Дверь металлическая с утеплением чертеж. Как сделать входную железную дверь

Качественная стальная дверь, даже с бюджетной молотковой покраской, нынче стоит хороших денег. Разумеется, в расчет не принимаются дешевые китайские изделия, вскрываемые консервным ножом. Поэтому домовладельцу с доходами ниже среднего ничего не остается, кроме как сделать металлическую дверь и установить ее своими руками, или заказать ее какому-то гаражному мастеру. Но если вы не понаслышке знакомы со сварочным аппаратом, то оплачивать чужую работу незачем – ознакомьтесь в нашей статье с технологией изготовления и принимайтесь за дело сами.

Подготовка к работе

На данном этапе нужно выполнить замеры входного проема и приготовить все необходимые материалы. Перечень инструментов стандартный – измерительные приспособления, сварка и болгарка с дрелью.

Совет. Для фиксации свариваемых узлов обязательно подготовьте 2-3 струбцины, без них работать значительно сложнее.

Замер проема на входе в квартиру или частный дом производится в нескольких местах, особенно по ширине. Необходимо выявить самое узкое место, чтобы ориентироваться на этот размер при изготовлении. Результаты измерений нанесите на схему, по которой станете заготавливать металл.

Предполагается, что у вас нет личного опыта в сборке железных дверей, поэтому для начала мы предлагаем изготовить самую простую конструкцию. Даже если она получится не слишком красивой, впоследствии облицуете створку утеплителем и декоративными накладками, которые скроют все мелкие огрехи. Из конструктивных материалов вам понадобится:

1 стандартный лист стали, желательно - холоднокатаной, толщиной 1,5-2 мм на полотно;
для каркаса и дверной коробки возьмите профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5-2 мм;
навесы 2 шт. (нужно заказать токарю) и металлические пластины 4-5 мм в толщину для их монтажа;
простой и надежный дверной замок, можно – самодельный.

Чертеж конструкции из уголков

Совет. Нет смысла брать слишком толстый металл (например, 3 мм), поскольку сварить настоящую бронированную дверь все равно не получится, а изделие выйдет слишком тяжелым. Вполне достаточно толщины листа и профтрубы 1,5 мм. Вместо последней можете использовать равнополочный уголок 45 х 3 мм.

Если ваши сварочные навыки еще не отточены, то лучше взять стальной лист 2 мм в толщину, его труднее прожечь из-за недостатка опыта. Также подумайте о будущей наружной отделке, чтобы заранее подобрать материалы. Подробнее о подготовительном этапе изготовления металлической двери с деревянными накладками рассказывается на видео:

Руководство по изготовлению дверей

Первая операция – заготовка деталей. Она выполняется по такой схеме:

Отрежьте 4 профиля на вертикальные стойки дверной коробки (или 2 уголка), ориентируясь по чертежу.
Заготовьте 4 поперечины короба из профтрубы или уголков.
Для каркаса полотна нарежьте 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
С помощью болгарки подгоните габариты стального листа под размеры дверной коробки.

Чертеж двери из профтрубы во входном проеме

Примечание. Между дверным блоком и стеной предусматривайте зазоры 1 см по всему периметру, как изображено на чертеже. На притворах нужно соблюдать зазор не менее 4 мм для уплотнительной ленты.

Нарезав элементы изделия, зачистите острые торцы и удалите заусенцы, после чего приступайте к сборке. Чтобы облегчить себе обработку перед покраской, на данном этапе рекомендуется удалить с поверхности заготовок всю ржавчину с помощью крупной наждачной бумаги и железной щетки.

Делаем дверное полотно

Традиционно сваривание железной двери своими руками начинается с изготовления короба, куда потом вставляется готовая створка. Но личный опыт многих мастеров говорит о том, что стоит начать именно с полотна – так проще выдержать угол 90° и не допустить «вертолета», при котором изделие перекошено относительно фронтальной плоскости.

Первым делом уложите лист металла на стол или подставки и выровняйте его по плоскости, используя строительный уровень и подкладки в нужных местах. Дальше действуйте в таком порядке:

Разложите заготовки рамы на листе, отступив от его краев 1 см и соблюдая углы 90°. Прихватите в нескольких точках верхнюю и нижнюю поперечину сваркой, зафиксировав их струбцинами.
Повторите эту же операцию с вертикальными стойками, выполняя прихватки с внутренней стороны профиля. Как это выглядит визуально, показано выше на фото.
Окончательно сварите элементы рамы с листом и между собой. Установите 2 промежуточных перемычки и закрепите их таким же образом.
В конце зачистите болгаркой все сварные швы.

Внимание! При соединении профильной трубы с полотном не делайте сплошных швов, иначе металл поведет и на выходе вы получите тот самый «вертолет». Наплавляйте с внутренней стороны точки через каждые 10 см.

Свариваем коробку

В нашем случае наружная рама монтируется из двух профилей, установленных под углом 90° друг относительно друга (смотрите выше на чертеже). Поэтому сначала сформируйте наружное обрамление, уложив профили по всему периметру полотна и скрепив их прихватками.

Следующая профтруба кладется плашмя на 2 предыдущих с нахлестом и образует внутреннюю раму короба. Внимательно изучите фото, чтобы разобраться в этой комбинации.

Когда все рамные профили лежат на своих местах, прихватите их, а потом точечно сварите между собой. Проследите, чтобы по ошибке не приварить обрамление к полотну двери. Визуально готовая коробка, лежащая на створке, выглядит так:

Перед следующей операцией нужно разделить полотно и коробку, а последнюю перевернуть и положить на рабочий стол. Теперь можно тщательно проварить стыки снаружи и зашлифовать их болгаркой. Не накладывайте швы изнутри, где будет прилегать створка.

Изнутри стык заделывать не нужно, только снаружи

Важный момент. Прежде чем снимать раму с дверного полотна, поставьте метки на обоих элементах, чтобы запомнить их положение и при сборке не перепутать верх и низ.

Монтируем навесы

Для продолжения работы необходимо снова положить готовую створку на стол, только теперь поверх коробки. На данном этапе важно четко выверить все зазоры: отступы от края полотна до внешнего среза лутки должны быть равномерными по всему периметру и составлять 1 см, величина щели притвора для закладки уплотнителя – 4-6 мм. Чтобы ее обеспечить, подсуньте под стальной лист прокладки нужной толщины.

