смоченная водой штукатурка становится мягче и быстрее затирается.

После смачивания штукатурки водой рабочий затирает ее, выполняя теркой круговые движения против часовой стрелки. Такая затирка носит название «вкруговую» (рис. 24).

Раствор, налипший на кромках терки, периодически счищается о ручку окамелка, с которой он берется теркой для подмазывания отдельных раковин на поверхности штукатурки. При затирке на терку производят небольшой нажим. Сила нажима зависит от жесткости поверхности. Если поверхность сухая, то нажим на терку увеличивается. Если под теркой окажется бугор, то его сравнивают, усиливая нажим на терку. На ровных и гладких местах нажим, соответственно, ослабляется. Во время затирки, во избежание срыва накрывки, терку отрывают от поверхности штукатурки не сразу, а постепенно, сдвигая и приподнимая один край.

Рис. 24. Затирка вкруговую.

После затирки поверхность штукатурки должна стать чистой, ровной, без вмятин и наплывов. На поверхности штукатурки не должно быть пропущенных, незаглаженных мест. Затирка вкруговую оставляет след от работы теркой, имеющей вид отдельных колец, близко расположенных одно к другому. Чтобы получить более чистую затирку, без выделения кольцевых следов, терку дополнительно разгоняют или, как говорят, затирают вразгонку. Для этого штукатур берет рукой терку, слегка прижимает ее к поверхности и делает большие прямолинейные движения-взмахи, сравнивая тем самым без пропусков все неровности в виде колец. При работе на стенах рабочий делает при этом взмах теркой во весь рост, заглаживая штукатурку в два приема: от потолка до подмостей и от подмостей до уровня пола (при высоте помещения до 4 м ). Если помещение выше 4 м, то затирку вразгонку производят в три взмаха. При затирании потолка длина полос определяется возможной длиной взмаха руки. Затирка производится по всей длине потолка. Полосы от затирки вкруговую необходимо затереть вразгонку таким образом, чтобы получить единую поверхность без наслоений и стыков.

Кроме затирки, поверхности иногда заглаживают гладилками. Гладилка—это деревянный полутерок, обитый резиной. Длина полутерок и гладилок бывает различна, составляя, в среднем 50 см. При заглаживании поверхности штукатурки гладилкой рекомендуется для накрывки приготовлять более жирные растворы, процеженные сквозь частое сито. Нанесенную накрывку предварительно разравнивают обычным полутерком, а затем гладилкой зачищают и заглаживают все шероховатости.

Техника заглаживания заключается в том, что нанесенную накрывку сначала разглаживают вертикально, а затем горизонтально, сглаживая тем самым оставщиеся следы от первого заглаживания.

Способы работы гладилкой и техника нажима на нее ничем не отличаются от работы с полутерком по разравниванию раствора. В процессе заглаживания впадины подмазывают раствором и тут же заглаживают обычным способом. Если после про-сыхания на отдельных поверхностях образуются раковины, то их дополнительно подмазывают раствором и заглаживают. Чистота заглаживания во многом зависит от мастерства штукатура.

Необходимо отметить, что затирка выполняется лишь вручную, предложенные для этой цели машины пока не дали положительных результатов.