Теперь о том, как правильно сделать навесы:

Определите положение навесов, отмерив сверху и снизу одинаковое расстояние – 25 см. Поставьте отметки и пропилите болгаркой пазы в полотне, чтобы сваривать петли напрямую с профилем рамы, а не с листом.
Приварите к верхней части навеса толстую пластину, примерив детали по месту к торцу лутки.
Приложите петлю с пластиной к коробке таким образом, чтобы между ней и плоскостью листа выдержать зазор 3-5 мм. Прихватите деталь сваркой.
Поставьте второй усилитель на полотно двери и сварите его с навесом и створкой. Повторите все операции на другой петле.

Когда железная дверь держится на прихватках, проверьте ее открывание и прилегание, после чего приварите навесы окончательно и зачистите швы.

Устанавливаем замок

Когда свежеизготовленная входная дверь еще не поставлена в проем, врезка запоров своими руками не составляет проблемы. Для начала приложите замок к торцу полотна и наметьте его контур.

Чтобы вырезать паз под замок, воспользуйтесь болгаркой и дрелью. Когда извлечете обрезанный кусочек металла, выровняйте и зачистите края проема.

Вставьте замок в паз и просверлите отверстия для крепления. Нарежьте в них резьбу М5 или М6 и закрепите изделие.
Напротив отверстия в корпусе для ручки и замочной скважины поставьте отметки на дверном полотне. Вырежьте в нем такие же проемы и поставьте с наружной стороны ручку с накладкой.
Определите место в дверном косяке, где ригели замка должны входить в отверстия при закрывании. Выполните эти пазы, подчистите их и проверьте, как работает запор. При необходимости подрегулируйте или расширьте проем.

По окончании проделайте в коробке 4 монтажных отверстия, куда при установке войдут анкерные болты. Больше информации и важных моментов об изготовлении железной двери вы сможете узнать, просмотрев видео:

Облицовка изделия

Каким бы способ отделки двери вы ни избрали, вначале ее необходимо защитить от коррозии – загрунтовать и покрасить. Для этого нужно удалить шлак со сварных швов, подчистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания окрасьте изделие за 2 раза, начиная с тыльной стороны.

Облагородить входные двери можно такими способами:

изнутри утеплить полистирольными плитами, посадив их на клей, и обшить пластиковыми панелями;
прикрутить саморезами внешнюю и внутреннюю накладку из дерева, в частности, вагонки;
обтянуть полотно дерматином, заложив под него слой утеплителя;
купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.

Можно сделать наличники из железа и окрасить в тот же цвет

Готовое изделие устанавливается во входном проеме на анкерных болтах, а щели традиционно уплотняются монтажной пеной. Здесь важно соблюсти горизонталь и вертикаль, чтобы створка хорошо закрывалась, а лутка не была «завалена» внутрь квартиры. Чтобы скрыть пену, снаружи и внутри коробка обшивается наличниками из дерева, металла или пластика. О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видеоролике:

Заключение

Самодельные входные двери из железа по сроку службы не уступают заводским, если в процессе изготовления была соблюдена технология и конструкция сварена без перекосов. В противном случае появятся проблемы, в первую очередь, с замком, который начнет плохо закрываться и заклинивать. Чтобы этого не произошло, уделяйте больше времени подгонке всех элементов в процессе сборки, когда ошибки легче исправить.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Основные достоинства металлической двери

Благодаря возможности использовать современные материалы для изоляции с помощью этого элемента можно обеспечить прекрасную защиту от шума и от попадания холода внутрь помещения, что особенно важно в условиях холодного климата. Двери металлические утепленные - это гарантия того, что в своем доме мерзнуть вы не будете.

Еще один повод собственноручно создать такой незаменимый атрибут быта - отличный внешний вид, что дает возможность превратить, казалось бы, стандартную часть жилища в неповторимый и уникальный элемент, обладающий высокими эстетическими показателями.

Пожалуй, главное достоинство металлической двери - это ее высокая стойкость ко взлому вкупе с возможностью установки дополнительных защитных средств (различные ограничители и т. п.). Это полностью обезопасит жилье от проникновения нежелательных лиц и сохранит нервы его хозяевам.

Именно эти преимущества и являются ключевыми факторами, влияющими на принятие такого решения,

Замеры дверного проема

Как и в любом другом деле, предварительно следует выполнить все необходимые расчеты. При изготовлении такого элемента, как металлическая дверь, своими руками изначально необходимо снять замеры проема. В соответствии с ними и будет конструироваться полотно и коробка двери. При этом важно помнить, что от всех полученных в процессе измерений параметров крайне важно отнять по 2 см. Этот небольшой зазор впоследствии сделает возможным корректировку и выравнивание двери в проеме. Замеры требуется выполнять на всю длину и ширину нужного отверстия, то есть начиная от основания в виде кирпича или бетона, а не от штукатурки. Делать это нужно именно так, потому что отделочный материал может быть нанесен толстым слоем, и при неправильном расчете параметры готовой двери могут не совпадать с реальными показателями места монтажа.

Инструменты и материалы для работы

К оборудованию, необходимому для собственноручного устройства двери из металла, относится следующий набор инструментов:

стол для сварки;
шлифовальная угловая машина, оснащенная кругом по металлу;
сварочный аппарат;
шуруповерт;
дрель с несколькими сверлами;
рулетка и иные измерительные приборы;
и отвертки.

Что касается непосредственно материалов, из которых будет состоять дверь, то их набор является следующим:

уголки из металла для коробки или труба из стали, имеющая квадратный профиль;
обшивочный материал в виде фанеры, шпона, досок и проч.;
металлический лист толщиной минимум в 1,5 мм;
петли для двери;
фурнитура (ручка, замки);
крепежные элементы (саморезы, болты и проч.).

Конструирование коробки двери

Сделать самому абсолютно реально, при этом всю работу стоит начинать с изготовления коробки для нее. Этот элемент состоит из надежно сваренных уголков, которые и составляют его основу. Следует помнить, что после монтажа вертикально и горизонтально расположенных частей обязательно нужно оставить зазоры, которые потребуются в дальнейшем.

На сварочный стол необходимо поместить уголок или профиль квадратной формы и обрезать его в соответствии с нужными параметрами. Готовые части требуется уложить прямоугольником и еще один раз проверить все параметры.

Очень важно, чтобы все углы были равны строго 90°, поэтому необходимо тщательно изучить показатели диагоналей, отмеряя расстояние из одного конца в другой. По окончании всех расчетов можно приступать к сварке коробки двери. На этом этапе допускается проделывание прорезей в ней для Для этого пользуются болгаркой.

При монтаже такого элемента, как металлическая дверь, своими руками чертежи должны быть выполнены максимально правильно, чтобы конструкция полностью соответствовала заранее составленному проекту. В противном случае результат работы может оказаться совсем не таким, как предполагалось изначально.

Монтаж дверного полотна

В первую очередь следует четко определиться с размерами потенциального полотна. Чтобы сделать это, нужно выполнить замер параметров внутренней части коробки и с каждой из сторон оставить зазор длиной около 0,5 см. Именно исходя из этих показателей и должна изготавливаться металлическая дверь своими руками, чертежи для которой, в свою очередь, помогают выполнить всю работу максимально быстро и качественно.

Далее требуется сварить состоящую из уголков раму, предназначенную для полотна. Процесс ее изготовления напоминает по своим действиям создание коробки. Изнутри к раме необходимо приварить части уголка на одном и том же расстоянии друг от друга. Эти элементы будут выполнять функцию ребер жесткости.

Следующая процедура, которую следует выполнить при изготовлении такого элемента дома, как металлическая дверь, своими руками, - вырезать стальной лист. Он должен соответствовать параметрам рамы, при этом крайне важно соблюдать припуск в 1 см с каждой из сторон, а также в 0,5 см со стороны петель. Этот лист необходимо ровно приварить к дверному основанию, при этом не забывая удалять любые появляющиеся заусенцы и исправлять неровные швы посредством болгарки. На этом изготовление полотна двери можно считать завершенным.

Фиксация металлической двери на петлях

Приваривать эти элементы требуется по специальной схеме. Как правило, к коробке сначала присоединяют одну из частей петли, которая имеет особый штырь. Вторая ее часть при этом фиксируется прямо на полотне. Очень важно обращать внимание на чертеж металлической двери, в соответствии с которым следует грамотно рассчитать все размеры и отмерить нужное расстояние для монтажа петель.

Необходимо, чтобы обе из этих функциональных частей идеально совпадали. Это не только позволит избежать перекоса всей конструкции, но и улучшит ее герметичность и продлит эксплуатационный срок.

Монтируя двери металлические утепленные, не стоит забывать, что для укладки утеплителя также необходимо оставить некоторое свободное пространство внутри полотна. Эта процедура будет более сложной, однако такая мера однозначно защитит все сооружение от проникновения холода.

По окончании монтажа петель нужно при необходимости выполнить зачистку швов, а затем покрасить уже готовую конструкцию.

Оснащение металлической двери фурнитурой

Размышляя на тему того, как сделать металлическую дверь максимально качественной, не стоит забывать, что для создания надежной модели особое внимание стоит уделить такому важному делу, как монтаж и фиксация механизма замка.

Для этой работы потребуется приобрести два разных по типу образца, которые при установке нужно расположить как можно более удобно. Очень важно, чтобы каждый из элементов замка подходил к другому, а вся система взаимодействовала слаженно и легко. Чертеж металлической двери, безусловно, этого отразить не сможет, но будет гораздо лучше, если во время открывания механизм не будет создавать лишних звуков (скрипа, скрежета и т. п.).

После этого в полотне двери рекомендуется вырезать специальное отверстие, предназначенное для монтажа хорошего и современного дверного глазка, обладающего широким углом обзора и при необходимости закрывающимся. На этом работы с фурнитурой можно считать оконченными.

Установка металлической двери в проеме

Чтобы вставить уже готовую конструкцию двери в проем, потребуется сила, как минимум, двух человек, так как в одиночку выполнить эту работу будет проблематично. Кроме того, нужно обратить особое внимание на следующие моменты:

Короб должен располагаться геометрически ровно. Выполнить все замеры можно будет с помощью строительного уровня.
Конструкция должна быть зафиксирована надежно и плотно.
Все образовавшиеся зазоры между стеной и дверью требуется заделать посредством монтажной пены.

Завершается установка металлической двери очередной проверкой надежности работы механизма замка. Кроме того, следует удостовериться в том, что система легко и без каких-либо помех открывается в нужную сторону и так же легко закрывается.

Хорошим дополнением к эстетичному внешнему виду станет устройство а также оформление ее откосов. Подобные процедуры позволят не только сделать конструкцию более красивой, но и повысят ее технические характеристики, улучшив термо- и звукоизоляцию.

Работая с таким современным и нужным атрибутом дома, как металлическая дверь, своими руками можно не только изготовить саму модель, но и красиво оформить ее.

Здесь, как и всегда, основу дизайна составляют исключительно предпочтения и вкусы хозяев, но не стоит забывать и о таком важном факторе, как условия эксплуатации, поскольку далеко не всегда можно украсить разные двери одним и тем же способом по причине некоторых внешних факторов: климат, тип постройки и т. п.

Как вариант, можно воспользоваться шпоном или МДФ, подойдет и полимерная покраска. Все большую популярность набирает и такой вид отделки, как обшивка двери особой пленкой, защищающей от внешних механических повреждений.

Так или иначе, оформить металлическую дверь можно по-разному, но главное, чтобы этот элемент четко выполнял свои функции и был способен прослужить долго и надежно.

Время заставляет экономить. То же самое время предъявляет повышенные требования к охране жилища. Металлические двери – неизменный атрибут каждой городской квартиры. Альтернатива им в плане надежности – только входные двери из массива, но они стоят баснословно дорого и сами провоцируют злоумышленника на взлом. Хорошая дверь из металла вместе с установкой тоже стоит дорого. Альтернатива – металлическая дверь своими руками.

Конечно, самодельная дверь не может быть полноценным аналогом заводской: в кустарных условиях нереально соблюсти технологию изготовления. Но вскрыть дверь из металла достаточно сложно, и необходимый психологический эффект она будет производить.

Чертежи «Металлическая дверь своими руками»:

Особенности изготовления

Внимание: при измерении проема нужно исходить из его реального периметра, т.е. счистить всю краску и штукатурку с бетонных откосов.

Чтобы сделать металлические двери своими руками необходимо:

1. Замерить проем.

2. При расчете габаритов короба нужно закладывать по два сантиметра со всех сторон на монтажные зазоры.

Видео «Изготовление противопожарных металлических дверей своими руками»:

3. Для изготовления короба подойдет стальной уголок. Рекомендуемая ширина полок – 5 на 2,5 сантиметра. Уголок нужно нарезать кусками по размеру будущей коробки.

4. Разложить заготовки на ровной поверхности прямоугольником. Контрольный замер – по диагоналям: они должны быть одинаковой длины.

Видео «Как сделать стальные двери своими руками»:

5. Сварить дверь своими руками или попросить профессионала.

6. Раму полотна следует делать на два сантиметра меньше коробки по высоте и на полтора по ширине. Для рамы можно использовать уголок 4 на 2,5 см. Сваривают аналогично коробке.

Видео «Изготовление нестандартных металлических дверей»:

7. Вырезать в одной из стоек отверстие под замок.

8. К другой стойке приварить петлевой профиль.

9. Прихватить точечной сваркой к раме стальной лист толщиной не меньше полутора миллиметров. Лист должен перекрывать раму на сантиметр (со стороны замка – на полтора).

Видео «Самостоятельное изготовление дверей»:

11. Приварить лист.

12. Для петель подойдет стальной пруток толщиной 2 сантиметра. Поместить в заготовки петель шарики от подшипников.

13. Разметить на полотне и коробе места крепления петель и их ответных частей. Приварить петли.

14. Зачистить сварные швы, покрасить полотно защитной эмалью или порошковой краской.

16. Внутреннюю сторону двери можно обшить панелями МДФ.

Металлическая входная дверь своими руками готова. Остался монтаж.

Способы установки

Внимание: часто если вы устанавливаете своими руками заводскую дверь, вы теряете гарантию на нее.

Первый способ монтажа полотна в проем – с использованием монтажных пластин (если делалась входная железная дверь своими руками — можно их приварить заранее).

1. На каждую стойку устанавливают по три пластины (проушины). При установке короба пластины должны прилегать к стене изнутри (чтобы их было невозможно срезать).

2. Ставят короб в проем, вымеряют по вертикали. Между коробом и проемом должен оставаться зазор около двух сантиметров.

3. Сквозь отверстия в пластинах высверливают отверстия для крепежа и вставляют анкерные болты.

4. Запенивают монтажные зазоры. По застывании пены лишнее обрезают.

5. Навешивают полотно на петли.

6. Врезают лучшие замки для металлических дверей.

7. Закрывают зазоры наличниками. Если стенки проема широкие, их закрывают доборами из МДФ.

Второй способ : если стенки проема широкие, а короб утоплен внутрь.

1. Ставят короб в проем, равняют по вертикали. Зазоры между коробом и стенками – от полсантиметра до сантиметра.

2. Сквозь монтажные отверстия в коробе высверливают отверстия для крепления в стенке проема (глубина – 10-15 сантиметров).

3. Вставляют анкеры и затягивают.

Третий способ : бетонирование короба.

В этом случае используется полый короб, внутреннюю часть которого заполняют бетоном. Вымеряют расположение короба по вертикали, фиксируют короб к стене анкерами и оставляют до полного схватывания раствора.

2. Перед навешиванием полотна петли нужно смазать. При регулировке петель на них ослабляют крепеж.

У каждого человека, умеющего пользоваться сварочным аппаратом, возникает желание изготовить красивую и надёжную железную дверь своими руками. Эта работа требует навыков, но зато изделие получится индивидуальным, гарантированно прочным и долговечным. Процесс сварки таких дверей не потребует фантастических финансовых затрат и не занимает много времени. Необходимо рассчитать количество материала и приготовить необходимые инструменты, но предварительно нужно выполнить промеры и начертить подробный чертёж будущего изделия. Мы опишем подробно весь производственный процесс и последовательность операций.

Подготовительные работы заключаются в выборе дизайна и конструкции будущей двери, поскольку каждая дверь уникальна по размерам и может быть уличной или внутриподъездной. Чтобы понять, как сварить дверь правильно, нужно определиться с материалом, фурнитурой и декором, которые вы хотите использовать. Для того чтобы высчитать количество комплектующих изделий, нужно сделать промеры и изготовить точный чертёж. В процессе подготовительных работ необходимо учитывать следующие обстоятельства:

рекомендуемые габариты двери не более чем 100 Х 200 см, иначе она будет слишком тяжёлой, потому что понадобятся дополнительные ребра жёсткости;
если габариты проёма превышают 200 см в высоту, нужно закрыть лишнюю часть проёма утеплёнными декоративными или глухими вставками;
если проём шире 100 см, можно поставить глухую вставку или распашную надёжно закреплённую створку;
определить, в какую сторону будет открываться дверь, и подобрать соответствующие замки;
высчитать местоположение замков и дверного глазка в соответствии с ростом проживающих;
определить тип лакокрасочного, утеплительного и внутреннего декоративного покрытия;
высчитать тип и глубину узлов крепления дверной коробки, противосъёмных штырей и вертикального привода крепления;
рассчитать параметры и определить тип металлических комплектующих.

Очень важно убедиться в том, что коробка будет крепиться к монолитному проёму, а не к деревянным или оштукатуренным непрочным поверхностям.

На чертеже, выполненном в масштабе, должно быть указано местоположение глазка, ручек, замочных скважин, петель (от 2 до 4 шт.), рёбер жёсткости и противосъёмных устройств и механизмов. Для регулировки дверное полотно должно быть меньше коробки, а она в свою очередь - меньше дверного проема на два сантиметра.

Необходимые инструменты и материалы

Быстрая и качественная работа возможна лишь при наличии удобного и правильно организованного рабочего места и исправного инструмента. Самостоятельная сварка металлических дверей требует наличия определённого инструментального минимума, который состоит из следующего набора:

удобный и прочный монтажный стол;
сварочный аппарат с набором электродов и маской;
разметочный инструмент, фломастер или заточенный мел;
сварочные магниты с углом 90 о и струбцины;
углошлифовальная машина (болгарка) с дисками;
электродрель и шуруповёрт с набором свёрл и бит;
перфоратор с твёрдосплавными свёрлами;
исправные электрические удлинители;
рулетка и строительный уровень.

После промера и составления подробного чертежа можно точно высчитать количество и наименование металла, необходимого для сварки дверей, а также подобрать замки, петли и другие комплектующие. Естественное желание подчеркнуть собственную индивидуальность может повлиять на выбор материала, и особое внимание здесь необходимо уделить внешнему виду, петлям, повышенной секретности замков, противосъёмным узлам и дополнительным запорным механизмам. Стандартный комплект материалов для металлической двери состоит из следующих элементов:

для лицевого листа выбирается сталь толщиной не менее 2-3 мм, по размеру двери с перекрытием коробки, обычно 100 Х 210 см;
дверную коробку сваривают из уголка 3 Х 3 см;
для дверной рамы и рёбер жёсткости используют профилированную трубу 2.5 Х 5 см и полосы;
крепление коробки к проёму обеспечивается полосами толщиной 3 мм в количестве 4-6 шт. и длиной 30 см;
петли дверные в количестве 3 штук;
выбранная фурнитура и крепёжные болты;
грунтовка и полимерная краска;
утеплитель и внутренняя декоративная отделка.

Важно, чтобы замки обладали высокой износостойкостью, а петли были снабжены подшипниками, обеспечивающими бесшумность и долгий срок службы.

Последовательность сварочных операций

Процесс сварки дверей носит индивидуальный характер и зависит от конкретного проекта. Необходимо, чтобы параметры сварочного аппарата позволяли стабильно работать при существующем напряжении в сети. Для соблюдения необходимых габаритов и углов нужно как можно чаще сверяться с измерительным инструментом, а также использовать при работе специальные сварочные магниты. Последовательность операций заключается в поэтапном выполнении следующих основных пунктов, а именно:

размечается и раскраивается дверная коробка, выставляются по углам магниты, производится прихваточная сварка;
в случае нарушения угла соединения он корректируется, далее конструкция сваривается окончательно;
швы со всех сторон обрабатываются болгаркой;
затем раскраивается и сваривается каркас двери с обязательным промером диагоналей;
необходим зазор между коробкой и каркасом в 3 мм с трёх сторон и 5 мм со стороны крепления замков;
в каркас двери ввариваются рёбра жёсткости с учётом местоположения замков, глазка, противосъёмных штырей, привода вертикальных запоров;
размечаем лицевой лист и привариваем его к каркасу и рёбрам жёсткости швом около 4 см через каждые 15-20 см;
привариваем петли, предварительно просверлив отверстие для смазки;
к сваренной двери крепим узел замка, штыри и рассверливаем все необходимые отверстия;
к коробке привариваем пластины для крепления, шлифуем и грунтуем железную дверь;
далее производится окраска, а после высыхания крепится вся фурнитура;
дверное полотно утепляется и осуществляется отделка с внутренней стороны с окончательной окраской.

Важно проводить производственный процесс без спешки, тщательно промеривая углы и добиваясь безупречной работы замков, вертикальных запоров и поворотных петель.

Конечно, эта последовательность не отражает нюансов каждой индивидуальной металлической двери, но основная схема изложена правильно. Толщина, габариты, а значит, и вес подбираются в зависимости от потребности и индивидуальности каждого хозяина. При этом обязательно нужно учитывать, что дополнительная масса потребует увеличения жёсткости, а это приведёт к большей нагрузке на каркас, петли и дверную коробку.

Итоги

Нами было рассказано о том, как рассчитать, разметить и сварить металлическую дверь своими руками, о том, какие инструменты нужны для этого процесса, какую последовательность действий необходимо соблюдать. Качество приходит с опытом, но вы, несомненно, сэкономите значительные финансовые средства, а также изготовите дверь по своему вкусу и размерам. Удачной и успешной работы!

Среди других видов дверей металлические выделяются прочностью и надёжностью. Их устанавливают на входе в дом или лестничную площадку, там, где нужна повышенная защита. При помощи несложного инструмента и оборудования каждый человек соберёт металлическую дверь за один день. Для этого нужны также определённые материалы и знания.

Можно ли сделать металлические двери своими руками

Надёжные двери из металла давно завоевали симпатии потребителей. Их применяют везде, где необходима дополнительная защита: в домах, гаражах, квартирах, складских помещениях. Соответственно спросу вырос и рынок предложений, великое разнообразие готовых стальных дверей можно встретить на страницах газет и интернет-ресурсов.

На рынке представлены разнообразные виды металлических дверей

Однако многие мастера предпочитают покупным изделиям двери собственного изготовления. Их преимущества заключаются в меньших финансовых затратах и самостоятельном выборе конструкции и материалов. Эти факторы позволяют собрать дверь любой формы, включая нестандартные варианты, а также дают уверенность в качестве готового продукта.

Тонкая сталь лобовой поверхности готовых металлических дверей режется без особого усилия

Самостоятельная сборка металлической двери требует не только специального оборудования, но и определённых навыков. Особенно это касается сварочных соединений. Чтобы наложить шов нужного качества, необходимо умение и определённая сноровка. Стоимость по сравнению с заводской дверью будет на 30–35% ниже, но качество может оказаться выше.

Технология изготовления металлических дверей

При изготовлении дверей из металла основной акцент делается на надёжность. Этот фактор зависит от:

конструкции дверного полотна и рамы;
используемых материалов;
качества установки.

Надёжность также подразумевает прочность и долговечность дверей. Дополнительные устройства - доводчики и электронные глазки - делают эксплуатацию конструкции более комфортной.

Разновидности дверных петель и запирающих устройств позволяют выбрать нужные комплектующие в зависимости от конкретной ситуации

Все эти новшества используются и для самостоятельно изготовленной двери. В первую очередь, при составлении проекта важно детально продумать все элементы, входящие в будущую конструкцию, и подобрать нужные материалы. При этом необходимо учитывать технологическую последовательность, порядок сборки, установки и отделки дверного блока.

Чертежи для изготовления металлической двери своими руками

Для создания рабочего чертежа необходимо сделать замеры дверного проёма. Эскиз наносится на бумагу в выбранном масштабе. С помощью рулетки измеряется ширина, высота и глубина проёма.

Параметры дверного проёма: Ш-ширина, В-высота, Т-глубина

Существует определённый стандарт для металлических дверей. Нежелательно делать размеры дверного полотна более 200х90 см. Это связано с тем, что увеличивается вес конструкции и, соответственно, повышаются требования к качеству (или количеству) петель. Если дверной проём больше, целесообразнее установить дополнительный верхний или боковой блок. Верхний блок часто оборудуют стеклянными вставками для дополнительного освещения. Боковой может быть распашным или глухим.

Чертёж должен подробно отражать конструктивные особенности двери

Все эти нюансы отражаются в чертеже. Габариты коробки принято закладывать с учётом монтажного зазора, который позволяет выставить конструкцию в горизонтальной оси. Он впоследствии заполняется пеной. Для регулировки положения двери и устранения перекосов достаточно зазора в 2,5–3 см.

Для равномерного распределения массы дверного полотна на коробку используется от 2 до 4 петель. Навесы могут быть внутренней или наружной конструкции. Чаще пользуются наружными петлями. Расстояние от края полотна до петель сверху и снизу составляет 15–20 см. Если дверь тяжёлая и есть необходимость в дополнительной подвеске, между основными петлями монтируют одну или две вспомогательные. На чертеже отмечают точное расположение навесов с учётом их собственных размеров.

Опорный шар внутри гильзы смягчает рабочий ход петель

Любая дверь оборудуется рёбрами жёсткости. Они представляют собой металлические уголки или трубы четырёхгранного сечения, расположенные вдоль, поперёк или по диагонали полотна. При их размещении учитывается два фактора:

место расположения замка и дверной ручки (для удобства монтажа рёбра жёсткости не пересекаются с местом установки замков);
способ утепления двери (т. к. теплоизоляционный материал крепится в углублениях между рёбрами).

Утеплитель располагается между рёбрами жёсткости двери

На чертеже нужно отобразить наружную отделку двери и необходимые для этого конструктивные узлы. К примеру, если одну из сторон планируется обшить вагонкой, внутрь полотна закладывают деревянные бруски, к которым впоследствии крепят облицовку. Если створка покрывается краской или ламинированной плёнкой, необходимости в установке брусков нет, но уделяется большее внимание плоскости полотна. Поверхность тщательно шлифуется, устраняются потёки металла, образующиеся во время сварки.

Оборудование и материалы для изготовления металлических дверей своими руками

После того как рабочие эскизы будут выполнены, нужно подготовить инструменты и материалы. Вот основной перечень оборудования:

Электрическая дрель с набором свёрл по металлу. Угол заточки сверла должен быть 110–130 о, сталь инструментальная, повышенной прочности, калёная. Для изготовления отверстия удобно пользоваться керном.
С помощью керна и молотка готовится точка сверления металла
Отвёртки или шуруповёрт с набором необходимых насадок, в том числе с крестообразными и плоскими шлицами.
Сварочный аппарат, предпочтительно инвекторного типа. Электроды с толщиной стержня не менее 2 мм.
Мощность сварочного аппарата должна соответствовать толщине металла двери
Угловая шлифовальная машина (болгарка) и отрезные диски. Также нужен один обдирной диск для удаления металлических наплывов.
Тиски и струбцины для фиксации конструктивных элементов в процессе сборки. Раствор рабочих плоскостей инструмента подбирается исходя из размеров заготовок.
Струбцина надёжно удерживает заготовку во время работы с ней
Напильники по металлу с мелкой структурой.
Рабочий верстак или козлы.
Слесарный верстак упрощает и ускоряет сборку металлической двери
Рулетка, угольник, маркер (или мелок) и другие измерительные инструменты.
Наличие разнообразных инструментов ускоряет процесс сборки
Гидравлический уровень или лазерный нивелир.

Что касается материалов, то набор будет различаться в зависимости от конструкции двери. Здесь приводится список для стандартного изделия:

Стальной (лобовой) лист размером 1х2 м. Толщина от 1,5 до 3 мм. Предпочтительней сталь холодной прокатки, так как её прочность выше.
Уголок металлический, размером 35х35 мм в количестве 6 погонных метров. Возможны другие варианты в зависимости от габаритов и устройства дверной рамы.
Уголок принимает на себя основную нагрузку и не позволяет деформироваться дверному полотну
Профильная труба с прямоугольным сечением 50х25 мм - 9 м. Если дверь предназначена для подсобного помещения, используют арматуру, которую приваривают к полотну с внутренней стороны. При этом уменьшают шаг рёбер жёсткости, перекладины располагают чаще.
Размер трубы должен соответствовать толщине дверного полотна и утеплителя
Пластины из металла (толщина 2–3 мм и сечение 400х40 мм) - 4 шт. (для крепления дверной рамы к стенам проёма).
Петли - от 2 до 4 шт. В «продвинутые» модели вставляют шарикоподшипниковые опоры.
Подшипники облегчают и продлевают работу петель
Болты анкерные, диаметр от 10 до 12 мм.
Пена монтажная с низким коэффициентом расширения, быстросхватывающаяся.
Для направленной подачи пены в зазоры используется специальный пистолет
Грунтовка, антикоррозионное покрытие. Хорошо зарекомендовала себя автомобильная грунтовка.
Дверная фурнитура. Замок с накладками, ручка, глазок, доводчик (последние два элемента используются по желанию). Замки подбираются в соответствии с функциями двери. Иногда для повышения надёжности устанавливаются ригельные конструкции с трёхсторонней фиксацией полотна. Монтаж их сложнее, но и взломать такую дверь гораздо труднее.
Ригельный замок фиксирует дверное полотно с трёх сторон

Пошаговая инструкция по сборке металлической двери

Желательно придерживаться приведённой ниже последовательности выполнения работ:

По заданным размерам нарезаются металлические уголки. Заготовки выкладываются на верстаке прямоугольником по форме дверной коробки. Контроль осуществляется слесарным угольником и рулеткой. Все части конструкции должны быть перпендикулярны друг другу. Длины диагоналей могут разниться не более, чем на 1,5–2 мм. Допустимая погрешность по высоте рамы - 2 мм. Соединять уголки между собой рекомендуется под углом 45 о.
К раме сразу приваривают пластины, которые будут крепить её к стене
Сваривается составная конструкция. Сначала по всем углам расставляются «прихватки». Проводятся последние измерения. Если все размеры соответствуют рабочему чертежу, коробку сваривают окончательно. Для удобства применяют струбцины. Угловые швы обрабатываются болгаркой.
Сварочные работы нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении или на улице
Когда дверная коробка будет готова, вымеряются точные размеры дверного полотна (отталкиваясь уже не от чертежа, а от конкретных размеров рамы). Со всех сторон отнимается по 10 мм. Для изготовления створки нарезается уголок, в месте установки замка делается продольное отверстие. Шлифовальный диск на болгарке заменяют на отрезной нужной толщины.
Внутрь металлического профиля помещаются деревянные рейки. С их помощью упрощаются будущие отделочные работы двери.
Для того чтобы приварить петли, каркас дверного полотна вкладывается в уголки рамы. Место расположения навесов нужно точно вымерить и закрепить струбцинами.
Перед фиксацией петель нужно смонтировать каркас дверного полотна
Выполняется установка остальных профилей створки, если каркас дверного полотна конгруэнтен коробке (за вычетом технологических зазоров) и петли работают в нужном режиме.
На каркас полотна наваривается подготовленный металлический лист. Его вырезают по размерам с таким расчётом, чтобы на прихлоп приходилось по 1 см с каждой стороны, со стороны замка - 1,5 см. Перед сваркой проводят примерку, наложив пластину на каркас. Если расчётные габариты выдержаны, конструкцию переворачивают и начинают последовательно проваривать соединения.
Металлический лист приваривается к каркасу с внутренней стороны
В первую очередь крепится часть листа у петель (изнутри). Затем обваривают полотно по всему периметру.
Монтируется притвор. Для этого с внутренней стороны створки двумя швами крепится притворная планка.
Притвор обеспечивает надёжность двери
На внутренней плоскости полотна устанавливаются и закрепляются рёбра жёсткости, состоящие из профильных труб.
Проводится «ковка» и зачистка швов от шлака. Проверяется надёжность сварных соединений. Все неровности нужно сгладить. После этого конструкцию покрывают антикоррозионной грунтовкой. Время высыхания составляет 24 часа.
Швы зачищаются с помощью угловой шлифовальной машины и напильника
Устанавливается замок, ответная планка, затем дверная ручка и остальная вспомогательная фурнитура. При монтаже комплектующих деталей рекомендуется придерживаться инструкции в сопроводительных документах изделий.
Выполняется утепление, звукоизоляция, декор наружной и внутренней плоскости полотна двери.

Металлическая дверь - средство обезопасить жильё, поэтому резонно при её изготовлении соблюдать меры предосторожности. Болгарка, перфоратор, сварка - эти полезные инструменты при небрежном обращении становятся опасными для здоровья и жизни человека. Использование индивидуальных средств защиты - респиратора, маски сварщика, рукавиц и т. д. - естественная норма труда, забывать об этом неблагоразумно. Кроме того, в зоне сварочных работ необходимы огнетушитель и ведро с песком.

Видео: как варить петли

Теплоизоляция металлической двери

В холодный период на металлических дверях иногда появляется обледенение, капли воды или иней. Это говорит о том, что конструкция промерзает. Тёплый воздух внутри помещения попадает на металлическую поверхность и резко охлаждается. В результате образуется конденсат, который либо стекает, либо замерзает и превращается в лёд. Чтобы этого не происходило, дверное полотно утепляют. Раньше использовали синтепон или дермантин, но эффективных результатов это не приносило. Сегодня в арсенал утеплителей входят:

пенопласт;
минеральная и базальтовая вата;
полиуретан.

Пенопласт

Считается очень хорошим утеплителем, поскольку в своём составе содержит 98% воздуха, «запечатанного» в пластиковых пузырьках. К достоинствам относится удобство монтажа, низкая цена и абсолютная устойчивость к коррозии. Большинство дверей промышленного изготовления комплектуют именно пенопластом или его модификацией - пеноплексом. Кроме теплоизоляционных свойств, материал отличается хорошим звукопоглощением. К недостаткам относят легкоплавкость и выделение большого количества токсичных газов при горении и нагревании. Поэтому не рекомендуется к установке непосредственно в жилых помещениях. Идеальное место расположения - входные двери гаражей, складов, многоэтажных зданий.

Пенопласт снижает теплопроводность металлических дверей в гаражах и подсобных помещениях

Видео: утепление гаражной двери пенопластом

Эта категория включает базальтовую и стекловату. Отличаются они исходным сырьём - базальтовая производится из горных пород, а стекловата - из песка и стекла, вытянутых в тонкие длинные волокна. По теплоизолирующим свойствам заметной разницы нет, но вата из стекла более экологична. И тот, и другой материал характеризуется высокой пожарной безопасностью и удобством монтажа.

При укладке минеральной ваты внутри металлических дверей необходимо соблюдать определённые правила. К примеру, нельзя сминать маты между рёбер жёсткости - это понижает теплоизоляционные характеристики. Кроить материал нужно с точностью до 1–2 мм.

Минеральные утеплители выпускаются как в виде матов, так и в виде рулонов различной толщины

Существенным недостатком минеральной ваты для утепления металлической двери считается гигроскопичность. Дело в том, что при большом перепаде температур воздуха с двух сторон двери точка росы смещается во внутреннее пространство полотна. Это приводит к тому, что конденсируемая избыточная влага тут же впитывается волокнами. Со временем вода скапливается и теплоизолирующие характеристики понижаются до 80%. Избежать такого сценария можно с помощью дополнительной пароизоляционной плёнки, которую крепят по всей площади створки. Гидробарьер нейтрализует эффект накопления влаги, но полной гарантии не бывает. Именно по этой причине утепление минеральной ватой рекомендуется в дверях, которые не находятся в условиях значительного перепада температур. Например, на входе в квартиру.

Видео: утепление металлической двери минеральной ватой

Полиуретан, или надувной утеплитель

Довольно дорогая, но эффективная технология. Внутренняя полость дверной створки заполняется полиуретановой пеной. Застывший полиуретан - синтетическое вещество, не подверженное коррозии, прекрасный теплоизолятор. Сложность состоит в том, что для надува необходимо специальное промышленное оборудование, сочетающее в себе диффузор и компрессор. Но использовать пену из бытовых баллончиков слишком дорого.

Полиуретановое покрытие не боится воды, представляет собой твёрдый герметичный слой

Вне зависимости от выбранного материала подготовка к утеплению состоит в планировке мест расположения рёбер жёсткости. Специалисты рекомендуют размещать их таким образом, чтобы утеплитель надёжно держался внутри створки без дополнительного крепления. То есть перекладины располагают не только вертикально или горизонтально, но и комбинируют их так, чтобы утеплитель со временем не проседал.

Вата плотно укладывается между рёбрами жёсткости внутри дверного полотна

Этапы монтажа утеплителя на дверное полотно

Специалисты советуют укладывать утеплитель в двери, находящиеся в горизонтальном положении - на столе или козлах. Залогом успешной термоизоляции служит тщательность прокладки всей плоскости, минимизация щелей. Процесс выполняется перед зашиванием внутренней стороны полотна:

Замеряются габариты ячейки каркаса.
Вырезаются заготовки из утеплителя с погрешностью максимум 2 мм (в большую сторону).
Материал укладывается в створку:
- если в качестве утеплителя используется пенопласт, на поверхность заготовки наносится несколько точек (4–5) жидких гвоздей, возникшие щели нивелируются монтажной пеной;
- при утеплении минеральной ватой предварительно настилается гидроизоляционная плёнка на всю площадь двери, причём с выпуском (запасом), затем раскладывают утеплитель и накрывают его ещё одним слоем плёнки, края которой сворачивают в единый «кокон», только после этого зашивают дверь снаружи (для усиления непроницаемости воздуха края мембраны тщательно проклеивают скотчем).

Видео: как утеплить металлическую дверь пенопластом

Утепление дверной коробки

Для хорошей изоляции необходимо провести утепление и дверной коробки. Способ зависит от конструкции рамы, которая может состоять из цельнометаллического каркаса или из полого профиля. Сделать это несложно. Внутрь профиля заливается полиуретановая монтажная пена из бытового баллончика. При необходимости на поверхности высверливаются отверстия по диаметру трубки, в которые задувается полиуретан. Он заполняет собой всё свободное пространство.

Внутрення полость рамы заполняется монтажной пеной

Цельнометаллическую коробку утеплить таким способом не удастся, поэтому нужно тщательно обработать пеной зазор между рамой и дверным проёмом.

Инновационным средством утепления металлической двери считается изоляционная краска серии «Актерм», выпускающаяся на основе современных нанотехнологий. В состав входят микроскопические керамические шарики (размером в несколько микрон). Слой краски в 1 мм эквивалентен по своим термоизоляционным характеристиками 5 см пенопласта. Недостаток - довольно высокая цена и непростое нанесение состава на поверхность металла.

Видео: утепление коробки дверей минватой

Шумоизоляция металлической двери

Немаловажным свойством входной двери является способность сдерживать шумы извне. Металл в этом отношении не помогает. Даже, наоборот, способствует усилению звуков. Поэтому дверь дополняют специальными внутренними и наружными покрытиями, которые снижают уровень проникающего шума.

Наружное покрытие

Осуществляется при помощи звукопоглощающих и виброизоляционных материалов. К ним относятся:

полистерол;
вибропласт;
битопласт;
бимаст.

Это синтетические покрытия, представляют собой полотно, которое активно гасит любые звуки и вибрации.

Звукопоглощающие материалы состоят из нескольких слоёв различной плотности

Порядок работ следующий:

Материал необходимо расстелить по изолируемой поверхности и разгладить. Некоторые виды снабжены клеящим слоем, их достаточно освободить от защитной плёнки и прижать к плоскости двери.
Для других нужно предварительно очистить и обезжирить полотно. Затем равномерно распределить водостойкий клей, накрыть поверхность материалом и выдержать время до полного высыхания. Оклейку желательно провести как с внешней, так и с внутренней стороны.

Установка уплотнителя

Средство простое, но эффективное. Раньше в качестве уплотнителей использовали войлок, сегодня имеется широкий ассортимент готовых резиновых и каучуковых изделий. Никаких сложностей с установкой нет, просто нужно снять защитное покрытие и аккуратно наклеить профилированную полоску вдоль периметра створки. Его ширина не должна быть более 25% от размера опорной планки дверной рамы. Толщину выбирают таким образом, чтобы в сжатом состоянии (при закрытых дверях) уплотнитель уменьшался наполовину.

Уплотнитель состоит из резиновых трубок специального сечения

Отделка металлических дверей

Наружная отделка двери выполняет две важные задачи. Скрывает неприглядный внешний вид голого металла и защищает полотно от воздействия неблагоприятных факторов. Особенно важно охранять стальную поверхность от чрезмерного увлажнения, поскольку это может стать причиной образования коррозии.

Выбор отделочных материалов огромен. Но самыми популярными являются:

панели МДФ;
кожвинил;
массив дерева.

Микродревесная фибра (МДФ) представляет собой смесь деревянных и карбомидных стружек, спрессованных в условиях высокой температуры и давления. Материал сохраняет цвет, фактуру и тактильность древесины, но по прочности и эластичности не уступает пластику. Большим плюсом панелей из МДФ является их невысокая цена. Тем не менее, этот вид отделки относится к «премиум» классу и с точки зрения эстетики не уступает натуральному массиву.

Входную дверь, отделанную МДФ, трудно отличить от природного массива

Профессионалы отмечают также ряд других преимуществ МДФ:

высокая тепло- и звукоизоляция;
повышенная устойчивость к огню, пожарная безопасность;
сочетание высокой прочности и лёгкости обработки;
устойчивость к влиянию биологических факторов: плесени, грибка, сырости;
экологическая чистота, в состав плит не входят токсичные и вредные химические вещества.

В торговых сетях можно встретить четыре вида панелей МДФ:

окрашенные RAL красителем;
покрытые составом на полимерной основе;
ламинированные панели;
шпонированные изделия.

Кроме продукции в виде листов, имеется широкий ассортимент дополнительных декоративных элементов двери - наличников, доборов и т.д.

Кожвинил - вид наружной отделки, выполненный из искусственных материалов, имитирующих натуральную кожу. К этой же группе относится винилискожа и дермантин. При соблюдении технологии обтяжки и эксплуатации облицовка сохраняет свои свойства в течение длительного времени. Кожвинил - чемпион среди недорогих способов защиты дверей от шума и переохлаждения. Легко моется обычными чистящими средствами.

К недостаткам относят горючесть материала и беззащитность перед вандализмом. Драпировать дверь подобным образом принято во внутренних помещениях. Соприкосновение с открытым воздухом и прямыми солнечными лучами быстро приводит к потере цвета и лоска покрытия.

Одним из решений отделки металлической двери в среднем ценовом диапазоне является обтяжка створки антивандальной плёнкой. Это замечательное средство не производится в России, поэтому цена на него высокая. Наиболее популярной считается плёнка из Израиля фирмы Vinorit. Покрытие из ПВХ имеет разнообразную расцветку, текстуру и толщину. Устойчиво к ультрафиолетовому излучению, механическим повреждениям и воздействию огня.

Натуральный массив - самый дорогой вид отделки для железных дверей. Накладная панель изготавливается путём склеивания древесных пиломатериалов и дальнейшей их обработки: шлифовки, фрезеровки, полировки и т. д. Для производства используются дорогие породы древесины - дуб, бук, красное дерево, ольха, ясень. Как правило, форма выпуска панели из массива - накладка толщиной 18 мм. Это позволяет инкрустировать поверхность различными «сюжетами». Часто наружная облицовка металла имитирует филёнчатую структуру створки. Возможно нанесение орнаментов, рисунков и других декоративных элементов. В заводских условиях древесину не только покрывают краской или лаком, но и пропитывают специальными составами, благодаря которым материал становится устойчивым к неблагоприятному воздействию атмосферы, не рассыхается и почти не горит.

Массив выгодно отличается от других отделочных материалов:

элегантностью внешнего вида;
абсолютной натуральностью и экологичностью;
долговечностью;
повышенными показателями в плане термоизоляции и звукопоглощения;
возможностью реставрации.

Дубовое покрытие с годами становится только красивей

Входная металлическая дверь, облицованная натуральной древесиной, являет собой символ респектабельности. Чаще всего встречается в дорогих ресторанах, пятизвёздочных отелях, солидных организациях и офисах крупных компаний.